Как снять аккумулятор с машины шкода йети
Сегодня надо было ехать на обследование и я предвкушал как снова дистанционно включу вебасто, приду к машине через 15 минут, обнаружу растаявший лед на лобовом стекле, заведусь и поеду.
Но очевидно, что 15 минут мало для более-менее адекватного прогрева ДВС и салона. Надо где-то минут 30. Потому что тепло внутри нифига еще не было :)
Сел в машину и попробовал завестись и получил фигу. Зажигание срабатывает и двигатель быстро глохнет с индикацией мертвого аккумулятора. Вот так сюрприз! А время-то поджимает. Выключил вебасто и фары. Со второго раза попробовал поддать газу в момент завода — проработало до того момента, как я опустил обороты до 1000-1200. В третий всё получилось, погазовал полминуты и всё стало хорошо.
Через 5 минут температура ОЖ достигла 90 градусов и поехал дальше без приключений.
Учитывая то, неделю назад я подзаряжал аккумулятор хитрой зарядкой, неплохо оживляющую дохлые аккумуляторы, одолжив у друга…
…ожидал, что аккумулятор более-менее очухается. Но после такого факапа очевидно, что остается только резюмировать: в утиль.
К этому еще добавилось наблюдение, что в дни, когда аккумулятор был подсевшим у меня выбивало предохранитель SC21 (о чем писал тут Сменил я их уже штук 5-6. Видимо датчик уровня масла так никогда и не придет окончательно в себя.
Я ранее уже присматривался к аккумуляторам и приготовился морально к замене, если наступит подобный случай. Выбрать не просто. С ТТХ в общем-то всё ясно: 278х175х190, ёмкость не ниже 60Ah, бренд. Но мнения всегда противоречивые на каждую модель. Сужение выборки меня привело к Exide Premium EA770: ёмкость 77Ah, максимальный ток 760A. Думал конечно и про Bosch S5 AGM A08, но смысла не увидел: живёт как и все свой срок, максимальный ток аналогичный, а ёмкость даже чуть ниже. Цена при этом совсем конская.
Оказалось еще, что у одного из интернет-магазинов оказался ретейл прям в шаговой доступности, что вдвойне меня обрадовало.
Приехал к ним, сдал старый аккумулятор, поставил новый.
Exide ощутимо тяжелее штатного Bosch и даже чуть больше в длину.
Посмотрим теперь как себя покажет.
PS!
При смене типа/ёмкости аккумулятора нужно менять кодировку в БК! Читаем дальше
UPD 8.01.2016
Сегодня "пред-прогревался" как обычно 15-20 минут. Завел машину с полпинка. Светоэлектрика больше не мигает в такт стартеру =) Победа!
Ответ
Если в салоне вашей шкоды похожие звуки — на заметку
Данный звук свидетельствует о низком заряде аккумулятора.
Что может разряжать АКБ
Машина постоит день два, на дисплее пишет акб разряжен — Шкода А5. Знакома ситуация?
ОБЫЧНО, аккум разряжает не корректно установленное не штатное оборудование.
Надо рассматривать каждый случай индивидуально.
Например, после установки на сигналку тянет аккумулятор.
Как правило сигналка «кушает» много — приходится менять, так как это не лечится.
За ночь акк может сесть в ноль.
Причина может быть в климат контроле. Проблему решает Вася-диагност.
У шкодовода аккум разряжал включенный подогрев пассажирского сиденья.
Если проверили и все ок, проверьте сам аккум.
Можно между плюсом акб и клеммой » прицепить» тестер и замерить с выключеными потребителями.На исправной машине,где- в пределах 0,46А. Со включенойсигнализацией- где- то 0,16-0,18 А. Часто существуют проблемы с сигнализацией или с контактными проводами на акб. Плюс стоит оценивать возраст самой акб, зима близко. Есть вариант конечно, берется тестер и по цепи начиная от акб заменяется потребляемый ток. Но снимать придется много чего, лучше с этим вопросом обратиться к электрику.
Если машина будет долго стоять, разрядится аккум, потом с ключа откроется дверь или нет?
Машину с брелка открыть не получится.
Но дверной замок никто не отменял.
По прошествии этого периода, машину заводить — аккуратно.
Сначала заряжаем аккум.
Для инициализации: поворачиваем ключ в зажигании, но не заводим машину — 5 -7 минут.
Завел и поехал.
Как правильно подключить аккумулятор, если машина долго стояла
Плюс на плюс, потом минус на минус.
И обучить стеклоподъемники.
Поднимаем стекло до конца и держим клавишу на подъём 3 сек. И так каждое стекло.
Шкода простояла пару недель и похоже сел аккумулятор — как открыть — замок проварачивается
Как открыть машину.
Вытащить левую фару, дёрнуть тросик капота, прикурить.
Или, снизу открутить защиту и плюсик на верхнию клемму втягивающего и минус на корпус.
Возможно магнитола не родная стоит на нее подается питание непрерывно, сажает аккум очень быстро.
У Шкоды садится новый аккум — что делать?
Если электрики на сервисе не нашли причину, как это было в случае с шкодоводом, то:
Для начала замените электрика. Толковый все найдет и исправит. Если проверили сигналку-старлайн, сняли- не помогло, аккум продолжает разряжаться, смотрите в сторону блока управления подогревом сидений. Снимите фишку, понаблюдайте. Она расположена под пассажирским сидением. Проблема уходит при замене.
Или, причина может быть — подогревы обеих форсунок омывателя, скинул фишки,проблема ушла.
Устройство аккумуляторной батареи
Нашел очень интересную брошюру-пособие из серии Service Training VW об аккумуляторе. Скачка с яндекс-диска >>
56 страниц, формат pdf.
12_вольтовая батарея содержит 6 включенных последовательно аккумуляторов. Аккумуляторы размещены в разделенных перегородками ячейках полипропиленового корпуса (моноблока) батареи.
Каждый аккумулятор содержит блок положительных и отрицательных электродов.
Между электродами различной полярности, свинцовые решетки которых обмазаны активной массой, установлены сепараторы из не проводящего ток микропористого материала.
Сепараторы изготовляют из полиэтилена в форме конвертов, которые одевают на положительные или отрицательные электроды.
Полюсные выводы, межэлементные перемычки и соединяющие электроды баретки изготовляют из свинцовых сплавов. Полюсные выводы имеют различный диаметр, причем положительный вывод всегда толще отрицательного, что должно предотвращать ошибки при подключении батареи к электросети.
Межэлементные перемычки проходят через отверстия в перегородках между ячейками моноблока. Изготовляемый из кислотоупорного и не проводящего ток материала (полипропилена) моноблок образует корпус аккумуляторной батареи. На днище моноблока предусмотрены крепежные выступы. Сверху моноблок закрывается крышкой.
Если закрыть глаза, напрячь воображение и представить как твоя машина летит по инерции в борт впереди идущего грузовика.
Руки до бела впились в руль, нога вдавила так, что даже над сиденьем приподнялись, лишь бы только затормозить.
До грузовика метры приближаются быстрее, чем визжащие тормоза смогут что-то сделать с этой чертовой скоростью.
И вдруг. удар, толчок, проламывается лобовое, левую стойку крыши разрывает напополам задний усилитель грузовика.
В лицо ударяет горстью осколков, стойка со скрежетом заминается вовнутрь и. останавливается в 1см от вашего тела.
Представили ? А теперь откройте глаза и представьте себя на месте перчаток.
На мой взгляд, ангелы-хранители тоже ехали в этой машине, т.к. все пассажиры автомобиля отделались только царапинами.
автомобиль они посчитали счастливым, спасшим жизнь и решили не продавать
В таком виде шкода и приехала к нам
Интересно, что справа автомобиль практически цел, только двери чуть выпучило
А слева - вот, когда мы сбросили все пленки, которыми он был укрыт на эвакуаторе
Заломило даже заднюю левую форточку
У задней двери теперь можно рассмотреть невооруженным взглядом всю начинку из замков-стеклоподъёмников-динамиков (забегая вперёд - замок задней двери мы починили)
Потолок внутри поломанный.
Вот так разорвало среднюю стойку и именно в этом месте разрыв металла, слава богу, остановился
Вобщем, жесткое но счастливое торможение
По запчастям йети - это последний автомобиль, который можно бить в дтп, если ты по национальности не чех.
Найти на неё запчасти - это нереальная лотерея
В итоге - целый месяц мы собирали по всем разборкам Москвы, Белоруссии, магазинам новых запчастей и частникам детали
Усилители собрали по крупицам
На что похоже ? Правильно - форточка задняя (усилители крыла заднего левого)
А как же фары, молдинги, элементы салона, заглушки, ручки, резинки, стекла и т.д. и т.п. .
Отвечу, кратко, сжав зубы: "это было не просто".
Что изображено на этой фотке ? Коллаж, фотошоп, волны ?
Это крыша, вид изнутри, когда мы сняли битую обшивку
Снимаем сиденья, осколки везде, и на карпете, и в воздуховодах, и в обшивках - здесь в первую очередь нужен долгий пылесос
Далее разбираем пол, крышу, всю левую часть салона, - для подготовки к проведению восстановительных работ
Вот пучек проводов торчит - он проходил внутри стойки, которую как раз разорвало ударом
Электрику будем после ремонта восстанавливать.
Ну а пока демонтируем аккуратно всю проводку по левому борту
По левому борту побило все салонные элементы
Даже в ногах водителя - разбитый пластик
Ремни безопасности сработавшие - выкручиваем
У потолочного ремня, который в районе багажника находится - погнулась даже посадочная площадка
Скинули с крыши молдинг и рейлинг по правой стороне - а там сварные точки аж повырывало
Первым этапом - вытягиваем мятое полотно крыши и остатки всех усилителей обратно
Для этого - крюком зацепляем левую среднюю стойку автомобиля, зафиксированного на платформе
Потом хватаемся за обрывки левой стойки крыши
И её тоже вырываем со скрипами
Но полотно крыши нам очень мешает все усилители на место вернуть.
Берём вот такое сверлышко. Не ищите его в леруа-мерленах
И высверливаем все сварные точки крыши (сверлышко и предназначено именно для таких целей)
После чего полотно крыши скидываем
Таким же чудо-сверлышком проходимся по всему левому борту шкоды
Далее - болгарочкой оттяпываем наружную замятость левого крыла
И отрываем эту замятость эдаким рулончиком (металл наружный тонкий и мягкий)
Очищаем левый порог от металлолома
И левую переднюю стойку.
Вот левый борт облегчённый
Вид изнутри с мятыми усилителями крыши
Так можно было бы и оставить левую заднюю четверть - но очень сильно замяты и закусаны усилители в районе средней стойки
И форма форточки только на глаз кажется вернувшейся, на самом деле, заднюю левую четверть хорошо повело (поэтому будем заменять её)
Отрезаем левую четверть всю
Далее - убираем болгаркой всю левую стойку крыши
Но на этом не остановимся - отрезаем к чертям всю среднюю стойку
И вот преобразился левый борт - его практически не стало:
Смотрим внимательно на остов кузова.
И понимаем - что хорошей проблемой является закрученная левая передняя стойка:
Заменять нам эту стойку ровным счётом не на что (вспоминаем чешские запчасти)
Поэтому - цепляемся за неё стапельным крюком
И с нелитературными словами вытягиваем и рихтуем кувалдами
Каменный цветок получался в долгих муках
Теперь дело за малым - берём боковину кузова и прикладываем
И дверь накидываем для пущей убедительности и проявления зазоров
Смотрим как ложится боковина по зазорам в разных частях
Вот проём двери левой задней, например, далёк от идеала
Стапеля ему не хватает.
Сверху целое полотно крыши набрасываем
Изнутри набросили усилители заднего левого крыла
Закрепили сварочной точкой
Вот проём передней двери
Вот стойка левая, с которой мы долго работали
Хорошо если дверь будет ещё и закрываться. А это не факт, далеко не факт.
Вроде, не выпирает дверь.
Навешиваем всё остальное - и фонарь, и крышку багажника, и вторую дверь, и крыло
И долго боремся с зазорами
Задней двери петлю навесили и регулируем, чтобы задняя дверь тоже закрывалась приемлемо.
В чём проблема когда работаешь с целым бортом - в том, что в одном месте кузова подтянешь металл, чтобы подогнать его - а в другом месте в это время металл может также потянуться
Когда уже всё дотянули - прихватываем заднюю четверть в районе форточки и финально проверяем все зазоры по левому борту
Навешиваем вообще всё навесное на левый борт - смотрим как это всё закрывается, где торчит
Чтобы два раза не переваривать потом
Когда всё ок, разбираем, фиксируем крокодильчиками положение
Завешиваем брезентом всё, что не должно участвовать в сварке
И аккуратно точечно провариваем весь борт
Места стыка усилителей - промазываем герметиком
Вот так это выглядит в районе средней стойки
Зачищаем швы, готовим кузов к покраске
Капот отрихтован и также готовится
Двери у нас были с разборок - и не фонтан
А вот уже остов у нас загрунтован
Все навесные детали относим на покраску в камеру
Лачим (лаком покрываем)
Мелочовку всю открашиваем (ручки, зеркала и тому подобные крышки)
Сам кузов открашен
Изнутри и снаружи решено весь кузов покрыть антикоррозийным составом
В том числе потолок
Когда высох антикор - клеим виброизоляцию и сплен
Делаем шумку всех полостей кузова
Клеим лобовое стекло и форточку
На мойке всё отмываем, делаем капитальную химчистку
Салон теперь чистый
И вкушаем долгожданный результат
Вобщем, хорошо всё, то хорошо кончается.
А всё лишнее оказывается в куче металлолома
И клипом проиграть можно тоже самое:
Ссылка | Обсудить
Comments
| Страница 1 из 2 | ||
| << | [1] [2] | >> |
+1
from: pumbars
date: ноя. 6, 2012 12:45 am (UTC)
Ссылка
Дааа, вот это действительно круто! Из такого катыша восстановить.. сурово!
ЗЫ А про белого омериканчега (крайслероподобного, с фото с потолочным креплением ремня) рассказ будет? :)
Аккумулятор
1. А так ли важен человек с севшим аккумулятором!?Если да,приступаем.
2. Остановите машину так, чтобы провода доставали от одного аккумулятора до другого, но чтобы между машинами было значительное расстояние и они не могли бы соприкоснуться. Поставьте обе коробки в режим P (parking, если коробка «автомат») или нейтраль (если коробка «механика») и затяните ручной тормоз на обеих машинах.
3. Откройте капоты (или другие места, где находятся батареи), снимите защитные кожухи, если есть.
4. Убедитесь, что вспомогательный (запускающий) аккумулятор, имеет напряжение 12В.
5. Проверьте, чтобы минусовая клемма аккумулятора была подсоединена к корпусу автомобиля во избежание сбоя в работе электрооборудования. Если же у вас двигатель карбюраторный, наоборот, снимите минусовую клемму с аккумулятора.
6. Заглушите мотор запускающей машины. Выключите все электрооборудование в обеих машинах. Проверьте также, выключены ли те энергопотребители, из-за которых сел аккумулятор.
7. Выньте ключи от запускаемой машины из замка зажигания и держите при себе, поскольку при подаче напряжения на автомобиль может сработать сигнализация и заблокировать двери. Ключи вообще лучше всегда держать при себе – с точки зрения «криминальной» безопасности, но это уже отдельный разговор
8. Захлопните все двери. Это нужно для корректного срабатывания сигнализации и/или иммобилайзера. Ключи – напоминаю – у вас в руках! Или в карманах.
9. Подключите пусковые провода к аккумуляторам строго в следующей последовательности во избежание короткого замыкания:
один конец красного провода – к плюсу разряженного аккумулятора;
второй конец красного провода – к плюсу вспомогательного аккумулятора;
один конец черного провода – к минусу вспомогательного;
второй конец черного провода – к какой-либо не окрашенной металлической детали на кузове запускаемой машины (например, к болту) и, желательно, подальше от места крепления аккумулятора, чтобы избежать попадания на него искры.
Вообще, цвет проводов неважен, просто принято, что красный провод – «плюс», а черный – «минус», и, чтобы не перепутать, я рекомендую вам придерживаться этого.
10. Заведите запускающую машину и дайте ей поработать несколько минут. Желательно даже добавить газу и поддержать обороты двигателя на уровне 2000 об/мин по тахометру.
Это прогреет аккумулятор, облегчит пуск после «прикуривания», подзарядит разряженную батарею, позволит избежать перегрева пусковых проводов и, простите меня за выражение, «снизит влияние переходных сопротивлений на процесс запуска двигателя» .
11. Заглушите двигатель запускающей машины.
Конечно, есть вариант «прикуривания» при работающем двигателе запускающего автомобиля, но есть вероятность нежелательных последствий. Например, возможны перегрузка генератора, выход из строя «мозгов» и т.п. Наиболее актуально «прикуривание» с заглушенным двигателем автомобиля-донора, если его двигатель инжекторный.
12. Попытайтесь завести машину с разряженным аккумулятором. Не забудьте предварительно выключить все электрооборудование, а также выжать педаль сцепления, если она есть.
Если мотор не завелся с первого раза, сделайте перерыв не менее полуминуты, после чего повторите запуск. В случае 2-3 неудачных попыток, логично предположить, что проблема не только в аккумуляторе. Имеет смысл отказаться от дальнейшего «прикуривания» и сначала найти и устранить причину, по которой мотор не заводится. Как? С помощью мастеров автосервиса
13. Если все прошло успешно, не нажимайте на педаль газа и прогрейте двигатель заведенной машины в течение нескольких минут. Нажатия на "газ" могут привести к скачкам напряжения в бортовой сети и к выходу из строя "мозгов" и другого электрооборудования.
14. После прогрева аккуратно снимите пусковые провода в обратной последовательности (см. п. 7), не допуская соприкосновения их контактных частей.
Перед отсоединением проводов рекомендую вам для сглаживания скачка напряжения включить в обеих машинах вентиляторы салона и обогрев заднего стекла, Только не включайте фары – они могут перегореть.
15. Можно ехать! Рекомендую вам совершить длительную и активную поездку после старта, чтобы подзарядить аккумулятор от генератора. Под активной я подразумеваю поездку на умеренно высоких оборотах мотора - не менее 2000 об/мин по тахометру. При этом выключите все электрооборудование, без которого можно обойтись.
Надеюсь ,что поможет и еще одна тайна об авто раскрыта.
Так уж получилось, но людей, которые читают инструкции, к покупаемым вещам, я знаю немного. Для примера, товарищ уже как год ездит на Skoda Octavia A7 FL. И всё описанное ниже для него оказалось новой информацией, хотя никто её не скрывает и всё это можно прочитать в руководстве по эксплуатации авто.
Забегая вперед, хочу сказать, что Skoda относится к VAG, а значит всё описанное ниже, может иметь отношение к разным моделям автомобилей Volkswagen, Seat, Audi.
Начнём с ситуации, когда нам нужно , например, зарядить аккумулятор автомобиля. Если следовать инструкциям производителей АКБ для авто, то делать это рекомендуется регулярно в профилактических целях. Допустим зарядное устройство, находится дома или нужно отнести старый АКБ в магазин, чтобы поменять его на новый со скидкой – в данной ситуации не лишним будет закрыть двери авто. Но как это сделать, если личинка только одна, а на дверях со стороны салона нет физических переключателей?
Всё просто берем ключ, а точнее его жало (если автомобиль с опцией бесключевой доступ, то нужно знать, как достать жало из ключа). На всех дверях, на торце, около замка двери можно будет заметить резиновую заглушку. В ней есть специальное отверстие под жало ключа, чтобы её можно было легко достать. За этой заглушкой переключатель, также с углублением под жало ключа, поворачиваем ключом переключатель, как указано стрелкой на двери и захлопываем дверь, теперь снаружи её не открыть.
Следующая ситуация, о которой подумали инженеры VAG . Допустим, мы приехали к дому, в багажнике и на заднем ряду могут оказаться вещи, много вещей, пакетов из магазина и прочего. Классическая ситуация – взял все эти вещи, захлопнул двери, багажник, а дальше нужно как-то достать ключ и закрыть двери?
- Можно поступить следующим образом – закрываем водительскую дверь, открываем багажник, двери заднего ряда и закрываем центральный замок ключом. Теперь можно спокойно взять вещи, захлопнуть двери и уйти, снаружи их уже не открыть (без вандализма).
Стёкла – старая функция, о которой знают многие, но не все. Используя родной ключ ДУ можно открыть и закрыть все стекла одним нажатием. Для этого нужно зажать и удержать кнопку открытия или закрытия автомобиля.
Читайте также: