Как проверить свечи тойота

Обновлено: 09.01.2025

Проверку работоспособности свечей необходимо делать когда ваш автомобиль начинает работать нестабильно (падение мощности, перебои в работе, нестабильный холостой ход, увеличенный расход топлива).

5 способов проверки свечей зажигания

1. Отсоединение проводов

Это самый простой способ, который сможет выполнить каждый, и сможет дать довольно точный ответ на вопрос о работоспособности свечей зажигания.

Первым делом нужно запомнить как звучит ваш двигатель, затем поочередно отсоединять высоковольтные провода с каждой свечи (отсоединить провод со свечи, послушать как повел себя двигатель, одеть провод обратно). Если при отсоединении провода звук не изменился, значит с этой свечой однозначно что-то не так.

2. Проверка искры

Так же очень хороший способ и достаточно простой.

Для проверки искры необходимо выкрутить свечу зажигания, подсоединить к проводу и поднести к крышке головки блока цилиндров. При пуске двигателя на работающей свече должна появиться искра, причем достаточно заметная.

3. Пистолет

В некоторых магазинах по продаже авто товаров можно найти прибор, который внешне напоминает пистолет. Называется он тестер свечей зажигания.

Чтобы проверить свечу пистолетом, нужно вставить свечу в специальный разъем, накрыть накрыть колпаком сверху, и нажимать на курок. Если электроды подают искру, то загорается индикатор прибора, и это значит, что свеча зажигания исправна.

4. Проверка пьезоэлементом

Любителям сделать всё своими руками тоже найдется вариант. Даже если и не любитель, а пистолета нигде нет в магазинах.

Предлагаю вариант как можно создать тестер для свечей своими руками из подручных средств. Альтернативу пистолету можно соорудить из обыкновенной пьезо-зажигалки.

Для этого нужно разобрать зажигалку, взять сам пьезо-модуль, после чего провод, идущий от пьезо-модуля, удлиняется и прикрепляется к наконечнику свечи зажигания. Сам блок пьезо-модуля нужно прижать к корпусу свечи и нажать на нём кнопку. Если искра не проскочила, тогда свечу нужно менять.

5. Проверка мультиметром

Ну и напоследок решим, как можно проверить автомобильные свечи зажигания мультиметром.

Ответ может вас разочаровать, но никак. То есть, исправна она или нет, вы не сможете узнать с помощью мультиметра, но можно выzвить наличие короткого замыкания внутри свечи. Приложите один конец провода мультиметра к свечному входу, а второй к резьбе. Появившийся разряд должен проходить от одного к другому контакту на расстоянии около четырёх миллиметров.

Вывод

Как видите проверить свечи зажигания очень легко самостоятельно, поэтому как только почувствуете какие-либо отклонения от нормальной работы двигателя следует всё же проверить свечи одним или несколькими способами, описанными выше.

Многие выбирают бензиновые авто, якобы они проще и дешевле в эксплуатации. Отчасти это так, но не стоит забывать об обслуживании. Казалось бы, свечи – копеечная деталь, которую можно не менять 30 тысяч километров (а иридиевые и подавно – 100). Но почему-то многие о них забывают и потом попадают на переборку движка. Могут ли свечи зажигания угробить мотор? Запросто. Поэтому следить за ними нужно не меньше, чем за форсунками в дизеле.

Зачем проверять искру

Искра – это ключевое условие для воспламенения смеси, а соответственно, работы бензинового двигателя. Что произойдет с мотором, если свеча утратит работоспособность? Конечно, движок не остановится – он продолжит работать дальше на оставшихся (как правило, трех) цилиндрах.

Плохо, с жуткой вибрацией, но будет работать. Но это не самое худшее. Смесь, которая готовилась для сгорания, никуда не девается – бензин продолжает скапливаться в камере с каждым новым впрыском инжектора. Топлива становится настолько много, что оно начинает самовозгораться под давлением. Естественно, цилиндр не рассчитан на такую ударную дозу смеси. Происходит детонация – необратимый процесс разрушения двигателя.

От высокой температуры плавятся поршни, сгорают клапана. Из-за ударной волны проворачивает вкладыши и задирает стенки цилиндров. Одним словом, мотору приходит конец. И чем дольше он проработал в детоне, тем меньше шансов его восстановить.

Подготовка к диагностике

Перед тем, как проверить свечи, их нужно подготовить. С любой, даже идеально работающей системой зажигания, будет налет на электроде. Его желательно убрать до диагностики. Способов много – от очистки ультразвуком до всеми известной «Колы».

Свечи зажигания с нагаром

Но большинство используют 2 способа:

• Металлическая щетка, наждачная бумага. Способ имеет право на жизнь, но нужно понимать, что наждак уменьшает толщину электрода, который и без того будет малым уже через 20 тысяч.
• Специальная химия. Детали на ночь замачивают в очистителе карбюратора или инжектора. В этой химии нагар хорошо откисает, а электрод остается нетронутым.

Чистка нагара химией

Дальше, используя измерительный щуп, настраиваем зазор. Со временем он «уплывает», и это нормально – постепенно центральный электрод выгорает, и его высота уменьшается. Если это вовремя не проконтролировать, искра станет слабой для поджога смеси. Несгоревший бензин детонирует в цилиндре со всеми «приятностями».

Инструмент для замера зазора

Правильный зазор может быть разным:

• от 0.5 до 0.6 мм – для карбюраторных двигателей с контактным зажиганием;
• от 0.7 до 0.8 мм – для карбюраторных ДВС с электронным зажиганием;
• от 1 до 1.3 мм – для инжекторных двигателей.

Проверка мультиметром

Некоторые говорят, что проверить свечи мультиметром нельзя. Да, нам не получится увидеть искру, но проверить сопротивление свечи зажигания мультиметром вполне возможно. По этому значению станет ясно, живая ли она или нет.

Измерение сопротивления свечи мультиметром

Как происходит проверка свечей зажигания мультиметром на сопротивление? Черный провод мультиметра подключаем в разъем «Com», красный – в специальное гнездо с иконкой сопротивления Ω. Переводим регулятор прибора в соответствующий режим (Омметр), до 20 кОм. Берем нашу свечу зажигания и подключаемся к центральным диодам с одной и другой стороны.

Расположение центрального диода свечи зажигания

Прозвонив свечу зажигания, на экране мультиметра увидим сопротивление – условно 4 кОм. Если измерения показали цифру меньше 2 или больше 10, есть неисправность.

Если проверка свечей зажигания мультиметром показала нулевое сопротивление, могут ли они быть исправны? Вполне. Для этого смотрим на маркировку. Если в ней отсутствует резистор (и соответственно, буква R на маркировке), прибор покажет ноль. Эти свечи зажигания так и называются – нулевого сопротивления. Все остальные должны обязательно иметь сопротивление при измерении мультиметром.

В поисках искры

Представим ситуацию: водитель обнаруживает неисправную свечу зажигания, не пожалев денег ставит хороший комплект новых, запускает мотор, а картина прежняя – пропуски зажигания. Неужели брак? Отнюдь. Ищем проблему глубже. Для начала смотрим высоковольтные провода. Иногда их осматривают еще перед тем, как проверить свечи зажигания (например, на ВАЗах провода не выхаживают порой и 30 тысяч). Если все чисто – проверяем катушки. В 90% случаев после свечей одна из этих вещей оказывается неисправной. Остальные 10% - уже запущенные случаи – низкая компрессия или растянутая цепь.

Как продлить срок службы свечей

Можно ли восстановить их? Забегая вперед ответим – нет. Если треснул изолятор, оплавился электрод или сорвано уплотнительное кольцо, не имеет смысла это восстанавливать – только менять на новое. Это не форсунка, и даже иридиевые модели сейчас поменять не так дорого. Заметили дефект – проверили, поменяли свечи, и чем раньше – тем лучше. Автомобиль вам скажет только спасибо.

Треснутый изолятор свечи зажигания

Ну а тем, кто хочет продлить ресурс до замены, приведем пару советов:

• Заливайте качественное топливо. Не кроите деньги на бензине – сколько было примеров, когда после «экономной» заправки движки приезжали на капремонт. Это не та экономия, ради которой стоит рисковать.
• Проверяйте состояние электрода и изолятора. Желательно каждые 15 тысяч километров. Внимательно осматривайте на предмет дефектов и регулируйте зазор. Последний нужно строго проверять, иначе – детонация. Не ленитесь проверять зазор - процедура не сложная.
• Правильно подбирайте калильное число. Для каждого двигателя предусмотрено свое значение. Если оно не подойдет вашему двигателю, электрод просто погибнет в нагаре, так как не сможет выйти на рабочую температуру для самоочищения.
• Не экономьте на запчастях. Желательно ставить оригинал. Заменители имеют право на жизнь, но лишь в том случае, если это именитый бренд типа NGK, Denso, Brisk и так далее.

Заключение

Вовремя заметив неполадку в работе двигателя, можно неплохо сэкономить на ремонте. Это касается и неисправных свечей зажигания. Далеко уехать на «троящем» движке вы вряд ли сможете, а если и получится, то потом его придется долго и крайне дорого капиталить. Не тяните до последнего – двигатель не должен поймать детонацию. Этого не переживут никакие кованые поршни и чугунные блоки. Помните, что свечи могут прийти в негодность раньше – из-за топлива, катушек или «уставших» колец, пропускающих в камеру масло. Как только мотор захандрил – едем на диагностику. Заменить комплект свечей куда дешевле, чем разбирать двигатель, менять оплавленные поршни и сгоревшие клапана. Любите свой автомобиль, и он ответит вам взаимностью!

Тема свечей зажигания наверно никогда не уляжется. В сети множество роликов о новинках и подделках, о сравнении брендов и используемых материалов, тесты на пробойной машинке, сравнении расхода топлива и лёгкость запуска двигателя. Между тем задача у всех свечей одна — при подаче высокого напряжения нужно выдать искру в искровом промежутке, и ни где иначе. Подаваемая энергия от катушки зажигания имеет свою расчётную величину в данной машине. При критических неисправностях высоковольтных проводов и/или свечей, энергия катушки зажигания в лучшем случае высвобождается на обратимом пробое силового ключа коммутатора, в худшем случае произойдёт необратимый межвитковый пробой внутри катушки или необратимый пробой силового ключа из-за перегрева. Штатный случай это стабильная искра на свече, когда энергии катушки хватает, что бы свеча пробила подготовленную для воспламенения бензо-воздушную смесь в такте сжатия. Чем ниже обороты и выше нагрузка на двигатель, тем выше нагрузка на систему зажигания что бы пробивать наиболее плотные порции бензо-воздушной смеси. На практике, именно при желании ускориться/обогнать в натяг без понижения передачи могут начаться первые пропуски зажигания, проявляющиеся в виде единичных рывков и информирующие о снижении расчётных возможностей системы зажигания. Структура любой катушки зажигания это подобие обратноходового импульсного источника питания — в первой части цикла через первичную обмотку неспешно запасается энергия магнитного поля, во второй — энергия магнитного поля штатно высвобождается через вторичную обмотку, и нештатно — через первичную на силовом ключе. Магнитному полю всё равно где отдать энергию. Чем больше искровой зазор у свечи, тем выше на нём напряжение во время существования искрового пробоя, тем быстрее магнитное поле уменьшится до нуля и искра закончится. И наоборот. Вывод — меньше зазор -> длительность искры больше, больше зазор -> длительность искры меньше. Поджигание смеси процесс довольно таинственный и имеет неоднозначные пути её улучшения. Что лучше, искра меньшей длины но дольше во времени, или большей длины но короче во времени? Скорее всего исследователи выяснили, что существует некий небольшой участок равносильности, когда смесь будет поджигаться одинаково хорошо при разных длинах искры и временах её протекания. В случае нашего двигателя, длина искрового промежутка регламентируется в диапазоне 1.2мм(нижняя граница новых свечей)-1.5мм(верхняя граница старых). Но технически будет плохо, если слепо придерживаться рекомендации выбрасывать свечи только при достижении на них зазора 1.5мм. Высокие зазоры сильнее испытывают на прочность межвитковую изоляцию катушки зажигания. Учитывая наш случай катушки DIS-2, руководство предусмотрело превентивный интервал замены свечей, что подтверждает версию небезграничной(в теории) надёжности катушки зажигания, особенно нагруженной DIS-2, на практике показывающая себя очень и очень надёжной.

Напоследок катушки при обратной установке поменял местами. Типа для цели теоретического равномерного старения катушек, если они теоретически не в одинаковых условиях охлаждаются на двигателе и что то возможно иное.

1. Нормальная свеча. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное соответствие теплового значения свечи для двигателя и рабочих условий.

При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками из числа рекомендованных заводом-изготовителем.

2. Отложения сажи.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливноовоздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.

Используйте более «горячую» свечу.

3. Масляные отложения.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и «подергивания» работающего двигателя. Необходим ремонт головки блока цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

4. Металлосодержащий налет. Отложения на юбке изолятора окислов железа кирпично-красного цвета из антидетонационных железосодержащих присадок (ферроценов) к бензину. Откладываются ровным, плотным слоем. При работе двигателя с большой нагрузкой под воздействием высокой температуры и давления в камере сгорания окислы восстанавливаются в токопроводящие дорожки чистого железа, замыкающие центральный электрод на «массу». Это вызывает пропуски зажигания и, как следствие, падение мощности двигателя и повышенный расход топлива. Помимо этого может быть поврежден каталитический нейтрализатор отработавших газов, сильно перегревающийся при попадании в него несгоревшего в цилиндрах двигателя бензина. Налет практически не удаляем механическим способом и не выгорает при длительном движении с большой скоростью. Если этот налет появляется на новых свечах после небольшого пробега, смените место заправки.

Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет, погрузив свечи на десять минут юбками изоляторов в ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины (содержит ортофосфорную кислоту). После этого очистите налет неметаллической щеткой (можно старой зубной щеткой) и промойте свечи сначала водой, а затем бензином.

5. Оплавленные электроды. Раннее зажигание. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

6. Пепельные отложения. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

7. Изолятор свечи растрескавшийся или со сколами. Детонация. Это может привести к повреж дению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

8. Механические повреждения электродов и изолятора свечи.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Нестабильная работа свечей зажигания или их поломка будут проявляться в виде неустойчивого функционирования мотора, затруднения его запуска, потери мощности и т.д. Чтобы вовремя выявлять неисправности автомобиля, надо внимательно следить за работой , а также знать, как проверить свечи зажигания.

Признаки неисправности свечи

На неисправности свечей зажигания указывают следующие признаки:

1. Двигатель не запускается или для этого надо много времени, хотя стартер крутит коленвал с необходимой скоростью.
2. Увеличение расхода топлива и снижение мощности двигателя.
3. При резком ускорении появляются провалы в мощности.
4. Неустойчивая и неравномерная работа мотора.

Наличие следующих признаков указывает на то, что свеча неустойчиво или полностью не работает:

1. На краю изолятора и электродах сухая сажа черного цвета. Это может происходить из-за обогащенной смеси, длительной работы двигателя на холостых оборотах, загрязненного воздушного фильтра или постоянной езды не низких оборотах.
2. Масляные отложения черного цвета. Возникают при попадании масла в цилиндр, это происходит из-за большого износа поршней или направляющих клапанов.
3. Мокрые электроды. Это случается при нескольких попытках завести мотор, но при этом топливная смесь не воспламеняется. Надо подождать, пока высохнет свеча, или почистить ее и вытереть.
4. Оплавленные и обгоревшие электроды. Возникают при перегреве двигателя, нарушении регулировки зажигания, ошибке при выборе свечи или ее изношенности.
5. Изношенность электродов указывает на то, что это устройство используется длительное время.
6. Сплющенные или сломанные электроды. Такая поломка возникает вследствие неправильного выбора свечи, когда она длиннее необходимой.

Проверка работоспособности свечей с помощью мультиметра

При помощи мультиметра можно проверить, не поврежден ли центральный электрод. Это получится сделать самому, пользоваться тестером несложно, для этого не надо иметь специальные знания или навыки.

Материалы для работы

Для работы понадобится исправный мультиметр, надо обратить внимание, чтобы не было нарушения изоляции его проводов. Кроме этого, надо снять с двигателя элементы, которые будут проверяться.

Подготовка прибора

Перед включением прибора необходимо правильно подсоединить к нему щупы. Для этого черный включаем в разъем Com (минус, масса, общий). Красный вставляем в гнездо, которое предназначено для измерения сопротивления. У электрода рабочей свечи сопротивление должно быть в пределах 2-10 КОм. Переключатель мультиметра переводят на ближайшее верхнее значение, скорее всего это будет 20 КОм.

Проверяем работоспособность прибора. При его включении на дисплее должна появиться 1, а при замыкании щупов появится 0. Если это так, значит, мультиметр рабочий и можно приступать к измерениям.

Измерение сопротивления

Это указывает, что электрод целый, если прибор показывает бесконечность, значит, он имеет обрыв.

Фиксирование показаний

При помощи такого метода можно проверить только целостность центрального электрода, для проверки искрообразования он не подходит. Данный способ проверки подходит для свечей, в названии которых есть русская буква Р или английская R, обозначающие, что внутри имеется сопротивление. Если таких букв нет, значит, они имеют нулевое сопротивление, и проверить их работоспособность мультиметром не получится.

Другие способы проверки

Проверку можно сделать и другими способами. Для этого сначала надо выкрутить свечу из двигателя и внимательно осмотреть. Проверку ее работоспособности можно выполнить несколькими способами.

«На звук»

Данный вид проверки выполняется на работающем двигателе. Делают все в такой последовательности:

1. Запускают мотор.
2. По очереди снимают высоковольтные колпачки.
3. Слушают изменения в работе мотора. Если появились перебои, значит, проверяемая свеча рабочая, когда же изменений нет, это указывает на ее неисправность.

Применение указанного метода проверки имеет такие особенности:

• надо осторожно использовать на инжекторных моторах, т. к. можно вывести из строя ЭБУ;
• перед началом диагностики проверяют корректность работы системы зажигания, правильность регулировки распределителя, целостность высоковольтных проводов;
• чтобы избежать удара током, надо соблюдать правила безопасности, можно надеть резиновые перчатки, а если их нет, то во время проверки нельзя дотрагиваться до металлических частей автомобиля.

«На искру»

Этот вид проверки также называют «на массу». Одну из свечей выкручивают из двигателя, проверяют в ней зазор и при необходимости выставляют его в заданных значениях. Дальше выполняют такие действия:

1. Подключают снятую свечу к высоковольтному проводу, затем плотно прижимают ее резьбовую часть к металлической детали кузова, чтобы обеспечить надежный контакт.
2. Помощник включает зажигание и начинает прокручивать стартер.
3. Если между электродами проскакивает искра яркого голубого оттенка, значит, все нормально. Когда она красного цвета, надо почистить электроды и снова проверить работоспособность этого устройства. В случае полного отсутствия искры оно подлежит замене.

Для обеспечения безопасности также рекомендуется использовать диэлектрические перчатки. Даже наличие хорошей искры при проверке этим способом не дает полной гарантии работоспособности свечи, т. к. в реальности она работает при других условиях (высокое давление).

В некоторых современных автомобилях использовать такой способ проверки не получится, т. к. часто у них короткие высоковольтные провода и они не достают до неизолированных участков мотора или кузова.

Использование пьезопистолета

Сейчас в автомагазине можно приобрести специальное приспособление, которое внешне похоже на пистолет. Пользоваться им просто, достаточно вставить проверяемый элемент в разъем такого пистолета, накрыть свечу колпачком и нажать на курок.

Если она рабочая, то на приборе загорится индикатор, иначе свеча подлежит замене.

Как самостоятельно сделать устройство

Не всегда удается приобрести готовый аппарат для проверки свечей зажигания. Но это несложные приборы, и при желании их можно сделать самостоятельно.

Пьезоэлемент от зажигалки

Сделать такой прибор в домашних условиях несложно. Для этого придется разобрать старую пьезозажигалку. Из нее извлекается пьезоэлемент и немного удлиняется его провод. В процессе проверки один провод подсоединяют к верхнему контакту свечи, а базу блока плотно прижимают к ее корпусу. Осталось нажать на кнопку, если проверяемый элемент рабочий, в самодельном устройстве должна проскочить искра.

Прибор для проверки свечей под давлением

Существуют специальные приборы, позволяющие проверять работоспособность свечи под давлением. Ее фиксируют на аппарате, при этом электроды оказываются в герметичном сосуде, затем в нем создается давление, при котором свеча работает, и на электроды подают высокое напряжение, то есть создают условия, как в моторе.

Если купить такой пистолет нет возможности, его можно сделать самостоятельно. Сначала надо найти гужон (ввертыш) и шприц объемом 20 мл. Сопло и небольшая часть шприца срезается, и на их место вклеивают гужон, на нем делают контактную площадку. После вкручивания в гужон свечи на ее головку и контактную площадку подают высоковольтные импульсы, а при помощи поршня создают давление внутри шприца.

Таким образом, создаются условия, аналогичные тем, в которых проверяемое устройство работает в двигателе.

Обслуживание свечей зажигания

Свечи зажигания имеют свой срок службы, и, чтобы они все это время нормально работали, их надо периодически обслуживать, а перед этим выкрутить и провести визуальный осмотр. При наличии загрязнений и нагара они обязательно удаляются. Для этого используют щетку по металлу, наждачную бумагу, ацетон, уксусную кислоту. Обязательно надо контролировать зазор, т. к. со временем из-за выработки на электродах он может увеличиваться.

Как должен быть размер зазора у свечи

Маленький зазор при подаче высокого напряжения может привести к пробою и поломке системы зажигания. Если он увеличенный, то искра получится слабой или полностью будет отсутствовать.

Возможные последствия

В результате неисправностей свечей мотор начинает работать с перебоями, усложняется его запуск, увеличивается нагрузка на коленчатый вал, ГБЦ, поршня и т.д., от чего они быстрее изнашиваются и преждевременно выходят из строя. Кроме этого, увеличивается расход топлива, снижаются динамические характеристики автомобиля. Возрастает концентрация СО и СН, с которыми сложно справляться каталитическому нейтрализатору, установленному в выхлопной системе, поэтому он может выйти из строя. В самый ответственный момент мотор может не завестись.

Не надо ждать, пока свечи выйдут из строя, их замену рекомендуется проводить через 10-15 тыс. км. При появлении первых признаков неисправности этих элементов сначала выполняют проверку их работоспособности одним из описанных способов, а затем принимают решение: чистить старые свечи и регулировать в них зазор или заменить новыми.

Читайте также:

  
• Где находится реле стартера пежо 407
  
• Датчик распредвала ваз 2107 инжектор где находится
  
• Подключить колонки к видеорегистратору
  
• Бензонасос не погружной для волги
  
• Элантра не заводится стартер крутит