Как разобрать генератор фольксваген гольф 2
с дедом, сняли щетки, вродь норм, но странные, решили отдать все же генератор на растерзание тому кто в этом голова, зовут дядь Яша )))) прикольный дедок)) ну у него дома то и аппаратура есть спец, ну и все как полагается, разобрал он его полностью, и прозвонил, все целехонькое, начал прозванивать щетки, а вот тут таки и беда, щетки оказались дохлые( ну да и хер с ними, стоят не дорого, ну уже не генератор менять весь, хух, …
Поехал на Базар и прикупил запчастей, щетки вышли мне по цене, очень хорошие щетки
, примерно, в 14 $ не так уж и много, приехал обратно, прозвонили, ай да все шик, работает, прикрутил все на свои места) и потащил его к машине, Спасиб деда Яша))) прикольный дедок))
Урааа подумал я прикручивая генератор к своему месту, может теперь все будет гуд
, ато пришлось новый аккум брать думал старый все конченный, но нет…ну прикрутил довольный, и думаю все ща как поеду на разбор коробки и все будет гуд, а хэр я ток и успел отъехать, как машина заглохла и не заводится, пришлось на трос и обратно, вот беда …и взялся за голову…чесал репу чесал. …
ну и тут осенило мол до этого проводку всю смотрел и много косяков обнаружил, ну и решил от генератора плясать, начал со штекера, вытащил с генератора, просмотрел к нему сунутые все 3 проводка, вроде на месте все ок, вставил обратно, к сведению там 2 красных и один синий, 2 красных меж собой соединенные, дальше по проводку и наткнулся что красный стоит на месте, то есть на плюсе, а вот синий болтается на воздухе, что за проводок…о_О.
Ну решил надо искать в инете схему и нашел вот это
ну и понял что синий это возбудитель катушки, он должен идти к реле, и тем самым возбуждая должен заряжать аккум…блин еще проблема
начал искать под капотом этот проводок, нэт… тогда решил проще найти этот проводок от реле, и там по нему и выйти…ага ща прям. вышел. нагнулся под руль вытащил компьютер с этими релешками а там все в бабинах, матки такие и все провода разноцветные, ине одного синего, блин…потом начал искать хорошо и взял среднюю часть и нашел синий проводок, начал идти по нему, потом под капотом нашел откуда вся бабины выходит, а она вся в заводской изоляции, ну и тут вобще думаю капец, но нет, под бачком где вода под брызговики, нашел зазор, ну пробел меж изоляцией, и вытащил этот самый синий провод, и просто апешил от того что он не разу небыл подключен, так как даже не зачищен не обработан, просто как шел так и был) кароче жесть, ну напрямую соединил и конечно изолировал, .
подсоединил Аккумулятор, завел, и решил проверить, на заведенной машине снял клему с плюса…И О ЧУДО МАШИНА БЕЗ АККУМА РАБОТАЕТ!УРА, до этого он без него не пахал, кароче устранил на один шаг впереди))) ну вот теперь надо все же сделать правильное зажигание)))))
Принцип работы генератора как я понял.
Ротор сделан с обмоткой. обмотка нужна, обобщенно, что бы уменьшить размеры генератора при заданной мощности. В нашем случае, она еще и выполняет роль регулятора мощности, и, как следствие напряжения в сети автомобиля. Управляется регулятором напряжения(блок, в котором щетки стоят). который то подает напряжение, а то нет. или подает меньшее напряжение. в модели с ротором, без обмотки, чисто с магнитом, это выглядело бы как увеличение или уменьшение габаритов магнита или его магнетических свойств.
Ток для сети вырабатывает статор с обмотками. говорят - это трехфазный ток.
Но после выпрямления диодным мостом - становится постоянным. естественно, импульсным. Но так как генератор может крутиться аж до 15 000 оборотов, то чем выше скорость, тем плотнее импульсы. то есть плотность тока выше. напряжение ровнее.
Про напряжение возбуждения генератора. (синий провод. и лампа разряда АКБ)
Напряжение подается прямиком на регулятор напряжения. если его снять, можно в дыре увидеть пружинный контакт. Если грязное - почистить. может лампа на приборке перестанет наконец-то гореть :)
С помощью этого напряжения реле регулятор подает напряжение на ротер и генератор начинает вырабатывать ток. После этого, напряжение возбуждения уже не требуется.
2.снять путем отковыривания отверткой колодку проводов идущих от генератора.
3. само крепление генератора к двигателю:
надо со щитка ремня ГРМ отковырнуть небольшую пластмаску, прикрывающую доступ к головки болта, на которой крепится низ генератора.
Ключом Алена (6-тигранник) выкручиваем этот болт.
еще один болт - на планке регулятора натяжения ремня генератора.
Все. Генератор у вас в руках и готов начать новую жизнь.
- Город: С-Пб. север города
B.
разборка генератора.
Разобрать генератор может оказаться не так просто, как кажется.
0. Открутив 2 винтика крепления, снимаем с задней крышки регулятор напряжения со щетками и, открутив 1 винт - квадратный конденсатор.
1. откручиваем длинные винты.
не смотря на то, что кажется что винты с такими крупными головками, сами пойдут откручиваться - это не так. резьба м5 на задней стенке генератора почти 15 мм. и могла закиснуть от времени и очень сильной затяжки.
Соображаем, что если винты сломаются - время уйдет больше, чем если ждать действия WD-40.
Поэтому:
- проливаем резьбу WD-40 снутри и снаружи. снутри, имелось ввиду, что винты идут вдоль корпуса и можно залить резьбу винта с двух сторон.
- находим отвертку, максимально толстую, и широкую, но влезающую в шлиц винта.
Пробуем открутить. если сразу не идет, снова поливаем WD-40 и ждем максимально долго, сколько хватит терпения.
Эти винты - подкаленые и ОЧЕНЬ легко ломаются. Я сломал 2-а из 4-х.
Нагрев винта мне не помог. я пытался выкрутить остатки с другой стороны, используя одностороннюю гайку (гайка с дном). и с нагревом и без. результат один - если резьба закисла, а ждать не хочется - итог предсказуем: придется высверливать то что останется от винта. хорошие новости в том, что они не сильно каленые, и высверливаются. И в том, что в случае неаккуратного высверливания есть место под резьбу М6. Я сумел аккуратно высверлить и прошелся мечиком М5. резьба сохранилась в хорошем состоянии.
2. с помощью съемника (лучше 2хлапый) стаскиваем верхнюю крышку вместе с подшипником.
лапами цеплять не просто под крышку, а под крепление подшипника (ромбовидная деталь за подшипником) Так как в противном случае, есть риск сорвать резьбу винтов, которые крепят подшипник к крышке.
3. Держась за вал, а не за ротор, вытаскиваем вал с ротором из задней крышки. Задний подшипник останется на валу. Если не идет, можно удерживая за вал, легонько постучать по задней крышке деревянным или резиновым молотком.
- Город: С-Пб. север города
C
ремонт деталей
подшипники
Разбирают генератор в основном из за подшипников. если дело в них, меняем на оригинал или аналоги. Подшипники шариковые. с сальниками с обеих старон. иногда сальники металлические. но это не важно.
Логично проверить оба подшипника, а не только тот, ради которого сняли.
аналоги *203 перед *201 - зад. *- любая цифра.(встречал 6 и 8.)
Токосъемные кольца.
Медные втулки. НЕ сплошные. имеют каналы в которых проходит провода к ротеру.
Есть два варианта ремонта: замена и проточка. Если на кольцах есть проточка от щеток - очень рекомендую расширить проточку и сделать ее цилиндрической. (ровной, как бы получилось на токарном станке). Почему? да потому, что скорее всего щетки не попадут в те проточки, что были сделаны предыдущими щетками. И, даже, если вы оставили старые щетки, то скорее всего не попадут. И, как результат - быстрее (или очень быстро) износятся. Не говоря уже о том, что генератор не сможет выдать в сеть автомобиля полную мощность.
Замена происходит стаскиванием колец съемником. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО отпаяв провода. (см. где олово видно).
Как вариант, мне кажется разумнее. пропиливание надфилем поперек кольца меди. там всего 2 мм. и расковыривающие отверткой.
Посадка - на клей. Эпоксидка должна подойти, или производные. желательно термомтойкие (градусов 100)
САМ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ НЕ ДЕЛАЛ.
Расточка.
Зажав вал в токарном станке - растачиваем максимально возможное по ширине. Ограничение - места пайки. Я решил их не стачивать. Если не боитесь перепаять - точите по всей ширине.
Диаметр колец получится разный, из-за того, что износ был разный. НЕ стоит точить в один диаметр.
Стачивать по глубине МИНИМАЛЬНО возможное. Лишь бы получилось ровно.
Если поверхность получилась не идеально чистая. Отрезаем от шкурки нулевки полоски в толщину проточки, и, обогнув вал - шлифуем. Хватает в буквальном смысле нескольких движений. Поворачиваем вал и повторяем операцию.
НАЙДЕН НОВЫЙ СПОСОБ: ВО ВРЕМЯ ТОЧКИ СМАЗВАТЬ МЕДНЫЕ КОЛЬЦА СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ. можно и другой смазкой, наверное, но видно плохо будет. как замена -WD40.
Поверхность получается идеально чистая. полировать не придется.
Очень интересная ссылка по теме: tr/gencollc.htm
обсуждение в форуме showtopic=4763
Хорошая статья как отремонтировать токосъемный кольца с помощью медного водопроводного фиттига (жаль что не увидел раньше) 01_archive.html
Щеточный узел, регулятор напряжения. Он же - таблетка.
Чистим все, промываем. я мыл бензином.
Смотрим на износ щеток. если они без сколов и выступают, ну хотя бы на 10мм. уже хорошо.
Если меньше - смотрите сами. Но, учтите, что чем глубже щетки входят внутрь своего крепления, тем они ровнее сидят.
Проще купить новый узел в сборе. Но у меня был родной Бош. И я решил его восстановить. (сменить щетки)
У меня нашлись щетки подходящего размера:5х8 длина 18мм. У меня было 30. лишнее спилил тонким наждачным кругом с помощью гравера.
Старые щетки я снял высверливанием отверстия сзади, а не распайкой. так показалось бережнее. по отношению к самой таблетке. Уж больно все греется, если мощный паяльник. а слабый не брал.
токоведущие концы новых щеток пропустил в дырки и припаял.
Щетки не притирал. обработал напильником что бы по месту среза все было ровно и гладко. 90 градусов.
Не притерал потому, что плохо притереть - так лучше и не притерать. хорошо притирать на месте, если бы крышка имела дырку для доступа - то сделал бы.
Кроме того, из-за того, что токоведущий слой после проточки стал очень тонкий, решил рискнуть и пропитать щетки маслом. Как рекомендовалось в одной из статей, на которую давал ссылку.
Посчитал, что менять щетки часто - дешевле и проще (если развалятся), чем менять или напаивать токосъемные кольца. которые с маслом должны изнашиваться меньше.
Пропитывал так: взял жидкую графитовую смазку и масленкой капнул на бок щетки на пробу. Был удивлен: впиталось очень быстро.
Покрыл щетку с обной стороны в 1мм слой масла. пропиталось. перевернул и повторил с другой стороной то же. затем закапал с торца, где будет притирка.
На ощупь щетка стала более скользкой. но не значительно.
больше капать не стал, из-за боязни, что пострадает твердость щетки. то есть развалится при нагрузки. Как изготовлена графитовая щетка не в курсе. думаю - это прессование и склейка.
Ищем и зачищаем все клеммы. Их две. одна сбоку, одна с другого боку внизу.
Диодный мост
Не проверял, так как на работу генератора в целом нареканий не было. Просто осмотрел внешне.
Не думаю, что прозванивать сложно. Кроме того, в одной из статей сказано, что этот узел выходит из строя крайне редко.
Обмотки ротора звонятся через токосъемные кольца. должно быть около 3 ом с чем-то там.
Смотрите приблизительно. так как, наверняка, ваш прибор точностью не отличается.
Контакта токосъемных колец с валом ротора быть не должно.
Обмотки статора звонятся так же
контакты
Хорошо зачищаем мелкой шкуркой или ножом все контакты.
не забываем про тот, что будет торчать из дырке при снятом геруляторе напряжения (таблетке). Зачищаем до металла.
12.2. Генератор 12.2.1. Технические характеристики Тип Bosch или Motorola Максимальный ток 55, 65 или 90 А Минимальная длина щеток 5 мм Сопротивление обмоток ротора генератора Bosch: – 55 А от 2,9 до 3,2 Ом – 65 А от 2,8 до 3,1 Ом – 90 А от 3,0 до 4.
Снятие и установка генератора
12.2.2. Снятие и установка генератора Крепление генератора 1 – генератор; 2 – болт крепления кронштейна генератора; 3 – болт крепления регулировочной планки; 4 – болт крепления генератора к планке; 5 – регулировочная планка; 6 – кронштейн генератора; 7 – болт крепления генератора .
Разборка и сборка генератора
12.2.3. Разборка и сборка генератора Детали генератора фирмы Bosch 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – статор; 4 – задний подшипник; 5 – ротор; 6 – гайка; 7 – пружинная шайба; 8 – шайба; 9 – шкив; 10 – шайба; 11 – вентилятор; 12 – стяж.
Проверка элементов генератора
12.2.4. Проверка элементов генератора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверить с помощью омметра, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли все витки на "массу". 2. Для этого необходимо одну клемму омметра подсоединить к корпусу статора, а вторую – поочередно к трем выводам обмотки.
Замена щеток генератора
12.2.5. Замена щеток генератора Регулятор напряжения с щеткодержателем 1 – щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – регулятор напряжения; А – расстояние от края щеток до торца щеткодержателя Предупреждение Замену щеток генератора производят без снятия генератора с автомобиля. ПОРЯДОК.
Замена и регулировка натяжения ремня привода
12.2.6. Замена и регулировка натяжения ремня привода Регулировка натяжения ремня привода генератора на моделях выпуска до 04.1985 г. 1 – ремень привода генератора; 2 – шкив водяного насоса; 3 – шкив коленчатого вала; 4 – шкив генератора; 5 – регулировочная планка; 6 – регулировочный .
Ремонт генератора VALEO 90A (фотоотчет)
. Всем привет. сегодня добрался до генератора. Выполненные работы: замена щеток, замена подшипников, замена токосъемных колец. Сразу замечу: подробного отчета для своего генератора нигде не нашел. Откопал отчет о ремонте Valeo 75A от "Рено". приобрел детальки на свой страх и риск, но все подошло! Спасибо человеку под ником Nezloy75 .
Решил подробно описать процедуру ремонта. Прошу прощения за качество фото, под рукой был только телефон. снятие генератора описывать не буду, отчеты есть.
Перед тем, как заняться ремонтом взял головку на 24 и съездил с генератором в шинмонтаж, где пневматикой мне открутили гайку, которая держит шкив. из инструмента использовал: ключи торцевые на 7 и 8, плоскогубцы, бокорезы, отвертка, ножовка по металлу, молоток, съемник для подшипников большой, съемник для подшипников малый, паяльник 75Вт, напильник. Запасные части : подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR
проставка подшипника генератора CARGO 135508
токосъемные кольца CARGO 230090
щетки генератора BOSCH 1 127 014 022
Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8. 
затем снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на 8 и один болт ключом на 7. 
аккуратно снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки… у меня осталось четыре миллиметра… и нижнее токосъемное кольцо наполовину сточено оказалось… 
Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора… понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста(6 штук). На данном этапе пришлось помучаться, т.к. нужно оставить более менее приличные остатки выводов диодного моста для последующей пайки… 
Но это еще не все… на диодном мосте располагается еще одна деталь, которая связана с ним точечной сваркой( на мой взгляд) и без демонтажа которой, снять мост не получится… я, не долго думая, откусил кусачками … вот эта деталь уже снята (красным обведено место среза контакта) 
На этом снимке деталь еще на диодном мосте(красным обведено место контакта деталей) 
Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8… видим термопасту, с помощью которой улучшен контакт между мостом и корпусом генератора… затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора( указаны красными стрелками) 
Откручиваем четыре болта ключом на 8(обведены красным) 
Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника 
Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта( отмечены красным) крышки подшипника ключом на 8… и меняем подшипник на новый( при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)…
Маленьким съемником снимаем второй подшипник… 
Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку 
Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора
Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)… 
Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами… 
Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор… при установке диодного моста Я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора(с использованием медной проволоки) 
Теперь меняем щетки… выпаиваем старые(мне удалось, только после того, как откусил и полностью зачистил контакты) 
Приобретенные мной щетки пришлось подтачивать до размера оригинальных… впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик(отмечено красным)… так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе 
Прикручиваем реле-регулятор и пластиковую крышку. Вроде все… Здоровая критика приветствуется.
Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.
- Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Три винта реле напряжения
-
Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.
Откручиваем четыре шпильки
4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
Разжимаем корпус генератора
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
замена подшипников генератора
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Откручиваем шкив гайковертом
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Откручиваем шкив воротком
Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.
- Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.
Снимаем задний подшипник
7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Разборка подшипника генератора
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Запрессовываем передний подшипник
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Запрессовываем задний подшипник
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Втулка заднего подшипника генератора
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.
Читайте также: