Как снять бензонасос сузуки джимни
Последнее время машина стала очень сильно чахнуть в подъемы, приходиться давить тапок в пол. Замена свечей ситуацию не изменила. Диагностика сканером ничего криминального не выдает, смесь в норме. Только вот почему-то лямбда вся в белом налете. Замер противодавления в глушителе, путем вкручивания манометра вместо кислородного датчика, тоже ничего не дал. Стрелка манометра даже не пошевелилась, значит катализаторы в порядке. Остается топливная система. Начать решил с бака, т.к. инжектора были проверены перед установкой контрактного мотора, а вот топливный фильтр с насосом я менял тысяч 130 назад, когда боролся с двойным запуском по утрам, и то на контрактный. Сколько он пробежал до меня неизвестно, но внешне был как новый, весь пластик был беленький и сеточка идеально чистая.
Давление топлива мерить не стал, т.к. резиновые шланги идущие на топливную рейку очередного снятия точно не переживут. За 16 лет они уже потеряли свою эластичность.
Топливный фильтр взял оригинал, цена конечно кусается и лежит в пределах от 6000 до 9000 р. Но с учетом того, что менять его я думаю буду тысяч 80 – 100 решил не испытывать судьбу. Тем более, что дешевых аналогов не так много, да и бренды типа MASUMA не внушают доверия.
Ну с фильтром все понятно, а вот с насосом сложнее. Оригинальный стоит от 17000 р. Аналогов куча, но какой из них хороший? Почитал блоги Джимниводов, по опыту коллег остановил свой выбор на Бошевском бензонасосе от 10ки (этот насос ставиться практически на все инжекторные автомобиль ВАЗ), каталожный номер 0 580 453 453. Ну и здесь все не так просто, в интернете полно информации о том, что купить оригинальный насос BOSCH практически не реально. Кругом одни подделки, уж очень популярна эта модель. Цена данных насосов варьируется от 700р до 3500р. Прочитал, что ниже 1700 р даже и брать не стоит 100% придет подделка, поэтому заказал с емекса за 2000р.)) Вот что пришло… Оригинал это или хорошая подделка неизвестно, проверку подлинности на сайте Bosch проходит.
В сравнении с оригинальным насосом DENSO они один в один! Фильтр грубой очистки (сеточку) заказал новую (Toyota 23217-46090).
Ну вот, есть о чем написать. Последнее время Джиман стал тупить, где то после 80-90км\ч., как буд то кто за зад держит. На горку 3я, 4я набирает скорость, бах опять 3я, набирает скорость, 4я, едет, бах 3я.То едет нормально. Чистка ДЗ и ХХ результатов не дала. Закрались сомнения, что фильтр забит и нет давления в топливной рампе. Неделю назад Субара встала, пришлось вынуть бензонасос, там … грязи как г***на за баней. Вот и решился я на вскрытие бензобака.
Проверка давления 600руб, а если ещё и после то уже 1200 выходит. Еду в магазин, беру тройник на 8мм ершами, и 1/4 дюйма на 8мм ерш. Шланг бензостойкий и манометр на 6 атмосфер. Уложился в 300руб. Собрал "прибор" и внедрил его в топливную магистраль перед рампой. С начало надо сбросить давление из системы, вынаем вот это реле и заводим двигатель, пока не захлохнет, и так раз 5, но все равно у меня осталось 0,5КПа.
Включаю зажигание, вжжжж, ещё раз, вжжжж с 4-5 раза накачало 3,1КПа, выключаешь зажигание 2,9КПа, завожу, 2,5 Кпа. По расчетам Белковода это плохо. Лезть под машину не охота, путем не сложных вычислений определяем координаты лючка. От пластика отмеряем 41 и 30см, чертим параллельные линии, потом от болта отмеряем 29 и 40см, в тех местах где они пересекут линии ставим точки, и чертим перпендикулярные прямые, в углах сверлим отверстия на10мм, вставляем лобзик и вуаля… (совет, что бы не повредить шланги, взял две рейки и вел лобзик по ним). 15 минут и лючок готов.
Снимаем шланги, откручиваем бензонасос, а в баке все стерильно(((((( Зачем полез)))))
Ну ладно, сетка чистая, значит и фильтр не сильно грязный. Снимаю моторчик и на базар, сразу к Бошевцам, у барыг он 1600руб, у официалов 1850 но дают чек. И за 250 сетку прикупил новую от Тойоты какойто, от Нашпрома ни одна по расположению не подошла.
Собираю все назад. Сейчас думаю померю давление, если с новым насосом будет так же (у Белковода вон аж до 5КПа давит новый) до буду фильтр ампутировать. Вставляем в бак но на болты не прикручиваем. Я к замку зажигания, племянник у манометра. Ключ вперед, вжжж (сам смотрю в щель под капотом) стрелка не движиться, опять вжжж, вжжжж, опа дернулась, ещё вжжж, 3,1КПа((((( Нахрена я все это затеял… Тут племянник говорит, вот эта штука шуржит и жужит. Раньше молчала. Какая? Показывает на клапан обратки. Белковод писал, что он открывается при разряжении в коллекторе на 2,7КПа. Выходит, что он открывается и без разряжения, просто, когда давление превышает 3,1КПа. Хорошо, так как манометр врезан параллельно рампе, и снимать его муторно, снимаю шланг с обратки и глушу его болтом.
Я к ключу, племянник у манометра, вжжжж, слышу кричит, ВЫКЛЮЧАЙ! Что такое? Стрелка на второй круг пошла)))) ? Ну манометр на 6КПа, а она зашкалила. Во блин, значит давит. А старый то моторчик мы мерили без затыкания обратки. Но клапан обратки то не жужжал, а с этим он слышно как перепускает лишнее. Ну ладно все прикручиваем бензонасос.
Купил герметик битумный 100руб. и изготовил рамку из направляюших от рулонных штор, намазал герметиком и прикрутил то что вырезал из днища.
Ну и на испытания… Динамика улучшилась. 80-90 бежит на 215 Кумхо легко. 2700 обороты, скорость 90км/ч, На горку идет на 4той, набирая скорость. Результатом доволен. Так как теперь есть лючок, то ближе к 100 000 ампутирую фильтр.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Suzuki Jimny , моменты затяжки Suzuki Jimny , система питания дизельных двигателей Suzuki Jimny , система питания дизельных двигателей Suzuki Jimny
1. Система питания
Проверка давления, развиваемого в магистралях топливной системы
1. Сбросить остаточное давление из магистралей системы питания двигателя.
2. Отсоединить напорный топливный шланг (1) от топливной рампы (2).
3. Подсоединить набор специального оборудования (А) (09912-58442), (В) (09912-58432), (С) (09912-58490) между напорным топливным шлангом (1) и топливной рампой, как показано на рисунке ниже, после чего закрепить топливный шланг хомутом, чтобы исключить утечки топлива во время теста.
4. Проверить и убедиться в том, что напряжение аккумуляторной батареи 11 В или выше.
5. Выполнить измерение давления топлива. Для этого включить зажигание (ключ на ON), чтобы включился топливный насос, после двух секунд его работы, выключить зажигание. Повторить данную операцию 3 – 4 раза, чтобы более точно измерить давление топлива. Стандартная величина давления топлива: 375 – 385 кПа (3.8 – 3.9 кгс/см 2 ).
6. Сбросить остаточное давление топлива в системе.
7. Снять набор специального оборудования с топливной рампы и напорного топливного шланга.
8. При выключенном двигателе и включенном зажигании, проверить топливную систему на наличие утечек.
Процедура сброса остаточного давления в магистралях системы питания
Перед выполнением описанных ниже операций дождаться пока двигатель не остынет полностью, в противном случае, при выполнении операций на горячем двигателе возможно повреждение каталитического нейтрализатора.
1. Проверить и убедиться в том, что двигатель полностью остыл.
2. Для моделей с механической коробкой передач, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, затянуть стояночный тормоз и подставить противооткатные клинья под колеса. Для моделей с автоматической трансмиссией, перевести селектор в положение Р, затянуть стояночный тормоз и заблокировать ведущие колеса.
3. Извлечь реле топливного насоса (1) из блока предохранителей №1, как показано на рисунке ниже.
4. Снять крышку заливной горловины топливного бака, чтобы выровнять давление в баке, после чего установить крышку на место.
5. Запустить двигатель и дождаться пока не сам не заглохнет от отсутствия топлива в магистралях. Провернуть двигатель стартером два – три раза по три секунды, чтобы сбросить давление в топливных магистралях.
6. После выполнения сервисных работ, установить реле топливного насоса обратно.
А. Заводское обозначение Р37 В. Кроме Р37
- Напорный топливный патрубок
- Уплотнительное кольцо топливной форсунки
- Топливная рампа
- Топливная форсунка
- Топливный подводящий патрубок
- Топливный патрубок (между топливным фильтром и топливным напорным патрубком)
- Топливный фильтр
- Топливный патрубок (между топливным насосом и топливным напорным патрубком (со стороны кузова))
- Топливный напорный патрубок (сторона насоса)
- Протектор топливозаливной горловины
- К правой задней колесной арке
- Крышка топливного бака
- Топливозаливная горловина
- Воздушный фильтр
- Хомут топливозаливного шланга
- Заливной шланг топливного бака
- Вентиляционный шланг
- Хомут вентиляционного шланга
- К емкости системы улавливания паров топлива
- Гайка крепления топливного насоса
- Топливный насос в сборе
- Уплотнительное кольцо
- Топливный бак
- Монтажная лента топливного бака
- Протектор топливного бака
- Болт топливного бака
(а) 25 Н∙м (b) 3,0 Н∙м (с) 5,5 Н∙м (d) 40 Н∙м
Снятие и установка
1. Сбросить остаточное давление системы питания.
2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Отсоединить топливоподающий шланг (1) от топливного патрубка (со стороны кузова) (2), как показано на рисунке ниже.
4. Разъединить быстрый разъем (4) топливного напорного патрубка (со стороны топливного насоса) (3) от топливного патрубка (со стороны кузова), как показано на рисунке ниже. Использовать специальный инструмент: 09919-47020 (А).
5. Отметить (6) расположение хомутов (5) на топливном напорном патрубке (со стороны кузова), чтобы при установке хомуты были расположены так, как до снятия.
6. Снять хомуты крепления с кузова автомобиля и топливных патрубков.
Топливные патрубки могут быть перекручены или чрезмерно изогнуты, если хомуты крепления не будут отсоединены должным образом.
7. Отсоединить топливный напорный шланг (со стороны кузова) от автомобиля, как показано на рисунке ниже.
А. Справа от двигателя В. Вокруг топливного бака
1. Проверить и убедиться в том, что хомуты крепления (1) не деформированы и не повреждены.
2. Установить топливный напорный патрубок (со стороны кузова) (2) на хомуты.
Установить хомуты в установленные расположения (2).
3. Удалить грязь, пыль и/или посторонние материалы между топливным напорным патрубком (со стороны кузова) и быстрым разъемом (5) топливного патрубка (со стороны топливного насоса) (4), подведя сжатый воздух.
4. Вставить быстрый разъем топливного напорного патрубка (со стороны топливного насоса) в топливный патрубок (со стороны кузова), пока разъем не зафиксируется (характерный щелчок), после чего проверить надежность фиксации быстрого разъема.
5. Подсоединить топливный напорный шланг (6) к топливному патрубку (со стороны кузова).
6. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее, после чего затянут гайку крепления провода с требуемым моментом затяжки.
7. Установить ключ замка зажигания в положение «ON», чтобы включился топливный насос и проверить все соединения на наличие утечек.
Проверка на автомобиле
1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
2. Используя стетоскоп (1) или иной подходящий инструмент, проверить на слух работу топливной форсунки (2) при работающем двигателе. Должны доноситься щелчки работы форсунки и их частота должна увеличиваться с увеличением оборотов двигателя. Если звуки отсутствуют или они непостоянны, необходимо проверить цепь топливной форсунки (проводку или разъем) или саму форсунку в сборе.
3. Отсоединить разъем (1) от топливной форсунки, подсоединить омметр к выводам разъема, чтобы измерить сопротивление. Если сопротивление значительно отличается от стандартной величины, необходимо заменить форсунку в сборе. Стандартная величина сопротивления: 11.6 – 12.4 Ом при 20˚С.
4. Подсоединить разъем жгута электропроводки к форсунке.
5. Установить корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
Снятие и установка
При выполнении каких-либо работ связанных с топливной системой двигателя запрещается курить и использовать открытый огонь. В противном случае возможно возгорание.
Система питания находится под давлением, поэтому при выполнении каких-либо работ, связанных с отсоединением топливных патрубков и/или шлангов, необходимо сбросить давления. Даже если двигатель остановлен система питания находится под давлением. Не соблюдение данной инструкции может привести к серьезным травмам.
При обслуживании топливной системы, всегда необходимо проверять все соединения топливопроводов. В противном случае вытекающее топливо может попасть на горячие части двигателя и воспламениться.
Не пользоваться вблизи элементов топливной системы при ее ремонте какими-либо электроприборами. Например, телефоны, пейджеры или аудиоустройства, могут стать причиной возгорания паров топлива.
1. Сбросить остаточное давление топлива из системы питания (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
4. Отсоединить разъемы жгутов электропроводки топливных форсунок (1) и отсоединить хомуты крепления (2), как показано на рисунке ниже.
5. Отсоединить топливный напорный шланг (3) от топливной рампы (4), как показано на рисунке ниже.
6. Выкрутить болты крепления топливной рампы (5), после чего извлечь топливную рампу вместе с форсунками (6) из головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже.
7. Снять топливную форсунку (1) от топливной рампы (2).
- Потянуть фиксатор топливной форсунки (3) в направлении стрелки «1», чтобы разблокировать его после чего отсоединить его в направлении стрелки «2», как показано на рисунке ниже.
- Снять топливную форсунку.
8. Снять уплотнительное кольцо (1) с топливной форсунки (2), показанной на рисунке ниже.
Несоблюдение следующих мер предосторожности может повлиять на уплотнительное кольцо форсунки и привести к утечке топлива под высоким давлением.
- Заменить все уплотнительные кольца.
- Во избежание повреждения топливной форсунки, не использовать металлический инструмент, для снятия уплотнительных колец.
- Проверить выборку на топливной форсунке и убедиться в том, что она не загрязнена, перед установкой уплотнительного кольца.
- Установить новое уплотнительное кольцо.
- Не использовать уплотнительные кольца повторно.
- После установки, проверить и убедиться в том, что уплотнительные кольца установлены должным образом.
1. Установить топливные форсунки (1) на топливную рампу.
- Установить уплотнительные кольца (2) на форсунку, как показано на рисунке ниже.
- Установить фиксатор (1) на форсунку (2), вставив вырез (3) на слот (4) и установив выступы (5), совместив их с выступом (6), как показано на рисунке ниже.
- Нанести тонкий слой топлива на топливоподающий патрубок и уплотнительное кольцо (1), как показано на рисунке ниже.
- Вставить форсунку (8) в топливную рампу (4) так, чтобы фиксатор форсунки (2) совместился слотом (3) с выступом (5), после чего установить слоты (6) на выступы (7), как показано на рисунке ниже.
2. Установить топливную рампу в сборе (2) с топливными форсунками (2) на головку блока цилиндров (3), как показано на рисунке ниже.
- Нанести тонкий слой топлива на уплотнительные кольца топливных форсунок (4).
- Установить топливную рампу в головку блока цилиндров пока стойки (5) рампы не установятся в головку блока (6).
- Затянуть болты крепления топливной рампы с моментом затяжки 25 Н∙м (а).
3. Подсоединить топливный напорный шланг (8) к топливному патрубку.
4. Подсоединить разъемы жгутов электропроводки (9) и хомуты крепления (10), показанные на рисунке ниже.
5. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее, после чего установить и затянуть гайку провода АКБ.
6. Не запуская двигатель, установить ключи в замке в положение «ON», чтобы проверить систему на наличие утечек топлива.
7. Установить корпус воздушного фильтра в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
Топливный бак в сборе
Снятие и установка
При выполнении каких-либо работ, связанных с топливной системой двигателя запрещается курить и использовать открытый огонь. В противном случае возможно возгорание.
Система питания находится под давлением, поэтому при выполнении каких-либо работ, связанных с отсоединением топливных патрубков и/или шлангов, необходимо сбросить давления. Даже если двигатель остановлен система питания находится под давлением. Не соблюдение данной инструкции может привести к серьезным травмам.
При обслуживании топливной системы, всегда необходимо проверять все соединения топливопроводов. В противном случае вытекающее топливо может попасть на горячие части двигателя и воспламениться.
Не пользоваться вблизи элементов топливной системы при ее ремонте какими-либо электроприборами. Например, телефоны, пейджеры или аудиоустройства, могут стать причиной возгорания паров топлива.
1. Сбросить остаточное давление из системы питания (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Отсоединить топливозаливной шланг.
4. Отпустить хомут крепления (1), после чего отсоединить вентиляционный шланг (2) от вентиляционного патрубка (3) топливозаливной горловины (4), как показано на рисунке ниже.
5. Отсоединить всасывающий шланга (5) от емкости системы улавливания паров топлива (8).
6. Снять карданный вал №3 с автомобиля (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы и раздаточная коробка).
7. Отсоединить центральный выпускной патрубок от автомобиля.
8. Отсоединить быстрый разъем топливного патрубка (со стороны топливного насоса) (1) от топливоподающего патрубка (2) (со стороны кузова).
9. Отсоединить быстрый разъем продувочного патрубка (со стороны емкости EVAP) (4) от продувочного патрубка (со стороны кузова) (5), как показано на рисунке ниже.
10. Для моделей Р37, отсоединить быстрый разъем топливного патрубка (между топливным насосом и топливным патрубком (со стороны кузова)) (6) от топливоподающего патрубка (7) (со стороны кузова).
11. Подпереть топливный бак (1) домкратом (2), как показано на рисунке ниже.
12. Выкрутить болты крепления опоры топливного бака (3).
13. Опустить немного топливный бак и отсоединить:
- Разъем жгута электропроводки топливного насоса (4).
- Хомут крепления (6) жгута электропроводки (5).
14. Снять топливный бак в сборе с емкость системы улавливания паров топлива.
15. Снять перечисленные ниже элементы с топливного бака, в случае необходимости.
- Снять топливный насос в сборе.
- Снять вентиляционный шланг.
- Откачать топливо из топливного бака.
- Снять емкость системы улавливания паров топлива.
- Снять протектор топливного бака.
В случае неправильного подсоединения топливных патрубков возможно возникновение утечек топлива.
Промыть и очистить топливные патрубки перед подсоединением. Подсоединить топливный патрубок к быстрому разъему до характерного щелчка, после чего проверить надежность фиксации топливного патрубка.
1. Установить, перечисленные ниже элементы на топливный бак.
- Установить протектор топливного бака.
- Установить емкость системы улавливания паров топлива.
- Установить вентиляционный шланг.
- Установить топливный насос.
2. Поднять топливный бак (1) в сборе с помощью домкрата (2).
3. Подсоединить разъем жгута электропроводки к топливному насосу (3). Зафиксировать (5) жгут электропроводки (4), как показано на рисунке ниже.
4. Установить топливный бак на автомобиль, после чего затянуть болты крепления (6) с моментом затяжки 40 Н∙м (а).
5. Подсоединить быстрый разъем топливного патрубка (со стороны топливного насоса) (1) к топливному патрубку (со стороны кузова) (2), как показано на рисунке ниже.
6. Подсоединить быстрый разъем продувочного патрубка (со стороны емкости EVAP) (5) к продувочному патрубку (со стороны кузова) (6), как показано на рисунке ниже.
7. Для моделей с кодом Р37, подсоединить быстрый разъем топливного патрубка (между насосом и топливным патрубком) (7) к топливному патрубку (со стороны кузова) (8).
8. Подсоединить всасывающий шланг (9) к емкости системы улавливания паров топлива (10), как показано на рисунке ниже.
9. Установить центральный выпускной патрубок системы выпуска.
10. Установить карданный вал №3 (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы и раздаточная коробка).
11. Подсоединить топливный заливной шланг (1), после чего подсоединить хомуты крепления (2), вентиляционный шланг (3) и зафиксировать его хомутом (4). Установить хомут вентиляционного шланга (5).
12. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
13. Проверить систему питания на наличие утечек топлива.
Топливный насос в сборе
Снятие и установка
1. Снять топливный бак в сборе с автомобиля (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
2. Отсоединить быстрый разъем (1) от топливного насоса в сборе (2), как показано на рисунке ниже. Отсоединить шланг системы улавливания паров топлива (3)
3. Отвернуть стопорную гайку топливного насоса (1) с топливного бака (2), используя специальный инструмент (А) (09941-51013), как показано на рисунке ниже.
4. Извлечь топливный насос в сборе (1) вместе с уплотнительным кольцом (2) из топливного бака, как показано на рисунке ниже.
Перед подсоединением топливного шланга к быстрому разъему необходимо тщательно протереть шланг и установить в быстрый разъем до упора, чтобы услышать характерный щелчок фиксатора, после чего проверить надежность подсоединения шланга.
1. Промыть и очистить контактную поверхность топливного насоса и топливного бака.
2. Установить новое уплотнительное кольцо (1) в топливный бак (2), как показано на рисунке ниже.
3. Установить топливный насос в сборе (1) в топливный бак (2), выполнив следующие операции.
- Совместить метку в виде стрелки (3) на топливном насосе в сборе с вырезом (4) в топливном баке, как показано на рисунке ниже.
- Переместить топливный насос в сборе по направлению вниз рукой до полного контакта насоса с корпусом бака, как показано на рисунке ниже.
- Затянуть новую стопорную гайку (1) от руки.
Всегда после снятия насоса необходимо использовать новую стопорную гайку.
Затянуть стопорную гайку, надавив аккуратно на насос так, чтобы исключить его перекос.
- Стопорная гайка
- Топливный насос в сборе
- Топливный бак
- Уплотнительное кольцо
- Используя специальный инструмент (А) (09941-51013), затянуть стопорную гайку (1) до совмещения меток (3) на стопорной гайке и топливном баке (2), как показано на рисунке ниже.
Метки совпадают при затяжке стопорной гайки приблизительно на 1 и 1/3 оборота.
После затяжки, проверить надежность крепления насоса.
4. Подсоединить напорный патрубок топливной магистрали (1) к топливному насосу в сборе (2), как показано на рисунке ниже. Подсоединить шланг системы улавливания паров топлива (3).
5. Установить топливный бак в сборе на автомобиль (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Замена топливного фильтра и бензонасоса на Suzuki Jimny.
Cultus. Люк для доступа к бензонасосу в бензобаке Сузуки Калтус Suzuki Crescent
Замена топливного фильтра suzuki grand vitara
Каталожный номер сетки MASUMA MPU020 Фильтр FC257S.
Замена топливного фильтра в баке,на,что стоит обратить внимание
Замена бензонасоса сузуки витара эскудо на отечественный 1 часть
Неисправный топливный насос Suzuki Escudo
Замена насоса Сузуки айрио леана
Видео урок Как снять Бензонасос Suzuki Jimny .
Мы расскажем Как снять Бензонасос Suzuki Jimny самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять Бензонасос Suzuki Jimny
Наши видео ролики по теме Как снять Бензонасос Suzuki Jimny предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Почистить топливный фильтр, в принципе, невозможно. Так как его поры забиваются микронными частичками грязи.
160$ это хорошая цена. В сервисе, без работы по установке, вроде 250$ хотят.
windbird
Проходил мимо
Где этот магазин? Подскажите, плиссс, а то мне тоже пора менять.
Slava
Редкий гость
Я видел на сайте Витара.Ру. Доставка (до 7 кг) 200 рублей по Москве.
Фильтр топливный Jimny Suzuki orig. (часть топл.насоса) 4750.20 рублей
Модератор
Проще будет купить любой фильтр и поставить после насоса вне бака где-нибудь на раме, оставив в баке только насос и сеточку. Дешевле выйдет и менять будет проще.
Хотя родной фильтр расчитан на 120 тыс. но на их бензине.
Chit-a
Сузуковод со стажем
Да, Zook, согласен, причем можно выбрать подешевле и чаще менять.
Подешевле, в смысле не от УАЗА, а от форда например.
Chit-a
Сузуковод со стажем
А Вы знаете , чтоб его поменять надо бензобак снимать.
Я вот собираюсь в багажнике вырезать лючок под вынимание бензонасоса.
Кто че думает?
Модератор
Chit-a
Сузуковод со стажем
А что не снимая нельзя дырку вырезать?
Модератор
Смотря чем будешь резать.
на вскидку три варианта - дрель, УШМ, лобзик. Со всеми тремя надо быть очень осторожным, чтобы не сделать несколько не запланированных заводом-изготовителем отверстий в бензобаке.
Я думаю, проще, а главное - безопасней будет, если бак предварительно снять.
Хотя если резать Дремелем - то, наверное, все пройдет удачно, но . не у всех есть, кругов отрезных изведешь много (а стоят они не мало), упаришься изрядно!
JUIRIST
Местный
Шлифовалкой стремно-искры летят. Только если сначала ею наметить сам лючек( как-бы надрезать металл), а потом дрелью рассверлить и акуратно вырезать.
Slava
Редкий гость
А может не "париться"? Купить штатный фильтр, поехать в сервис и поменять?!- <:/
Все же это надо делать не часто - раз в 60 000 км.
Sizov_S
Наш человек
А у меня вообще стоит фильтр от Шеви-Нивы на раме за баком. И не парюсь.
Стоит он где-то 200-250 руб.
Slava
Редкий гость
Помнится, "За Рулем" тестировал топливные фильтры. Может приведу не точную цифру. Но, из 10 моделей только одна-две были с нормальной внутренней герметизацией. То есть, в двигатель попадал неочищенный бензин.
Остается вопрос о стабильности параметров от партии к партии фильтров для этих двух моделей.
Что нормально для двигателей отечественных машин, не очень здорово для иномарок.!х:
Короче, я не рискну использовать "любой" фильтр.
В принципе, идея о выносе фильтра наружу интересна, актуальна и, потенциально, полезна. Я тоже об этом думал. Но, как-то страшит перспектива загубить двигатель/топливный насос/форсунки раньше времени.
Sizov_S
Наш человек
500 р. - не 4500р.
Slava
Редкий гость
Нашел оригинальный фильтр подешевле:
Фильтр топливный 15310-81A01 в сборе с насосом 4 355,00 рублей (Москва). Если заказ через Интернет, то доставка в пределах МКАД 200 рублей.
Ссылка: 208,0,0,0&p=2&l=20
Может это кого-нибудь остановит от "самопала"..-<:/
Модератор
Короче, я не рискну использовать "любой" фильтр.
В принципе, идея о выносе фильтра наружу интересна, актуальна и, потенциально, полезна. Я тоже об этом думал. Но, как-то страшит перспектива загубить двигатель/топливный насос/форсунки раньше времени.
А кто тут говорил, что стоит ставить отечественные фильтры?
Просто выносом фильтра из бака ты себя избавляешь от повторного съема бензобака и экономишь энную сумму. А фильтр стоит ставить только хороший.
На предыдущей машине (Тойота) я менял фильтр 2 раза за 30 тыс. км. Стоил он, если мне не изменяет память, рублей 300-400. Простая арифметика - пусть фильтр стоит 15 уе. за 60 тыс вы поменяете его от 3 до 6 раз Если даже по максимуму - 90 уе, то экономия хоть и не большая, но есть (оригинал стоит 140-160 уе). А еще не учтены затраты на снятие установку бензобака (100уе).
Читайте также: