Как снять бензонасос на паджеро ио
Ситуация рядовая, если бы не одно но. Собственно об этом и пойдет речь.
Имеем автомобиль ММС, почтенного возраста. Паджеро Ио 2000г, GDI. Выглядит прилично. Не заводится. И причем давно не заводится. И все сделано, ну все, что возможно,… а он не заводится. Больше месяца. Но дело вовсе не в упрямстве Ослика Ио. Хочу сразу сказать, чтобы не сложилось у кого-то впечатления, что это призыв вернутся в пещеру и к набедренным повязкам. Пытаюсь уследить за всем новым, инновационным, и применить на практике. (имею ввиду диагностику). Теперь описание болезни потерпевшего. Подчеркну - именно потерпевшего.
-машина, по словам владельца «летала как птица», но в один момент вдруг «затроила», При нажатии на газ не ускорялась, а начинала «стрелять в глушитель» и пыталась заглохнуть. И даже глохла, но заводилась, и все повторялось сначала. Вот так и доехал до ближайшего СТО. Там приняли, и как водится, успокоили, обогрели и т.д.
- выход диагноста: - ошибка считана. Ошибка по давлению. Если в совокупности с внешними проявлениями, то это насос в баке или фильтр. (как версия -да… причем вероятность высокая. Хорошо бы еще сразу проверить). Проверили манометром. В данном случае способ проверки выбирает каждый сам. Не важно чем, главное убедиться. Давление оказалось низким… (цифры уточнить не удалось. Ладно, забыть можно, времени много прошло).
- выход механика. Насос заменили. Попытались завести. Не заводится.
- выход диагноста…. Блин, сканер не подключается. А если попробовать другой? Другой есть,… но результат тот же. А если ELM, у кого-то была. Но и последняя надежда рухнула.
-дальнейшее решение было принято после недолгого совещания. И выдвинута версия №2 -неисправен ТНВД. Аргумент: - насос в баке заменен на новый, значит там все нормально, а следующий в цепочке ТНВД. (железная логика). А проверить? А как, сканер ведь не подключается. Машина не заводится.(А на незаведенной проверить нельзя?)
В этом месте, от себя, отмечу только два момента:
1. Мне не попадался сканер, у которого есть функция «подключаться». Это вообще-то обязанность того, кто использует прибор.
2. Почему забыли, что на старом насосе, у которого было низкое давление, машина запускалась. Не работала как надо, но запускалась. «Удивительное» на этом не закончилось. После замены ТНВД, машина не завелась. И видимо на совместном расширенном совещании, выдвинута была версия:- №3- форсунки…. Почистить их надо. Честно говоря, что их подвигло на такое решение, понять не мог, пока машину не завел, а потом еще и нашлось в салоне подтверждение предположения. Но промывка форсунок, как вы понимаете, счастья не принесла. А вот дополнительные трудности возникли. При запуске заливало свечи. Сильно и сразу. Отчаявшийся клиент прибегнул помощи диагноста по вызову. Тот правда попыхтел какое-то время, но подключиться ни «ноутбуком», ни сканером не смог… Но четко сказал, это может быть с электроникой что-то, скорее всего так и есть, потому, что все заменено, что может влиять на запуск, а по совокупности внешних проявлений, - возможно блок управления. (Замечу от себя: 1. Из внешних проявлений, по которым можно определить неисправность блока управления, знаю только одну - из блока пошел дым. 2. Терпеть ненавижу все эти «скорее всего,…может быть.. а вдруг…) «А вдруг у него пистолет? Скорее всего, заряжен. А может быть патроны еще и в кармане еще есть?
Это то, что почерпнуто из рассказа. Но я не только слушал все это, а смотрел и сверял сказанное с тем, что видел. Иными словами диагностика шла полным ходом. Думаю самое время проверить: - топливоподачу, работоспособность ТНВД и, конечно же, утечки топлива по высокому давлению. Думаю, их будет более двух». Мое заявление вызвало легкое замешательство у клиента. Ладно, подключаем сканер. При этом я помню, первый раз подключиться то смогли и даже ошибку считали. Значит, есть смысл попробовать. Разъем нашел на ощупь, подсоединился, включил зажигание. Лампочка на сканере горит красным, значит, работает сканер от своей батареи. На ощупь проверяю провода подходящие к диагностическому разъему. Так и есть, два пина вышли из разъема, дожимаю их внутрь. Лампочка на сканере меняет цвет с красного на зеленый. Один точно был питание 12В, второй,… какая разница, вопрос не об этом сейчас. Сканер связался с блоком управления. Отошел в сторону, Алексей (помощник) уже снял коллектор. Нет, и так было видно, что он уже все закончил. Просто дал возможность насладиться картиной из текущих параметров клиенту. Он так ждал этого момента (никакого фокуса. Просто нужно знать, как устроен, разъем, и понимать, что подключались к нему не один раз, и возможно тыкали в него и щупы мультиметров. Там защелка примитивная:- «выступ пина, за выступ корпуса». Ну не рассчитана она на то, что в нее будут заталкивать, нечто более толстое, чем контакт разъема «папа». Проверяли на КЗ, на обрыв,12В, но скорее всего иглой, а она естественно до контакта достала - все тупик). Приступаем к проверке топливоподачи. Выберу давление, и еще три параметра. Это чтобы потом отдельно не проверять, а сразу понять выдает ли блок управления команды, тем же форсункам катушкам… Срабатывают они или нет, проверю, если необходимость будет. Грешат ведь на блок управления. Делаю три коротких прокрутки стартером. Давление-0. А остальные выделенные параметры меняются, причем вполне адекватно. Ладно, делаю еще две коротких прокрутки. Давление -0. Вывод: подачи топлива нет. «Леша, вынимай колбу из бака. Смотри в чем дело». К слову все снимается легко и быстро. Фильтр и топливный насос закреплен на двух точках. Катушки просто вставлены болтов нет. Отсутствуют болты на EGR, но там не существенно, поскольку оба отверстия замурованы, чем-то похожим на герметик для глушителей. Нижний болт коллектора впускного отсутствует. Но это даже хорошо, откручивать его удовольствие ниже среднего. А вот верхний длинный болт крепления коллектора отсутствует - это хуже, подсос может быть. Так что снимается все «на ура». Насос действительно меняли.
«Не будет он топливо подавать» - Это Алексей вывод сделал, даже не разбирая, а просто осмотрев. Насос в данном блоке топливоподачи вставляется не в сам фильтр, а через промежуточный пластиковый коннектор. И два уплотнительных сальника, один в виде рифленого «чулочка», а другой- другой резиновое кольцо. Так вот коннектор стоял не строго вертикально, являя собой продолжение выхода насоса, а наискось. А нижние защелки, на крышке которых три, были защелкнуты на «полторы», внутренний сальник был порван, да его собственно и ставили уже рваным, поэтому один конец разорванного кольца при установке «встал на попа». Но тот, кто это делал, видимо, здоровьем не обижен. Конектор уступил, встал наискось при этом вышел из посадочного места, открыв путь бензину по маршруту:- Бак- насос- бак. Поправили все быстро, и узел топливоподачи встал на свое место.
Проверяю:- прокрутка стартером. Давление -0,65мПа. Есть! Еще раз- 2,1мПа отлично. Говорю Алексею, чтобы смотрел утечки. (Кстати катушки, сняты. Уж их точно подключенными оставлять просто опасно). Дальше следует прокрутка стартером, но теперь уже длинная - нужен «момент истины». Давление растет:- 2,8….3,6мПа… «Все, все, хорош!» Да нет, пожалуй, не хорош, продолжаю- 4,1 мПа..3,8…3,4мПа. Вот теперь все. Насос уже не может поднять давление выше, поскольку подаваемое количество топлива вряд ли превысит утечку. А падение давления, от максимально достигнутого, говорит о том, что слабые места выявлены. Собственно с диагностикой все. Убрать утечки, вернуть на место впускной коллектор и запуститься Ослик Ио. Естественно сообщил об этом клиенту. Вижу некоторое замешательство. Что не так? Просил же причину установить. Установили. Прямо при тебе. Что не так? «А можете ее завести? Я заплачу…..». Вот в чем дело. Веру потерял в людей. Это бывает. Ведь в том месте, где была машина, наверняка демонстрировали, убедительно объясняли…. «Я готов подождать…. Неделю…»
Нет, мне конечно проще, (пенсия есть) а вот Алексея семья оголодает - это точно. Сколько времени мы уже возимся, около двух часов? Может быть, для того чтобы веру человеку вернуть, еще столько же понадобится. Кажется, убедил. Определяемся что нужно:- комплект резинок на форсунки, две на магистраль высокого давления, шайбы… хорошо бы магистраль ВД заменить. Дело в том, что при осмотре, обратил внимание, что ТНВД был немного не тот, трубка магистрали была разогнута и входила в посадочное место, как бы под углом, а выход обратки с рейки топливной был одет на штуцер ТНВД, который был сверху. Шланг был явно обрезан, и отрезано то, что должно было входить в корпус насоса и крепиться болтами. А здесь обратки сверху и шланги одеваются «под хомут». Это небольшие конструктивные отличия, внешне очень похожих ТНВД. А вот с трубкой магистрали ВД, получилась «печалька, «ни по изгибам, ни по длине она на новый насос устанавливаться не захотела. Вообще наш человек если надо то и стальную трубку, как резину натянет. Ранее, я утверждал, что утечек будет более двух. Угадал? Нет, гадать не умею. Древние методы диагностики помогли. При установленном впускном коллекторе увидеть всю рейку не получится. Видна ее небольшая часть и форсунка 1 цилиндра. Ну и…? Да все очень просто. Первое на что было обращено внимание-это разъем форсунки. Разъем на фото. Заменили все четыре. Переставили из них пины в исправные разъемы.
Когда подобное обнаруживается, возникает вопрос - зачем? А затем, чтобы его можно было одеть на форсунку. Убрана именно та часть, которая этому мешала. Причем недавно. А если так, то топливная рейка установлена неправильно. Значит, будет утечка. Но к такому выводу придет тот, кому приходилось снимать топливную рейку, на GDI. На болты, которые крепят рейку к блоку двигателя, одеваются эбонитовые проставки, ограничивая просадку рейки при затяжке, что позволяет обеспечить необходимый зазор и зафиксировать правильное положение форсунок внутри самой рейки. Если же их нет, болты затянутся, форсунки просядут глубже в рейку. И даже при уцелевших резинках герметичность не будет обеспечена. Вот такая диагностика «дедовскими методами». Алексей пошел искать нужное. А на фото ниже – это все, что было снято с форсунок. Шайб должно быть восемь - четыре больших и четыре маленьких.
Подходим к завершению. Казалось бы, все недостающее поставлено, собрано и закреплено. Осталось поставить коллектор. Минутное дело. Стоп, кое- что осталось. Клиент говорил о том, что свечи заливает…, Это как? Когда начал проверку рейка была сухая, как колодец в пустыне. И бензина, там не могло быть ни при каких обстоятельствах. (форсунки при проверке были отключены). Уточняю у клиента, сам видел или со слов. Утверждает, что сегодня утром ему прокрутили двигатель и показали мокрые свечи и вынесли приговор блоку управления окончательный. Похоже не врет, да и смысл… Звонил он действительно в одиннадцатом часу утра. Алексей уже выкручивает свечу, Вынул, рассматривает. Спросил, что он там такого увидел необычного. Протягивает свечу мне - «Единственное, что могу точно сказать - в баке бензин». (Можно конечно не знать, что такое адгезия и ее некоторые свойства, капиллярность, смачиваемость…но сообразить, что бензин не роса, и капельками на поверхности, тем более по нагару - это не нормально.) Ничего себе сюрприз под занавес.
Клиент, напрягся. Оно и понятно. Тут догадаться не сложно, увидели то, чего не ожидали, и объяснения нет. И о чем говорят непонятно.
Маркин Александр Васильевич
© Легион-Автодата
(ник на форуме Легион-Автодата - A_V_M)
г. Белгород, Таврово мкр 2, пер.Парковый, д.29-б.
Союз автомобильных диагностов
После установки колес по больше начал задумываться над работой двигателя… Мне казалось что есть некие провалы в тяге в районе 2300-2700 оборотов. Вспомнив что топливный фильтр в баке я менял на 150тыс.км, а это 44тыс.км назад, к тому же на Asashi, решил что пора заменить на оригинал, за одно и топливный насос поставить новый, а то он свистеть уже начал как мне показалось(194тыщи всё-таки, насос явно подустал). Долго длилась эпопея поиска фильтра по дешевле, в итоге 5200р с емекса… С насосом все было еще интереснее. Оригинал стоит как паровоз, аналог Bosch подходит от ВАЗ-2110, но т.к. есть у меня коварная идея, которую я, надеюсь, воплотить в жизнь до того как я сам состарюсь или моя машинка совсем проржавеет, я решил поискать насос по производительнее. В итоге выбор пал на Bosch 0 580 454 001, который идет как для Волги и Уазика, так и многие владельцы Паджер с 6g72 себе ставят и вроде хорошо отзываются о нем. Если он питает 3 литровый движок, то мои 2 литра точно прокормит с запасом :)
Процесс замены фильров в баке подробно расписан у Гриши ElWizardo в его БЖ(Часть 1 и Часть 2), так что особо процесс расписывать не буду.
Приехал в гараж, на улице было тепло(это еще октябрь был), потому решил что буду ковыряться возле гаража на улице, там по свободнее и не так бензом надышусь :) Снял сидушку открутил крышки и сначала отмыл лючки с помощью кисточки и брызгалки(нафиг мне лишний мусор в бак ронять?)
Вспоминая плачевный опыт соклубников по отламыванию шпилек с бака, я залил все гайки ВДхой и через 20 минут легко открутил гайки без потерь(может это еще и потому что 4 года назад я сюда уже лазил) :) В баке вроде все достаточно прилично, хотя следы коррозии уже видно… Нужен все-таки новый большой бак!
Сначала заменил фильтр бочку во втором лючке(начал с простого), номер MB 129895
А это коробочка с оригинальным фильтром. ну и сам фильтр MB 906932, с отверстием под обратку как положено:
Собрал новый насос с новым фильтром Toyota 2317-46090 на нем:
Видно конструктивное различие насосов: выходная трубка. У старого она гладкая, у нового с ребрами. пытался натянуть ограничитель со старого насоса на эти ребра — не получилось, просто убираем эту штуку и все. Больше существенных различий нет.
Все собрал, пробую заводить — хрен. Ну, думаю, сейчас бенз прокачаю и заведется… после 10 минут мучения стартера решил что дело в насосе, разобрал снова фильтр, смотрю на насос, а там номер другой! вместо 0 580 454 001 там 0 580 454 138:
Снимаю новый фильтр, извлекаю заглушку, а там пусто…
Сразу вспомнился кадр одной из серий Ворониных:
Короче "Я — лошара!" (с)
Вот почему я сразу старые запчасти не выкидываю :) переставил резинку и забегая вперед скажу, что машина потом сразу завелась :)
Так что при замене топливного фильтра в баке ВНИМАТЕЛЬНО БЛИН проверяйте все резинки по нескольку раз!
Собрав фильтр принялся за обломанный болт в ТНВД. Решил что снимать слишком долго, начал корячиться не снимая, высверливать и пытаться извлечь экстрактором болтов… поддомкратил коробку, в надежде что двигатель чуть наклонится вперед, но этого не хватило все равно, 3 часа проковырялся безрезультатно, только тогда решил снимать ТНВД и высверливать на снятом…
В общем если кому интересно, как снять ТНВД на Pajero IO, то вот алгоритм действий:
1. снимаем впускной ресивер;
2. отключаем две фишки с проводами и два шланга с ОЖ от ДЗ;
3. снимаем дроссель(4 болта крепят ДЗ, еще два крепят доп.пластину к впускному коллектору);
4. материмся и снимаем защитный кожух ТНВД(два болта на впускном коллекторе, их найти просто, еще два на самом блоке, между моторным щитом и двигателем, верхний нужно выкрутить, а нижний можно не трогать, в кожухе в том месте не отверстие, а пропил, т.е. кожух можно "просто" вытянуть вверх и снять);
5.откручиваем 4 болта крепящих ТНВД и аккуратно вытаскиваем его из двигателя. Вообще в этом месте на ТНВД идет уплотнительное кольцо, но если двигатель уже ремонтировали, то могли и герметиком еще промазать. Кроме 4х болтов, ТНВД больше ни чего не держит, так что если не вылазит — продолжайте пытаться :)
Снял ТНВД и вспомнил, что надо бы еще и ремни приводные поменять(когда отмывался после последней покатушки на чернку сопку, ремень генератора засвистел, я глянул, а он в трещинах…), да и проехали ремни уже 34 тыщи км., не буду ждать когда порвутся… Снова поставил такие же как и раньше, Dayco: 4pk780 на генератор и 5pk1330 на ГУР и кондей соответственно. т.к. уже было поздно и в гараже я изрядно подмерз — ушел домой :) мелькнула мысль разобрать ТНВД и полирнуть пластины, но лень было изготавливать спец головку для разбора, потому забил, тем более что к ТНВД у меня претензий не было ни когда :)
На следующий день на снятом ТНВД пробовал все-таки вытащить болт экстрактором, но бесполезно, высверлил и нарезал новую резьбу М8. Промыл ТНВД карбклинером на всякий случай, вдруг где стружка попала, снова поменял фильтртки на входе, и на выходе(у меня он изначально стоял, потому я его тоже пару раз менял, но не убирал совсем, пусть будет), а то я забыл уже когда на выходе менял его :) Думал сразу и второе отверстие под М8 разсверлить, но было очень лень… Теперь вот так, разные болты на одной трубке
Кстати, на 160 тыс.км я заглушил ЕГР, заглядываем во впускной коллектор, а там:
Всем добрый вечер! Хочу рассказать про то, как менял бензонасос на Пыже. Тема уже не новая, много форумов читал о том, как срываются шпильки, трубки, приходится снимать бак и все такое, вообщем у меня ситуация была немного лучше. История такая, пришёл наконец-то бензонасос с exista, Bosch таковский 0850453453 если не ошибаюсь, фильтр оригинальный сеточка и поехал я на местное СТО все это дело менять, на улице были ещё морозы, а так как гаража у меня нет, то решил воспользоваться услугами местных сервисменов.
Подняли коврик, вскрыли лючок и увидели предстоящий гемор на свои головы, а именно
Поливали эти гайки обильно WD-40, пробуя откручивать туда-сюда их, головкой не на 8, а на 6, 7 коррозия грани хорошо поела, в итоге 3 штуки отвернули и. потекла подача! Сервисмен со словами: "Я дальше делать не берусь!", принялся устранять течь. Текло с отвода на подаче сбоку, струей с иголочку примерно, но Пыж работал, как ни в чем не бывало, но бензина натекло порядком на пол. Вообщем я расстроился, наложили шину из резины, обжали хомутиком и я поехал домой, деньги за ремонт не взяли, да и какой тут ремонт. Приехал я, поставил машину во дворе и так стояла она месяц, а я начал искать запчасти.
Были мысли восстановить старую металлическую подгружную часть с заменой трубок на медь, но в нашем маленьком городе что-то найти нереально, так вот на просторах паутины забрёл я на Алиэкспресс. Нашёл там вот что:
заказал и стал ждать. Пришла запчасть недели за 3 наверное, пока шла заказал ещё 6 гаек новых и все на этом. На счёт бензонасоса который шёл в комплекте, ничего не скажу не ставил и не проверял его, лежит дома, подвернулся мне насос от Патрола y62 производства США, целиком в сборе с поплавком и обратным клапаном, вскрыл я пластмассу а там почти в один в один насос, решил ставить его, переделал фишки питания, обжал хомутами, он оказался немного длиннее, но встал. Собрал это дело все и в бак, затянул новыми гайками отвёрткой с головкой на 8, аккуратно, дабы не сорвать шпильки, пришлось наращивать немного шланги, старые не смог открутить и отрезал ножом. Все собрал и вот он, ответственный момент запуска мотора, включил зажигание - тишина, думаю вот блин, что ещё не так! Это позже я прочитал, что бензонасос качает в момент когда двигатель крутится стартером и после на заведённом. Ну думаю была не была, кручу стартером секунд 6-8 и вот мотор взревел, встал на прогревочные обороты и у меня сердце забилось от радости с такой же силой, посмотрел, течи трубок нет, все сухо, не терпится же проехать, прикрыл лючок, чтобы ключи не разлетелись и поехал на тест драйв за город. Признаться именно после замены бензонасоса сразу почувствовалась сила 3-литровой v- образной шестерки! Все ок, вернулся, протянул слегка гайки, хомуты, закрыл лючок, постелил коврик и на этом эпопея по замене насоса закончилась. Надеюсь не сильно утомил вас рассказом;-)
Вливаясь в дружный коллектив, решил отметиться небольшим фотоотчетом. Тема замены бензонасоса уже неоднократно обсуждалась и, тем не менее, думаю данная информация будет полезна пользователям форума.
Автомобилем владею чуть больше месяца. Очень сильно напрягал затруднительный запуск двигателя, а в жаркую погоду начались реальные перебои в подаче топлива, т.е. тапку давим обороты падают, остываем 5-10 минут едем дальше.
Пациент: ММС Pajero, 1995, 6G72 12V, АКПП, 5-дверей.
Показания: очень трудный запуск горячего двигателя (с 6-7 раза по 2-3 секунды работы стартера), трудный запуск холодного двигателя (с 2-3 раза по 2-3 секунды работы стартера), в жаркую погоду перебои в подаче топлива (падение оборотов при нажатии на педаль акселератора, двигатель глохнет). При замене топливного фильтра обнаружилось, что при отсоединенной от фильтра подающей магистрали, бензин из бака стекает самотеком. Это еще больше утвердило меня в мысли о том, что с обратным клапаном бензонасоса не все в порядке.
Запчасти:
По советам форумчан, был куплен бензонасос BOSCH № 0580453453, покупал в Дунфане за 1720 руб., вроде как НЕ российского производства. Можно было и дешевле найти, да время дорого и Дунфан находится под боком.
Сетчатый входной фильтр покупать не стал т.к. знал, что мой в приличном состоянии (смотрел до этого за 2-3 недели). А вообще лучше купить, т.к. стоит он недорого (около 300 руб. по ценам Экзиста).
Инструменты: отвертка, ключ на 12, 17, головка на 8, еще мелкие головки для хомутов, могучий русский язык, определенная степень удачи…
1. ОТСОЕДИНЯЕМ КЛЕММУ АКБ .
2. Откручиваем декоративную пластиковую накладку на полу багажника, окручиваем головкой на 17 (красные стрелки) крепления ремней безопасности 3-его ряда сидений (если есть).
3. Скатываем коврик и получаем доступ к люку.
4. Головкой на «12» откручиваем шесть болтов лючка открываем и видим бензонасос в баке.
5. Снимаем клемму с разъема питания. Откручиваем хомуты и снимаем подающую и возвратную магистрали и глушим их подходящими по диаметру затычками , я глушил шестигранниками на 10. Откручиваем головкой на «8» шесть гаек крепления бензонасоса.
6. Достаем бензонасос в сборе из бака. Отверстие в баке я затыкал большим куском тряпки свернутым виде кляпа.
7. Отворачиваем винт крепления моторчика бензонасоса, отжимаем хомут на выходном патрубке, и вынимаем моторчик.
8. Снимаем стопорное кольцо и отсоединяем сетчатый фильтр-заборник от моторчика.
9. Виновник торжества у нас в руках.
Как я говорил выше обратный клапан в моем бензонасосе не работал. Воздух свободно проходил насквозь через бензонасос в прямом и в обратном направлении. В новом бензонасосе такого не наблюдалось.
Сборка производится в обратной последовательности.
Итого: запуск двигателя "с полоборота" при любой температуре, провалы в жаркую погоду не проявляются, субъективно улучшилась тяга.
Если что не так - поправьте.
PS Про откручивание гаек крепления бензонасоса и снятие трубок подающей и возвратной магистрали – это отдельный разговор.
Судя по прочитанному на форуме в моем бензонасосе уже кто-то до меня заменил трубки на медные поэтому проблем со снятием магистралей и коррозией трубок нет.
PSS На очереди ремонт моторчика регулятора ХХ (обрыв в двух обмотках из четырех) и при удачном исходе очередной отчет.
PSSS Сетку заборника менять обязательно .
Сравните состояние. На деле оказалась что старая сетка продувалась в разы хуже, т.е. была практически полностью забита.
alt="Изображение" />
alt="Изображение" />
MMC Pajero, 1995, 6g72 12V, 5-doors, A/T, Exceed, правый руль.
Тема замены бензонасоса уже неоднократно обсуждалась на различных форумах. Однако часто встречаются вопросы, связанные с этой темой. Здесь хотелось бы рассказать о замене топливного насоса на бензиновом двигателе.
Топливный бак и насос 
Основные признаки неисправности топливного насоса:
- Затруднительный запуск двигателя,
- перебои в подаче топлива,падение оборотов при нажатии на педаль акселератора
Порядок проверки бензонасоса:
- Без снятия насос проверяется подачей напряжения от батареи на вывод диагностического разъема при выключенном зажигании (разъем напрямую соединен с насосом и находится справа под передней панелью в салоне). Если насос работает, то пережимаем напорный топливный шланг и проверяем есть ли давление топлива.
- Снятый насос подключаем к батарее на 1–2 сек, предварительно слив из него топливо.
- Можно также проверить сопротивление обмоток насоса без его снятия, – омметр должен показать отличное от нуля сопротивление.
Снимаем насос:
- Снимаем клеммы с аккумулятора.
- Снимаем пластиковую защиту на полу багажника, откручиваем (красные стрелки) крепления ремней безопасности 3-го ряда сидений (если они есть).
При снятии защиты нужно обратить внимание на то, чтобы не потерять весь крепеж, так как подыскать аналогичный достаточно проблематично и дорого.
- Удаляем коврик в задней части грузового отсека и снимаем лючок. На фотографии показаны болты крепления лючка.
- Откручиваем пробку горловины и сливаем бензин в подготовленную тару (желательно взять с запасом - литра на 2-3).
- Снимаем разъем питания (выделен на фотографии красным цветом под №1)
- Откручиваем штуцера (выделены на фотографии красным цветом под №2) и снимаем с насоса подающую и возвратную магистрали и заглушаем шланги и трубки (Стоит обратить внимание на то, чтобы при заглушении шлангов ничего не попало в топливоводы).
- Откручиваем гайки крепления бензонасоса (выделены на фотографии красным цветом под №3).
- Вытаскиваем бензонасос из бензобака.
- Откручиваем винт крепления мотора бензонасоса и вынимаем его.
- Разжимаем и снимаем стопорное кольцо и отсоединяем фильтр-заборник от моторчика.
Установка выполняется в обратном порядке. Затяните гайки с моментом 16 Н.м. Перед запуском двигателя включите насос на 10 сек
Чтобы в будущем избежать возможных прблем с откручиванием гаек и патрубков можно заодно заменить трубки на медные.
При установке бензонасоса желательно также поменять и сетку фильтра-заборника.
Как правило, старая сетка продувается в разы хуже, т.е. бывает практически полностью забита.
Читайте также: