Как снять датчик селектора акпп тойота
Для управления режимом работы автоматической коробки передач используется селектор. Неаккуратное обращение, физический износ, производственные дефекты могут привести к нестабильной работе рычага. Для того, чтобы выявить неисправность, требуется демонтировать и разобрать узел. При помощи визуального осмотра можно выявить окисленные контакты или отслужившую свой срок смазку.
Снятие селектора АКПП
Снятие селектора на различных моделях автомобилей может отличатся, но основная последовательность действий схожа для всех. Для демонтажа узла требуется:
- Открыть капот. Автомобиль при этом следует зафиксировать ручным тормозом;
- Для удобства доступа к селектору рекомендуется снять аккумуляторную батарею, ее площадку и воздушный фильтр;
- Установить рычаг в положение «N»;
- Отсоединить электрический разъем.;
- Рассоединить тягу и трос. Данную операцию удобно производить при помощи отвертки;
- Тяга снимается вверх со штока путем легкого покачивания. При возникновении заеданий желательно помогать отверткой. Работать следует аккуратно, чтобы не произошло переключение передачи;
- Отключить датчик, контролирующий в какое положение установлен селектор акпп;
- Ослабить все пластиковые хомуты и извлечь колодку из кожуха, воздействуя на удерживающие усики;
- Демонтировать щуп, вставленный через уплотнительную резинку;
- Открутить крепеж корпуса селектора. Снимать разъем при этом нет необходимости;
- Легким движением вытянуть узел. Если наблюдается застревание, запрещено прикладывать силу, так как возникает риск повреждения корпуса.
Вышеуказанная инструкция о том, как снять селектор, позволит демонтировать узел без его повреждений. Наиболее часто встречаемой ошибкой при этом является чрезмерное воздействие на удерживающие усики. Фиксаторы выполнены из хрупкого материала, поэтому при любом неловком движении обламываются. Для надежного крепления колодки внутри в кожухе при поломке усиков, рекомендуется заменить их на новые.
Разборка механизма
Для того, чтобы выполнить ремонт селектора акпп, необходимо после демонтажа произвести его разборку. Для этого рекомендуется придерживаться следующей последовательности:
- Открутить все винты, соединяющие корпус;
- Без усилий разъединить корпус на половинки;
При разрушении дорожек контактную группу лучше заменить на новую. Во время разборки следует избегать попадания мусора и абразивных предметов внутрь селектора. При необходимости рекомендуется ставить метки, облегчающие последующую сборку.
Тонкости сборки и монтажа селектора
Особое внимание во время разборки контактной группы следует уделить смазке. От нее зависит плавность переключения и износ контактной пары. Потемнение и наличие вкраплений являются поводом для ее замены.
Родная смазка в процессе эксплуатации становится похожа на клей. Для ее устранения следует воспользоваться бензином, керосином, WD-40 либо растворителем. Счищать необходимо при помощи кисточки, не прибегая к чрезмерному давлению, способному погнуть контактные шины.
На замену рекомендуется использовать силиконовые смазки. Литол, солидол и подобные консистентные материалы использовать не стоит. В них быстро скапливается влага и мелкий мусор. Это приводит к чрезмерному износу контактной группы селектора и необходимости часто вмешиваться в его работу.
При проведении сборочных и монтажных работ рекомендуется следить за состоянием шляпок и резьбы крепежных болтов. При их повреждении желательно произвести замену на новые. Если этого не сделать, то разбирать узел в следующий раз будет затруднительно.
Особенности работ с селектором на различных автомобилях
В Toyota Crown jzs171 селектор находится под днищем недалеко от правого колеса. Найти его можно по тросику, идущему от рычага. Узел отличается низкой механической прочностью, поэтому при разборке может рассыпаться. Перед тем, как разберете контактную группу, необходимо найти распиновку контактов на свой автомобиль, так как Toyota Crown имеет несколько вариантов разъемов.
При выполнении работ на селекторе Ленд Ровера желательно иметь помощника. Проверка реагирования коробки передач на положения рычага возможна только из салона автомобиля. При разборке узла необходимо проверить работоспособность лампочек подсветки, так как они часто выходят из строя.
Honda CR V имеет очень хлипкие контакты датчика выбранного режима АКПП. Смазка, применяемая в контактной группе имеет малый ресурс, поэтому при каждом разборе узла рекомендуется производить ее замену. В противном случае истирание ламелей контактов будет происходить в ускоренном режиме.
Ситроен С5 имеет плохо противостоящие коррозии контакты, поэтому большинство неисправностей узла связанно с отложением окислений. Чистку контактов рекомендуется проводить при помощи ацетона. Выбирая смазку следует проверить наличие ингибиторов коррозии и высоких диэлектрических свойств.
При обнаружении неисправности селектора дальнейшая эксплуатация авто может привести к серьезным проблемам с автоматической коробкой передач. Нарушения в работе АКПП ставят под угрозу безопасность вождения автомобиля. Также поломки узла сопровождаются потерей комфорта от управления автомобилем, так как приходится по несколько раз переключать рычаг для срабатывания.
1. Датчик предназначен для запрета запуска двигателя (включения стартера) при любых положениях селектора АКПП, кроме Park и Neutral. Если в любом другом положении рычага селектора, кроме Park л Neutral, двигатель можно запустить, требуется регулировка или замена датчика.
2. Затяните стояночный тормоз и подклиньте задние колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры. Снимите нижние защитные кожухи двигателя и переведите рычаг ручного управления АКПП в положение Park. Затяните стояночный тормоз. Отпустите гайки крепления ступиц/приводных валов (см. главу 8) и гайки крепления колес.
3. Отпустите болты крепления датчика Park/ Neutral.
4. Переведите рычаг селектора в положение Neutral.
5. Совместите базовую линию Neutral датчика Park/Neutral с канавкой на рычаге ручного управления АКПП (см. рис. 6.5,а-в).
Рис. 6.5,а. Элементы совмещения контактного датчика Park/Neutral, показаны модели 2WD выпуска 1996 и 1997 годов, для моделей 2W0 выпуска 1998-2000 годов аналогично
Рис. 6.5,б. Элементы совмещения контактного датчика Park/Neutral, показаны модели 4UVD выпуска 1998-2000 годов
Рис. 6.5,в. Элементы совмещения контактного датчика Park/Neutral, показаны модели 4WD выпуска 1998-2000 годов
6. Затяните болты крепления датчика и проверьте его работу. Если в любом другом положении рычага селектора, кроме Park и Neutral, двигатель можно запустить, требуется замена датчика.
Снятие и установка
7. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
8. Затяните стояночный тормоз и подклиньте задние колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите
страховочные опоры. Снимите нижние защитные кожухи двигателя и переведите рычаг ручного управления АКПП положение Neutral.
9. Отверните гайку и снимите рычаг ручного управления АКПП.
10. Отсоедините разъем проводки.
11. Отверните болты крепления и снимите датчик с вала рычага.
12. Для установки датчика совместите лыски на валу с лысками на датчике и наденьте датчик на вал.
13. Поворачивайте датчик, пока его базовая линия Neutral не совместится с канавкой на рычаге ручного управления (см. рис. 6.5,а-в). Надежно затяните болты и подсоедините разъем проводки.
Толчок при переключении с 1 на 2 передачу. Мазда, Форд.
- Тойота Королла е100 отзывы
- Ремонт ходовой Toyota crown
- Размеры шин для Toyota vitz
- Бортовой компьютер Toyota corona premio
- Бензобак Toyota platz
- Обвес Тойота хайлендер 2015
- Toyota значение логотипа
- Габариты Тойота ленд крузер прадо
- Замена динамиков Toyota vitz
- Крыша на тойоту прадо 150
- Toyota Camry xv30 подвеска
- Все о Toyota avensis 2006
- Toyota ярис хэтчбек
- Секретные гайки Toyota rav4
- Toyota allion 2008 отзывы
Главная » Новое » Датчик переключения передач акпп Тойота
toyota-nims.ru
Режимы работы АКПП
Ухххх! Как много то всего! Ну да ладно, поехали, ща всё расскажу))) Короче:
1.Да, можно, даже если ты переключишь селектор АКПП в положение L например на 70км/ч, она не переключится, там стоит защита от дурака, и что бы коробку не сломать, но лучше не эксперементируй))) На ходу можешь переключать для торможения двигателем, хотя зачем оно тебе? У тебя так-то тормоза есть. Красные метки на спидометре я вообще хз для чего они нужны, но могу тебе сказать вот что, если на прогретом двигателе стартануть с места с газом в пол в положении D и не отпускать газ весь период разгона, то движок будет выкручиваться до отсечкм на каждой скорости, отсечка по оборотам срабатывает примерна на 6200об/мин, первая скорость выкрутится и переключится на вторую в таком режиме разгона на 65км/ч, т.е. на первой скорости при 6200об/мин скорость будет 65км/ч, вторая выкрутится так же и переключится на 3-ю уже на 110км/ч, а 3-я на 4-ю уже на 170км/ч. Так что эти красные метки совсем и далеко не пределы скорости для переключения передач.
2. Да, всё верно, удерживаем педаль тормоза. А вот из режима N не надо тормоз держать и так квлючится, и тоже самое при переключении из режима D или R на режим N тормоз нажимать не обязательно, и это ни сколько не вредно, я например, когда долгий светофор, обычно всегда перевожу селектор АКПП в положение N что бы трансмиссия не совершала лишнюю и не нужную мне работу, как только нужно ехать переводим на D и поехали дальше. Иногда так докатываюсь несколько метров на нейтрале до места остановки возле светофора, но вот постоянно ездить накатом на нейтралке на АКПП нельзя, это вредно для неё, т.к. масло перестает поступать и АКПП начинает работать типа в сухую, т.е. если например длинный спуск, то на N переводить не надо, езжай как обычно на D и тормози тормозами, можешь и двигателем помогать переводя в положение 3, потом 2, и потом уже L по мере снижения скорости, хотя у нашего автомата тоже мозги есть и на спуске когда ты начинаешь тормозить, он сам переключается на 3-ю, не много помогая тебе тормозя двигателем. Так что ездий всегда на D и не заморачавайся.
3. При буксировке машины селектор АКПП должен быть переведен в положение N, буксировка должна осуществляться на скорости не более 40км/ч, а вот по расстоянию не скажу, не помню точон, но короче чем меньше тем лучше))) Ну если даже и придется то за 10км буксировки ни чего плохого не случится. Так же можешь буксировать и другие автомобили, ну если вдруг вообще прям безвыходная ситуация, но лучше этого не делай, это крайне нежелательно для АКПП! Я лично вообще всегда отмазываюсь этим, что у меня машина с АКПП и мне ни кого таскать нельзя! Ноесли вдруг пришлось, то таскать можно только те автомобили, у которых снаряженная масса меньше чем масса нашей Короллки, например всякие там малолитражки типа Дэу Мати или наших ТАЗиков семейства Самара (8-ки,9-ки и 99) и семейство Самара 2 (13-е, 14-е, 15-е) 10-е семейство уже будет по тяжелее. Ну вот я например таскал только один раз одногуппника у него 99-я, бенз кончился дотащил его тихонько до заправки, ну километров 5 мы проехали, не больше. Порядок действий по своей машине в данной ситуации следующий: ну короче тросс прицепили, завелся, машина должна быть прогрета до рабочей температуры, селектор на D и тиихооонечкооо нажимаешь на газ, плавно трогаешься, без резких движений и ускорений и тихонько тянешь его, желательно что бы буксировка осуществлялось не на длительное расстояние, иначе коробка, а именно масло в ней может начать перегреваться, а замечательнее всего будет вообще ни кого ни когда не таскать!))))
4. Ну лично я контролирую маслов АКПП всегда, раньше делал это постоянно, осталась привычка, т.к до этого у меня была ВАЗ-2115 и там всегда следишь за уровнем всех жидкостей и прочим))) Сейчас проверяю на чаще 1 раза в месяц, даже реже, всё нормально, за 3,5 года и уже 93тыс.км пробега ни разу масло туда не доливал! Так что с собой возить ни чего не нужно и пополнять там тоже ни чего не нужно. Лучше всего следуй регламенту, т.к. на 40тыс.км и на 80тыс.км предусмотрена проверка состояния масла в АКПП и его частичная замена. Лично мне меняли на 30тыс.км., потому что уже было темноватое и потом уже на 70тыс.км., когда приезжал на плановые ТО к ОД. Но это зависит от того как ездить будешь, я например в тот период зимой много застревал и буксовал, поэтому оно подгорело и потемнело. Пришлось по раньше поменять. Ну и тем более когда ездишь очень агресивно, то оно тоже может начать темнеть, хотя в принципе я всегда езжу не медленно и в темпе. Всё отлично)) Тьфу-тьфу-тьфу))) Частичная замена масла в АКПП представляет собой слитие половины (около 4-х литров) старого масла и залития такого же количества нового масла, общий объем масла в АКПП около 8литров. Мне так уже 2 раза делали, всё нормально, так что на первые 2 раза этого более чем достаточно, а вот потом уже к пробегу где-то так 120-150тыс.км., нужно уже проводить полную аппаратную замену масла, вместе с малсянным фильтром и снятием поддона АКПП, данная замена проводится на специальном оборудовании методом замещения старого масла новым и прогонки масла через АКПП, но эта процедура довольно дорогостоящая, учитывая что для её проведения понадобится минимум 8литров трансмиссионного масла, а может и больше. Так же важно правильно и точно выставить уровень масла в АКПП, если его будет мало, то у коробки будет масленное голодание, а если его будет больше чм нужно, то АКПП начет тупить и задумываться. Проверяется состояние масло щупом который находится под капотом, перед двигателем с правой стороны. Уровень масла в АКПП должен проверяться только на заведенный автомобиль, там на щупе есть соответствующие метки по уровню. Ксати масло в нашей АКПП применяется полностью синтетическое называется она «Жидкость для автоматических трансмиссий WS» ни каких там масел типа T-4 или D-3 в нашу АКПП лить недопускается. Только масло серии WS, оригинальне Тойотовское.
5. Ресурс АКПП довольно большой, коробка очень надежная, проверенная временем, можно сказать не убиваемое, главное не забывай масло вовремя менять в ней, ну по мере выроботки ресурса конечно, и будет теюе счастье))) А так, эта АКПП 250тыс.км смело и спокойно пройдет, и даже больше.
6. кнопка Шифт Лок нужна для того что бы снять АКПП с передачи, вот например у тебя машина сломалась, не завелась или еще чего нибудь, тьфу-тьфу-тьфу не дай бог))) и тебе нужно её оттащить в сервис, а она у тебя не заводится и стоит ведь на паркинге, ну в режиме Р, и тебе её нужно снять с паркинга перевести коробку в Нейтраль. Так вот именно для этого и нужна эта кнопка, она снимает блокиратор передачи, т.е. левой рукой нажимаешь эту кнопку и держишь, не отпускаешь, а правой рукой в это время переводишь селектор АКПП в положение нейтрали N.
Еще парочка советов, если вдруг забуксовал, то буксовать можно только в режимах L т.е. 1-я передача и R — задняя. Если будешь буксовать в режиме D например, АКПП может переключиться на повышенную передачу, а это очень вредно для нее, так что запомни это, если застрял где нибудь в грязи или снегу, то только режимы R и L! Вообще конечно у любой АКПП есть этот минус, что только дай ей повод забуксовать, и она начнет это делать, так что будь вниметелен в зимний период, все таки машинка пузотерка, просвет 155мм, не вездеход, можно и повиснуть, я за 3,5 года зимой раз 5 её на пузо сажал так, что даже колеса вывешивались, особенно в первую зиму было тяжело привыкнуть после 15-ки, ну ни чего и буксовал и пытался сам вылазить раскачкой, и вытаскивали меня, всё нормально, коробке пофигу, максимум может быть это масло придется поменять чуть по раньше, например не на 40тыс.км., а на 30тыс.км., как у меня и получилось кстати, а как иначе, весны же ждать не будешь)))) Так же не забывай что машинка то довольно тяжеленькая, всё таки 1300кг это не мало. И еще ,когда паркуешь машину на уклоне, например спуск или подъем, то не забывай ручник вытянуть, т.е. приехал, остановился, держишь ногу на тормозе, вытянул ручник (на 3 щелчка обычно достаточно) перевел селектор АКПП в положение Р, отпустил тормоз, заглушил машину и пошел по своим делам))) Кстати ручник у нас подтягивать не надо, он самоподтягивающийся. Я обычно всегда его вытягиваю на 2 щелчка на ровной поверхности, на 3-4 при уклоне. Ну зимой конечно с ним не увлекайся, хотя у меня колодки на Королле ни разу не примерзали, но я и ручник вытягиваю зимой не более чем на 2-3 щелчка.))) Вроде всё написал! Если что еще интересует, спрашивай.)))
Сканер показал ошибку Р0705 – «ошибка датчика положения АКПП».
Решил для начала снять сам, собственно датчик.
Снял защиту двигателя снизу,потом аккумулятор и белую емкость под ним ( не знаю как называется), после чего можно добраться до самого датчика:
Перевел селектор переключения в положение «N» нейтраль. Видим, что стрелка укызывает на метку, Это больше понадобиться при установки и регулировки нового датчика. Открутил две гайки:
Причем та , что бала на штоке коробки поддалась очень и очень сложно.
Для того, чтобы не свернуть сам шток, пришлось гайку по миллиметру, попеременно то откручивать то закручивать, и все это обильно заливать ведешкой. Будьте осторожны , что бы потом не пришлось снимать и разбирать коробку )).
Дальше откручиваем гайку ключем на 22, предварительно отогнув с нее лепестки-фиксаторы:
Потом шайбу фиксатор-стрелку и два болта, которые крепят датчик к корпусу коробки:
Далее самое сложное. Стянуть датчик со штока коробки.
У меня на это ушло около двух часов. Если есть новый датчик, то рекомендую аккуратно разрезать старый датчик болгаркой вдоль штока. Так сэкономите время и нервы.
Вот снятый датчик в разобранном виде: 
Если присмотреться, то видно, что как дорожки, так и сами ползунки, сделаны очень добротно.
Сработаться они теоретически не могут. Ну, либо лет так через 100. ))
Подозреваю, что выходят из строя контактные направляющие в корпусе датчика, которые ведут к контактной фишке. Простите за каламбур.
В датчике 9 контактных групп. У меня прозванивались только 4, видимо во время демонтажа я их и повредил.
В общем, после установки нового датчика, все заработало .
Надеюсь, моя информация кому-то пригодиться.
Всем удачи.
Уважаемые любители ремонта своими руками, это для Вас.
Решил отремонтировать выключатель запрещения запуска двигателя, по простому датчик положения АКПП.
Почему ремонт ? Оригинал стоит очень дорого. С авторазбора брать смысла нет, он тоже изношенный. С алиэкспресс заказать можно, но скорее всего его тоже придется разбирать и проверять насколько там внутри все хорошо.
Итак:
Симптомы - не горит или нестабильно горит (горит, может погаснуть, после того как пошевелишь ручку переключения передач, снова горит) одна из ламочек на щитке, которые отражают положение переключателя АКПП. У меня это было положение D.
Диагноз - износ контактов того самого выключателя запрещения запуска.
Вердикт - снять, разобрать, попробовать починить.
Находится этот датчик под аккумулятором, поэтому аккумулятор снимаем. Заглядываем под подставку аккумулятора и видим.
Видно много ржавчины, поэтому не жалеем WD-шку.
Откручиваем только накидным ключом на 12 гайки, которые ржавые на фото.
Снимаем рычаг (который ржавый на фото). Под ним на датчике будет стопор и гайка на 22.
Отключаем разъем от датчика сверху.
Ключом на 10 окручиваем оставшиеся 2 гайки.
Не стоит использовать головки, можете легко сломать что нибудь, потом придется дополнительно что то менять.
Расконтриваем стопор гайки на 22 и откручиваем ее. Откручивается она легко.
Двумя руками, покачивая вынимаем датчик. Он не легко снимается, поэтому WD-шку и терпение.
Вот и датчик.
Высверливаем клепки, я брал сверло на 4 и на 3. Удобнее оказалось со стороны пластмассового корпуса.
Разбираем датчик, вот что внутри
Все чистим, моем. Нам понадобится паяльник на 60 вт. (на 40 не пойдет, не прогреет как надо)
Пропаиваем контактные дорожки там где есть износ.
Зачищаем контакты на бегунке, на которых есть износ (у меня был на всех 3-х)
Лудим контакты бегунка паяльником
Все собираем, смазываем всю контактную поверхность смазкой, я пользовался такой
Не забудьте проверить тестером надежность замыканий при переключении бегунка
Вместо заклепок я использовать болты и гайки, гайки залил силиконовым клеем.
Это все. Идем ставить в машину.
Ставим в обратном порядке.
Регулируем согласно мануалу. (Ослабить гайку на тяге управления АКПП, ставите рычаг АКПП в N, на датчике тоже совместите указатель на шайбе с меткой II. Затяните гайку на тяге управления АКПП).
На самом деле ничего сложного. Но полдня придется потратить.
Спасибо за внимание.
Всем доброго здоровья! И удачи!
Читайте также: