Как снять генератор на марк 2

Обновлено: 25.01.2025

В общем, что касается проблем с генератором, возникших в прошлый раз… мне показалось что я починил гену дёрганием 3-контактного разъема. Но спустя около 1000 км чек по заряду вернулся. На шевеление фишки отклика не было (за исключением того, что, оказывается, при полном снятии фишки ошибка не горит. Что не совсем удобно, ведь в случае отказа генератора из-за этого разъема вы заглохнете на севшем аккуме, так и не узнав о проблеме благодаря лампочке чека).

Гена нормально работал на холодную, но отключался после примерно 45 минут на холостых с открытым капотом (особенно если подкинуть оборотов). На ходу сдыхал за 20 минут. После сдыхания до остывания больше не работал. Разве что на высоких оборотах, 4-5 тыс. в минуту. Однажды его удалось вылечить минут на 5, разогнавшись до 150 км/ч. В городе не удобно с таким геной, требуется раз в 5 минут разгоняться до такой скорости чтобы остужать его, поэтому пришлось…

Решать проблему самым правильным путём — путём крупноузловой замены на беспробежные запчасти. Контрактный гена был куплен. Но не от 100 кузова, на котором они бывают мощностью 80А или 100А. А от Крауна JZS17x на 130A, вроде как от мотора 1JZ-FSE. Вот зачем нужен прямой впрыск)) Для поставки своих мощных генераторов на старые марк-сотки. Из отличий от стокового гены: задняя крышка пластиковая (у стокового алюминиевая). Бывает также отличие по форме 3-контактного разъема, выбирайте подходящий. У моего всё подошло без переделок.

Как меняется генератор на стоковой марк-сотке.
До верхнего болта долезть легко. До нижней гайки — нет (по крайней мере без подъемника). Поэтому расписываю:

0) Отсоединяем обе клеммы от аккумулятора! важно. На генератор идёт плюсовой провод. Если не отключить аккумулятор, есть риск фейла. Снимаем клеммы АКБ сразу, иначе забудется.
1) Сливаем около литра фриза с радиатора (чтобы при снятии патрубка не облить всё). Внизу радиатора есть краник для слива, слегка отворачиваем. Должен крутиться от руки.
2) Снимаем верхний патрубок радиатора.
3) Снимаем вентилятор-вискомуфту и, одновременно с ним, кожух вентилятора (его крепят к радиатору 2 болта по краям сверху, 1 болт снизу). Лучше делать вдвоем, иначе закоцается радиатор.
4) Снимаем корпус воздушного фильтра (для удобства).
5) Откручивается верхний болт крепления генератора (ключ на 14). У меня был закручен со всей дури, тяжело было стронуть с места.
6) Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора.
7) Также к нижнему креплению генератора подходит крепеж трубок охлаждения АКПП. Его надо разобрать (болт на 10 со стороны асфальта). Выкручиваем болт, он раскрывается на 2 части, снимаем их. Шпильку, на которой была эта гайка, снимать не надо.
8) Натяжной ролик навесного имеет пружинящий характер, ничем не фиксируется. Всегда пружинит в сторону натяжения ремня. Надеваем гаечный ключ на болт в его оси и как бы закручивая этот болт, отводим ролик в сторону ослабления ремня. Скидываем ремень с генератора.
9) Снимаем 3-контактную фишку с генератора (не тянем за провода! Они точно оторвутся). Чтобы её снять, нажмите на фиксатор и тяните за пластик. Скорее всего голыми руками нифига не снимется, тогда плоской отверткой, вставленной между корпусом гены и фишкой, подтолкните её вверх. Разъем хрупкий, как и корпус самого гены (алюминий). Поэтому с силой лучше не увлекаться. Но главное не тянуть за провода.
10) Снимаем плюсовой провод с гены (гайка на 12). По стоку прикрыт черным пластиковым колпачком, который не даст акб коротнуть об лонжерон при ДТП. Поэтому не выбрасываем, возвращаем на место после замены гены.
11) Вынимаем гену. Готово. Ставим новую, можно предварительно заказать оригинальный щеточный узел от вашей модели генератора. Неоригиналом баловаться не стоит, не стоит того гемора по разборке если не повезет.

Почему сразу замена.
Перед заменой я попытался сэкономить. Решил взглянуть на щеточный узел старого гены, не снимая его с мотора. Для этого снял короб фильтра, мешался нижний патрубок радиатора. Его я тоже снял, слив антифриз. Далее с трудом снял заднюю крышку (не снималась), открутив 3 гайки на 8 и один болт на 8. Ну и после всех этих мучений меня ждали сорванные в хлам винты крепления щеточного узла. То есть я мог узнать что нихрена не выйдет только разворошив всё до самого конца! Вот это фейл. При этом сам же постоянно говорил друзьям что лучше "менять мотор на контрактный" чуть что. Ну и был прав, только сам не послушал своих же слов, в итоге убил вечер впустую. Кстати насчет мотора — думаю что к этому всё идет, но пока что постараюсь ещё поездить на этом.

Не прикуривать на заведенном моторе.
Точно не могу быть уверенным, но по молодости прикуривал машины очень толстыми прикурочными проводами не глуша двигатель. Вероятно гена скончался в том числе из-за этого. Пострадали какие-то диоды или реле. Точно не знаю, да и не совпало мгновенно. Но лучше всего прикуривать кого-то глуша свой двигатель. То есть просто заряжать батарею можно и с заведенным мотором, но когда реципиент крутит стартером, свой мотор должен быть заглушен. Ну и в момент подсоединения проводов лучше тоже глушить.

Всем добрый приветег!
Две недели назад, обещал выложить отчёт, ну и вот.
Вообщем, как это начиналось.

Купил как то я свою машину, ездил и не тужил, чего бояться? Машина- знакомая, мотор- несложный, качество- высокое . Ездил, ездил и в один "прекрасный" момент начал замечать, что при включенных фарах и противотуманках при нажатии на тормоз падает яркость этих самых фар.

-Зима же скоро! Надо лечить! Ну первым делом измерил напряжение при полной нагрузке (включал всё, что можно. Фары (все), тормоз друг нажимал, обогрев заднего стекла, подсветка поворота и поворотники, работает магнитола, усилитель.) Ну, что могу сказать, 12.2v Жопа! Дальше последовала проверка родного аккумулятора (почти мёртвый был) и чтение форума на предмет вышеупомянутый и грустный.
В итоге были сделаны шаги: Куплен и заменен аккумулятор, куплены и заменены щётки генератора. (Подшипники заодно. ) Все косяки пропали? ДА! Но. На месяц. (поставил на час машину с аварийкой, каюсь, в неположенном месте. Но был наказан, треском втягивающего и "гемороем") Что за. Новый ведь акк! Ладно, 1:0 в пользу косяка. Приехав в гараж, поставил акк на зарядку, а сам стал думать, как косяка скури.. поймать. Вспомнил, что в одной из моих магнитол, а именно у Pioneer DEH-P88RS, есть интерестная функция, а именно отображения входящего питания магнитолы, короче, весёленький тестер! Сначала, я конечно же проверил её точность хорошим, отстроенным другом на радиозаводе прибором. Хм, врёт гадюка в минус на 0.2v. (То есть, если на магнитоле 12v, то читать следует 12.2v) Ну что же, посмотрим за пациентом.

Через неделю картина хоть как то, но стала ясна. А была она такой:
На холодную (температура генератора ниже номинальной 115С, холостой ход) зарядка в норме 14.4-14.6v, не зависимо от нагрузки и оборотов, по мере прогрева падает до 13.9-14v. А вот прогревшись, генератор начинает дурить. (Фото 1)

Из этого были сделаны несколько выводов, и "за глаза" найдено несколько вариантов причин, а именно: 1. Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается) 2. Обрыв одного из диодов обмоток. (падение мощности) 3. Обрыв самих обмоток, т.е. одной из них. (падение мощности) О худшем (№3) думать не хотелось. Вообще то мне надо было бы проверить обмотки и диоды при замене щёток, но я был уверен, что дело только в них и акке, потому забил.

По итогам были куплены: 1. Регулятор напряжения.
(Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) (Фото 2)

Как снять генератор, я надеюсь описывать не надо. Единственно, нужна яма, чтобы снять защиту и открутить нижний болт генератора. И ещё, не забыть отключить акк.

Ну вот генератор снят и дожидается препарации. Для начала надо снять крышку. Для этого откручиваем гайки крепящие крышку (Фото 3, отмечены стрелками)

Потом снимаем щётки, регулятор и диоды. (Фото 4;5;6)
И вместо старых ставим новые и всё аккуратно, но сильно закручиваем (Фото 7;8) Желательно смазать контакты регулятора силиконовой смазкой (Фото 9)
Ставим на место крышку, осматриваем место работы, лишних болтиков и гаечек остаться не должно (Фото 10)

Устанавливаем генератор на машину. Пробуем. Вот и всё. Вкурили косяк (Фото 11) Прогретый генератор, нагрузка максимальная, как видим напряжение 14v с учётом поправки.

Пожалуй, началось все с установки сигналки А93 GSM, появилась возможность помимо автозапуска и температуры, отслеживать напряжение бортовой сети, так вот, это напряжение за выходные падало до стремных 12.3В, что означает примерно 30% заряда.

Синоптики нагадали в ближайшие дни морозы под -20, не сибирские конечно, но тоже неплохо, поэтому я снял аккум на обслуживание и зарядку, на выходные, тем более, аккуму пошел пятый год, давно пора.

Замерил напряжение, замерил плотность, выяснил, что аккумулятор у меня кальциевый, для полной зарядки ему нужно 15.5В, зарядил сначала постоянным током в 10% емкости, потом догнал постоянным напряжением 15,5В

Зарядил полностью, еще раз проверил и уже выровнял плотность(были небольшие расхождения), поставил в Марка.

Первое утро- сигналка показывает напряжение 12.7. Ура(подумал я). Второе утро 12.6. третье 12.5. Ну и так опять до 12.3.

Вот тут я и установил умные часики />появилась возможность наблюдать напряжение в динамике:
Движок заведен, прогревочные 1200, напряжение 14.1
Движок прогрет, включаю ближний свет- напряжение 13.5
На светофоре держу тормоз(загораются стопы, плюс обороты слегка падают)- напряжение 12.7 и начинает падать медленно, но неумолимо- однозначно, жрать ток начинает с аккумулятора.

Собственно, вывод очевиден- генератор не справляется. Изучил устройство автогенераторов, сделал вывод, что либо:
1.недостаточно тока в обмотке возбуждения ротора
2.частично выбит диодный мост.
Со вторым случаем- понятно, а вот у первого- есть варианты:
1.износ щеток
2.плохой контакт от реле регулятора к щеткам

Погуглив, пообщавшись с драйвовцами в лс, почитав записи в БЖ я для себя сделал вывод, что при условии почасовой оплаты съема гаража и неизвесности истинной причины немощи моего генератора, что означает необходимость заблаговременной покупки расходников(щетки, реле-регулятор, новые болтики-винтики на замену закисших), , лучше мне взять генератор с распила, вскрыть, глянуть на щетки, при необходимости заменить, да и быстренько заменить.

Но тут встал вопрос, сток-генератор 80А, на нашей местной разборке стоит 4500, но есть генератор на 130А с движка 1jz-fse, который встает болт-он, но стоит 6500. Немного потерзавшись в раздумиях, я понял, что из-за сэкономленных пары тысяч я потом буду жалеть, у меня ведь из нештатного зеркала с виброочисткой и подогревом, метла, может электровентиль воткнуть захочу, взял гену на 130А

Первая попытка установки в обеденный перерыв окончилась фиаско, скинул ремень, выкрутил верхний болт, скинул плюсовую клемму, при этом жестоко мешался вентилятор на вискомуфте(руки об него исцарапал), с трудом нащупал нижню гайку крепления гены, а вот ключ накинуть не смог, чего-то там мешалось(магистраль охлаждения)
Короче, вернул все обратно и на вечер договорился о гараже с ямой(первый час 200р, остальные часы-по 100р, за неимением гаража и борзением сервисменов, провожу ТО и мелкий ремонт Марка и Марино там)

Приехал в гараж, уже ловко поскидывал все со стороны подкапотки, (клеммы с аккумулятора в первую очередь!)),
потом полез в яму, добираться до этой нижней гайки. Сначала, пришлось открутить пластиковую защиту, это конечно геморой, но вещь архиполезная, ни капли не жалею о приобретении и установке, с ней у меня ушла фобия луж(ох какой кайф с залитым трамблером стоять, ожидая, пока оно высохнет)
Скинул защиту, увидел, что же мне там так мешало

К головке присоеденил карданчик, потом трещетку(иначе трещетка не лезет) и с конкретным усилием сорвал, только не гайку, а саму шпильку:)) получилось у меня крепление генератора не на болт и гайку, а на 2 болта:))
Ну, дальше веселее, через низ вытащил старого гену, вставил нового, накинул плюсовую клемму, фишку, ремень, завелся, убедился, что гена работает, вернул на место защиту, прибрался.
На весь процесс ушло 45 минут, с учетом съема-одевания защиты.

Ну из впечатлений:
Света стало больше и это не плацебо, запитайте галогенку от 12В, а потом от 14В, разница будет ощутима.

Вентилятор печки заработал бодрее

Исчезли пропуски зажигания при нажатом тормозе на светофоре(ну а фиг ли, катушка зажигания-это трансформатор, минус 2 вольта у нее на входе приводят к минус несколько тысяч вольт на свечах)

Пропало изменение яркости головнрго света от изменения оборотов и нажатия на тормоз

Бодрее заработал омыв лобового

Ну и мои часики сообщили, что напряжентие держится как вкопанное, 13.9В :)
Далее, я препарировал свой старый генератор, часа 2 убил

Снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока.
1. Отверните гайку и снимите изолятор вывода.
2. Снимите пластину выпрямителя.
3. Отверните 3 гайки крепления крышки и снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока.
1. Откройте крышку щеткодержателя.
2. Отверните пять винтов, и снимите щеткодержатель с крышкой и электронный регулятор напряжения.
1. Удерживая спецприспособление "А" динамометрическим ключом, затяните спецприспособление "В" (по часовой стрелке).
  - Момент затяжки - 39 Н*м
2. Убедитесь, что спецприспособление "А" надежно зафиксировано вместе с ротором.
3. Зажмите спецприспособление "С", как это показано на рисунке, и установите генератор на него.
4. Для того, чтобы отвернуть гайку крепления шкива, поверните спецприспособление "А" в направлении, показанном на рисунке.
  Предупреждение: во избежание повреждения вала ротора отворачивайте гайку крепления шкива не больше, чем на пол-оборота.
5. Снимите генератор со спецприспособления "С".
6. Отверните спецприспособление "В" и снимите спецприспособления "А" и "В".
7. Отверните гайку крепления шкива и шкив генератора.
1. Отверните четыре гайки.
2. При помощи съемника снимите корпус выпрямительного блока.
Генератор (тип А и В). 1 - шкив, 2 - крышка генератора со стороны привода, 3 - держатель подшипника, 4 - крышка подшипника, 5 - шайба, 6 - передний подшипник, 7 - ротор, 8 - крышка подшипника, 9 - задний подшипник, 10 - корпус выпрямительного блока, 11 - клемма, 12 - уплотнительная пластина, 13 - электронный регулятор напряжения, 14 - крышка щеткодержателя, 15 - пластина выпрямителя, 16 - изолятор, 17 - выпрямительный блок, 18 - изолятор вывода, 19 - щеткодержатель, 20 - крышка генератора со стороны выпрямительного блока, 21 - пружина, 22 - щетка.

Вольтаж Сибирь г.Новосибирск +7 (383) 383-00-74 вольтаж-сибирь

Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 года Замена приводного ремня и подшипника натяжного ролика

Замена навесных ремней Mark2 1GFE

Замена ремня генератора на двигателе 1G FE BEAMS

Замена ремня ГРМ и натяжного ролика 1часть Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 года

Замена щеточного блока генератора на автомобиле Toyota

В этом видео показано замена щеточного блока на автомобиле Toyota Vista двигатель 3S-FE.

TOYOTA BB K3-VE ремонт генератора, замена стартера, чистка дросселя, снятие впускного коллектора

Видео урок Как снять генератор Toyota Mark II .

Мы расскажем Как снять генератор Toyota Mark II самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Toyota Mark II

Наши видео ролики по теме Как снять генератор Toyota Mark II предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Электронные книги в PDF формате

Автокниги, автолитература и руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей

Читайте также: