Как разобрать разъем генератора тойота
На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».
Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.
При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.
На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .
Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.
Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.
Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.
Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.
Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.
Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.
Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.
Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.
Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.
| |
После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.
1. Регулятор напряжения
2. Щеточный узел
5. Ротор (обмотка возбуждения)
Разобрав генератор, приступаем к проверке деталей.
Осматриваем щеточный узел на обрыв, высоту щеток и легкость хода.
Проверяем диодный мост с помощью мультиметра:
Проводимость диодов от + к – | И отсутствие проводимости от – к + |
Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.
Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.
| |
А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.
| |
Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание - лампа загорается.
Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.
Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.
Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.
Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)
Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.
| |
Общий вид стенда
Меню | Выбираем нужный режим |
Обычный тест | Токоскоростная характеристика в автоматическом режиме |
Вольт-Амперная характеристика | Так же есть возможность прос- мотра осциллограм для наблюдения «перекоса» по фазам генератора |
После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.
Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».
Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.
P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.
Здравствуйте! Пропала зарядка аккумулятора. Купил новые щетки, приехал в гараж и не смог снять генератор, фишка даже не шевелится. Сломал один усик на фишке поддев отверткой. Постукивание тоже не помогло. Мысли уже кончались.
Буду рад подсказкам. Спасибо!
И что ещё поменять в генераторе, раз снимаю?
Текст сообщения был изменен пользователем 07 ноя 2018 в 04:18:22
Когда ремень грм менял,решил не отводить генератор в сторону а просто снять и блин забыл как снимать эту фишку. Она до этого уже разбита была и так.
В телефоне стал искать фотки.Нашел смотрю а понять все равно не могу.Ай ну её подумал и стал нажимать во
внутрь язычек на фишке.Потянул и все пошло.Правда еще буквально до этого момента отколол уже кусок корпуса ,как то так.
Но там прикипеть нечему.Попробую фотку найти.
Поменяй за одно для ревизии задний подшипник.Он первый начинает гудеть.Покрути вал без щеток и услышишь.Если есть желание меняй оба.Но как правило задний почему то,кончается быстрее (тот который маленького диаметра).
Текст сообщения был изменен пользователем 07 ноя 2018 в 04:58:48
Вот нашел.
На первой мой генератор
Сама фишка 3S-FE
И сам разъем с генератора 5A
Все более чем понятно.Эх мне бы тогда эти фотки и не по обломал бы фишку.
Там в фишке в язычке (защелка) прорезь.А в разъеме шипик.
Текст сообщения был изменен пользователем 07 ноя 2018 в 05:38:14
Спасибо! Справился с фишкой! Все дело было в какой то смазке в контактной группе. Прикипела до состояния битума. Фишку вытащил и огромным опасением. Щетки поменял.
Скорее всего резинка влагоизоляционная внутри разъема расплавилась и прикипела. Там вроде смазку никакую не закладывают.
Именно смазка, серая. Наверно её много наложили, её излишки выдавило из контактов в сам штекер. Пыль со временем превратила смазку в почти камень, вот и "прикипел" разъём.
Машину покупал у знакомого, он же покупал с аукциона в японии. Ничего под капотом он не делал, кроме замены трамблера (двигатель помыл). Щетки генератора отходили 380000км.
Это про надёжность наших машин. Стартер я правда ремонтировал на примерно 320000км.
Абсолютно верно ,смазка против окисления контактов заводская присутствует.
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с своими вами впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не как знаю более правильно обозвать эти заказанных), штуки мною на eBay. Было это ввиду, но давно неблагоприятных погодных условий, руки до их тестирования практического дошли у меня совсем недавно.
как Так мне периодически приходится ковыряться в авто проводке и извлечением/установкой обратно в колодки заниматься пинов приходится периодически, то о покупке чего-то размышлял я подобного давно. Конечно, можно было бы пользоваться продолжать парой булавок, но это, скажу я занятие, вам для мазахистов. Особенно если извлекать приходится пин из разъема, расположенного в не самом месте удобно.
Посылка была отправлена с треком, территории по отслеживающимся Китая, вся информация по нему для доступна просмотра по этой ссылке.
Пришли обычном в экстракторы полиэтиленовом пакетике.
В продаже есть вариаций несколько: можно купить 3 штуки, можно 8 можно, а штук 11. Я выбрал последний вариант, так никогда как не знаешь какой провод придется пластиковой из выдергивать обоймы.
В загадка имеются экстракторы трех различных четыре: типов штуки для пинов с одним четыре, фиксатором штуки для пинов с двумя три и фиксаторами штуки для круглых пинов. В варианты, общем на все случаи жизни. Выглядят следующим они образом:
ничего Больше интересного в их внешнем виде и устройстве значит, а нет можно переходить к практическим испытаниям. как Так за окном была зима и холодно (да и лучше не сейчас), то для тестового испытания были разъемы использованы, найденные в кладовой. Постарался взять разнообразные максимально, правда, не сильно получилось. В общем, проверка тестовая будет проводиться на них:
Но теория как, а теорией оно будет на практике надо самому удостовериться. Начал с самого большого разъема с 5 Вставляем:
Переходим к следующему этот, на разъему раз более компактному. Также проблем никаких, а на извлечение провода ушло секунд 5, не Последний.
На этом, пожалуй, все. внимание за Спасибо и потраченное время.
Клеммы разъемов для Toyota | Автомобиль Toyota
Как фишки вытащить из разъема японских автомобилей
Ремонт разъема автомобильного
9098010942 90980-10942 Оригинал разъем клемма Toyota Lexus
Извлечение пина из разъём, разъема ISO автомагнитола
Как достать разъёма из провода автомагнитолы. Разъём ISO извлечение Как.
пина разобрать разъем (фишку) панели Honda приборов
9098012396 90980-12396 Оригинал разъем клемма Toyota Lexus
Разбираем старые Замена
разъемы фишки генератора 3S-FE
Съёмник пинов, вынуть как контакт. З разъёма, как разобрать Также.
- Тойота тундра огни на Дефлектор
- крыше капота Toyota vitz 2005
- для Магнитола Toyota Corolla runx
- Тойота престиж версо
- Toyota rav4 1996г
- Разборка кишиневе в Toyota
- Включенный свет фар Toyota
- Toyota на Ксенон tundra
- Toyota voxy технические размер характеристики
- Контрактные запчасти Toyota sprinter
- тайоту на Двигатель лит айс
- Тойота прадо r17 диски
- Toyota starlet с двигателем 1n
- Защита Toyota картера rav4 2015
- Шаровая опора ипсум Тойота
Сказ о том, разобрать как разъем (фишку) электропроводки Sicma, Привет
Итак, что нужно. шлицевая Нужна отвертка (в народе минусом зовется), мелкая достаточно, чтобы пролазила в зазоры разъема и нибудь-что острое типа шила, булавки и т.д. Я две использовал булавки, так удобнее.
вверх просовываем через нее провода и бок на отводим.
Теперь нужно снять называемый так ключ разъема. Выполнен он на передней разъема части отдельной деталькой. В моем случае деталь это из светлого пластика, но встречаются и другие Крепится.
цвета он двумя ушками-защелками, расположенными в разъема недрах. Доступ к ним есть с обратной Берем. стороны булавку (или то, что подобрали вы) и пазы в впихиваем, расположенные ближе к краям разъема.
еще Вставляем одно булавку, чтобы одновременно обе открыть защелки и вытащить ключ.
Ну, тянем, не фото)))
На стесняемся, кстати, видны эти защелки.
сложное Самое позади. Осталось вынуть сами разъема из зажимы. Тут уже просто. Той же нужно булавкой подковырнуть две защелки. Одну вторую:
все и Вот. Дальше уже по ситуации, чистим и ножки подгибаем. Там все просто.
Если же сильно разъем поврежден коррозией или просто его разрушен необходимо будет заменить целиком. По ездить разборкам совсем не обязательно, можно просто новый купить. Для этого регистрируемся на сайте public:// После наш выбираем автомобиль, идем в раздел Каталог деталей резьбовых, крепежа и элементов электрических соединений.
В окне открывшемся выбираем Россия, и дальше в раздел электрических Элементы разъемов.
Выбираем искомый элемент, его выписываем номер и с ним уже идет дилеру к либо, либо в любой другой магазин, привезти способный искомую деталь.
Снятие и ремонт генератора на Toyota RAV4 2002, двигатель 1az-fe. ЧАСТЬ 1.
Тойота дизель 2ст. Ремонт генератора
Жил-был у меня под капотом генератор iskra. Жил поживал да горя не знал… пока с ним не приключилась беда((( начал он очень сильно ЖЖЖжжжужжать, а не просто жужжать и к тому же не заряжать… Да плюс к тому из-за него не слышно было двигатель в салоне. Думал разберу его поменяю подшипники подчищу диодный мост… короче обслужу… а херасдва диодный мост припаян на прямую к обмотке, подшипник не смог снять плюс к этому. Плюнул я на него думал с субарика поставить, но мне знакомый электрик сказал ищи и ставь с 3с от тойоты встанет как родной…
И вот я его нашел на работе контрактный, как новенький…
С установкой проблем особо не было встает как родной, единственное у него основной болт толще чем у нас. Когда затягиваешь встает нормально, плюс к этому нужно доделать натяжное крепление (взял с 1 nz)…
Ну и собственно схема подключения, контрольку пока не делал, потому что надо переделывать в щитке…
Ну и показания БК.
Вобщем доволен шума нет работает отлично)))
единственное нужно обслужить провода массы, т.к. есть просадки в токе…
Снимал на ключ 46-48)))
Всем добра)))
3.3.10. Система заряда батареи
Схема цепи заряда батареи
1. Батарея 2. Главная плавкая перемычка 3. Контрольная лампа разряда 4. Ключ зажтгания 5. Плавкая вставка GAUGE на 10 А | 6. Генератор 7. Встроенный регулятор напряжения 8. Только в автомобилях для США 9. Обмотка статора 10. Обмотка ротора |
Типовое расположение плавкой перемычки вставок
1. Генератор 2. Главная плавкая перемычка 3. Плавкая вставка АМ2 на 30 А 4. Плавкая вставка АМ1 на 40 А | 5. Плавкая вставка IGN на 10 А 6. Плавка вставка GAUGE на 10 А 7. Плавкая вставка ALT-S на 7,5 А 8. Плавкая вставка ALT-Н на 100 А |
Схема для проверки тока разряда батареи
1. Амперметр |
3. Отсоедините провод от вывода В
5. Генератор Cистема заряда состоит из генератора переменного тока, встроенного в генератор регулятора напряжения, цепи контрольной лампы заряда, батареи, плавкой перемычки и соединительных проводов (см. рис. Схема цепи заряда батареи). При совместной работе этих устройств обеспечивается питание таких потребителей как система зажигания, приборы освещения и сигнализации, радиоприемник и др. Привод генератора осуществляется от ремня в передней части двигателя.
Автомобили, рассматриваемые в настоящем Руководстве, комплектуются генераторами фирм-изготовителей Nippondenso и Delco.
Регулятор напряжения предназначен для поддержания напряжения генератора на заданном уровне. При резком повышении напряжения на выходе генератора регулятор предотвращает броски тока и перегрузки в цепи питания.
Плавкая перемычка представляет собой отдельный отрезок провода, который включен последовательно с пучком соединительных проводов от батареи и распложен внутри моторного отсека (см. рис. Типовое расположение плавкой перемычки вставок). Наряду с главной перемычкой в систему заряда входят дополнительные плавкие вставки, которые представляют собой отрезки провода со строго заданной площадью поперечного сечения. Площадь сечения вставок меньше чем у проводов той цепи, которую защищает данная вставка. В подразделе 12.2 приводится более подробная информация по плавким вставкам.
Периодического ухода за системой заряда как правило не требуется. Однако, следует периодически осматривать ремень привода генератора, батарею и соединительные провода (осмотр проводится с периодичностью через каждые 12000 км или 6 месяцев).
Контрольная лампа заряда на панели приборов загорается при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет. Если лампа не гаснет после пуска двигателя, то в цепь заряда неисправна. Некоторые автомобили оборудуются вольтметром. Если вольтметр показывает очень высокое или очень низкое напряжение, то цепь заряда нуждается в проверке (см. подраздел 3.3.4).
Дело прошлое, но недавно заходил разговор о фишках генератора. Круглые и овальные. Как совместить?
Мой старый «гена» устал. Ремонтировать было некогда — пришлось поехать и купить новый. Именно новый, малайзийский. Однако при покупке я увидел, что на новом «мама» под овального «папу». Продавец ухмыльнулся и подарил мне переходник. Смысл его такой: фишка с косы вставляется в «маму» как на старом «гене»; от неё идут три провода к овальному «папе», который вставляется в новый генератор.
Доехав до своего города и поставив генератор, я обнаружил, что при включении зажигания до пуска двигателя у меня не загорались лампочки «чек» и «аккумулятор». На свой страх и риск я запустил двигатель и решил проверить работу «гены» неправильным способом — скинул минусовую клемму с аккумулятора. Не заглох — значит генератор работает. Я закинул в группу WhatsApp вопрос про негорящие лампочки. Мне сказали, что это не есть хорошо и нарушена распиновка. То есть не совпадают провода на фишках. Но как точно должны стоять они — не сказали, ибо не помнили. И послали меня в Гугл. Куда я, собственно, и направился.
15 минут поиска дали результат, который я изобразил для наглядности в виде цветных картинок. Эти картинки и представляю вам, вдруг кому надо:
Старый гена был отремонтирован. Заменены подшипники и щетки. Теперь лежит в запасе…
Тут будет немного о генераторах, их взаимозаменяемости, кодах неисправности и прочих связанных со свапом вещах.
Система зарядки Toyota, к которой привыкли сваперы, и которая успешно дожила до 2004+ года, выглядит вот так
Совершенно незамысловатая вещь, но и в её подключении умудряются наделать ошибок на ровном месте (некорректно выбирая точку подключения вывода S генератора). Подробно ознакомиться с принципом действия можно, скачав PDF файл тут
Далее, с 2004 года, на примере LS430 с 3uz-fe АКПП6 американского и европейского рынка, видим всё ту же простецкую схему — с той лишь разницей, что выход состояния генератора подключен не к лампе напрямую, а заходит в блок управления двигателем, откуда попадает в локальную сеть CAN, в блок Gateway ECU (на схеме не показан), оттуда в локальную сеть MPX, и уже оттуда в приборку. Но выход состояния на самом генераторе по-прежнему аналоговый!
А вот на своём местном рынке (JDM) было решено обкатать новую технологию — датчик тока зарядки аккумулятора и систему задания напряжения зарядки генератора — покажу на примере Majesta UZS18x
Сигнальные провода генератора — IG, RLO, M, L: IG (Ignition) — включение, +12В при включенном зажигании RLO (Regulated Load Output) вход управления напряжением стабилизации регулятора в диапазоне 11,8-15 вольт M (Monitor) выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем L (Lamp) выход индикации работоспособности генератора
Появилась возможность выдавать следующие коды неисправностей: P1550 Цепь датчика тока аккумуляторной батареи P1551 Низкий уровень сигнала в цепи датчика тока аккумуляторной батареи P1552 Высокий уровень сигнала в цепи датчика тока аккумуляторной батареи
Бензиновые
Бензиновые генераторы в основной своей массе изготавливают мощностью, не превышающей 20 кВт. Устройства используют для аварийного обеспечения электричеством загородных домов, дач, а также для питания ручных электроинструментов, небольших станков и прочее. Генераторы могут поддерживать освещение придомовой территории, автомобильной стоянки и торговых площадей.
Дополнительная информация. Стандартное топливо для агрегатов – это бензин марки АИ-92. Кратковременно можно заливать в бак оборудования бензин АИ-76 и АИ-95.
Бензиновые генераторы переменного тока могут быть мобильными и стационарными. Особо мощные тяжёлые установки оснащают колёсной парой. В зависимости от модели, устройства оснащают ручным запуском или стартером. Для понижения шумности работы двигателя внутреннего сгорания аппарат помещают в звукопоглощающий кожух.
Генератор для TOYOTA COROLLA (E9, E10, E11, E12, E15, E80, E86, E90, E120, E140, E150, E160, E180)
В нашем интернет-магазине Вы можете купить генератор ТОЙОТА КОРОЛЛА — Е9, Е10, Е11, Е12, Е15, Е80, Е86, Е90, Е120, Е140, Е160, Е180 (купе, седан, универсал, хэтчбэк) с двигателем бензин / дизель / эластичное топливо / бензин/этанол / бензин/газ(кпг) / бензиновый гибрид, следующих модификаций:
COROLLA купе (AE86)
с 1983/05 по 1987/07
- 1.6 sr 16v (78 л.с.)
- 1.5 l (83 л.с.)
- 1.6 gti twin cam (131 л.с.)
- 1.6 gt 16v (ae86) (124 л.с.)
- 1.6 16v (115 л.с.)
COROLLA Liftback (_E8_)
с 1983/06 по 1989/05
- 1.6 (ae82) (84 л.с.)
- 1.8 d (ce80) (64 л.с.)
- 1.6 (91 л.с.)
- 1.8 d (58 л.с.)
- 1.3 (82 л.с.)
- 1.3 (ee80) (75 л.с.)
- Показать еще
- 1.6 (ae82) (79 л.с.)
- 1.6 (ae82) (116 л.с.)
- 1.6 (86 л.с.)
- 1.6 (ae82) (73 л.с.)
- 1.3 (ae80) (65 л.с.)
COROLLA (_E8_)
с 1983/06 по 1989/06
- 1.6 (ae82) (84 л.с.)
- 1.8 d (58 л.с.)
- 1.8 d (64 л.с.)
- 1.3 (82 л.с.)
- 1.3 (ae80/ee80) (75 л.с.)
- 1.6 (ae82) (79 л.с.)
- Показать еще
- 1.6 (ae82) (72 л.с.)
- 1.3 (ae80) (65 л.с.)
- 1.6 (73 л.с.)
COROLLA (_E9_)
с 1987/05 по 1994/09
- 1.6 i 20v (ae92) (139 л.с.)
- 1.3 (81 л.с.)
- 1.6 (116 л.с.)
- 1.8 d (64 л.с.)
- 1.6 4wd (90 л.с.)
- 1.6 (ae92) (90 л.с.)
- Показать еще
- 1.5 dx (116 л.с.)
- 1.6 (185 л.с.)
- 1.6 (197 л.с.)
- 1.3 i (ee90) (75 л.с.)
- 1.6 gl 4wd (95 л.с.)
- 1.6 i 4wd (105 л.с.)
- 1.5 (71 л.с.)
- 1.4 (ae90) (82 л.с.)
- 1.6 awd (103 л.с.)
- 1.6 xl (95 л.с.)
- 1.6 (103 л.с.)
- 1.5 (125 л.с.)
- 1.6 i (105 л.с.)
- 1.8 d (67 л.с.)
- 1.5 4wd (125 л.с.)
- 1.8 (107 л.с.)
COROLLA Compact (_E9_)
с 1987/05 по 1995/10
- 1.3 (82 л.с.)
- 1.3 (ee90) (75 л.с.)
- 1.6 (ae92) (90 л.с.)
- 1.6 gti (ae92, ae93) (116 л.с.)
- 1.8 d (ce90) (64 л.с.)
- 1.6 gl 4wd (95 л.с.)
- Показать еще
- 1.6 i (ae92) (105 л.с.)
- 1.8 d (ce90) (67 л.с.)
- 1.6 xl (95 л.с.)
- 1.5 (116 л.с.)
- 1.5 (125 л.с.)
- 1.5 4wd (125 л.с.)
- 1.8 efi (ae93) (136 л.с.)
- 1.8 i (ae96) (116 л.с.)
- 1.6 i (ae94) (102 л.с.)
COROLLA купе (_E9_)
с 1987/05 по 1995/10
- 1.6 (117 л.с.)
- 1.6 (97 л.с.)
- 1.6 (136 л.с.)
- 1.6 (103 л.с.)
COROLLA Liftback (_E9_)
с 1987/07 по 1995/10
- 1.6 i 20v (ae92) (139 л.с.)
- 1.3 (81 л.с.)
- 1.6 gti (125 л.с.)
- 1.6 4wd (90 л.с.)
- 1.3 i (ee90) (75 л.с.)
- 1.6 (ae92) (90 л.с.)
- Показать еще
- 1.8 d (ce90) (64 л.с.)
- 1.6 (95 л.с.)
- 1.5 (71 л.с.)
- 1.5 (87 л.с.)
- 1.6 (ae92) (105 л.с.)
- 1.8 d (ce90) (67 л.с.)
- 1.4 (ae90) (82 л.с.)
- 1.6 4wd (105 л.с.)
- 1.5 (116 л.с.)
- 1.5 (125 л.с.)
- 1.5 4wd (125 л.с.)
- 1.6 efi (ae92, ae93) (116 л.с.)
- 1.8 efi (ae93) (136 л.с.)
- 1.6 i (ae94) (102 л.с.)
COROLLA Station Wagon (_E9_)
с 1987/12 по 1992/12
- 1.6 (ae92) (95 л.с.)
- 1.3 (ee90) (75 л.с.)
- 1.8 d (ce90) (64 л.с.)
- 1.6 awd (103 л.с.)
- 1.6 (ae92) (90 л.с.)
- 1.6 4wd (95 л.с.)
- Показать еще
- 1.6 xli 4wd (ae95) (105 л.с.)
- 1.8 d (ce90) (67 л.с.)
- 1.6 (103 л.с.)
- 1.6 xli (105 л.с.)
COROLLA (_E10_)
с 1991/06 по 1999/11
- 1.6 i 20v (ae101) (159 л.с.)
- 1.8 4wd (120 л.с.)
- 1.6 (115 л.с.)
- 1.6 (103 л.с.)
- 1.3 xli 16v (ee101) (88 л.с.)
- 1.3 12v (ee100_) (72 л.с.)
- Показать еще
- 2.0 d (ce100_) (72 л.с.)
- 1.8 (117 л.с.)
- 1.8 i (116 л.с.)
- 1.6 (106 л.с.)
- 1.3 xli (ee101_) (75 л.с.)
- 1.6 si (ae101_) (114 л.с.)
- 1.8 (121 л.с.)
COROLLA Liftback (_E10_)
с 1992/05 по 1997/04
- 1.3 12v (ee100_) (72 л.с.)
- 1.3 xli (ee101_) (88 л.с.)
- 1.6 gli (ae101_) (114 л.с.)
- 2.0 d (ce100_) (72 л.с.)
- 1.8 gt (ae102_) (117 л.с.)
COROLLA Wagon (_E10_)
с 1992/05 по 1997/04
- 1.6 4wd (107 л.с.)
- 1.6 (107 л.с.)
- 1.3 12v (ee100_) (72 л.с.)
- 1.6 (103 л.с.)
- 1.3 xli 16v (ee101_) (88 л.с.)
- 1.6 si (ae101_) (114 л.с.)
- Показать еще
- 2.0 d (ce100_) (72 л.с.)
- 1.8 xl 4wd (120 л.с.)
- 1.8 xl (120 л.с.)
- 1.8 (117 л.с.)
- 1.8 (110 л.с.)
- 1.8 4wd (125 л.с.)
- 1.3 xli (ee101_) (75 л.с.)
- 1.8 16v 4wd (ae103_) (110 л.с.)
COROLLA Compact (_E10_)
с 1992/05 по 1999/11
- 1.3 12v (ee100_) (72 л.с.)
- 1.3 xli 16v (ee101) (88 л.с.)
- 1.6 si (ae101_) (114 л.с.)
- 2.0 d (ce100_) (72 л.с.)
- 1.8 gti 4wd (110 л.с.)
- 1.8 gt (ae102_) (117 л.с.)
- Показать еще
- 1.6 i (ae101) (106 л.с.)
- 1.3 xli (ee101_) (75 л.с.)
COROLLA Wagon (__E11_)
с 1997/04 по 2001/10
- 1.4 (ee111_) (86 л.с.)
- 1.6 (ae111_) (110 л.с.)
- 1.6 aut. (ae111_) (107 л.с.)
- 2.0 d (ce110_) (72 л.с.)
- 1.8 4wd (ae115_) (110 л.с.)
- 2.0 d-4d (116 л.с.)
- Показать еще
- 1.8 4wd (125 л.с.)
- 1.8 (110 л.с.)
- 1.4 16v (zze111_) (97 л.с.)
- 1.6 16v (zze112_) (110 л.с.)
- 1.9 d (wze110_) (69 л.с.)
- 2.0 d-4d (110 л.с.)
- 2.0 d-4d (90 л.с.)
COROLLA Compact (_E11_)
с 1997/04 по 2002/01
- 1.4 (ee111_) (86 л.с.)
- 1.6 (ae111_) (110 л.с.)
- 1.6 aut. (ae111_) (107 л.с.)
- 2.0 d (ce110_) (72 л.с.)
- 2.2 td (90 л.с.)
- 1.5 (106 л.с.)
- Показать еще
- 1.4 (zze111_) (97 л.с.)
- 1.6 (zze112_) (110 л.с.)
- 1.9 d (wze110_) (69 л.с.)
- 2.0 d-4d (110 л.с.)
- 2.0 d-4d (90 л.с.)
COROLLA Liftback (_E11_)
с 1997/04 по 2002/01
- 1.4 (ee111_) (86 л.с.)
- 1.6 (ae111_) (110 л.с.)
- 1.6 aut. (ae111_) (107 л.с.)
- 2.0 d (ce110) (72 л.с.)
- 1.8 (ae112) (116 л.с.)
- 1.4 (zze111_) (97 л.с.)
- Показать еще
- 1.6 (zze112_) (110 л.с.)
- 1.9 d (wze110_) (69 л.с.)
- 2.0 d-4d (90 л.с.)
COROLLA (_E11_)
с 1997/04 по 2002/06
- 1.4 (ee111_) (86 л.с.)
- 1.6 aut. (ae111_) (107 л.с.)
- 2.0 d (ce110_) (72 л.с.)
- 1.3 (75 л.с.)
- 2.2 td (90 л.с.)
- 1.6 i 20v (ae111) (165 л.с.)
- Показать еще
- 1.8 (116 л.с.)
- 1.5 (106 л.с.)
- 1.8 (126 л.с.)
- 1.4 16v (zze111_) (97 л.с.)
- 1.6 16v (zze112_) (110 л.с.)
- 1.9 d (wze110_) (69 л.с.)
- 2.0 d-4d (110 л.с.)
- 2.0 d-4d (90 л.с.)
COROLLA седан (_E12J_, _E12T_)
с 2001/03 по 2008/03
- 1.8 (131 л.с.)
- 1.5 g 4wd (109 л.с.)
- 1.3 (87 л.с.)
- 1.5 (109 л.с.)
- 1.8 (136 л.с.)
- 1.8 (125 л.с.)
- Показать еще
- 1.4 vvt-i (97 л.с.)
- 1.6 vvt-i (110 л.с.)
- 2.0 d-4d (90 л.с.)
- 1.8 (132 л.с.)
- 2.0 d-4d (116 л.с.)
- 1.4 d-4d (75 л.с.)
- 1.4 d-4d (90 л.с.)
- 1.8 (173 л.с.)
- 1.8 4×4 (128 л.с.)
- 1.5 (110 л.с.)
COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
с 2001/11 по 2007/02
- 1.8 4wd (136 л.с.)
- 1.4 vvt-i (97 л.с.)
- 1.6 vvt-i (110 л.с.)
- 2.0 d-4d (90 л.с.)
- 2.0 d-4d (110 л.с.)
- 1.8 vvtl-i ts (192 л.с.)
- Показать еще
- 2.0 d-4d (116 л.с.)
- 1.8 vvti (136 л.с.)
- 1.4 d (90 л.с.)
- 1.8 vvtl-i ts (224 л.с.)
- 1.8 vvtl-i ts (218 л.с.)
- 1.6 vvti (124 л.с.)
COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_)
с 2001/12 по 2007/02
- 1.8 4wd (136 л.с.)
- 1.4 vvt-i (97 л.с.)
- 1.6 vvt-i (110 л.с.)
- 2.0 d-4d (90 л.с.)
- 2.0 d-4d (116 л.с.)
- 1.8 (136 л.с.)
- Показать еще
- 1.4 d4-d (90 л.с.)
COROLLA универсал (_E14_)
с 2006/09
- 1.5 4wd (105 л.с.)
- 1.8 4wd (133 л.с.)
- 1.5 (110 л.с.)
- 1.8 (144 л.с.)
- 1.8 flex (136 л.с.)
COROLLA седан (E15_)
с 2006/11
- 1.8 vvti (137 л.с.)
- 2.2 d-4d (177 л.с.)
- 1.4 d-4d (90 л.с.)
- 1.4 vvt-i (97 л.с.)
- 1.6 dual vvti (124 л.с.)
- 1.33 (101 л.с.)
- Показать еще
- 2.0 d-4d (126 л.с.)
- 1.8 flex (136 л.с.)
- 1.8 vvtl-i (zze152) (136 л.с.)
- 1.5 4wd (105 л.с.)
- 1.6 cng (109 л.с.)
- 1.6 vvt-i (110 л.с.)
- 1.8 4wd (133 л.с.)
- 1.5 (110 л.с.)
- 1.6 vvti (109 л.с.)
- 1.8 (132 л.с.)
- 1.8 flex (144 л.с.)
- 1.8 vvti (132 л.с.)
- 2.4 (aze141_) (158 л.с.)
- 2.4 (160 л.с.)
- 1.3 vvt-i (86 л.с.)
- 1.6 (132 л.с.)
- 1.8 (147 л.с.)
- 1.8 cng (132 л.с.)
- 2.0 flex (154 л.с.)
- 2.0 (146 л.с.)
- 1.8 vvti (140 л.с.)
- 1.8 (144 л.с.)
- 1.8 (151 л.с.)
- 2.0 vvti (zre143) (139 л.с.)
- 2.0 vvti (zre153) (152 л.с.)
- 2.0 vvti (158 л.с.)
- 1.6 vvti (122 л.с.)
COROLLA Наклонная задняя часть (E15)
с 2007/05
- 1.8 vvtl-i (zre152) (136 л.с.)
COROLLA седан (_NZE16_)
с 2012/05
- 1.5 4wd (103 л.с.)
- 1.3 (95 л.с.)
- 1.5 (109 л.с.)
COROLLA универсал (NKE16_, NZE16_)
с 2012/05
- 1.5 4wd (103 л.с.)
- 1.5 (109 л.с.)
- 1.8 (140 л.с.)
- 1.5 hybrid (73 л.с.)
COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_)
с 2013/06
- 1.4 d-4d (90 л.с.)
- 1.6 bifuel (122 л.с.)
- 1.8 vvti (133 л.с.)
- 1.8 vvti (140 л.с.)
- 1.3 (99 л.с.)
- 1.6 (132 л.с.)
- Показать еще
- 1.8 vvt-i (151 л.с.)
- 2.0 vvt-i (146 л.с.)
- 1.8 flex (144 л.с.)
GRblZyN › Блог › Генератор от TOYOTA.
Купив ВАЗ 2114 (первую свою машину) загорелся идеей поставить генератор японского автопрома. Идея зрела, а зарядка компосировала мозг конкретно и по существу. И вот 2 года спустя мной был обнаружен случайно генератор TOYOTA CROWN б/у за 2500 деревянных в магазине запчастей. Новый генератор ЛАДА стоил на тот момент 4000-4500 деревянных.
Контакт L — это индикатор на панель приборов (его я сделал проводом красного цвета чтобы не было ошибки), а так же приделал разъем папа для фишки ВАЗовского контакта. Остальные 2 контакта нам надо подключить к «+» аккумулятора автомобиля (далее расскажу недочет прямого подключения).
На стадии покупки было полностью сверен шкиф ремня генератора с оригинальным ВАЗовским генератором от 2112. Так же было сверено крепление к двигателю. Все сходилось отлично. За исключением натяжного крепления оно было расположено в нужном положении но смотрело в другую сторону от планки натяжки. В соседнем магазине было куплено натяжное для генератора УАЗ
В этот же день припаял проводки, разъемы я встал на яму и снял ВАЗовский генератор с машины. Генератор от TOYOTA был проверен на износ щеточного узла и колец. При установке генератора TOYOTA заранее одевайте оригинальный ремень генератора ВАЗ, так как прикрутив крепление генератора к двигателю ремень будет сидеть почти в натяг.
Натяжной болт ВАЗ я взял за основу и подставив натяжное УАЗ прихватил его на натяжной планке на корпусе двигателя. Путем приложения некоторой силы через рычаг типа фомка на 8 клапанном моторе выполняется сверху я натянул ремень до нормального состояния и затянул все болты натяжного устройства. Также подтянул болт поворотный на креплении к двигателю. Подключил все разъемы и проверил работу Генератора: результат 14.5 вольт на клеммах аккумулятора на холодную.
Да не забудьте снять клемму на время смены Генератора чтобы не замкнуть чегонибудь!
По подключению разъемов: 1. Индикатор разряда работает в штатном режиме и не требует никаких изменений 2. По желанию можно замазать разъем термоклеем или найти штекер для гены. 3. 2 остальных провода подключаемых к «+» аккумулятора при прямом соединение с клеммой будут давать ток разряда примерно 4 А (выяснилось при эксплуатации). В ходе обдумывания проблемы на решение есть 2 выхода: а) Напрямую соединяю их с проводом идущим от «Реле зажигания» находящимся слева от пассажира в салоне (искал методом выверки схемы по цвету провода и какая релюшка щелкала) таким образом ток на генератор будет поступать только в случае пуска двигателя (наименее затратный) использоввал просто провод длиной около 2х метров может и больше. Минус такой опосредственный в этом случае Генератор у меня лично стал выдавать 15 В на холодную под нагрузкой опускается до примерно 14.5 В. Я доволен. б) установить реле 30А стандартное ВАЗовское в цепь аккумулятор, сигнал на замыкание так же подавать с контакта после реле зажигания. Метод затратен был для меня на эту релюшку и был признан мной нецелесообразным (много мороки). Возможно конечно ресурс лампочек и будет по ниже, но с такими потерями как у меня это не сильно наверное скажется. Так же через 3 или 4 дня неделю после поездок проверял на кипение электролита, все в норме.
Читайте также: