Как провести провода от аккумулятора в салон рено логан

Обновлено: 09.01.2025

Схема соединений переднего жгута проводов кузова Рено Логан 2009

(опции, не включенные в эту схему, см. схемы Sandero):

Схема соединений переднего жгута проводов кузова Logan (опции, не включенные в эту схему, см. схемы Sandero):

А – место перехода жгута проводов из моторного отсека в салон;

1 – правая блок-фара;

2 – правая противотуманная фара;

3 – колодка соединения со жгутом проводов противотуманных фар;

4 – левая противотуманная фара;

5 – звуковой сигнал;

6 – левая блок-фара;

7 – правый боковой указатель поворота;

8 – очиститель ветрового стекла;

9 – омыватель ветрового стекла;

10 – датчик уровня тормозной жидкости;

11 – левый боковой указатель поворота;

12 – блок реле и предохранителей в моторном отсеке;

13 – реле противотуманных фар;

14 – реле вентилятора отопителя;

15 – предохранители в блоке реле и предохранителей в моторном отсеке;

16 – колодка соединения со жгутом проводов двигателя;

17 – правый подрулевой переключатель;

18 – подушка безопасности водителя;

19 – спиральный кабель;

20 – левый подрулевой переключатель;

21, 22 – колодка подключения к аудиосистеме;

23 – датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения;

24 – реле обогрева заднего стекла;

25 – катушка иммобилайзера;

26 – колодка соединения со жгутом проводов выключателя зажигания;

27 – выключатель зажигания;

28 – электропривод замка правой передней двери;

29 – стеклоподъемник правой передней двери;

30 – правый передний динамик;

31 – левый передний динамик;

32 – стеклоподъемник левой передней двери;

33 – электропривод замка левой передней двери;

34 – колодка диагностики;

35 – крышка колодки диагностики с перемычкой;

36 – колодка соединений со жгутом проводов подушки безопасности переднего пассажира и освещения вещевого ящика;

37 – блок управления подушками безопасности;

38 – колодка соединения со жгутом проводов вентилятора отопителя;

39 – вентилятор отопителя;

40 – блок дополнительных резисторов вентилятора отопителя;

41 – блок управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием;

42 – выключатель стеклоподъемника правой передней двери;

43 – выключатель центрального замка;

44 – выключатель аварийной сигнализации;

45 – выключатель обогрева заднего стекла;

46 – выключатель стеклоподьемника левой передней двери;

47 – коммутационный блок;

48 – плафон освещения салона;

49 – комбинация приборов;

51 – выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы;

52 – блок предохранителей в салоне;

53 – колодка соединения с задним жгутом проводов кузова

А – место перехода жгута проводов из моторного отсека в салон;

1 – правая блок-фара;

2 – правая противотуманная фара;

3 – колодка соединения со жгутом проводов противотуманных фар;

4 – левая противотуманная фара;

5 – звуковой сигнал;

6 – левая блок-фара;

7 – правый боковой указатель поворота;

8 – очиститель ветрового стекла;

9 – омыватель ветрового стекла;

10 – датчик уровня тормозной жидкости;

11 – левый боковой указатель поворота;

12 – блок реле и предохранителей в моторном отсеке;

13 – реле противотуманных фар;

14 – реле вентилятора отопителя;

15 – предохранители в блоке реле и предохранителей в моторном отсеке;

16 – колодка соединения со жгутом проводов двигателя;

17 – правый подрулевой переключатель;

18 – подушка безопасности водителя;

19 – спиральный кабель;

20 – левый подрулевой переключатель;

21, 22 – колодка подключения к аудиосистеме;

23 – датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения;

24 – реле обогрева заднего стекла;

25 – катушка иммобилайзера;

26 – колодка соединения со жгутом проводов выключателя зажигания;

27 – выключатель зажигания;

28 – электропривод замка правой передней двери;

29 – стеклоподъемник правой передней двери;

30 – правый передний динамик;

31 – левый передний динамик;

32 – стеклоподъемник левой передней двери;

33 – электропривод замка левой передней двери;

34 – колодка диагностики;

35 – крышка колодки диагностики с перемычкой;

37 – блок управления подушками безопасности;

38 – колодка соединения со жгутом проводов вентилятора отопителя;

39 – вентилятор отопителя;

40 – блок дополнительных резисторов вентилятора отопителя;

41 – блок управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием;

42 – выключатель стеклоподъемника правой передней двери;

43 – выключатель центрального замка;

44 – выключатель аварийной сигнализации;

45 – выключатель обогрева заднего стекла;

46 – выключатель стеклоподьемника левой передней двери;

47 – коммутационный блок;

48 – плафон освещения салона;

49 – комбинация приборов;

51 – выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы;

52 – блок предохранителей в салоне;

53 – колодка соединения с задним жгутом проводов кузова

Видео по теме "Схема соединений переднего жгута проводов кузова Рено Логан 2009"

Капитальный ремонт проводки УАЗ Буханка Лечим проводку ВАЗ 2110 16V Как читать схему проводки автомобиля

Сегодня я расскажу вам о том, как провел силовые провода от аккумулятора в салон. Эта статья может быть полезна владельцам Меган-3 или Флюенс, которые захотят провести силовые провода для автозвука, пмевмоподвески или ксенона в задний ход. А может и для других целей. Для владельцев автомобилей с АКПП статья неактуальна.
Снимаем "жабо" — пластиковую крышку под лобовым стеклом.

Все готово, чтобы продеть провод.

Нащупываем это отверстие внутри и снаружи. Расталкиваем слои шумоизоляции и продеваем провод. Мне удалось сделать это со стороны салона и поймать его под капотом. Нехитрые операции описанные в этом абзаце заняли более полутора часов, значительно расширили мои познания в ненормативной лексики, а также показали всю ничтожность Кама-Сутры по сравнению с вышеописанным)))

Когда один провод продет, к нему синей изолентой приматываем второй конец и протаскиваем его в подкапотное пространство.

Собираем "жабо" и воздуховод в обратном порядке. Мне повезло. Поводки стеклоочистителей снялись легко. Наверное, потому что в апреле меняли в сервисе стекло и они не успели прикипеть.
На сегодня у меня все. Продолжение следует.

Всем Мира и надежной проводки!
До свидания!

Renault Megane 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 137 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Renault Megane, 2011

Renault Megane, 2010

Renault Megane, 2013

Renault Megane, 2010

Комментарии 94

Скажите а на Меган 2 есть такие же отверстия ?

Не знаю.
Не сталкивался.

Почему ноль тонкий?
Должен быть как плюсовой.

"Набор для подключения усилителя Mystery MAK 1.08" Сечение
9 мм.кв., думал взять простой кабель, но взял этот из за предохранителья, массу от крепления заднего сидения (как на видео
), а управление включения сабба от прикуривателя которое в багажнике (у меня универсал) от красного провода, аудио сигнал как на видео, но правые двери не стал разбирать, кинул перемычку (фото добавлю поже)

Благодарю. Дома гляну видео.

Из личного опыта добавлю: 1) резинку овальную достал, просверлил отверстие, просунул в него кабель и заткнул обратно с наружной стороны после завершения пункта 2. 2) жесткой проволокой из салона наугад проткнул шумку и конец проволоки вышел в подкапотное пространство (далеко не с первого раза получилось) зацепил крючком проволоки (уже под капотом) кабель и затянул в салон

Спасибо за информацию.
Какого сечения кабель?

Отличная статья! Очень помогли! Вчера час лазил в салоне и под капотом в поисках лучшего места для протяжки плюсового кабеля, в итоге так и плюнул. Зато теперь благодаря вашей статье всё получится в лучшем виде. Ещё увидел у вас на фото родной аккум. Скажите вы обслуживали его или так и ездит с новья? У меня просто тоже родной…13 декабря 2010 года…уже не светится зелёным индикатор…эту зиму заводился без проблем…походу скоро кирдык…плюс саб вот ещё…так что.кончина похоже неизбежна…хотелось бы хоть чуть чуть продлить ему жизнь. Вот и подумываю долить дистилированной водички да позаряжать.

Спасибо за отзыв.
Аккум родной с салона. Пальцем к нему не прикасался. Работает без нареканий. Машина выпуска конца 2013 года, куплена в мае 2014 в салоне.

А.ну у вас ещё вполне молодоц тогла он)))

Добрый вечер! Расскажите про упоры крышки капота. что для этого использовали и как ставили?

Приветствую.
С завода стояли.

Когда будете просовывать силу, просуньте со стороны капота руку и вытащите овальную резиновую заглушку. Потом разворошите там шумку, там поролон сантиметровый и какая-то резиновая штука. После этого сила продевается из салона и вполне легко ловится рукой в этом овальном отверстии.

А какие клипсы вы ломаете на этих молдингах над жабо? У меня там никаких ломучих клипс нет… две защелки цельные… сложно объяснить, но сломать их непросто)

Просто дополнил немного моментами, которые тоже полезны будут, меньше Кама-сутры и нервов)

На фото я указал стрелкой на деталь, которая крепится на эти злополучные клипсы. Оригинальные ОООчень хрупкие. А вот аналог от Asam-Sa на порядок прочнее и чутьли не в 5 раз дешевле.

Да, я тоже про эти штуки) Кстати, может быть у меня уже не оригинал.

У меня два вот таких же крепления (фото стырено), просто выемки, в которые защелкиваются два крепления. У меня довольно прочные.

В любом случае надо все разбирать аккуратно, согласен) У меня уже не хватало пары клипс в салонных деталях, выломаны под корень…

Огромное спасибо за статью, руководствовался вашими фотками, все получилось)

Один момент, со снятием дворников. Отверткой, люди, будьте аккуратнее, я чуть лобовухи не лишился. Криворукий.

Второй момент — колупал, колупал дворники, тянул, бил молотком, никак. А потом просто взял рукой и распрямил поводок дворника в районе колена, где пружина. Он в положении покоя со шпилькой как бы на излом идет, если его так отверткой поддевать. Я выпрямил (видно, как он относительно шпильки выпрямляется) и легко рукой его снял, безо всяких молотков. Правда, за два дня до этого ливанул ВД на шпильки, на которых поводки сидят. Может, это тоже помогло.

В общем, не спешите выдирать его оттуда отверткой (и не упритесь ей в стекло!), а просто попробуйте выпрямить дворник и просто стянуть его. А заранее бахните ВДшки, на всякий) Мне помогло.

Работа любого транспортного средства зависит не только от состояния двигателя, но и от электросхемы. Поскольку автомобиль Рено Логан является относительно новым, схема его электрооборудования включает в себя множество компонентов. Подробнее о схеме и неисправностях вы можете узнать из этого материала.

Что входит в электросхему?

Вне зависимости от того, каким транспортным средством вы владеете — Рено Дастер, Рено Сандеро, Логан или любым другим авто, нужно уметь разбираться в электрической схеме. Ведь даже элементарные знания по подключению проводки могут помочь решить проблемы в работе электрооборудования.

В автомобилях Рено Меган 2, Рено Флюенс или Логан схема электропроводки включает в себя следующие элементы:

систему запуска силового агрегата;
систему освещения, включающую в себя ближний свет, дальний и габаритные огни;
устройство обогрева салона;
устройство подачи звукового сигнала;
поворотные указатели;
световую сигнализацию;
совокупность датчиков и регуляторов разных систем;
устройство блокировки дверных замков;
аудиосистему.

Если транспортное средство оборудовано дополнительными устройствами, к примеру, такими ка фаркоп или противотуманная оптика, то общая схема также будет включать в себя схему подключения фаркопа или противотуманок.

Схема современного Логана

Распространенные неисправности

Так как схема электропроводки имеет множество компонентов, говорить об определенных неисправностях нет смысла. Поскольку речь идет об электрике, выйти из строя может все что угодно — как само устройство, так и датчики, регуляторы, проводка и т.д. Перед тем, как приступить к определению неисправностей, необходимо тщательно изучить соответствующую систему и ее схему, чтобы иметь хотя бы минимальное представление о ее работе. Процедура поиска причины поломки осуществляется поэтапно, путем определения работающих компонентов того или иного узла.

Если при диагностике было обнаружено, что в одном узле некорректно работают или не работают несколько компонентов, то обычно в первую очередь из строя выходит предохранительное устройство. Также контакт предохранителя может быть нарушен с массой. Обычно само замыкание происходит на один элемент или массу. Поэтому в первую очередь следует учить состояние определенного предохранительного устройства, проводов, а также состояния контактов.

Часто бывает такое, что неработоспособность оборудования обусловлена попросту сгоранием предохранителя либо окислением контактов. Если проблема заключается в окислении, то контакты нужно просто зачистить, для этого используется наждачная бумага или строительная железная щетка (автор видео — канал La Vitek).

Если с предохранителем и контактами все в порядке, то можно попытаться найти нерабочий участок цепи при помощи тестера. Если вы когда-то решили подключить фаркоп к задней оптики, а сейчас фары фаркопа не работают, то в первую очередь нужно проверить участок цепи, отвечающий за работу фар. Если задняя оптика машины работает, а оптика на фаркопе — нет, то вероятнее всего, причина кроется в оборванном проводе, вам надо найти его тестером. Для получения более точных результатов перед диагностикой нужно воспользоваться электросхемой, чтобы точно знать, какие участки проверять в первую очередь.

Кроме того, диагностика неисправностей может производиться при помощи контрольной лампы с напряжением 12 вольт. К лампе нужно припаять провода и впоследствии подключать ее к тому или иному оборудованию, чтобы выявить вышедшее из строя. Если опыта в проведении подобных работ у вас нет, то наиболее оптимальным вариантом будет обратиться за помощью к электрику.

Меры профилактики

Что необходимо знать реноводу о профилактике:

В блок предохранителей всегда ставятся только те предохранительные элементы, которые соответствуют номиналу (10 ампер, 12, 20 и т.д.). Если цифры не будут совпадать, это может привести к ускоренному выходу из строя оборудования или возможным замыканиям, а это, в свою очередь, может стать причиной возгорания.
Про установке новых гаджетов проводка должна быть уложена так, чтобы она не мешала и водитель с пассажирами не цепляли провода. Прокладка проводки должна осуществляться подальше от движущихся частей кузова и агрегатов, чтобы не допустить ее перетирания и обрыва.
Для установки акустики используйте соответствующие провода.
Не давайте электрооборудованию работать долго без включенного двигателя, это может посадить АКБ.

Видео «Как правильно подключаться к бортовой сети авто»

Практические рекомендации касательно подключения в автомобильной проводке приведены на видео (автор — канал Victor Pro).

1. Визуально изучите батарею на что бы убедиться в отсутствии трещин и сколов на корпусе батареи.
2. Используйте вольтметр, что бы проверить состояние батареи. Напряжение на клеммах батареи должно быть стабильным по крайней мере в течении одного часа.
3. Если батарею требуется зарядить, действуйте согласно рекомендаций: Удалите батарею из автомобиля .

Проверка аккумулятора мультиметром

Предупреждение! Газы, образующиеся в аккумуляторной батарее, являются взрывоопасными, ни в коем случае не курите и не подносите источники открытого огня близко к аккумуляторной батарее. Ни в косм случае не допускайте попадания электролита на вашу кожу или одежду - если вы все-таки пролили электролит, немедленно промойте пораженный участок и обратитесь к врачу.

• Прежде чем приступать к обнаружению неисправности в электрической цепи, необходимо проверить аккумуляторную батарею.

• Вам понадобится вольтметр или мультиметр для проверки напряжения аккумуляторной батареи. Убедитесь, что выводы установлены в соответствующие разъемы мультиметра: красный вывод - к положительному выводу указателя, черный вывод - к отрицательному выводу указателя. Неправильные соединения могут стать причиной повреждения мультиметра.

• Исправная, полностью заряженная аккумуляторная батарея напряжением 12В должна производить 12,3-12,6 В на выводах (12.8 В для необслуживаемых аккумуляторных батарей).

1. Установите мультиметр в диапазон от 0 до 20 В постоянного тока, затем подсоедините щупы к выводам аккумуляторной батареи. Подсоедините положительный щуп мультиметра к красному выводу аккумуляторной батареи, а затем подсоедините отрицательный щуп мультиметра к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.

2. Если напряжение аккумуляторной батареи низкое (ниже 10 В на 12-вольтной батарее), зарядите батарею и проверьте ее напряжение еще раз. Если батарея постоянно разряжается, проверьте систему зарядки аккумуляторной батареи.

Если батарея полностью разряжена, проверьте уровень электролита. В такой ситуации начальный ток зарядки должен составлять 1.5 А в течении 24 часов, пока ток зарядки не упадёт до своего минимального стабильного значения.

Проверка плотности электролита

• Проверка плотности электролита аккумуляторной батареи поможет вам определить состояние заряда аккумуляторной батареи.

Ареометр

• Для измерения плотности электролита используется ареометр. Убедитесь, что вы приобрели подходящий ареометр со шлангом подходящего диаметра, который можно установить в отверстие в аккумуляторной батарее.

• Относительная плотность электролита определяется относительно плотности воды. Вода обладает относительной плотностью 1.000. а полностью заряженная аккумуляторная батарея будет на 26% тяжелее, то есть относительная плотность составит 1.260.

• Проверку плотности электролита невозможно выполнить на необслуживаемых аккумуляторных батареях. Проверка напряжения разомкнутой цепи аккумуляторной батареи будет единственным способом определения состояния заряда батареи.

1. Чтобы измерить плотность электролита. снимите аккумуляторную батарею с автомобиля и снимите пробку первой банки. Налейте небольшое количество электролита в ареометр и запишите его показания. Перелейте электролит в банку и установите пробку.

2. Показания ареометра могут варьироваться от 1.260 до 1.280. Если показания относительной плотности ниже 1.200, аккумуляторную батарею необходимо зарядить. Учтите, что показания относительной плотности могут изменяться в зависимости от температуры окружающей среды. Плотность необходимо измерять при температуре 20 "С, а при снижении температуры на каждые 10 'С отнимать по 0.007. 3. Как только проверка будет завершена, тщательно промойте ареометр чистой водой.

Зарядка аккумулятора

Внимание! Будьте предельно осторожны при выполнении работ около аккумуляторной батареи. Электролит относится к едким веществам, к тому же, во время зарядки аккумуляторной батареи выделяется взрывоопасный газ.

Ток зарядки от номинального должен составлять 20%, тогда напряжение на клеммах должно составлять 12 вольт. Минимальное время зарядки 24 часа. Если ток зарядки от номинального составляет от 20% до 60%, тогда напряжение на клеммах должно составлять от 12 до 12.3 вольт. Минимальное время зарядки 12 часов. Если ток зарядки от номинального составляет более 60%, тогда напряжение на клеммах должно составлять 12.3 вольт. Минимальное время зарядки 6 часов.

1. Снимите аккумуляторную батарею. Проверьте напряжение в разомкнутой цепи аккумуляторной батареи.

2. Подсоедините зарядное устройство к аккумуляторной батарее, убедившись, что положительный вывод зарядного устройства подсоединен к положительному выводу на аккумуляторной батарее, а отрицательный вывод на аккумуляторной батарее подсоединен к отрицательному выводу батареи. Аккумуляторную батарею необходимо заряжать в течение определенного промежутка времени или пока напряжение между выводами не будет составлять 12,65 В (дайте аккумуляторной батарее стабилизироваться в течение 30 минут, прежде чем измерить напряжение). Если вы будете заряжать аккумуляторную батарею дольше, чем необходимо, батарея может перегреться, что приведет к ее повреждению. Возможно, в наличии есть зарядное устройство с регулируемой силой тока, однако, если вы используете обычное зарядное устройство, убедитесь, что после первоначального скачка ток зарядки упадет до безопасного уровня. Если аккумуляторная батарея нагрелась во время зарядки, остановите процесс. Дальнейшая зарядка может привести к повреждениям.

Примечание. В экстренных случаях аккумуляторную батарею можно зарядить током большей силы до 3,0 А на протяжении 1 часа. Однако не рекомендуется выполнять подобную зарядку, так как зарядка малым током является более безопасным методом.

3. Если заряженная аккумуляторная батарея быстро разряжается, скорее всего, произошло внутренне короткое замыкание, вызванное физическим повреждением или сульфацией пластин аккумулятора. В таком случае аккумуляторную батарею необходимо заменить. Исправная аккумуляторная батарея будет терять примерно 1 % заряда в день.

4. Установите аккумуляторную батарею.

5. Если вы не используете автомобиль в течение длительного промежутка времени, заряжайте аккумуляторную батарею каждые пол года и отсоединяйте клеммы.

Сигнальная лампа аккумулятора

Предупреждающая лампа указывает водителю, берёт ли аккумуляторная батарея зарядный ток от генератора, или нет. Сигнальная лампа должна погаснуть через 2-4 секунды после пуска двигателя. Если ротор генератора не вращается, или существуют какие либо другие причины неисправностей: обрыв электрической цепи, плохой контакт корпуса генератора с кузовом автомобиля, выход из строя элементов генератора, сигнальная лампа продолжает гореть.

Меры предосторожности:

Во время зарядки батареи выделяется взрывоопасный газ. Что бы избежать несчастных случаев следуйте инструкции:
Работы проводите в вентилируемом помещении. Не курите. Не допускайте присутствия источников открытого огня (источников искрообразования). Сначала подключите зарядное устройство к батарее, затем подключайте зарядное устройство к электрической сети. По окончании зарядки, сначала отключают зарядное устройство от сети, затем от клемм аккумуляторной батареи.
Предпочтительнее использовать автоматические зарядные устройства.

• Ни в коем случае не допускайте появления искр и не подносите открытые источники огня к аккумуляторной батарее. В ней может содержаться водород, который относится к взрывоопасным веществам
• Всегда отсоединяйте отрицательную клемму аккумуляторной батареи перед выполнением работ в системе питания и электрической системе.
• По возможности, ослабьте пробки или накройте их во время зарядки аккумуляторной батареи от внешнего источника питания. Ни в коем случае не заряжайте аккумуляторную батарею током большой силы, так как она может взорваться.
• При добавлении электролита, очистке или переносе аккумуляторной батареи, будьте предельно осторожны. Электролит содержит кислоту, которая является очень едкой. Поэтому не допускайте ее попадания на кожу и слизистые оболочки. Всегда надевайте резиновые перчатки и очки. Если вы хотите приготовить электролит самостоятельно, всегда доливайте кислоту медленно в воду, ни в коем случае не доливайте воду в кислоту.

Важное значение имеет проверка и уход за батареей. От её состояния зависит надёжность пуска двигателя и работы всех систем автомобиля. Нагрузка на двигатель стартера увеличивается в течении всего зимнего периода и способствует уменьшению ёмкости батареи. В холодную погоду рекомендуется хранить батарею при комнатной температуре. Регулярно проверяйте уровень электролита в банках аккумулятора. При необходимости выровняйте уровень дистиллированной водой долив её до необходимой отметки. Содержите батарею в чистоте и сухости для предотвращения появления окислов на клеммах батареи. Для предотвращения появления окислов, обработайте клеммы аккумулятора маслом (жиром).

«Прикурить» — значит завести автомобиль с севшим аккумулятором от внешнего аккумулятора, зачастую установленного на другой автомобиль. Этот способ практикуется давно. Тем не менее, споры вокруг него не утихают, а лишь нарастают в связи с внедрением в автомобилях сложных электронных схем запуска. Кто-то считает процедуру опасной, кто-то рутинной. « LOGAN centre » даёт свои рекомендации по безопасному внешнему запуску.

Прежде чем приступать к процедуре, ознакомьтесь со статьёй «Прикуривание. Советы и противопоказания». Допустим, противопоказаний для «прикуривания» нет, перечислим его этапы. Соблюдайте меры предосторожности, и всё пройдёт хорошо (обратите внимание, что появление искр при креплении крокодилов пусковых проводов — это нормально):

Поставьте автомобили рядом, чтобы хватило длины пусковых проводов (не более 3 метров), но не допускайте прикасания автомобилей друг к другу. Поставьте их на нейтраль и ручной тормоз (АКПП на режим Парковки).
Отключите всё электрическое оборудование обоих автомобилей.
Заглушите двигатель автомобиля-донора, откройте капоты.
Подключите один конец красного провода к плюсовой клемме севшего АКБ, второй конец — к плюсовой клемме донора.
Подключите черный провод к минусовой клемме аккумулятора-донора, а второй конец — к неокрашенной металлической детали двигателя автомобиля-реципиента как можно дальше от аккумулятора (помните про искры).
Проверьте, что провода подключены правильно и не соприкасаются ни с какими движущимися деталями в обоих автомобилях (ремни, шестерни, приводы и т.п.).
Заведите автомобиль-донор, дайте ему поработать около 10 минут на средних оборотах. Этим Вы подзарядите севший аккумулятор.
Заглушите автомобиль-донор.
Заведите автомобиль-реципиент. Не крутите стартер дольше 5 секунд и ни в коем случае не нажимайте на педаль газа! Если двигатель не завёлся, повторите следующую попытку не раньше, чем через 30 секунд. Если не заведётся с третьей попытки, дальше не пробуйте — скорее всего, причина отказа не в аккумуляторе.
Если автомобиль-реципиент завёлся, дайте ему поработать на холостых оборотах 3-4 минуты. Это даст ему дополнительный заряд.
Включите на заведённом автомобиле печку или климат-контроль в положении defrost и обогрев заднего стекла. Фары лучше не включать. Этим Вы скомпенсируете скачок напряжения при отключении проводов.
Отключайте провода в определённой последовательности: сначала снимите минусовой провод с двигателя автомобиля-реципиента, затем с АКБ-донора, после снимите провод с плюсовой клеммы заводимого автомобиля и в конце — с плюса аккумулятора-донора.
Несколько минут заведённый автомобиль должен проработать на оборотах не ниже средних, чтобы подзарядить севший аккумулятор. Иначе история может повториться.

Ни в коем случае ни для каких целей не снимайте клеммы с аккумулятора на автомобиле с работающим двигателем. Это чревато серьёзными поломками электрооборудования и дорогостоящим ремонтом.

Как было сказано выше, однозначных мнений по некоторым нюансам «прикуривания» нет. Описанная здесь процедура рассчитана на современные инжекторные бензиновые двигатели и носит рекомендательный характер. При любых сомнениях обратитесь к инструкции по эксплуатации автомобиля. Вы как владелец автомобиля в конечном итоге сами принимаете решения и несёте ответственность за способы и порядок проведения внешнего запуска.

А для того, чтобы Вам не оказаться в роли просящего «прикурить», « LOGAN centre » настоятельно советует соблюдать рекомендации по подготовке аккумулятора к зиме и периодически подзаряжать батарею в холодное время года.

Читайте также: