Как снять генератор на митсубиси дион
Наблюдались скачки напряжения бортовой сети. Под сброс газа или при включении потребителей тускнели свет фар и подсветка приборной панели, да вообще вся подсветка тускнела в салоне. При включении "аварийки" или указателей поворота фары и вся подсветка в салоне мерцали в такт. Зимой часто разряжался новый аккумулятор после простоя более недели. По началу не придавал этому большого значения, хотя понимал что это ненормально, что, наверное, генератор неисправен, но много чего нужно было ремонтировать первоочерёдно.
Когда откапиталили ДВС и проводили проверку, подключали компьютер для сканирования, сказали, что генератор плохо заряжает, недостаточное напряжение выдаёт, проседает напряжение под нагрузкой. После этого я убедился, что правильно подозревал про неисправность генератора и задумался, что пора бы заняться им тоже.
Посмотрел в интернете цены на новые генераторы. Оригинал на Exist стоит 62 тыс. рублей. Всякие аналоги корейские и китайские около 7-8 тыс. руб. Поразмыслив пришёл к выводу, что дешевле и лучше должно быть отремонтировать свой.
Нашёл в интернете пару мастерских специализирующихся на ремонте генераторов, позвонил, проконсультировался. В обоих назвали цену ремонта вплоть до 7-8 тыс. рублей, в зависимости от того, что там вышло из строя. Выходит одинаковая цена, что за новый корейский или китайский, который невесть сколько проработает, что отремонтировать свой. Решил отвезти его на диагностику, цена вопроса 500 рублей.
Генератор снимал самостоятельно. Для этого мне понадобился рожковый ключ на 10 и на 12, ключ-трещотка с головками на 12 и на 14.
Снимал через верх, даже распорку не стал откручивать и кронштейн крепления шланга ГУР, как некоторые делают.
Инструкций по снятию достаточно в интернете, ничего особо сложного, если болты не закисшие. Я был уверен, что всё открутится т.к. генератор снимали, когда капиталили двигатель.
Когда дошло дело до снятия генератора, уже был вечер и темнело. Мне помогала девушка, которая светила фонариком телефона в нужные места и держала инструмент.
Итак.
Открутил гайку с нижнего болта крепления генератора трещоткой с головкой на 14.
Выкрутил болт крепления генератора к натяжной планке трещоткой с головкой на 12.
Ослабил болт натяжения ремня генератора рожковым ключом на 12.
Скинул ремень со шкива наклонив генератор "на себя" т.е. в сторону двигателя.
Отсоединил провод от клеммы "минус" на аккумуляторе рожковым ключом на 10.
Подлез и отсоединил колодку жгута проводов от генератора.
Отогнул резиновый колпачок с силового (плюсового) провода и трещоткой с головкой на 12 открутил его от генератора.
Трещоткой с головкой на 14, торцом головки, словно молоточком, выстучал нижний болт крепления генератора и наклонив его "на себя" поймал положение в котором можно вытащить этот болт.
Далее покачивая генератор "на себя" и "от себя" снял его и вытащил из подкапотного пространства.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mitsubishi Dion , скачать электросхему Mitsubishi Dion , панель приборов Mitsubishi Dion , система освещения Mitsubishi Dion , магнитола Mitsubishi Dion , аудиосистема Mitsubishi Dion , стеклоочиститель Mitsubishi Dion , регулировка фар Mitsubishi Dion , коды ошибок Mitsubishi Dion
3. Система подзарядки
Снятие и установка
*50 Н·м 10 Н·м 45 Н·м*
- Приводной ремень компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля
- Приводной ремень генератора
- Разъем генератора
- Крепление генератора
- Генератор
1. Снятие выполняется в последовательности согласно рисунку выше с учетом следующего:
- ослабить гайку болта и болт как показано на рисунке;
- ослабить регулировочный болт, затем поднять его вверх;
- надавить на генератор в сторону двигателя, чтобы снять приводной ремень.
*Регулировочный болт Болт Увеличение натяжения ремня Уменьшение натяжения ремня*
2. Установка выполняется в обратной последовательности с учетом следующего:
- установить генератор на блок цилиндров и зафиксировать болтом. Затянуть зайку крепления так, чтобы генератор можно было перемещать;
- установить крепление генератора на водяной насос, затем затянуть с требуемым моментом затяжки;
- надавить на генератор в сторону двигателя и затянуть стопорный болт;
- установить приводной ремень генератора и отрегулировать натяжение с помощью регулировочного болта (см. главу «Двигатель»);
- после регулирования натяжения ремня затянуть гайку болта и стопорный болт с требуемым моментом затяжки, затем затянуть регулировочный болт.
*Регулировочный болт Гайка 50 Н·м 23 Н·м 45 Н·м*
Проверка технического состояния генератора
Измерение падения напряжения
1. Повернуть замок зажигания в положение «OFF»
2. Присоединить амперметр к выводу генератора (контакт «B») и к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Вольтметр подключить к выводу «В» генератора и отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
*Генератор Вольтметр АКБ Амперметр Клемма "В"*
Условия для испытания:
1. Запустить двигатель, установить обороты двигателя 2500 об/мин.
2. Включить фары, двигатель вентилятора и поднимать обороты двигателя до тех пор, пока сила тока не достигнет 30 А.
1. Вольтметр должен показывать 0.3 В максимум.
2. Если напряжение вольтметра выше, чем 0.3 В, значит в соединении плохой контакт. В этом случае проверяют провод от вывода генератора «В» до положительной клеммы аккумуляторной батареи «+». После проверок, необходимо провести тест снова.
Если напряжение на выходе в норме, а сила тока не достигает 30 А, установить силу тока 40 А и прочесть показания вольтметра. Если показания вольтметра выше предельно допустимого – проверить проводку между клеммой «В» генератора и положительным выводом АКБ.
3. После завершения испытания, установите частоту вращения двигателя холостого хода. Выключить фары, двигатель вентилятора, затем выключить зажигание.
Измерение выходного напряжения
Подготовка к проверке:
1. Перед проверкой выполнить следующие операции и, при необходимости, устранить неисправности:
- проверить исправность установленной на автомобиле аккумуляторной батареи и уровень ее зарядки;
При проверке тока отдачи генератора аккумуляторная батарея должна быть частично разряжена. При полностью заряженной батарее результат проверки будет неточным из-за недостаточной нагрузки генератора.
- проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Установить ключ зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛЮЧЕНО).
3. Отсоединить провод от отрицательного «-» вывода аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить провод от вывода «В» генератора.
5. Подсоединить амперметр постоянного тока (с пределом измерений 0 - 100 А) последовательно к выводу «В» и отсоединенному выходному проводу генератора. Отрицательный провод («-») амперметра Подсоединить к отсоединенному выходному проводу.
В связи с большой силой тока необходимо надежно затянуть оба соединения. Не использовать зажимы типа «крокодил».
6. Подсоединить вольтметр (с пределом измерений 0 - 20 В) к выводу «В» и «массе» («-»): плюсовой провод («+») вольтметра - к выводу «В» генератора, а минусовой провод («-») - надежно к «массе».
7. Подсоединить тахометр для контроля оборотов двигателя, Подсоединить минусовой провод батареи.
8. Оставить капот открытым.
*АКБ Индикатор Реле генератора Замок зажигания Вольтметр Амперметр*
1. Убедиться, что вольтметр показывает напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0 В, то возможными причинами являются обрыв проводов между выводом «В» генератора и минусовым выводом («-») батареи, перегорание плавкого предохранителя или плохое соединение с «массой» («-»).
2. Запустить двигатель и включить фары.
3. Включить дальний свет фар и вентилятор отопителя на самой большой скорости, резко увеличить частоту вращения коленчатого вала до 2500 об/мин и считать по амперметру максимальную величину тока отдачи генератора.
После пуска двигателя величина зарядного тока быстро уменьшается. Поэтому для получения истинной максимальной величины тока указанные выше операции следует производить, затрачивая как можно меньше времени.
1. Показание амперметра должно превышать предельное значение тока. Если оно ниже при исправном выходном проводе генератора, снять генератор с автомобиля и проверить его. Предельное значение тока: 70% от стандартного.
Величина тока отдачи меняется в зависимости от тока нагрузки и температуры генератора. Поэтому текущее значение тока отдачи может отличаться от номинального. В этом случае включить фары, чтобы разрядить аккумуляторную батарею, или же подключить фары другого автомобиля, чтобы увеличить ток нагрузки генератора.
2. По окончании проверки тока отдачи снизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить провод от минусового вывода аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить амперметр, вольтметр и контрольный тахометр.
5. Подсоединить выходной провод к выводу «В» генератора.
6. Подсоединить провод к минусовому выводу аккумуляторной батареи.
Проверка регулируемого напряжения
Подготовка к проверке:
1. Перед проверкой выполнить следующие операции и, при необходимости, устранить неисправности:
- проверить исправность установленной на автомобиле аккумуляторной батареи.
- проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Установить ключ зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛЮЧЕНО).
3. Отсоединить провод от минусового провода аккумуляторной батареи.
4. Подсоединить цифровой вольтметр к выводу «S» генератора и к «массе» (плюсовой провод («+») вольтметра - к выводу «S» генератора, а минусовой провод вольтметра («-») - к минусовом выводу («-») аккумуляторной батареи).
5. Отсоединить выходной провод генератора от вывода «В».
6. Подсоединить амперметр постоянного тока (с пределом измерений 0 - 100 А) последовательно к выводу «В» и к отсоединенному выходному проводу генератора. Минусовой провод («-») амперметра Подсоединить к отсоединенному выходному проводу.
7. Подсоединить тахометр для контроля оборотов двигателя и Подсоединить минусовой провод к батарее.
1. Включить зажигание и убедиться, что вольтметр показывает напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0 В, то причиной является разрыв цепи между выводом «S» генератора и плюсовым выводом («+») батареи или перегорание плавкой вставки.
2. Запустить двигатель, выключить фары и все потребители электроэнергии.
3. Увеличить частоту вращения коленчатого вала примерно до 2500 об/мин и считать показание вольтметра при уменьшении тока отдачи генератора до 10 А или менее.
1. Если показания вольтметра соответствуют величинам, указанным в приведенной ниже таблице «Пределы регулируемого напряжения», регулятор напряжения работоспособен.
Если показания вольтметра отличаются от нормы, регулятор напряжения неисправен.
2. По окончании проверки, уменьшить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить вольтметр, амперметр и контрольный тахометр.
5. Подсоединить выходной провод к выводу «В» генератора.
6. Подсоединить минусовой провод к выводу аккумуляторной батареи.
Проверка технического состояния реле генератора
1. Снять реле генератора с блока реле, расположенного в моторном отсеке.
2. Проверить наличие цепи между выводами (+) тестера и (4) реле генератора, также между выводами (-) тестера и (2) реле генератора.
3. Не должно быть цепи между выводами (+) тестера и (2) реле генератора, также между выводами (-) тестера и (4) реле генератора.
4. При обнаружении неисправности заменить реле генератора.
Проверка уровня и плотности электролита
1. Уровень электролита должен находиться между метками UP LEVEL и LOW LEVEL.
2. Измерить плотность электролита (Dt) с помощью гидрометра и термометра при данной температуре. Измерить плотность электролита при температуре 20ºС (D20). Величина t – температура на момент измерения. Подсчитать плотность электролита по формуле:
D20 = Dt + 0.0007(t – 20). Стандартное значение плотности электролита: 1.250 – 1.290 (при t =20ºС).
*Хорошо Термометр Гидрометр*
Проверка технического состояния
1. Убедиться в том, что зажигание выключено.
2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).
3. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.
Обратить особое внимание, если аккумуляторная батарея повреждена.
Исключить попадание электролита на кузов и на детали.
Аккумуляторную батарею извлекать в резиновых перчатках.
4. Осмотреть место крепления аккумуляторной батареи на наличие коррозии от электролита. При обнаружении коррозии, необходимо промыть место повреждения теплой водой.
5. Аккумулятор прочистить и промыть так, как указано в шаге «4».
6. Осмотреть аккумулятор на наличие повреждений и трещин. При обнаружении дефектов – заменить аккумуляторную батарею.
7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи металлической щеткой.
8. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зажать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.
1. Ток при зарядке должен быть равен 1/10 от емкости АКБ.
2. При быстрой зарядке величина тока не должна превышать емкости АКБ (в амперах).
3. Зарядка завершена если:
- плотность электролита составляет 1.250 – 1.290 и остается неизменной в течении часа;
- напряжение каждого элемента составляет 2.5 – 2.8 В и остается неизменным в течении часа.
Во время зарядки уровень электролита может подняться.
При зарядке аккумуляторной батареи не курить и не допускать открытого огня, так как происходит выделение водорода.
После зарядки заменить крышки и очистить поверхность АКБ водой, чтобы удалить кислоту.
Поднимаю тему .
Какой то полтергейст вселился в авто.
В общем так :
Генадий держит при нагрузке как и положено причем при полной 14,2-3-4
то есть он не причем, щеток там еще на век хватит. По логике если бы диодный мост или интегралка то он нагрузку бы не держал. Далее моя новогодняя история.
Еду по трассе в минус 22 ,начинает моргать лампочка акума красная. Потом просто перестала мигать и загорелась вовсе . Думаю окей, останавливаюсь, по дурости глушу движек ,завожу . хренас два! еле крутит .Тут думаю акум старый передает мне привет. Осыпался или еще что ,банки перемкнуло и т.д. Постояв минут десять на морозе подумал дай завести попробую может заведется. завелась! Доехал до дома 20 км на акуме , все системы начали отключатся на глазах . абс,срс и т.д. значит выходит зарядки не было.Ну да ладно.
Поставил новый акум . Первую неделю не чего не мИгало, поехал в деревню опять замигало и причем заметил что такая хрень после непрерывного часа езды. Поехал на сервис опять посмотреть гену ,с ним все в порядке ,отовсюду все приходит и уходит. Уже не знаю что и думать.
Электрик сказал что типа ошибка могла прописаться в мозги и пока ее не сбросить так и будет мигать. Мне кажется это шняга, хоть я и не электрик . Было подмечено что в момент мигания дворники работают медленнее . вывод: Значит ток идет только от акума.
Так же выезжая из сервиса на коленки начала капать вода из под крепления козырька на крыше . Думаю оп ля . вот оно ! Снял плафон все сухо присухо ,контактная группа блестит ,влаги нет, правда не смотрел задний плафон и управление печкой задней , может быть там проблема ,сегодня посмотрю конечно . вода то от люка наверняка. По логике : за час езды в салоне отогревается лед скопившийся в крыше и начинает замыкать контакты , иначе откуда капли у меня образовались в креплении козырька. Пока в сервисе стоял ,таял.
В общем голову сломал уже ,ПОСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО ПОДОБНОЕ БЫЛО.
Подкину ещё задачу: на заведённом движке замерять если напругу - какие показания в каких точках? Плюс замеряем на клемме а минус на клемме, на движке, на кузове.
Вешаем нагрузку и повторяем процедуру.
Это я к тому, что виновником может быть кабель массы, у меня вот масса "плавать" начала, обжимка к точке крепления к движку (болт стягивающий коробку и двигло) исхудала, по хорошему надо снимать кабель, зачищать и либо переобжимать либо паять, планирую паять, а пока кинул параллельно толстый кабель с движка на кузов, лениво разбирать. Разница в показаниях меж массой с движка и минусом АКБ достигала 2,5В на горячем, сейчас 0,01В, моя доволен
п.с. правда у меня приборка не дурила, сигналка благо с разных масс показания берёт, она подсказала
итак, краткая предыстория
чтобы не повторяться, проблема описана в этом топике
В итоге после плясок с бубном возле машины генератор я два раза снимал и устанавливал через верх, в первый раз это заняло у меня часов 5-6 во второй раз 2 часа от начала и до конца.
для начала выложу фотки, потом мои комменты и пару тоностей, которые может съекономят некоторым "счастливчикам" час-другой.
Сначала поддомкрачиваем правое переднее колесо, снимаем его, снимаем защитный кожух закрывающий ремень, если у кого стоит пластиковая защита пыльник, то тоже лучше снять.
на фотке видно, что надо ослабить натяжитель приводного ремня, чобы его зафиксировать всовываем в дырочку шестигранник на 6. чтобы удобней было оттягивать натяжитель рулем делаем пол оборат влево от центрального положения.
после того как зафиксировали натяжитель, снимаем приводной ремень.
Сразу после того как сняли ремень натяжитель надо будет вернуть в обратое положение, так как он загораживает нижний болт который крепит генератор.
Генератор крепится на двух болтах нижнем длинном и верхнем маленьком который крепит его к кронштейну.
Прежде чем снимать генератор скиньте с него плюсовую клемму она прикручена болтом, болты трещетками неудобно откручивать пользуем обыкновенные накидные ключи.
скинули крему, откутили генератор, потом когда его опустите вниз можно будте уже удобно вынуть разъем.
две верхние фотки - демотаж насоса ГУР - крепится на 4 болтах, ничего сложного нет, на фото все понятно. когда снимете приводной ремень можно оценить степень износа ГУР на живых вариантах люфт продольный оси не должен быть больше миллиметра, все что больше уже отчасти мертво.
на фотке выше уже открученный генератор, который можно удобно повернуть в капотном пространстве к себе, так чтобы без труда отцепить разъем.
на фотке выше я держу в руке кроншейн крепления блока АБС его снимать обязательно, ели этого не сделать, то доставать Генератор вы будете часами, кроншейн снимается и вынимается, блок АБС крепится на нем на трех болтах со втулками, сам кроншейн крепится одним верхним болтом и двумя внизу. после того как кронштейн уберете, открутите крепежи тубок ГУР и кондея, ибо их тоже лучше подубрать вниз. чтобы не мешали доставать гену.
и наконец последняя фотка, вот так вот генератор пролазит между мотоом и блоком АБС, и да не забудьте вытащить маслянный щуп и открутить регулятор давления топлива, они будут мешать протиснуть гур, Блок АБС можно смело но осторожно двигать влево к стакану и моторному щиту, с трубками ничего не будет, главно не переборщите, когда будете вытаскивать генератор все равно нужно будте попотеть, так как пролазит он не охотно.
Вот вроде и все.
Надеюсь никому этот мануал не пригодится ;) пусть лучше гены живут годами
Я решил проблему отсоединением FR и G и все работает. Вот немного инфы:
Система управления генератором включает в себя хитрый реле-регулятор с возможностью внешнего управления от ECU (G-терминал, 33 контакт ECU - управляющий, FR-терминал 41 контакт ECU- контролирующий).
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие е G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме - практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF - и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V - аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
- включается вентилятор охлаждения
- включаются фары головного света
- включается размораживатель стекла (defogger)
- включается стоп-сигнал
- включается прочие силовые потребители
- пропадает признак холостого хода
- работает ГУР
- переключаются передачи на АКПП
ECU подает на G-терминал сигнал ON - и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).
ВАЖНО.
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт.
Не пытайтесь подать туда бортовое - 12V.
При измерении параметров заряда, все измерения необходимо производить напрямую на контактах аккумулятора, а не на прикуривателе (разница напряжений может доходить до 1V и более, поэтому автомобильные вольтметры, подлюченные к прикуривателю в пробках традиционно показывают лажу с пропаданием заряда. )
Некоторые генераторы имеют дополнительные клеммы: FR и G. Через клемму FR к ЭБУ двигателя подается сигнал об условиях зарядки, а через клемму G осуществляется управ¬ление обмоткой возбуждения и, в конечном счете, выходным напряжением генератора. Клемма G призвана предотвратить резкий рост нагрузки на двигатель, что происходит при включении электроприборов при частоте вращения холостого хода. В этом случае блок управления увеличивает обороты двигателя прежде, чем генератор начинает вырабаты¬вать больше тока. Таким образом предотвращается резкое падение оборотов холостого хода. Через клемму FR в ЭБУ двигателя или ЭБУ силовой передачи подается сигнал о включенном/выключенном состоянии обмотки возбуждения. По данному сигналу ЭБУ силовой передачи определяет выходной ток генератора и в соответствии с его значением (электрической нагрузкой) приводит в действие сервопривод блока управления холостого хода. В результате этого обороты холостого хода не изменяются при увеличении электри¬ческой нагрузки. Генератор начинает вырабатывать ток при включении транзистора в ИС-регуляторе (управляется непосредственно или через клемму G, если имеется) для подачи тока возбуждения на обмотку возбуждения. При выключении транзистора вырабатываемая генератором мощность резко падает. Таким образом, вырабатываемая мощность зависит от продолжительности включения транзистора. При включенном транзисторе напряжение на клемме FR низкое, при выключенном — высокое. Таким образом, через клемму FR можно отслеживать продолжительность включения транзистора в ИС-регуляторе или выходной ток генератора.
Читайте также: