Как снять аккумулятор с машины калина 1
Приветствую Вас мальчики и девочки! Ну вот и настал этот день и у меня. Вроде бы ничего не предвещало, но первые звоночки случились за несколько дней до сего печального момента. Я стал замечать, что стартеру как то тяжеловато стало пускать двигатель. Замерил напряжение на АКБ — 12.64В, что в принципе нормально, но стартеру то от этого не легче. Думаю, подзаряжу аккумулятор на выходных дома. И за два дня до выходных, я как обычно утром сажусь в машину, пытаюсь пустить двигатель и… стартер даёт понять, что аккумулятор пал смертью храбрых, благо это случилось в гараже, а не где-нибудь на стоянке у работы или магазина. Плюс ко всему появились сразу две ошибки:
● P1602 — контроллер системы управления двигателем, длительное пропадание напряжения питания
● Р1570 — иммобилизатор, цепь неисправна.
Всё понятно, кто виновник торжества.
5 лет и 4,5 месяца отслужил заводской аккумулятор. На обслуживание я не забивал, контролировал уровень электролита, заряжал вовремя. Ну что поделать. Будем покупать новый. В этот день на работу я поехал на такси, а Белоснежка осталась в гараже, ждать новую батарею.
В свободные минуты лазил в интернетах, читал тесты и отзывы. В результате мой выбор пал на наш родной тюменский Tyumen Battery Premium, 60 Ач, 540А. Стал искать, где его можно прикупить. Нашёл, но магазин, где он продавался, закрывался раньше, чем я заканчивал работать. Сие меня ну никак не устраивало. Уже по пути домой, подумал и решил заглянуть в магазин возле гаража, но там меня ждал облом — нужного аккумулятора в наличии не было, его должны были привезти только на следующий день после обеда, что было очень не удобно.
Вышел из магазина и тут случайно обратил внимание на вывеску соседнего магазина — АккумСклад.
О! Идём. Захожу, осматриваю довольно обширный ассортимент и вижу его родимого — тюменский премиум, по цене 4 050 р. Спрашиваю: старые аккумуляторы принимаете? Да, 1 000 р. Отлично! Сейчас принесу. С этими словами, я удаляюсь в гараж за своим АКОМом. Приношу его, получаю скидку 1 000 р. на новый аккумулятор и после оформления гарантии, забираю его и разу же устанавливаю.
Операция по снятию аккумулятора у многих автомобилей довольно однообразна, особенно на отечественных изделиях, где этот элемент не закрыт какими-либо защитными кожухами и накладками. Хотя это не требует каких-либо специальных знаний или подготовки, такая необходимость время от времени встречается. Например, при сильных заморозках в аккумуляторной батарее создается существенный разряд, и владельцы, чтобы утром не бегать на следующий день в утренний мороз, ища донора для «прикуривания», снимают АКБ и забирают на ночь домой. На примере последних автомобилей предприятия «АвтоВАЗ» («Калина», «Приора», «Гранта») мы разберем эту несложную процедуру поэтапно, которая, надеемся, для начинающих автомобилистов окажется полезной.
Изо всех инструментов необходимо иметь под рукой ключи размерами 10 и 13 мм (торцевые или рожковые – не играет роли). В случае ржавчины крепления стяжных болтов (см. ниже) может также потребоваться головка на 13. Предполагается, что пояснять, как выглядит и где находится батарея, нет необходимости. Ищем на АКБ клемму, отвечающую за провод «–». Ключом на 10 ослабляем гайку на болте клеммы этого провода.
Возможно, свинцовая клемма сидит очень плотно – не стесняйтесь активно двигать ее в стороны, одновременно стягивая с аккумулятора по направлению вверх.
Произведите те же самые манипуляции, но уже для плюсовой клеммы.
Несмотря на свой приличный вес, аккумулятор во время движения может болтаться на своем посадочном месте. Чтобы такого не случалось, производитель предусмотрел наличие специальной планки, которая стяжными болтами прижимает АКБ сверху. Ключом на 13 отвинтите обе гайки, стягивающие длинные болты прижимной планки.
Уберите прижимную планку со стягивающих болтов. Иногда бывает, что один из болтов покрылся налетом ржавчины. Тогда вам потребуется головка на 13, открутите ею гайку стяжной планки, расположенную внизу.
Спасибо за подписку!
Отведите отключенные вами провода в сторону, иначе они будут вам мешать при вытаскивании аккумулятора, после чего вытащите АКБ из посадочного места.
Помните, что процесс установки аккумуляторной батареи производится в порядке, обратном сборке. При этом обратите внимание на то, что подключение клемм также обязательно следует проводить в обратном порядке. Для вышеуказанного примера после закрепления стяжной планки первой потребуется подключать плюсовой провод, а затем уже минусовой.
Простая операция для большинства автолюбителей, а для новичка может вызвать вопросы. Автомобильные эксперты не ругайтесь, я буду писать эту статью в стиле совсем для чайников. Все мы когда-то только закончили автошколу, и тряслись коленками при первой поломке, особенно вдали от дома.
Снятие аккумулятора
Вам потребуется ключ на 10 и на 13. Либо головки с трещоткой, но ими неудобно работать.
Вот за это надо нажать.
Убрали клеммы в стороны.
Устанавливается аккумулятор в обратном порядке.
- Аккумулятор в посадочное место.
- Поднятие рычажков и установка планки.
- Закручивание двух гаек, закручивайте не сильно, но чтобы не было свободного хода.
- Оденьте клеммы, не перепутайте, красная это плюс, чёрная это минус (масса). Сначала минусовую клемму, потом плюсовую.
Причины
Тут особо нечего писать. Аккумулятор снимают для:
- замены ,
- зарядки ,
- на ночёвку (в зимний период при отрицательных температурах).
Рассмотрим коротко варианты с зарядкой и ночёвкой.
Зарядка
Мы не рекомендуем заряжать аккумулятор на автомобиле. Минимум снимите клеммы, и открутите пробки.
В процессе зарядки аккумулятор выделяет вредные газы, которые попав на корпус автомобиля могут вызвать коррозию. Поэтому я снимаю аккумулятор и ставлю его в сторонке.
- Снимите планку с пробок на аккумуляторе.
- Открутите пробки, но не доставайте их.
Проверка наличия кислоты.
Ночёвка
Если у вас очень холодные зимы, или слабый аккумулятор, то для надёжности, АКБ автомобиля можно занести домой .
В тепле аккумулятор сохранит свои свойства (если говорить простым языком, не потеряет ёмкость) и автомобиль будет проще завести.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи . Аналогично отсоединяем клемму провода от положительного вывода аккумуляторной батареи.
2. Торцовым или накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления аккумуляторной батареи и снимаем прижимную планку с двумя стяжками.
3. Снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля.
Установка
Устанавливаем аккумуляторную батарею в обратной последовательности.
Выводы аккумуляторной батареи выполнены разными, диаметр положительного вывода больше. Нарушение полярности при подсоединении аккумуляторной батареи приведет к выходу из строя электронно го оборудования автомобиля.
В продаже имеются аккумуляторные батареи необслуживаемого типа с герметичным корпусом. Такие батареи не имеют отверстий для доливки воды и проверки плотности электролита.
Для выполнения работы потребуются:
— мелкозернистая наждачная бумага;
Обслуживая аккумуляторную батарею, необходимо соблюдать правила техники безопасности и работать в резиновых перчатках.
Регулярный уход за батареей
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Протираем корпус аккумуляторной батареи тканью, смоченной 10 % раствором питьевой соды или нашатырного спирта, а затем чистой водой.
3. Проверяем надежность закрепления батареи на автомобиле.
4. Проверяем состояние выводов аккумуляторной батареи и клемм силовых проводов. Если клеммы покрыты слоем окислов, снимаем клеммы с выводов аккумуляторной батареи. Наждачной бумагой зачищаем выводы аккумуляторной батареи и клеммы проводов до блеска.
5. Проверяем уровень электролита в каждом аккумуляторе, для этого на корпусе батареи нанесены метки MIN и МАХ. Если уровень ниже нормы, ареометром (или медицинским шприцем) доливаем в аккумуляторы дистиллированную воду.
На аккумуляторной батарее, находящейся несколько лет в эксплуатации, уровень электролита плохо виден через стенку корпуса. В этом случае проверить уровень можно через заливные отверстия аккумуляторов. Электролит должен полностью покрывать сепараторы аккумуляторов и немного не доходить до нижних кромок колодцев заливных отверстий.
Климатические условия эксплуатации
Плотность электролита (при + 2 5 ° С ) , г/см^
заливаемого в батарею
в батарее, у которой степень заряженности аккумуляторов
Жаркий климат (круглый год)
Умеренный климат (круглый год)
Холодный климат (круглый год)
Очень холодный: зимой летом
Проверка и зарядка
1. Снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля или отсоединяем клеммы проводов от выводов батареи и снимаем прижимную планку (см. выше).
2. Выворачиваем пробки аккумуляторов (это удобно делать монетой).
3. Грушей ареометра отбираем часть электролита в колбу прибора и, не вынимая носик колбы из заливного отверстия аккумулятора, по поплавкам определяем плотность электролита в каждом аккумуляторе. Па каждом поплавке написана минимальная плотность, при которой он всплывает.
После доливки дистиллированной воды, пока раствор в аккумуляторе полностью не перемешается, показания ареометра будут неверны. В ареометре с одним поплавком плотность определяется по шкале, нанесенной на поплавок, и зависит от глубины его погружения.
Плотность электролита в полностью заряженной батарее, должна быть близка к указанной в табл. 13.4.1. в соответствии с климатической зоной эксплуатации автомобиля.
Снимая показания ареометра, необходимо учитывать температурную поправку. При уменьшении температуры электролита на один градус емкость аккумуляторной батареи уменьшается на 1—2 %.
При отсутствии ареометра степень заряженности аккумуляторной батареи можно проверить вольтметром, измеряя напряжение на выводах батареи. Сравнив полученный результат со значениями указанными в таблице, определите зараженность батареи.
Напряжение на выводах аккумуляторной батареи, В
Аккумуляторную батарею, разряженную на 50 % и более, необходимо зарядить.
4. Подсоединяем зарядное устройство к выводам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность, и только после этого включаем зарядное устройство в электросеть. Зарядный ток не должен превышать 10 % емкости аккумуляторной батареи в амперах, то есть максимальная сила тока заряда — 5,5 А.
5. Заряжаем аккумуляторную батарею. Процесс контролируем, измеряя плотность электролита. Время зарядки полностью разряженной батареи не менее десяти часов при зарядном токе 5,5 А.
6. Прекращаем заряжать батарею после того, как во всех ее аккумуляторах начнется обильное выделение газа; сначала отключаем зарядное устройство от электросети, и только после этого отсоединяем провода от выводов аккумуляторной батареи.
7. Заворачиваем пробки на место.
8. Надеваем клеммы силовых проводов на выводы аккумуляторной батареи. Накидным ключом на 10 мм затягиваем болты крепления клемм и наносим на клеммы и выводы батареи тонкий защитный слой пластичной смазки.
Для запуска двигателя необходимо его интенсивное вращение. Оно осуществляется с помощью стартера, который работает от аккумуляторной батареи. Именно она передает ему необходимую электроэнергию, обеспечивающую пуск мотора. Аккумулятор – это источник электроснабжения для всех элементов автомобиля, поэтому АКБ – важнейший узел, без которого невозможно эксплуатировать авто.
Характеристики штатного аккумулятора Калины
Завод-изготовитель устанавливает под капот Lada Kalina АКБ отечественного производства марки «Аком». Владельцы Калины, Калины 2, Гранты, Приоры и других моделей «АвтоВАЗа», купившие своё авто с данным источником питания, жалуются на его низкое качество. Бывали случаи, когда батареи меняли уже через пару месяцев по гарантии.
Номинальная ёмкость батареи «Аком» составляет 55 А/ч, а пусковой ток – 425 Ампер. Это минимально допустимые значения, и использование аккумулятора с меньшими характеристиками нецелесообразно.
Штатная АКБ – самая обычная, свинцового типа, заполнена кислотой. Температурный диапазон, позволяющий нормальное использование, составляет от +45°С до -40°С.
Когда пора менять аккумулятор и почему
Владельцы Лады Калины прекрасно знают, что замена АКБ необходима после трёх-четырех лет активной эксплуатации. Всё зависит от разных факторов, например, от качества батареи, от энергопотребления бортовой сети автомобиля. Но далеко не все знают, по каким признакам можно определить, что пора задуматься о новом аккумуляторе на Ладу Калину, ведь указанный срок определен условно. По этой причине каждый должен понимать, когда предстоит менять аккумуляторную батарею, чтобы избежать проблем, связанных с невозможностью запустить двигатель. Среди основных признаков, указывающих на необходимость замены АКБ:
- Двигатель запускается с трудом не только зимой, но и летом. Это значит, что источник питания не может держать заряд.
- На панели приборов загорается контрольная лампа необходимости зарядки АКБ. Об этом может сигнализировать и бортовой компьютер, если он есть.
- После длительной поездки (более 15 км) измерение мультиметром показывает недостаточный заряд. Прибор должен полностью заряжаться от генератора, если последний исправен.
- После полной зарядки измерение плотности показывает менее 1:25 Гм/см. Можно попробовать выровнять показатель корректирующим электролитом, если не помогло – аккумулятор лучше заменить.
- Электролит потемнел. Это происходит из-за разрушения свинцовых пластин. Эксплуатация такого аккумулятора запрещена, так как может привести к взрыву.
- Если аккумулятор издает неприятный запах гнилостного разложения.
- Можно включить магнитолу на час при заглушенном двигателе. Если после этого мотор заводится с трудом, это значит, что аккумулятор слишком быстро «садится», и пора его менять.
- Если батарея прослужила более четырех лет, значит, пришло время покупать новую.
Если наблюдается любой из этих признаков, возможно, в скорейшем времени вам придется приобрести новый источник питания в автомобиль.
В некоторых случаях можно продлить срок службы аккумулятора с помощью корректирующего электролита и дополнительной подзарядки.
Как выбрать аккумулятор для Лады Калины
К вопросу выбора замены старой АКБ нужно подходить ответственно. Есть несколько важных критериев, каждый из которых стоит рассмотреть подробно.
Бренд
Западные страны используют куда более продвинутые технологии при производстве АКБ. У них даже проверка осуществляется совершенно другим способом. У нас заряд тестируется нагрузочной вилкой, с помощью которой подаётся нагрузка в течение 10 секунд, и заряд не должен упасть ниже 9 В. Европейская проверка подразумевает 30 секунд нагрузки с тем же минимальным порогом вольтажа «просадки». В итоге российские аккумуляторы проигрывают по качеству зарубежным аналогам. Нельзя сказать, что на нашем рынке отсутствуют бренды, не уступающие по качеству европейским, но их не так много. И ориентироваться только на популярную марку не стоит, гораздо важнее характеристики и соответствие требуемым параметрам.
Дата изготовления
Для аккумуляторных батарей важно правильное хранение. Если правила зарядки нарушались, или приборы находились в агрессивных условиях недопустимых температур, то их характеристики исказятся ещё до того, как они будут куплены и установлены под капот. Оптимальный вариант – прибор был изготовлен не более четырех месяцев назад. С большой осторожностью стоит покупать аккумулятор, который хранится год и более. Проверка нагрузочной вилкой обязательна.
Ёмкость
Выбор по емкости – обширная тема, вокруг нее существует немало споров. Но все сводится к тому, что нужно выбирать аккумулятор ёмкостью не ниже, чем у заводского. Можно больше, но никак не меньше. Во всем надо знать меру и понимать, что АКБ с большой ёмкостью просто не поместится на своё законное место из-за увеличенных размеров.
Пусковой ток
Полярность
Аккумулятор может быть с прямой или обратной полярностью. Это значит, что клеммы могут находиться в противоположных местах. Стоит учитывать это при выборе прибора. Стоимость моделей с обратной полярностью несколько ниже, но вот установить их на Калину, где предусмотрена прямая полярность, будет непросто.
Тест нагрузочной вилкой
Обязательная процедура перед покупкой. Обычно продавцы сами без лишних просьб выполняют перед покупателем проверку нагрузочной вилкой. Для этого на аккумулятор подаётся напряжение в течение минимум 10 секунд. Заряд батареи за это время не должен «просесть» меньше, чем 9 В, иначе приобретать прибор не стоит.
Гарантия
Если производитель даёт гарантию на свое изделие до 5 лет эксплуатации, это говорит о надёжности и высоком качестве. Но и ценник у таких аккумуляторов неоправданно высок. Оптимальный срок гарантии при приемлемой цене – от двух до трёх лет. Это честные цифры, соответствующие сроку службы АКБ. Если гарантия даётся всего на год – это повод задуматься. Небольшой срок гарантии даётся не просто так, не рекомендуется покупать такие изделия.
Сурьмянистый аккумулятор
Основоположник всех свинцовых батарей. Свое название он получил из-за добавления в свинец небольшого процента сурьмы, что сделало его не таким «мягким». Из-за бурного процесса электролиза, когда при заряде от 12,5 В до 12,7 В кажется, что электролит закипает, возникло выражение «аккумулятор зарядился, если кипит».
Плюс таких батарей в их свинцовых пластинах, которые обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать глубокие разряды и не осыпаться. Недостатком является необходимость постоянного контроля уровня электролита в банках. Жидкость занимает больше объема, чем пластины, а значит, такие батареи ограничены по ёмкости и пусковому току.
Сурьмянистые АКБ сложно обслуживать из-за того, что их нельзя сделать герметичными. Бурное выделение газов от электролиза может попросту разорвать корпус.
Кальциевые аккумуляторы
Кальциевые батареи пришли на смену устаревшим с сурьмой. Вместо нее в свинцовые пластины стали добавлять кальций. Выбор этого элемента должен свести к минимуму испарение воды в процессе электролиза. По факту это и есть необслуживаемый тип аккумуляторных батарей.
Некоторые производители добавляют в состав небольшой процент серебра, которое уменьшает сопротивление внутри, позволяя увеличить ёмкость и пусковой ток. Кальциевые приборы отличаются низким саморазрядом. Пластин тут больше, а жидкости меньше, они не закипают, так как для электролиза требуется 16 В.
Но есть и минусы – такие аккумуляторы очень чувствительны к глубоким разрядам. Достаточно разрядить его несколько раз, и он сразу теряет до 80% своей ёмкости. Нужно учитывать и высокую стоимость относительно сурьмянистых – разница в цене может отличаться в три раза.
Гибридные батареи
Как не трудно догадаться из названия, производители попытались объединить все лучшие качества от двух технологий. Аккумуляторная батарея также состоит из пластин, но одна из сторон сурьмянистая, а другая – кальциевая. Характеристики у такого элемента получились средними – универсал среди аккумуляторов. Потребление воды на среднем уровне, увеличенные показатели ёмкости и пускового тока, не слишком чувствительны к разрядке и находятся в среднем ценовом сегменте.
Гелиевые АКБ рассматривать не стоит по причине их необоснованно высокой цены и относительно низких показателей, не оправдывающих стоимость, хотя такие аккумуляторы более мощные.
Снятие и установка АКБ
Снимать и ставить АКБ можно только в строгом соблюдении очередности подсоединения/отсоединения клемм, а также полярности. Процесс выглядит следующим образом:
- Открыть капот.
- Снять крышку с клеммы «+».
- Ослабить затяжку болтового соединения «минусовой» клеммы и отсоединить её.
- Ослабить затяжку болтового соединения «плюсовой» клеммы и отсоединить её.
- Снять батарею.
Установка аккумулятора на его законное место производится в обратной последовательности. При этом нужно соблюдать осторожность и учитывать, что любая батарея имеет немалый вес.
Зарядка АКБ
Сама по себе аккумуляторная батарея не вырабатывает электрический ток, в ее функции входит лишь его хранение. Необходимый запас электроэнергии в АКБ поддерживает генератор, постоянно подзаряжая ее. От количества циклов заряда и разряда зависит срок службы аккумулятора. Чем их больше, тем меньше становится ёмкость. Постепенно батарея способна хранить все меньше тока – в конечном итоге его может не хватать для запуска двигателя. В таком случае можно оживить аккумулятор и зарядить его с помощью различных устройств.
Прежде чем приступить к зарядке, нужно учесть несколько важных факторов. Сила тока зарядки должна соответствовать 10% от номинальной ёмкости, то есть, если последняя равна 55 А/ч, то оптимальная сила тока должна быть не более 5-6 А. Напряжение на клеммах должно превышать номинальное напряжение на 10%. Если заряженный и исправный аккумулятор показывает 12,6 В, то на клеммах зарядки должно быть напряжение 13,86 В. Правильно заряжать аккумулятор нужно долго и на малых величинах тока. Быстро зарядить батарею можно на силе тока до 30 А, но такой способ губителен для пластин.
Подготовка к зарядке
Перед тем как заряжать АКБ, нужно убедиться в ее разрядке, а для этого ее следует снять со штатного места. В процессе эксплуатации наблюдается естественный разряд, но разряжаться прибор может и по причине повреждения корпуса, когда электролит через трещины вытекает, и нарушается химический процесс. Наличие трещины можно обнаружить по сильному окислению клемм. Эксплуатация такого источника питания запрещается.
Нередко производители используют специальную пробку-индикатор, по цвету которой можно определить, нужна ли подзарядка. Всю информацию можно найти в паспорте изделия.
Самый простой и действенный способ проверки уровня заряда – измерение мультиметром. Прибор покажет точное напряжение. На основе этих показаний принимается решение о необходимости зарядки.
Следующим шагом станет проверка уровня электролита. Сделать это можно через заливные отверстия. Электролит должен полностью покрывать пластины, быть прозрачным и чистым, не допускается наличие мусора, помутнение. При низком уровне нужно долить дистиллят.
Процесс зарядки
В жилом помещении не рекомендуется заряжать аккумуляторные батареи, так как в процессе химической реакции происходит испарение электролита. К АКБ сначала подсоединяются клеммы зарядного устройства, и только потом схема подключается к электросети. Важно также правильно подсоединить зарядку к аккумулятору, иначе в лучшем случае сгорят предохранители ЗУ, в худшем – сам зарядник. Зарядка может осуществляться двумя способами:
- На АКБ подаётся постоянное напряжение до 16 В, но не менее 14 В. Сила тока, наоборот, динамическая, начинается зарядка с 20-25 А, а постепенно этот показатель снижается.
- Сила тока не меняется в процессе зарядки, напряжение, наоборот, изменяется.
Использование первого метода встречается чаще всего. Всё, что нужно сделать – выставить нужную силу тока из расчета 10% от номинальной ёмкости. По мере того как аккумулятор будет заряжаться, сила тока будет уменьшаться. После того как стрелка амперметра опустится до нулевой отметки, процесс зарядки можно считать оконченным. Не полностью разряженной АКБ потребуется приблизительно от 10 до 13 часов.
Зарядка устройством с постоянной силой тока сложнее и требует определенных знаний. Сначала нужно установить силу тока, равную 10% от ёмкости АКБ. При таком значении зарядка осуществляется до показания напряжения 14 В, после этого силу тока уменьшают вдвое и заряжают до 15 В. Затем показатель снижают ещё в два раза. Если нет возможности проверить напряжение после зарядки мультиметром или нагрузочной вилкой, просто установите аккумулятор на машину и проверьте его в действии. Полностью заряженная АКБ крутит стартер быстро, что приводит к немедленному запуску двигателя.
Автовладельцы отлично понимают важность поддержания аккумулятора в нормальном состоянии. Разряженный или неисправный он не сможет завести двигатель.
По этой причине всем, кто владеет собственным автомобилем, важно иметь четкое представление о назначении аккумуляторной батареи, ее устройстве, принципе работы и о том, как выбрать качественную АКБ.
Данная инструкция будет полезна новичкам, так как опытные владельцы наверняка проделывали подобную процедуру со своей машиной довольно часто. Снимать аккумуляторную батарею может потребоваться не только в том случае, когда она разрядится и ее необходимо заменить. В зимний период, особенно, в северных регионах страны, владельцы довольно часто снимают батарею на ночь, чтобы на морозе она не разряжалась.
- Сначала берем ключ на 10 и откручиваем клеммы проводов, сначала минусовую, а затем, откинув защитный резиновый чехол, с плюсовой клеммы. Отвинчивать до конца их не нужно, просто немного ослабьте, чтобы можно было снять.
- После этого, отводим клеммы в сторону, чтобы они нам не мешались и откручиваем болты крепления аккумулятора ключом на 13. Всего таких болта два, расположены по центру батареи по обе стороны, смотрим ниже на фото:
- Поднимаем скобу крепления и снимаем аккумулятор. Процесс замены или установки нового проводим в порядке, обратном снятию.
Л ада К алина 2 . СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13».
1. Откройте капот и установите его на упор.
9. Снимите батарею.
10. Установите аккумуляторную батарею и все детали в порядке, обратном снятию. Перед присоединением проводов зачистите клеммы батареи и внутренние поверхности наконечников проводов мелкозернистой наждачной бумагой. Присоедините провода в порядке, обратном снятию, соблюдая полярность.
11. После присоединения проводов к клеммам нанесите на наконечники проводов и открытые поверхности клемм тонкий слой медесодержащей токопроводящей смазки.
Читайте также: