Как снять генератор форд фиеста 2007

Обновлено: 09.01.2025

А еще вопрос какие симптомы были?
:ac::acВсе сразу и резко накрылось или постепенно?

Резко. Напряжение в бортсети плавало от 14 до 16.5, освещение и дисплеи мерцали, на "верхах" тупила.
Подшипники поменял по принципу "заодно".

Кто нибудь ремонтировал сам генератор? Какой реле регулятор купить? В продаже бывают 4х фирм и все китай (Mobiletron,Transpo,UTM,Cargo).

Поставил transpo f611. Работает нормально.

Подшипник задний
Cargo 140084
размер-15х35-11 (6202).
Подшипник передний
Cargo - 140093
размер-17х47-14 (6303)
Ролик без натяжителя вот этот - 0-N1497S -2 года полет нормальный

p.s. спасибо khlystovav

И наш генератор похож же на мондео. Вот что драйв ( говорит по мондео:

Регулятор напряжения
Transpo – F611
Mobiletron — VR-VN001
Cargo- 235601
Диодный мост
Cargo — 235019 (в коробочке наверняка будет лежать мост Mobiletron RF-18HV)
Mobiletron RF-18HV
Transpo — FR6102
Статор
Cargo — 234815
Подшипник задний
Cargo 140084
размер-15х35-11 (6202).
Подшипник передний
Cargo — 140093

размер-17х47-14 (6303)
Щетки генератора (отдельно)
Cargo — 142042
Щеткодержатель со щетками
Cargo – 238956
Коллекторные кольца
Cargo – 237323
РОТОРРОТОР
В карго нет и не будет ещё очень долго. Если вообще когда нибудь будет.
Но на сегодняшний день по номеру 35-2762-W китайский ротор можно заказать в Экзисте.
(Номер назначен продавцом "от балды" и к реальной фирме WAI никакого отношения не имеет.)
Также ротор начал поставляться итальянской фирмой ORME под номером A/ 1196 , но купить это через экзист пока затруднительно.

И ещё кое-какие номера от КАРГО:
210843- спецключ для демонтажа и монтажа обгонной муфты. (не подходит один к одному, но для работы с помощью ударного гайговерта можно использовать только одну его часть . Или переделывать ось под шестигранник)
234401- обгонная муфта (шкив) для 1,8 и 2,0 L (механическая коробка)
234626- шкив для 1,8 и 2,0L (автоматическая коробка) и для дизеля. Вполне подходит для мотора 2,5L, хотя диаметром немного поменьше.
234772-задняя крышка
234740- передняя часть корпуса
234707- задняя часть корпуса
234511- болт М5*114 мм (стягивающий две половины генератора)
234513- терминал диодного моста
234883- изолятор терминала
233997 -щеткодержатель (без щеток)
234512 — крышка щеткодержателя
234024 — проставочное кольцо (втулка) заднего подшипника совмещенная с креплением щеточного узла.

Подскажите пожалуйста, а реле transpo f611 без щёток? Щетки отдельно какие нужно заказывать?

Номера от Карго актуальны?

Щетки генератора (отдельно)
Cargo — 142042
Щеткодержатель со щетками
Cargo – 238956

Так как меня тут больше читают, и генератор — для Глазюки, пост в ее БЖ пишу, хотя образцом послужила моя зеленая Хрумка (у нее свой пост про эпический фейлы, в БЖ).

Генератор я купил БУ, в Пежоне. В подарок досталась новая фишка (та еще ломучая дрянь). Глазюка у меня пару лет уже как не могла связаться генераторм по CAN-шине, отчего страдала и светила желтеньким значком на панели приборов, пугая моих редких пассажиров (а вдруг элехтричество по дороге закончится?). Через два года электричество действительно закончилось: подох реле-регулятор и родной гена стал выдавать 16-17 вольт (и, кажись, привет моей варте).

Так как Глазюка разобрана, а у Хрумки с электричеством пока все впорядке, решил генератор на ней проверить. Проверил — все работает, как надо. Правда, Глазюкин гена — на 90А, а Хрумкин и новый — на 70А. Но Хрумка-то как-то бегает?

Главное вот что: разрезание ремня генератора при его снятии 8) Ну или не разрезание, а растяжение с зубным скрежетом. Эти процессы забавно так прописаны в книжках, да и наборы с инструментами по 100 у.е. активно распродаются… Но когда мне генератор первый раз снимали, показали, как оно на самом деле. Да и Workshop Manual'е фордовской процесс аналогично описан. У меня подмена генераторов заняла около 10 минут (не считая снятия фары)

Итак. с картинками.

1. Снимаем фару — без этого извлечь гену будет невозможно, да и руки толпой гномиков придется менять — не подлезешь. Заодно вытаскиваем из креплений бачок ГУР и аккуратно смещаем его туда-сюда для удобства.

2. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем гайку плюсового провода с генератора (ключ на 10)

3. Откручиваем гайку на шпильке (ключ на 15)

4. Выкручиваем шпильку (торкс мелкий какой-то, я ее принципиально выкручиваю головкой на 6)

5. Выкручиваем болт (опять ключ на 15). Можно и наоборот — сначала болт, потом — шпильку.

6. Ослабляем нижний болт (…и опять ключ на 15 — для фордов он — самый ходовой)

7. Генератор отпадает от верхнего кронштейна и теперь можно спокойно снять/одеть ремень

7.а Снимаем ремень со шкива помпы — он гладкий и без буртиков

7.б Обратно ремень можно надеть на шкив генератор (проще подлезть) или помпы (сложнее подлезть, но новый ремень натягивать на шкив генератора достаточно сложно даже так)

7.в Если дело только в ремне — прикручиваем верхний болт и шпильку обратно (они — конусные и попасть ими легко) — по мере притягивания, генератор работает как натяжной ролик для ремня.
7.г Контрим шпильку гайкой, цепляем обратно плюс на гену и минус на аккумулятор, ставим фару — и вперед.
8. Если надо снять генератор полностью, скидываем ремень, выкручиваем нижний болт полностью — генератор падает нам в руки.

9. Отцепляем от него трехконтактный разъем. Процесс — тот еще (по мне — тяжелее всего остального). Сломать разъем — очень просто, прикипает он там и грязью зарастает прилично. Сходит — туго. Уцепиться — не за что. Что бы его снять, надо нажать на хвостик вот так, как на фото и за что-то (не за провода!) тянуть. Всё это "что-то" прячется внутри корпуса генератора, потому снять его "на месте" мне удалось всего один раз. Если разъем не идет, я его подталкиваю снизу тонкой отверткой.

10. Извлекаем генератор через проем фары.

Особые примечания.
1. Что бы снять ремень генератора полностью, сначала надо снять ремень ГУР. Я этот вопрос пока опускаю. 8))
2. Для обеспечения лучшего заземления, перед установкой генератора почистить и обезжирить места его прилегания к кронштейну на двигателе. Ну или как я — поставить доп.массу под гайку на шпильке 8)
3. Перед вкручиванием болтов и шпильки, ОБЯЗАТЕЛЬНО, нанести на них смазку разделитель(фиксатор резьбы, графитку и т.п. ни в коем случае НЕ WD'шку!) — закиснет в блоке, потом, как я, отломаете.

Вам потребуются: торцовый ключ «на 10» и ключ «на 15».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).

3. Снимите правую блок-фару (см. «Замена блок-фары»).

4. Снимите защитный колпачок…

5. …отверните гайку…

6. …и снимите клемму с вывода «плюс» генератора.

7. Нажмите на фиксатор…

8. …и отсоедините от выводов генератора колодку жгута проводов.

9. Выверните нижний болт крепления генератора.

10. Отверните одну гайку и выверните один болт верхнего крепления генератора к головке блока цилиндров.

11. Снимите генератор со шпильки и извлеките его через проем блок-фары.

12. Установите генератор и все ранее снятые детали в обратном порядке.

Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и насоса гидроусилителя рулевого управления для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растягивание при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

Если электрические потребители в автомобиле будут питаться только от аккумуляторной батареи, то за счет большого потребления тока ее разрядка произойдет очень быстро. Аккумуляторная батарея постоянно подзаряжается от генератора, приводимого в действие коленчатым валом двигателя. При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора, рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению. Переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу. Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить форму кривой электродвижущей силы, близкую к синусоидальной. Так как аккумуляторные батареи аккумулируют только постоянный ток, для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на кремниевых диодах. Кремниевые диоды очень восприимчивы к большим пикам напряжения.

Рис. 15.3. Генератор: 1 – шкив поликлинового ремня; 2 – вентилятор; 3 – крышка генератора со стороны привода; 4 – обмотка статора; 5 – болт; 6 – ротор с двумя контактными кольцами; 7 – крышка генератора с опорным подшипником; 8 – выпрямитель; 9 – пластмассовый кожух; 10 – регулятор напряжения со щеткодержателями

В автомобиле Fiesta установлен 14-вольтовый генератор переменного тока 55 А (рис. 15.3). Две трети этой мощности генератор вырабатывает уже при частоте вращения 2000 мин -1 . Привод генератора - клиновым или поликлиновым ремнем - зависит от дополнительной комплектации автомобиля.

Регулятор напряжения

При высокой частоте вращения ротора генератора, когда напряжение генератора становится более 13,6–14,6 В, регулятор напряжения запирается и ток через обмотку возбуждения не проходит. Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и напряжение можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13,8–14,5 В.

Современные генераторы, такие как установленный на вашем автомобиле Fiesta, практически не нуждаются в техническом обслуживании. Контактные щетки при нормальных условиях эксплуатации выдерживают около 100 000 км пробега. Ремонт генераторов проводится автомастерскими.

Видео про "Генератор" для Ford Fiesta

Ford Fiesta Mk6 1.4 TDCI- Removing the Alternator FORD FIESTA ALTERNATOR REPLACEMENT REMOVAL MK7 ST GENERATOR Ремонт генератора FORD(ФОРД)