Как сделать спидометр из вольтметра
Всем привет!
Хочу взять маленький электронный вольтметр и впиндюрить его в верхнюю часть спидометра.
Так чтобы и спидометр функционировал и польза от вольтметра была.
Спидометр вот такой:
Есть вопросы:
-Как его безболезненно можно разобрать, чтобы стекло не треснуло и собрать потом можно было.
-Кто-нибудь делал? Покажите фото если есть.
И еще, как пробег скрутить?
Имхо - не портите такой спидометр, их вообще мало осталось. от 52-ого года еще встречаются, а вот 65 найти проблема. Скручивается спидометр двумя способами - шуруповертом или при полной разборке, путем манипуляций с барабанами. Если интересно - могу обменять на такой же, но разобранный
А я собрать его потом смогу?
Сможешь, я вот такой разбирал и собирал в принципе одно и тоже что у тебя, у меня была неисправность барабанчик на оси проворачивался то есть когда едешь стрелка прыгала, а скорость не показывала. Так вот с измерительной частью очень надо осторожно, а то я ось сломал когда разбирал, хорошо тесть на заводе работает, выточил- не знаю как он это сделал, она размером с иглу. Но лучше спидометр с белой шкалой не трогать, а то их мало осталось. А так берёшь откручиваешь два винта сзади спидометра, отверткой отжимаешь усики у ободка, стягиваешь стрелку с оси (очень крепко сидела) откручиваешь шкалу.
Ну запоганишь этот ободок- возьми от другого спидометра, в чем проблема? размер у них идентичен абсолютно.
@Лучшее в жизни - путешествия в неизведанные места@
не смеши, в любой деревне этого хлама просто куча. Курочить это старье можно смело.
а разбирается оно просто: разгибаешь усики на ободке, сдергиваешь стрелку и отворачиваешь циферблат. Вопрос: нафига скручивать спидометр? думаешь продать мот подороже ? гыыыы
Возьми от уазика вольтметр, амперметр, термометр и прикрути их к таратайке. И видно будет лучше, чем малехонькие цифры.
@Лучшее в жизни - путешествия в неизведанные места@
поддержу дизеля!
_________________________________________________
Люблю Грозу В Начале Мая Как П******Т И Нет Сарая!
Скрутить хочу, чтобы пробег с нуля был, для себя так сказать.
разобрать рассказали уже как.
Скрутить?
Долазишь до барабана и можешь пальцем(отверткой/шилом) отодвигаешь нужный барабанчик вбок до выхода из зацепления с ведущей шестерней и крутишь в какую надо сторону, например на ноль сбрасываешь.
На словах тяжело сказать, на месте разберешься коли не нуб.
Вольтметр в этот СП не влезет.
Делал. Не надо тебе этого. Отвлекаться будешь. Красная лампа и РР исправный - самое информативное.
Аккум свежий работает без проблем, севший надо постоянно мониторить, но это себе дороже.
Если бы я впендюривал вольтметр в спидометр, то брал бы светодиодный вольтметр - светодиоды посверлить по кругу, скажем на каждые 10 км/ч, а если такой вольтметр спаять самому, то можно сделать с шагом от 1 до 0,5 вольта - только посидеть и посчитать.
Зачем много лампочек? Имхо, достаточно 3-х: красная (12 В и ниже), желтая (12-14), зелёная (14 и выше)
Ну про много лампочек я утрировал. Три светодиода может и маловато, а вот штук шесть самый раз. Я такой распотрошил и внедрил в датчик уровня топлива ЛУАЗа и сразу видно - стоит пробовать пускать двигатель, или подзарядить. Полезная штука особенно в холода.
Если он 70 года, продай его или обменяй мне возможно на подобный , но 71 года + обрезанный или пару современных. Если надумаешь, то пиши в личку.
Предлагаемое устройство предназначено для измерения скорости, пройденного пути, температур снаружи и внутри автомобиля, а также температуры охлаждающей жидкости и напряжения аккумуляторной батареи. Схема собрана на широко распространенных элементах и содержит минимум деталей. Основой устройства является недорогой микроконтроллер АТ89С2051 [1] ф. Atmel, HEX - файл прошивки приведен.
Результаты измерений доступны на шестиразрядном светодиодном индикаторе. По умолчанию при движении автомобиля отображается скорость, а в период остановки или стоянки – время. Другие измеряемые величины выбираются с помощью пяти кнопок по алгоритму, описанному далее.
Кратковременное нажатие K1 включает фиксацию выбранного параметра на индикаторе, что подтверждается точкой в младшем разряде. Повторное нажатие выключает фиксацию и через 5 сек. восстанавливается исходный режим.
Измеряемые значения выводятся на дисплей по кольцу в следующем порядке: Time (время), Count (счетчик пути), tout (наружная температура), tin (температура внутри), EnGinE (температура двигателя), UbАtt (напряжение аккумулятора). При нажатиях K2 просмотр происходит по полному кольцу, K3 начинает и заканчивает обзор с наружной температуры, а K4 – с температуры двигателя, что позволяет обойтись минимальным количеством нажатий. Быстро перейти в исходный режим (скорость или время), можно нажав кнопку K5.
Переход от одного параметра к другому сопровождается кратковременным появлением названия величины и последующей индикацией ее значения.
Чтобы обнулить счетчик пути необходимо зафиксировать его просмотр и нажать K4.
Информация на индикаторе обновляется каждые полсекунды, при этом скорость выводится усредненной за последнюю секунду. Измерение температур и напряжения сопровождается «миганием» индикатора, что обусловлено алгоритмом работы АЦП.
Схема блока процессора и АЦП представлена на рис 1. АЦП построено по упрощенному принципу, но дает вполне приемлемый результат преобразования. Его работа основана на сравнении внутренним компаратором МК измеряемого напряжения и линейно изменяющегося напряжения, образующегося на конденсаторе С9, заряжаемом через источник стабильного тока на элементах R4, R5, R6, R7, VD7, VT2. Цикл измерения начинается с разрядки конденсатора через порт контроллера и заканчивается в момент совпадения напряжений на входах AIN0 и AIN1. Продолжительность цикла измерения является величиной прямо пропорциональной измеряемому напряжению. Транзистор VT1 служит источником тока для датчиков температуры. Мультиплексор DD1 коммутирует аналоговые сигналы на вход компаратора микроконтроллера, а также стабильный ток на датчики температуры. Диоды VD1 - VD6 защищают входы схемы от случайных превышений напряжения. Конденсаторы С5 – С8 сглаживают пульсации источника питания VCC, при этом С5, С6 и С7 располагаются в непосредственной близости к цифровым микросхемам. Для хранения констант калибровки служит микросхема энергонезависимой памяти DD3 (АТ24С02 - АТ24С08). Объем памяти этой микросхемы больше требуемого, но дает возможность блочной записи (отечественный аналог РР1 почему-то такой возможности не дает). Алгоритм работы устройства позволяет использовать вместо АТ24С02 микросхему часов реального времени DS1307 в типовой схеме включения [3]. Программа автоматически определяет тип установленной микросхемы и выбирает соответствующий алгоритм работы часов. Использование DS1307 значительно улучшает ход часов и позволяет отключать устройство от бортовой сети, но требует применения элемента питания, при выходе которого из строя (например, при низких температурах) теряются все данные калибровок.
Дисплей устройства собран на семисегментных светодиодных индикаторах с малым энергопотреблением, что позволило подключить микросхему типа 74HC299 непосредственно к общим катодам без усилителей (рис.4). Нумерация катодов на схеме (CAT1…CAT6) от младшего к старшему разряду, анодам присвоены символы в общепринятом порядке. Клавиатура имеет пять кнопок и конструктивно объединена в блок с индикаторами. Использование регистров сдвига и динамической индикации позволило сократить количество элементов и проводников между блоками.
Схема индикации собиралась навесным монтажом непосредственно на выводах склеенных между собой индикаторов, а остальная часть на макетной плате. Применялись индикаторы с маркировкой TOT5361PAMY, но можно использоваться другие с малым током потребления и общим катодом. Если предполагается использовать индикаторы с большим потребляемым током (большего размера) следует доработать блок в соответствии с логикой его работы.
Резисторы источников тока и конденсатор С9 должны иметь температурные коэффициенты близкие к нулю.
При использовании DS1307 между ее 1 и 2 выводами включается часовой кварц (32768Гц), к 3 выводу подключается плюс элемента питания 3В (например, CR2032), 7 вывод остается свободным, остальные выводы по схеме.
В качестве параметрических датчиков температуры используются по два соединенных последовательно кремниевых диода (рис 3). Датчики подключаются к схеме экранированными проводами минимальной длины. В схеме использованы диоды типа КД522.
Подключение датчика скорости зависит от автомобиля. Современные автомобили, как правило, оборудованы электронным датчиком скорости и могут быть подключены к устройству через несложную схему, представленную на рис 2. Если автомобиль имеет механический привод спидометра нужно использовать преобразователь, например такой, как в автомобилях такси.
Для питания схемы необходим стабилизированный источник напряжением Vcc=5В. На схеме он не приводится, т.к. в настоящее время существует большое количество интегральных стабилизаторов (например 7805).
Корректная работа устройства невозможна без его настройки (калибровки). Войти в режим калибровки можно удерживая кнопку K1 более 30 сек, пока на индикаторе кратковременно не появится надпись “SPEEd”, а затем “SP0000”.
При калибровке кнопки выполняют следующие функции: K1 (удерживать более 5 сек) – сохранение констант калибровки для выбранного канала; K2 – точка нуля; K3 – точка ста); K4 – смена канала калибровки (SPEEd, tin, tout, EnGinE, Ubatt); K5 – выход из режима калибровки.
Для калибровки спидометра и счетчика расстояния необходимо выбрать канал «SPEEd», записать точку нуля (K2), проехать ровно один километр, записать точку ста (K3), записать константы (K1). При движении дисплей имеет следующий вид “SPХХХХ”, где ХХХХ – шестнадцатиричное количество импульсов, поступивших от датчика скорости.
При калибровке термометров датчики температуры помещаются в тающий лед (0°С), запоминается точка нуля, затем датчик помещается в кипяток (100°С), запоминается точка ста и, наконец, нажав и удерживая K1 запоминаем константы в микросхеме памяти. Калибровка вольтметра производится в точке 0V (точка нуля), и в точке 10V (точка ста). Точки нуля и ста должны быть стабильны (по показаниям на дисплее) и сохранены в памяти для всех каналов. При успешной записи константы выдается надпись «SAVE», а при ошибке «Error», в этом случае нужно повторить попытку, а при неудаче заменить микросхему памяти.
Изменить время можно удерживая кнопку K1 более 5 сек, пока показания времени не начнут «мигать». Кнопками K2 и K3 изменить показания часов и минут соответственно. Затем нажать K5, на дисплее отобразится надпись “SAVE” при успешном сохранении или Error в противном случае.
Применять устройство можно не только в автомобиле, но, к примеру, и в быту, как часы - термометр.
Устройство несколько месяцев эксплуатируется на автомобиле, и за это время не было ни одного существенного сбоя, несмотря на все упрощения.
Идея оснастить свой автомобиль дополнительным спидометром у меня возникла сразу, как у меня вышла из строя АБС. И мы весь отпуск проездили без АБС и спидометра. Сейчас у меня стоит новый блок АБС и спидометр тоже работает. На большинства новых машинах вся электроника типа АБС и всяких контролирующих движения завязана на один блок. У некоторых вообще при выходе из строя оного не точто спидометр не кажет, а вся панель не работает. И бывает даже и не заводится. Хорошо что у меня автомобиль не из таких.
Из найденных в интернете схем спидометров, мне понравилась схема на микроконтроллере PIC16F628A.
Спидометр выполнен на базе микроконтроллера PIC16F628A. В качестве устройств отображения информации подойдут любые светодиодные индикаторы с общим катодом. Я использовал маленький трёх сегментный индикатор. При использовании других индикаторов, возможно, придётся подбирать токоограничивающие резисторы в цепи анодов. Подключается устройство к сигнальному контакту штатного спидометра. Нажатием кнопки SB1 (дублируется звуком), можно изменять яркость свечения индикаторов «по кругу». При каждом включении яркость свечения индикаторов устанавливается такой, какой она была выставлена ранее. Звукоизлучатель HA1 любой со встроенным генератором, способным работать от источника питания напряжением 5 вольт. При неплотно закрытой двери автомобиля (сигнал низкого уровня относительно корпуса) и скорости движения более 9 км в час, раздаётся прерывистый сигнал, и показание скорости на индикаторе сменяется включенной на полную яркость аббревиатурой ‘dor’ (сокращённое от англ. «door» – дверь).
Используемая прошивка микроконтроллера универсальная позволяющая выбрать один из пяти вариантов работы спидометра в зависимости от кол-ва импульсов поступающих с датчика скорости автомобиля. Предлагаемый цифровой спидометр «понимает» датчики, выдающие: 2500 имп/км, 4000 имп/км, 6000 имп/км, 8000 имп/км и 10000 имп/км. Список можно расширить, внеся соответствующие изменения в программу. Допустим, если считывание скорости автомобиля берётся, интегрировано со всех четырёх колёс. И сигнал можно взять с одного из датчиков колёс.
А так для выбора нужного варианта необходимо установить перемычку S1 и затем подать питание на устройство. При установленной перемычке индикатор не горит. Теперь нажатием кнопки SB1 «Яркость» (на 1-2 с, с паузой между нажатиями 1-2 с) выбирается нужный вариант:
1 нажатие — 2500 имп/км;
2 нажатия — 4000 имп/км;
3 нажатия — 6000 имп/км;
4 нажатия — 8000 имп/км;
5 нажатий — 10000 имп/км.
Через 3 секунды после последнего нажатия, раздастся соответствующее количество коротких звуковых сигналов излучателя НА1, подтверждая запись в EEPROM микроконтроллера нужного варианта. По умолчанию установлен режим для датчика скорости 2500 имп/км. А при количестве нажатий более 5, будет также установлен японский стандарт (2500). Для выбора другого режима работы достаточно повторить выше описанные действия. После выбора нужного режима работы перемычку S1 необходимо убрать. Теперь спидометр готов к работе.
Погрешность показаний составляет для:
1 варианта (2500) +0,2 км;
2 варианта (4000) менее 0,1 км;
3 варианта (6000) +0,2 км;
4 варианта (8000) — 0,4 км;
5 варианта (10000) менее 0,1 км;
Если количество импульсов от датчика скорости неизвестно, необходимо выполнить следующие. На ровном участке дороги от колеса автомобиля отмерить 10 метров. Подключить стрелочный вольтметр (тестер) к сигнальному контакту аналогового спидометра и медленно двигаясь, подсчитать кол-во «дёрганий» стрелки вольтметра. Умножить полученный результат на 100.
Вместо PIC16F628A можно использовать PIC16F84A только уже перемычка S1 не используется. Выбор режима работы спидометра только выбирается соответствующей прошивкой.
Правильно выбранный и подключённый вольтметр в машине является весьма полезным многофункциональным инструментом для диагностики. Прибор позволяет контролировать напряжение бортовой сети, по которому можно сделать немало выводов о состоянии автомобильного электрооборудования. В этой статье рассказано, как подключить вольтметр в машине, какой выбрать, и как ориентироваться по его показаниям.
Возможности вольтметра в машине
Вольтметр в автомобиле только на первый взгляд кажется простым и малополезным прибором. Но стоит только правильно его выбрать и подключить — по его показаниям можно наглядно увидеть:
- степень заряженности АКБ (в %);
- напряжение заряда аккумуляторной батареи от генератора;
- почему АКБ недозаряжается;
- причину кипения электролита;
- просадки бортового напряжения при включении мощных потребителей;
- не много ли берёт на себя стартер.
Ещё, когда перед глазами постоянно есть показания вольтметра, можно своевременно понять, что аккумулятор пора менять на новый.
Выбор автомобильного вольтметра
Аналоговый стрелочный вольтметр в машину
Абы какой прибор не подойдёт. Аналоговые или стрелочные отпадают сразу. Они прикольно выглядят, но толку от них очень мало. Нужен цифровой вольтметр со следующими параметрами:
- Диапазон измерений — до 30 В. Чем ближе эта цифра будет к измеряемому напряжению, тем точнее прибор. Например, вольтметры, которые могут измерять до 100 В, в диапазоне от 10 до 15 В менее точны, чем модели до 30 В.
- Количество знаков после запятой — 2. Обязательно при напряжении выше 10 В. Хитрые китайцы часто фотографируют свои вольтметры при напряжении 5-7 вольт, и после запятой реально есть 2 знака. Но стоит только подать более 10 В, и один знак после запятой исчезает, так как для него уже нет места.
- Скорость обновления показаний — до 25 миллисекунд. Быстрый вольтметр позволит проводить более обширную диагностику.
- Отдельное питание. Дешёвые модели питаются от того же напряжения, которое измеряют. А оно скачет. Чтобы показания на дисплее не гуляли, вольтметру нужно обеспечить отдельное, стабилизированное питание.
- Наличие калибровки. То ли китайские вольты отличаются от наших, то ли есть какие-то другие причины, но без калибровки практически невозможно найти два одинаково показывающих вольтметра.
Достойный вольтметр для автомобиля
Если выбранная вами модель не соответствует ни единому требованию из перечисленных, то делать расширенную диагностику не получится. Хотя кое-что и такие вольтметры в машине могут показать.
Как подключить вольтметр в машине: 3 способа
Автомобильный вольтметр можно подключить тремя способами:
- Вставить в прикуриватель.
- Протянуть 2 провода к клеммам АКБ.
- К клеммам АКБ + подать отдельно стабилизированное питание.
Рассмотрим все три варианта.
Вольтметр в прикуриватель
Типичный вольтметр в прикуриватель
Это однозначно плохой способ подключения автомобильного вольтметра. Но зато простой. В автомагазинах полно показометров, которые рассчитаны на установку непосредственно в розетку прикуривателя. Быстро. Удобно. Но нефункционально, и вот почему.
Во-первых, подобные вольтметры не учитывают падение напряжения на проводах между прикуривателем и АКБ. Поэтому показания всегда будут заниженные, неточные.
Во-вторых, сложно найти вольтметр в прикуриватель с двумя знаками после запятой.
В-третьих, откалибровать их без вмешательства в конструкцию невозможно.
В-четвёртых, они медленные.
А ещё такие вольтметры склонны к дикому перегреву, особенно, если они с USB разъёмами, и используются для зарядки гаджетов. Бывали случаи, когда подобные девайсы становились причиной возгорания в автомобиле.
Вольтметр двумя проводами к АКБ
Нормальный способ подключения вольтметра, но с некоторыми недостатками. Самый очевидный заключается в отсутствии отдельного стабилизированного питания. А значит показания прибора гарантированно будут гулять, и точного напряжения бортовой сети автомобиля вы не узнаете.
Тем не менее, этот вариант гораздо лучше, чем игрушка в прикуриватель. Главное — не полениться, и подключить вольтметр непосредственно к клеммам аккумуляторной батареи. Провода, при этом, необязательно брать очень толстые, так как токи по ним текут невысокие. Идеально, если у купленной вами модели присутствует калибровочный винт. После протяжки проводов и подключения вольтметра вы сможете сравнить его показания с мультиметром на клеммах АКБ, и скорректировать их при необходимости.
Вольтметр к клеммам АКБ + отдельное питание
Популярный радиолюбительский вольтамперметр
Это самый грамотный и полноценный способ подключения вольтметра в авто. Для подачи отдельного питания в подобных моделях присутствует два дополнительных провода. В некоторых даже встроена схема стабилизации питающего напряжения. Если её нет, или это не удалось выяснить, то напряжение питания можно стабилизировать простейшим модулем из Китая. Стоят они недорого, так как состоят из трёх-пяти радиодеталей.
Диагностика по показаниям вольтметра
Теперь переходим к самому интересному и полезному — что можно узнать из показаний автомобильного вольтметра.
Степень заряженности аккумуляторной батареи
Красивые вольтметры, но неточные
Узнать, насколько процентов заряжена ваша АКБ, можно по напряжению, которое она выдаёт в отдохнувшем состоянии. Последнее означает, что до измерений батарея не заряжалась и не нагружалась в течение, как минимум, 8-12 часов. Это обязательное условие. Обычно степень заряженности АКБ по вольтметру оптимально оценивать утром, когда машина простояла без движения всю ночь.
Сразу после поездки, зарядки аккумулятора от стационарного зарядного устройства, попыток запуска мотора и в подобных случаях — оценивать степень заряженности бесполезно. Показания будут либо завышенными, либо заниженными.
Процент заряда АКБ по напряжению покоя можно оценить вот по такой табличке.
Напряжение покоя (В)
Заряд (%)
Напряжение заряда АКБ от генератора — недозаряд и перезаряд
Когда двигатель автомобиля работает, аккумуляторная батарея подзаряжается от генератора. Причём на борту должно присутствовать напряжение в районе 14,4-14,5 В.
Если автомобильный вольтметр показывает меньше, то напряжения для полноценного заряда аккумулятора не хватает. Он зарядится лишь частично, но до 100% не восстановится никогда. В таких случаях АКБ приходится регулярно ставить на подзарядку от стационарного зарядного устройства. Делать это надо обязательно, так как постоянная эксплуатация аккумулятора в недозаряженном состоянии гарантированно закончится сульфатацией.
Если же вольтметр показывает напряжение выше 14,5 В — аккумуляторная батарея будет перегреваться и кипеть. Если электролит в ней жидкий, то он его уровень будет постоянно заниженным. В случае с AGM и GEL технологиями допускается напряжение до 14,9 В, о чём обычно можно найти информацию на этикетке или в прилагаемой инструкции по эксплуатации.
О кипении АКБ на сайте Авто без СТО есть отдельный материал.
Просадки напряжения
Отлично видны по вольтметру, если он достаточно точный и шустрый. Практически любой прибор способен показать просадку напряжения при включении таких мощных потребителей, как фары головного света, печка, кондиционер. Стабильное напряжение в бортовой сети автомобиля должен поддерживать реле-регулятор на генераторе. Какие просадки допускаются, а какие являются симптомом неисправности — читайте в статье о низком бортовом напряжении на Авто без СТО.
Стартер и общее состояние АКБ
Когда работает стартер, наблюдается жёсткая просадка напряжения. Однако, если аккумулятор и стартер исправны, показания вольтметра не должны опускаться ниже 10 В. Если же вы видите падение до 9-6 В, то это означает одно из двух: либо стартер берёт много на себя; либо АКБ не держит нагрузку.
Проблемы со стартером подробно описаны в статье «Почему плохо крутит стартер» на Авто без СТО. Если есть подозрения, что АКБ не держит нагрузку, читайте материал «Как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой».
Как подключить вольтметр в машине теперь должно быть понятно. Есть три способа, лишь один из которых по максимуму раскрывает функционал данного прибора на борту. Если у вас есть какие-либо вопросы, замечания или соображения по этой теме — пишите всё в комментарии ниже.
Сигналы с датчика необходимо преобразовать в напряжение, для этих целей используется LM2917. При увеличении напряжения будут последовательно включаться 30 светодиодов, которые подключаются через три микросхемы типа LM3914.
Конкретной в этой статье автор заменил датчик ABS на шаговый двигатель, ведь он тоже может генерировать импульсы. Помимо этого такой двигатель вырабатывает еще и напряжение, которое растет при увеличении скорости. В связи с этим необходимость использования регулятора напряжения LM2917 отпала.
Материалы и инструменты для изготовления:
- шаговый двигатель (можно найти в струйном принтере);
- провода;
- паяльник с припоем;
- микросхемы LM3914;
- подстроечный потенциометр на 47 кОм;
- 31 светодиод;
- плотная бумага для создания дисплея (картон);
- два резистора на 1 кОм;
- три резистора 2.2 кОм;
- электролитический конденсатор 470 мкФ/25В;
- два полипропиленовых конденсатора на 100 нФ;
- ножницы и другие мелочи.
Процесс изготовления спидометра:
Шаг первый. Устанавливаем датчик скорости
Для того чтобы сделать датчик можно использовать инфракрасные детекторы и светодиоды, различные сенсоры и так далее. Автор использовал для этих целей шаговый двигатель от струйного принтера. Из двух был выбран самый большой, который вырабатывает больше всего мощности и сигналов. Самое сложное - соединить двигатель с тросиком, то есть поставить шаговый двигатель вместо прежнего стрелочного спидометра.
Микросхемы LM3914 являются драйверами светодиодного дисплея. Каждый из этих драйверов нужен для управления десятью светодиодами, это может быть как сегментный режим, так и точечный. Режимы переключаются по приложенной инструкции. Что касается контроллера 7809 (9В), то он регулирует напряжение.
Шаг третий Сборка спидометра
Светодиодов всего должно быть 31 штука, свет выбирается индивидуально, главное, чтобы они были яркими. Автор использовал яркие светодиоды белого цвета. Можно сделать ленту разноцветной, к примеру, к концу поставить красные, что будет говорить о высокой скорости движения, а вначале зеленые или синие светодиоды.
Первый светодиод должен непрерывно гореть при подключении питания +12В. Остальные же 30 будут включаться последовательно при росте скорости автомобиля. Основа для светодиодов делается из картона, напротив них вырезаются прямоугольные отсеки, на которые затем приклеивается более тонкая бумага. При работе светодиодов свет будет проходить только через тонкую бумагу, образовывая эффект, который можно увидеть на фото. Бумагу можно покрасить в любой цвет. Естественно впоследствии вся эта конструкция ставится вместо внутренностей старого стрелочного спидометра.
Между диодами нужно сделать перегородки, чтобы свет не распространялся по всей ленте. Лучше всего использовать алюминий, он будет отлично отражать свет.
Читайте также: