Как снять бензонасос на тагер тагаз

Обновлено: 09.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
бензиновый двигатель ТАGАZ Tager , регулировка клапанов ТАGАZ Tager , не заводится ТАGАZ Tager , бензиновый двигатель SsangYong Korando Cabrio , регулировка клапанов SsangYong Korando Cabrio , не заводится SsangYong Korando Cabrio , бензиновый двигатель SsangYong Korando KJ , регулировка клапанов SsangYong Korando KJ , не заводится SsangYong Korando KJ

3. Бензиновые двигатели

Фланец с проводами.
Пружина.
Топливный насос.
Поплавок.
Термистор.
Рычаг поплавка.
Корпус термистора.
Резистор.

При включении зажигания электронный блок управления двигателем активирует реле топливного насоса и включает топливный насос внутри топливного бака. Топливный насос функционирует на протяжении времени работы двигателя или проворачивания коленчатого вала стартером, когда электронный блок управления получает импульсы от датчиков системы зажигания. В случае отсутствия импульсов электронный блок управления прекращает работу топливного насоса в течение двух секунд после включения зажигания, благодаря чему двигатель останавливается или глохнет.

Проверка реле топливного насоса

Измерить напряжение между выводом №33 разъема электронного блока управления двигателем и «массой».

Измерение производительности топливного насоса

1. Отсоединить возвратный патрубок от топливного распределителя и вставить в него шланг подходящего размера.

2. Поместить конец шланга в резервуар объемом не менее 1 л.

3. Повернуть замок зажигания в положение «ON».

4. Соединить выводы №33 и №5 разъема электронного блока управления двигателем сервисным проводом.

5. Измерить производительность топливного насоса. Резервуар емкостью 1 л должен наполняться не более, чем за 35 секунд.

Если производительность топливного насоса не соответствует норме, необходимо проверить состояние топливного фильтра и топливопроводов.

Измерение рабочего тока топливного насоса

1. Снять реле топливного насоса из блока реле и предохранителей в багажнике и повернуть замок зажигания в положение «ON».

2. Измерить величину силы тока, подсоединив мультиметр к выводам №30 и №87 разъема реле топливного насоса. Номинальная сила тока должна составлять 5

Заменить реле топливного насоса новым, если полученная величина тока превышает 9 А.

Снятие и установка

Система питания находится под давлением. Во избежание разбрызгивания топлива и получения травм или воспламенения, необходимо сбросить давление топлива в системе перед отсоединением топливопроводов.

1. Сбросить давление топлива в системе.

2. Отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи.

3. Отвернуть напольный коврик и открыть лючок доступа к топливному насосу.

4. Отсоединить разъемы проводов топливного насоса.

5. Отсоединить напорный и возвратный топливопроводы.

6. Снять хомут стопорной крышки топливного насоса.

7. Используя специальный ключ 661589 00 46 00, снять стопорную крышку топливного бака.

8. Снять насос с топливного бака.

Проверить состояние уплотнений и в случае необходимости заменить их новыми. Слить топливо из бака перед снятием топливного насоса.

9. Выполнить проверку топливного насоса.

10. Установка производится в порядке обратном снятию.

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Сбросить давление топлива в системе питания.

3. Отсоединить топливопроводы от топливного фильтра.

Момент затяжки при установке: 28 Н∙м.

4. Отвернуть болт крепления кронштейна топливного фильтра.

Момент затяжки при установке: 6 Н∙м.
Установить прокладку топливного насоса, чтобы предотвратить коррозию от контакта топливного фильтра и кронштейна.

5. Снять топливный фильтр.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

7. Выполнить проверку герметичности топливного фильтра.

Уплотнительное кольцо.
Топливная форсунка.
Кронштейн топливной форсунки.
Уплотнительное кольцо.
Топливная рейка.

Система многоточечного впрыска топлива (Multipoint Fuel Injection, MFI) – это электронный механизм, контролируемый электронным блоком управления двигателем, регулирующим давление подачи топлива индивидуально для каждого цилиндра. Форсунки распыляют во впускной клапан дозированное количество топлива в момент времени, определяемый электронным блоком управления двигателем. ЭБУ двигателя подает соответствующий управляющий импульс соленоидам топливных форсунок для поднятия игольчатого клапана и распыления топлива через сопла. Сопла топливной форсунки имеют определенный диаметр, способствующий максимальному распылу топлива для получения оптимальной топливовоздушной смеси и снижения образования конденсата на стенках впускного клапана.

Проверка распыла топливной форсунки

1. Выключить зажигание.

2. Отсоединить разъемы топливных форсунок.

3. Снять распределитель топлива с форсунками единым блоком. При этом не отсоединять подающий и возвратный топливопроводы.

Подготовить резервуар для сбора топлива.

4. Подсоединить специальный кабель к топливной форсунке.

5. Подсоединить другой конец кабеля к положительной и отрицательной клеммам аккумуляторной батареи.

6. Включить зажигание.

7. Проверить топливную форсунку на предмет нормальной формы распыла топлива, как показано на рисунке. Проверить герметичность форсунки и наличие каплеобразования.

Проверка сопротивления топливной форсунки

1. Выключить зажигание.

2. Отсоединить разъемы топливных форсунок.

3. Измерить сопротивление обмотки топливной форсунки, используя мультиметр. Номинальная величина сопротивления: 14

Заменить топливную форсунку новой, если полученное значение не соответствует норме. Проверить разъемы и провода между электронным блоком управления двигателем и топливной форсункой, если полученное значение соответствует норме.

Проверка длительности импульса топливной форсунки

1. Выключить зажигание.

2. Установить сканер.

3. Включить зажигание.

4. Проверить «Время впрыска» сканером.

Снятие и установка

См. раздел «Топливная рейка» ниже.

Клапан вентиляции топливного бака

Клапан вентиляции топливного бака.
Топливопровод к двигателю.
Топливопровод к угольному фильтру.
Угольный фильтр.

Система улавливания паров топлива служит для предотвращения попадания топливных испарений в атмосферу. Пары топлива поступают в корпус угольного фильтра через клапан вентиляции топливного бака во время работы двигателя (кроме режима замедления) и температуре охлаждающей жидкости выше 80 º С. Для этого электронный блок управления двигателем передает информацию о частоте вращения двигателем, количестве и температуре поступающего воздуха и температуре охлаждающей жидкости.

Клапан вентиляции топливного бака активируется сигналом от электронного блока управления в зависимости от частоты вращения двигателя. Степень улавливания паров топлива зависит от продолжительности и интервалов открытия клапана.

Клапан вентиляции топливного бака активируется электронным блоком управления двигателем при следующих условиях:

Температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 80 º С.
Частота вращения двигателя превышает 1000 об/мин.
Две минуты после пуска двигателя.
Если режим отсечки топлива не активирован.

1. Уплотнительное кольцо.

2. Регулятор давления топлива.

3. Стопорное кольцо.

4. Вакуумный шланг.

5. Уплотнительное кольцо.

6. Топливная форсунка.

7. Кронштейн топливной форсунки.

8. Топливная рейка.

9. Соединительный болт.

12. Возвратный топливопровод.

13. Пустотелый болт.

14 и 15. Уплотнительные кольца.

16. Разъем для проверки давления топлива.

Проверка давления в топливной системе

1. Выключить зажигание.

2. Снять пробку разъема для проверки давления в системе питания.

3. Подсоединить топливный манометр к разъему датчика давления.

4. Проверить давление в системе питания на холостых оборотах двигателя, используя топливный манометр 103589 00 21 00.

5. Заменить диафрагму регулятора давления, если полученные значения отличаются от нормы.

Проверка наличия внутренних утечек

1. Подсоединить топливный манометр 103589 00 21 00 к разъему для проверки давления.

2. Остановить двигатель примерно на полчаса, после чего измерить изменение давления топлива.

Давление падает медленно	- Наличие утечек топлива в форсунках. - Неисправность диафрагмы регулятора давления и уплотнительного кольца
Давление падает быстро	- Неисправность контрольного клапана топливного насоса

3. Если давление топлива не изменяется в течение получаса – система в норме.

Давление топлива должно составлять не менее 2,5 бар.

Снятие и установка

1. Сбросить давление топлива в системе, нажав на сервисный клапан разъема для проверки давления в системе питания.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

4. Снять направляющую кабеля.

5. Отсоединить разъем пленочного датчика массового расхода воздуха.

6. Отвернуть болты крепления впускного коллектора.

Моменты затяжки при установке: 9 Н∙м.

7. Удалить хомуты впускного патрубка.

8. Снять впускной патрубок.

9. Снять возвратный и напорный топливопроводы.

При снятии накрыть близлежащие поверхности тряпкой во избежание их загрязнения топливом.
В случае необходимости только проверки топливных форсунок снимать топливопроводы не нужно.
Момент затяжки при установке: 23 Н∙м.

10. Снять топливные форсунки.

11. Отвернуть два левых, два правых и один центральный болты топливной рейки от впускного коллектора.

Перед снятием, топливную рейку необходимо почистить, используя чистящий спрей. Не погружать топливную рейку в жидкий чистящий растворитель. Соблюдать осторожность при снятии топливной рейки, чтобы не повредить электрические разъемы и патрубки топливных форсунок. Следить за тем, чтобы грязь и другие посторонние материалы не попадали в открытые топливопроводы. Необходимо закрывать соединения и отверстия в процессе обслуживания.
Момент затяжки при установке: 25 Н∙м.

Если топливные форсунки отделяются от топливной рейки и остаются в головке блока цилнидров, необходимо заменить уплотнительные кольца и фиксаторы новыми.

12. Осторожно снять топливные форсунки и топливную рейку.

13. Снять фиксаторы топливных форсунок.

14. Извлечь топливные форсунки, сначала нажав их вниз.

15. Утилизировать использованные уплотнительные кольца.

16. Нанести на новые уплотнительные кольца топливных форсунок моторное масло и установить их на форсунки.

17. Выполнить проверку герметичности топливной рейки и форсунок.

18. Установка производится в порядке обратном снятию.

Регулятор давления топлива

1. Вакуумный шланг.

2. Стопорное кольцо.

3. Регулятор давления топлива.

4 и 5. Уплотнительные кольца.

Регулятор давления топлива поддерживает давление в топливопроводах на уровне 3,2

3,8 бар в зависимости от давления во впускном коллекторе. Благодаря этому давление топлива остается неизменным, что обеспечивает точную дозировку топлива во время впрыска. Излишки топлива возвращаются в топливный бак по возвратному топливопроводу.

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Удалить заглушку разъема для измерения давления в системе питания.

Момент затяжки при установке: 25 Н∙м.

3. Сбросить давление топлива в системе, нажав на сервисный клапан.

4. Отсоединить вакуумный шланг.

5. Удалить стопорное кольцо и снять регулятор давления топлива.

6. Нанести тонким слоем масло на новое уплотнительное кольцо и установить его на место.

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

8. Выполнить проверку герметичности регулятора давления топлива при работающем и выключенном двигателе.

Снятие и установка

1. Сбросить давление топлива в системе.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Слить бензин из топливного бака.

4. Отвернуть напольный коврик для получения доступа к лючку доступа.

5. Открыть крышку лючка доступа.

6. Отсоединить возвратный топливопровод.

7. Отсоединить напорный топливопровод.

8. Отсоединить шланг угольного фильтра от топливного бака.

9. Отсоединить разъем проводов топливного насоса.

10. Отсоединить шланг заливной горловины и вентиляционный шланг от топливного бака.

11. Поддомкратить топливный бак.

12. Отвернуть гайки крепления топливного бака.

Момент затяжки при установке: 38 Н∙м.

13. Осторожно опустить топливный бак.

14. Повернуть вентиль против часовой стрелки на угол 90 º .

15. Провернуть стопорное кольцо против часовой стрелки.

16. Снять и утилизировать прокладку.

17. Установка производится в порядке обратном снятию.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Ехал я себе, ехал, как вдруг обороты и тяга резко упали, и машина заглохла, докатившись до обочины, попробовал завестись — безуспешно. Комп ошибок никаких не выдал.
Первым делом грешу на датчик детонации, т.к. недавно регулярно вылетала ошибка из-за плохого контакта, вдруг он.
Проверил, почистил — тишина!
Отключаю сигналку — без изменений.
Проверяю свечи — О.К., искра на месте, но видна "неутолимая жажда".
Дождался пока все машины проедут, и в полной тишине вкл. зажигание — тишина…
…бензонасос на качает.
Пошарил провода под днищем, благо боди-лифт позволяет безпрепятственно просунуть к ним руку. Эх, опять не помогло.
Значит пора проверить сам насос. Поднимаем ковер за водительским сидением, откручиваем 4 болта м10, открываем лючек и вот виновник, того что мы с товарищем стоим под дождем в двухста км от Москвы, часть вещей лежит в песке обочины т.к. машина естественно была не пустая, нас ждут с топливом в деревне (заглохли мы на обратном пути), руки опять по локоть в грязи, wd40 и бензине.
Проверил индикаторной отверткой питание на клеммах разъема — на месте.
Открутил трубки подачи и обратки, предварительно смыв всю глину из ниши насоса и насухо вытерев. Аккуратно достал насос в сборе с ДУТ. Даю напрямую 12В — не жужжжжиииит.
Принимаем решение отбуксировать второй машиной до деревни, и там уже спокойно, в гараже разобраться в чем, собственно суть, проблемы.
В итоге после всех тестов был окончательно приговорен моторчик бензонасоса.
Дорога домой представляла из себя 200 скучных км на лямке. Благо была динамическая стропа — она и подлиннее и «помягче».
В эту же ночь покурил форум и интернет — решение оказалось мегапростым моторчик от ваз 2110 — уж такую деталюшку я мог и в деревне купить, но кто же знал — интернет пока покрыл далеко не на все просторы нашей родины.

Теперь к сути.
Купил моторчик Bosch 0 580 453 453 (судя по форумам подходит к большинству вазов, газов, японок) и сеточку ваз 1.6

1. Поднимаем отодвигаем водительское сидение до упора вперед. Поднимаем коврики и утеплитель и видим люк, за которым скрывается бензонасос, откручиваем 4 болтика на «10», поддеваем люк, чистим пространство вокруг насоса от грязи песка воды, чтобы в бак не попало ничего лишнего.
2. Отсоединяем фишку. Очень АККУРАТНО откручиваем «подачу»: трубку, выходящую из бензонасоса, крепко держим в неподвижном состоянии за широкую гайку (в противном случае оторвете трубку от насоса), а шланг с узкой гайкой срываем, после этого она откручивалась руками. См. фото ниже.

Отсоединяем обратку, хомут с винтом на «7», убираем все шланги и провода в сторону.
И через отвертку или другой длинный предмет, уперевшись в черную пластиковую крышку, бьем молотком легонько против часов, срываем крышку, дальше крутится все руками.

3. Достаем всю колбу всборе, немного под углом. Сильно не надо тянуть, найдите положение в котором она пролезет.

4. Разбираем колбу (процесс обратный сборке, см. ниже)
5. Сравнение насосов.

Все разъемы, штуцера и посадочные отверстия/диаметру одинаковые. Разница, лишь, в длине пластиковой шейки. Она элементарно компенсируется отрезанным горлышком от канистры.

6.Собираем все обратно:
а)Вставляем насос в колбу в том же положении как и был.
б)Одеваем резиновый уплотнитель на его нижнюю часть (верхнюю юбку одели ранее)
в)Ставим металлическую фиксирующую скобу, прижимаем шурупчиком.
Все как и было)))

7. Сравнение и примерка к колбе фильтрующей сетки. Садится туго но по форме как будто так и было.

8. Собираем все воедино. Оденьте пружинку на шток и не забудьте стопорное колечко. Подключите обратно все фишки, трубки (с насоса трубка будет сниматься туго, одеть ее надо также до конца и зажать хомутом), сеточки, как они были. У наружней сеточки не потеряйте резиновое уплотнительное колечко в месте стыка с корпусом.

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))

Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.

В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.

***
Система полного привода
***

Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))

В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.

Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

Топливный насос – это сердце работы двигателя. Благодаря ему топливо подается под давлением из бензобака в моторный отсек. Но иногда случается, что это модуль начинает барахлить, а то и вовсе останавливается. Вот тогда появляется необходимость замены топливного насоса Тагаз Тагер.

Случается, что от модуля подачи топлива идут свистящие звуки и тональность работы двигателя меняется. Необходимо еще обратить внимание на то, нет ли падения мощности двигателя, скорости разгона. Иногда при езде, появляются провалы. В худшем случае машина просто встанет посреди дороги. Все эти симптомы могут указывать на то, что пора делать диагностику. Конечно, необходимо еще проверить, не в фильтре дело, все ли в порядке со стартером и т.д.

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена топливного насоса	от 1500 руб.
Снятие / установка бензобака	от 4000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Обычно при диагностике проверяется давление в системе при помощи подключения манометра к штуцеру топливной рампы. Бензонасосы используются двух типов - механические и электрические, в зависимости от модели автомобиля. Поэтому проблемы бывают еще в электрической части. На СТО внимательно проверят и состояние клемм, и реле предохранителя, и моторчика, измерят напряжение и т.д. Если починить его нельзя, вам предложат его поменять. Сразу лучше заменить топливный фильтр и прокладки.

Самостоятельно сделать такие работы не очень сложно, но для этого нужны опыт, знания и условия. При неумелой замене можно облиться бензином, надышаться парами топлива, да и просто неправильно установить. Если не соблюдать технику безопасности, можно сделать пожар. Поэтому советуем обратиться в наши автосервисы в Санкт-Петербурге.

Чтобы бензонасос отработал положенный срок службы – а это 150-200 тыс. км пробега, - нужно соблюдать определенные правила эксплуатации. Вовремя чистить и менять фильтр, не ездить с минимальным количеством топлива, вовремя заправляться, следить за качеством топлива и соответствием его.

Имеем первый Рекс, бензин 2,3, как видно в подписи.
Начало.
Бензонасос приказал долго жить, причем сделал это максимально комфортно для меня. Явных признаков приближающейся кончины я не замечал, а они были: за неделю до этого мотор плохо заводился по утрам, но только по утрам. В течение дня никаких проблем не было. Непосредственно перед:
19.30 машина завелась с третьей попытки.
19.31 заглошла через 50 метров, но мотор завелся сразу и больше не глох.
Приехал домой, загнал авто во двор.
22.00 машина не завелась даже с 10 попытки. Все, приехали. Удачно, что дело было в пятницу и два выходных можно свободно заниматься ремонтом.

Диагностика.
Естественно, она была - сначала проверка свечей (аккурат за неделю поставил новые, мало ли что?), затем просто плеснул бензина на дроссельную заслонку и мотор схватился мгновенно. Вывод - нет бензина.
Залез под машину, проверил злополучную клемму на баке - нет, не она. Затем лампочкой (никак не разживусь мультиметром) прозвонил штекер бензонасоса: при включении зажигания лампа горела секунду, при работе стартера - постоянно. Т.е. сигнал приходит отличный. Но при этом моторчик насоса признаков жизни не подавал:
"Вот оно чё, Михалыч!" или: "Эх, говорила мама, не надо ездить до сухого бака!" (а ездил!)

Снятие насоса оказалось несложной операцией. Фото не делал, т.к. все элементарно - откидываем заднее сиденье, откручиваем 4 самореза, на коих держится лючок и перед нами бак, вид сверху. Ключом на 8 отворачиваем гайки крышки бензонасоса (10 или 12 не помню) и вынимаем целиком насос с поплавком. "Все для людей" - хочется сказать в благодарность конструкторам СЙ. Шланги крепятся на пластиковых защелках, выглядит хлипко, но держит крепко! Моторчик насоса висит на кронштейне (один болтик под крестовую отвертку). Выглядит так:

Никаких стаканов я не обнаружил. Наверное, они лишние в моей модификации. Кстати, осмотрел нутро бака - девственно чисто, ни осадка, ни пылинки, что порадовало.

Зайдя в Инет, выяснил, что оригинал стоит нормальных денег и поставляется только в сборе. Не подходит. Из замен нарисовался вариант с газелевским насосом. Субботним утром в ближайшем магазине "ГАЗ, детали машин" приобретен насос VDO за 1300 рублей. По информации продавца, он идет в т.ч. на крайслеровские движки. Из жадности не взял такой же БОШ за 2000 руб.
Вот упаковка:

Вид на контакты:

Как видим, все одинаково. На нашем моторе написано Хундай, бензин (в переводе).:

Внутри сетки-фильтра находится каркас, держащий сетку. И оный каркас за 160 тыс. км. пробега протер дыры в самой сетке. Вот они, эти коварные типы гражданской наружности:

На замену прохудившейся сетке куплена ВАЗ за 20 руб. Но - не подошла из-за короткого "горлышка", как я не пытался приладить сеточку на насос. В итоге решено было починить старую - просто запаять дырку, благо виновный каркас послужил припоем. Получилось примерно так (черновой вариант):

Габариты насосов одинаковы.

Читайте также: