Как прозвонить провода датчика детонации ваз
Два месяца назад, неожиданно загорелся CheckEngine, а бортовой компьютер надписью и голосом сообщил про обрыв цепи датчика детонации.
Тогда я еще не знал толком про причины и просто тупо скинул ошибку при помощи БК. Через день ошибка вылезла снова и тут я уже решил действовать.
Прочитал, что ошибка 0325 ( обрыв цепи ДД ) появляется в следующих случаях:
1. Обрыв проводки или окислившиеся контакты в разъеме датчика детонации
2. Ремень ГРМ перескочил на пару зубов.
3. Неисправен сам датчик детонации.
Сначала снял разъем и проверил контакты, всё чисто, потом съездил к ребятам на сервис и попросил проверить насчет ремня, тоже всё нормально. Прозванивать провод от ДД до ЭБУ не стал, так как не было электрика, а просто поехал в магазин и купил датчик детонации 18.3855 для Ваз торговой группы Автоком за 150 руб.
Заодно купил и разъем датчика на всякий случай, но ставить его пока не стал. Поменял датчик, через день ошибка вылезла снова. Иногда ошибка выскакивала сразу после проезда лежачих полицейских на больших скоростях или при трогании в гору.Что самое интересное, эта ошибка никак не влияла на динамику автомобиля, расход тоже не менялся, вообщем, если бы не индикация ошибки, то так и ездил бы. Но с этим я мириться не хотел. Начал снова шерстить форумы и выяснилось, что наши датчики детонации надо проверять при покупке, так как много нерабочих. Проверяется банально просто: подсоединяем к выходам датчика мультиметр в режиме измерения 200 мВ и стучим отверткой или другим предметом по корпусу датчика. В зависимости от силы ударов и частоты, показания вольтметра должны меняться. Если показания у вашего датчика детонации не меняются — он неисправен, и его необходимо заменить.
При проверке мой датчик не реагировал на удары, то есть был неисправен. Попутно узнал, есть ДД пр-ва Автоприбор ( он дороже на 100 руб., а значит шанс купить исправный больше ), а еще лучше купить датчик для автомобилей Газ. Они бывают как нашего производства, так и бошевские. Поехал сначала в магазин с мультиметром, чтобы уже в магазине выбрать исправный вазовский, но в магазине их уже не было, ни за 150, ни за 250 руб.
Приехал домой, опять засел за форумы и прочитал отзывы автолюбителей о датчиках. Многие рекомендовали ставить датчик BOSCH 0261231046, он идет на автомобили Газ (406дв.).
Посмотрел цены, разброс от 600 до 1000 руб. Решил купить его, так как не хотелось лотереи с нашими датчиками. Заказал за 718 руб на сайте, тем более доставка бесплатно, через 2 дня привезли. Проверил мультиметром, всё нормально — при постукивании цифры на экране менялись в зависимости от силы ударов. Поставил датчик на автомобиль два дня назад, когда евро ручки Рысь устанавливал.
Вчера и сегодня ранним утром я проверял автомобиль во всех режимах: стартовал резко на светофорах, проезжал лежачих полицейских на больших скоростях, давал нагрузку на подъеме — всё было тихо, БК молчал, даже грустно стало вначале.)
В итоге имеем следующее: может это просто стечение обстоятельств, и бошевский датчик тут не причём, но пока констатирую только факт — ошибка больше не появлялась.
3 день: проехал утром 70 км на разных режимах, истрачено 5 литров бензина, ошибка не выскакивала и появилось ощущение, что машина стала лучше тянуть, хотя может это самовнушение.
Знакомый спонтанно попросил продиагностировать его ВАЗ 2112, 2002 г.в., доставшуюся по наследству.
ДВС как-то работал с перебоями, на нажатия педали газа реагировал с задержкой. При падении стрелки тахометра после перегазовки, был небольшей ее провал до 500 оборотов и возврат ее на свои 800-900 оборотов.
Поначалу подрубился через ELM 327 Блютус v 1,5, проводки: (т.к. на машине колодка 12-ти пиновая) и прогу OpenDiag Mobile: 4pda со смарта на андройде. Автоопределение ЭБУ результатов не дало-сильно удивился, попробовал в ручном режиме выбрать ЭБУ- ноль эмоций.
Через ноут, K-Line адаптер: orionspb и прогу OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014): попытался снова подключиться к блоку, ничего не вышло. В настройках выбрал блок в ручную: Январь 5,1 Е2-все пошло норм. Определены были следующие ошибки:
Сброс ошибки и проведение сброса с инициализацией результата не дало. Про 30 сек после проведения сброса с инициализацией не забываем:
Толян ключем на 13 снял датчик детонации с блока. (пришлось "нырять" под машину т.к. на 16-ти клапаннике сверху не подлезть) Проверять на работоспособность ДД по мануалу не стали, т.к. не было мультиметра под рукой (как потом выяснилось зря).
Снял резинку с фишки датчика дабы проверить на целостность-все устроило.
Далее бы проверить есть ли показания по мультиметру при подсоединении щупов к контактам фишки, но увы прибора не было. Внешне проводка до датчика была цела и было принято самое простое решение-купить новый датчик детонации 300р.
После установки нового ДД (датчика детонации), сбросил повторно ошибку ЭБУ. -результат ноль.
Стало ясно, что надо прозванивать проводку. Толян снова "нырнул" под машину и обнаружил, что провод идущий к ДД никуда не идет))):
Нашел прекрасную статью про все датчики и методы их диагностики:
/>Решено было прозвонить как рекомендуют:
"При наличии кода ошибки P0325:
проверить провода 91Г и 92 (рис. 4) на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г и 92 – ДД неисправен.
При наличии кода ошибки P0327:
проверить провода 91Г, 92 и 51ЗП на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г, 92 и 51ЗП – ДД неисправен.
При наличии кода ошибки P0328:
проверить исправность экрана. При исправном контроллере и исправном экране – ДД неисправен."
Коса конечно была не айс))). Попытки найти в ней остатки экранированного проводка ДД не увенчались успехом.
Далее перешли к ЭБУ, снял шлейф предварительно открыв металлический фиксатор.
Был обнаружен синий вырванный провод:
По схеме chipdiagnost.narod посмотрел 11 контакт, прозвонили ответрткой с лампочкой-все норм, лампочка загорелась. 30 контакт прозвонили по аналогии только в коричневый провод воткнули иголку
(клеммы АКБ отрублены были от авто, к АКБ подсоединил удлинитель:
фото отсюда: С Ц-шкой было бы все проще)
Протянули провод из-под капота и подсоединили синий к синему, жилку к коричневому.
После запуска ДВС не поверил своим ушам-ДВС шепчет все круто, ошибок нет!
Но кивки стрелки тахометра еще присутствовали.
Предположил что либо датчик холостого хода (ДХХ) либо датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Толян говорит, что оба датчика неделю назад менял.
По симптомам на своей машине помню, что при неисправном ДХХ стрелка замирала на 2000 или 1500 оборотах и кивала, спрашиваю у Толяна: "стрелка замирала у тебя хоть раз", ответ: "нет".
Ну думаю надо ДПДЗ махнуть и посмотреть что будут.
Достал из закромов, т.к. вожу в багажнике датчик положения коленвала и ДПДЗ (только без них ДВС не запустить). Поменял Толян ДПДЗ, запускает ДВС-все класс, стрелка перестала кивать!
1. Проверьте наличие и надежность подключения розетки жгута к вилке датчика.
2. Если подключение нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов, снимите ее резиновый чехол и осмотрите состояние контактов розетки и подведенных к ней проводов. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их.
3. Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов и при отключенном зажигании проверьте омметром целостность цепи «11» жгута: от контакта «2» розетки датчика до контакта «11» розетки блока. При необходимости восстановите указанную цепь.
4. После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «041».
Обрыв экранирующей оплетки провода датчика детонации
1. Проверьте наличие и надежность подключения розетки жгута к вилке датчика.
2. Если подключение нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов, снимите ее резиновый чехол и осмотрите состояние контактов розетки и подведенных к ней проводов. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их.
3. Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов и при отключенном зажигании проверьте омметром целостность экранирующей оплетки провода «11» жгута: от контакта «1» розетки датчика до контакта «30» розетки блока. При необходимости восстановите указанную цепь.
4. После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «041».
Замыкание на массу проводов датчика детонации
1. Для проверки неисправности цепей отсоедините датчик и блок от жгута проводов.
2. При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепей «11» и «30а» жгута с массой двигателя: соответственно от контактов «1» и «2» розетки датчика до металлических деталей двигателя.
3. При необходимости устраните неисправность указанной цепи.
4. После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «041».
Замыкание на бортсеть проводов датчика детонации
1. Отсоедините защитный чехол розетки датчика детонации.
2. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами розетки датчика «1», «2» и металлической массой двигателя.
3. Если напряжение около «12 В», то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов.
4. Отключите аккумулятор от бортсети и проверьте омметром вероятность замыкания цепей «11» и «30а» жгута с электропитанием системы управления: соответственно от контактов «1» и «2» розетки датчика к контактам «18», «27» и «37» розетки блока.
5. После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «041».
Неисправность датчика детонации
1. При работающем на холостом ходу двигателе постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока наличие сигнала от датчика детонации: если амплитуда сигнала < 0,1 В, то датчик неисправен.
2. Замените неисправный датчик детонации на исправный.
3. После замены датчика включите зажигание, запустите двигатель, установите обороты холостого хода 3300..3500 об/мин и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «041».
Способы проверки исправности цепи датчика детонации
1. Включите зажигание и запустите двигатель. Установите обороты холостого хода двигателя 3300..3500 об/мин на время более 20 сек. Если фиксируется код неисправности «041»: неисправен жгут проводов, блок управления или датчик детонации.
2. При работающем на холостом ходу двигателе, постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока наличие сигнала от датчика детонации: если амплитуда сигнала < 0,1 В, то датчик неисправен.
3. Если датчик детонации исправен, проверьте целостность цепей: «11» и «30а», а также надежность соединения экранирующей оплетки проводов датчика с металлической массой двигателя.
4. Если жгут проводов исправен, то проверьте отсутствие кода «041» на повышенных оборотах холостого хода >3000 об/м с контрольным блоком управления.
КОД 042—НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ВТОРОГО ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ (ДД)
· Причина 1: обрыв сигнального провода датчика детонации.
· Причина 2: обрыв экранирующей оплетки провода датчика детонации.
· Причина 3: замыкание на массу проводов датчика детонации.
· Причина 4: замыкание на бортсеть проводов датчика детонации
· Причина 5: неисправность датчика детонации.
· Причина 6: неисправность блока управления двигателем.
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.
Сейчас вы узнаете каково это - искать то не зная чего.
Ну достала меня эта проблема с пропаданием дяги двигателя во время разгона. Не едет машинка и все. А машинка эта - Калина 1, 8 клапанов, 2012 г.в. Постоянно вылезала ошибка датчика детонации Р0327. Обрыв цепи или выход и строя датчика ДД.
Поначалу частенько лазил под капот и снимал фишку, слегка подгибал контакты на датчике и вроде бы ошибка исчезала на какое то время. Затем появлялась снова.
Но при спокойной езде практически не замечаешь провалов в работе двигателя. А стиль езды мой - пенсионерский. На универсале как то не хочется топтать по газульке.
Но что то в последнее время я очень часто начал нарываться на нежелание моей белой бочки ехать на ускорении так как заложено производителем. И в один прекрасный солнечный осенний денек пошел я в магазин за датчиком детонации, решив, что именно в нем затаилась проблема, а именно в его контактной группе.
И вот датчик был приобретен в ближайшем магазине автозапчастей за какие-то 165 рублей. Мне сразу показалось, что эта цена очень низкая для такой детальки. Даже в интернете цены были выше почти в два раза.
Поставил новый датчик и поехал по делам кататься на машинке.
Как же она поехала. Ух. Прям рвала из под себя!
Да уж, самовнушение великая штука.
Приехал я до дому до хаты, глянул ошибки и мои руки опустились до самой земли от огорчения. Опять ошибка. Опять датчик детонации потерялся и ЭБУ не смог его найти. Печаль.
Но утро вечера мудренее. И на следующий день я решил сверить два датчика на предмет их показателей на мультиметре.
Оказывается если подключить щупы мультиметра в положении постоянного напряжения на отметке 200мВ к контактам датчика. И сжать датчик пальцами, то на мультиметре появятся скачки напряжения. Это и есть те самые импульсы, которые должны поступать в ЭБУ для корректировки угла зажигания.
И к моему удивлению новый датчик - молчал. Как я его не сжимал и не колотил имитируя работу двигателя, он молчал. Мультиметр показывал 000. А вот старый датчик решил показать на что он способен и во всей красе выдавал все что от него требовалось.
К сожалению не додумался заснять как молчал новый датчик. Его я отнес в магазин и попросил поменять на рабочий. Но оказалось, что все датчики, которые мне пытались дать на замену были - пустышками. Т.Е. они так же не реагировали на нажим. Не выдавали импульсов.
Продавец, мягко говоря, опешил от такой ситуации с датчиками, потому как 6 датчиков с прилавка были пустышками. А может и вся партия.
Меня попросили проверить дорого ДД фирмы Bosh за 1000 рублей. Он оказался совершенно исправен. Но я отказался брать его, так как решил, что старый друг лучше новых двух.
Придя к машине полез в проводку датчика. Снял фишку с ДД. Достал из под бардачка ЭБУ.
Детонация, металлический звон, бряканье при нажатии на педаль газа или "стук пальцев" может возникать при резком ускорении или когда двигатель работает под нагрузкой. Этот звон означает, что топливо детонирует (самопроизвольно воспламеняется горючая смесь). Детонация очень вредна для двигателя и может привести к его разрушению.
Для выявления детонации на автомобилях устанавливается специальный датчик на головке блока цилиндров - датчик детонации. Этот датчик измеряет уровень шума двигателя и в случае превышения уровня шума, (момента появлении детонации) корректирует параметры двс (угол зажигания) для снижения детонации.
Датчики детонации бывают двух видов: резонансный и широкополосный.
Фото 1. широкополосный датчик детонации
Рассмотрим устройство и принцип работы широкополосного датчика детонации, т.к. он наиболее распространён.
Вибрация воздействует на инерционную массу 3 (сейсмомассу) выполненную из сплавов высокой плотности. Сейсмомасса в свою очередь с определённой вибрацией воздействует на пьезокерамический чувствительный элемент и при возникновении пьезоэффекта переменный сигнал снимается с контактных площадок №1 и №2 и подаётся наблокуправлениядвигателем. Таким образом ЭБУ измеряет уровень шума двигателя и при возникновении минимальной детонации управляет углом опережения зажигания.
Приведём пример сигнала датчика детонации и процесса корректировки угла опережения зажигания.
При работе двигателя ЭБУ пытается выставить оптимальный угол зажигания, но в то же время не допускает попадания в зону детонации. В момент появления детонации ЭБУ корректирует угол опережения зажигания в позднее значение до тех пор, пока не пройдёт детонация.
Почему детонация так вредна для двигателя?
Детонация возникает до того момента как образуется искра на свече зажигания, смесь воспламеняется раньше времени, т.е. самопроизвольно, при определённых условиях. Детонация носит волнообразный характер и подобна множеству взрывам, и эти взрывы могут нанести серьёзную поломку вашему двигателю: прогар поршней и клапанов.
Если в системе управления отказывает датчик детонации, то автомобиль начинает работать в аварийном режим. Пропадает былая резвость, тяга. Часто при неисправности датчика детонации или проводке датчика в ЭБУ заносятся ошибки - P0326 , P0327.
На рынке всё больше появляются поддельных датчиков детонации. Это просто муляжи "болванки", внутри которых отсутствует чувствительный измерительный элемент. Как же не попасть на подделку и проверить датчик детонации?
1. Нужно замерить сопротивление датчика детонации. Как правило на всех импортных авто установлены датчики с шунтирующим резистором на 500. 600 кОм. Если вы замерили это сопротивление, то тогда берём датчик детонации, и по нижней его части постукиваем металлическим предметом имитируя детонацию. Лучше всего получается постукивать клапаном от головки блока :) Сопротивлени при постукивании будет меняться от 500. до 800. 1300 кОм, в зависимости от силы постукивания. Если вы сопротивления не увидели, то шунтирующего резистора внутри может и не быть как на большинстве российских авто. Для проверки такого датчика нужно параллельно клеммам датчика установить шунтирующий резистор и повторить проверку с постукиванием по датчику.
Датчик детонации от автомобиля Ниссан, исправный, сопротивление - 0,562 МОм = 562 кОм.
2. Замерить ёмкость датчика детонации. Установив мультиметр в режим измерения ёмкость проверяем датчик детонации. При проверке помните, что провода от датчика до мультиметра должна быть минимальной 1. 5 см. Ведь сами провода могут показывать минимальную ёмкость. Емкость датчика детонации должна составлять от 800 до 1500 пикофарад (pF). Не большие отклонения можно взять за погрешность, но если вдруг вы намеряете ёмкость 100 pF, то такой датчик можно считать не работоспособным.
датчик детонации от автомобиля Ниссан, исправный 1156 pF (пикофарад)
датчик детонации ВАЗ фирмы ЭРА, исправный, ёмкость 785 pF(пикофарад)
3. Замерить напряжение датчика детонации. Устанавливаем мультиметр в режим измерения переменного напряжения с пределом измерения до 2 вольт и ударяем по датчику несколько раз. Напряжение исправного датчика будет колебаться от 30. 60 мв, а то и доходить до 100 мВ. Повоторимся, максимальных эффект мы получили стуча по датчику детонации клапаном от головки блока цилиндров, постукивая обычным ключом, эффект проявлялся минимально.
4. Как же ещё проверить датчик детонации? Можно собрать схему проверки используя старую автомобильную автосигнализацию, а именно датчик удара (Shock Sensor), выпаяв из платы сейсмодатчик и на его мето припаять провод с фишкой под датчик детонации. Чувствительность можно настраивать штатным подстроечным резистором.
выпаиваем сейсмо датчик и на его место припаиваем экранированный провод с разъёмом для подключения датчика детонации
Подключаем датчик детонации, подключаем питание +12 вольт и массу, выкручиваем подстроечный резистор в максимум и постукиваем металлическим предметом по корпусу датчика детонации.Светодиод при этом будет загораться.Так же можно подключить исполнительное устройство к синему проводу, на нём появляется "минус" при возникновении детонации. Можнопросто подключить светодиодный пробник. Посмторим видео по проверке ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ.
Какие чаще всего проявляются неисправности датчика детонации?
При неисправности датчика детонации в памятьЭБУ заносятся следующиеошибки:
P0325 - неисправность цепи датчика детонации
P0326 - сигнал датчика выходит за пределы нормы.
P0327 - низкий уровень сигнала датчика детонации
P0328 - высокий уровеньсигнала датчика детонации.
Ошибка P0328 может визникать при заправке атомобиля некачественным топливом. Так же данные ошибки могут возникнутьиз за разрушения самого датчика детонации. Фото ниже.
Так же бывают ситуации, когда на автомобиль устанавливается изначально бракованный датчик детонации, внутри которого обычная металлическая болванка без чувствительного измерительного элемента. Втаком случаевылетают ошибки - P0326, P0325
Рассмотрим видео в котором как раз и был тот самый муляж. Произведена компьютерная диагностика и деффектовка датчика.
Читайте также: