Как проверить стартер ваз 2108

Обновлено: 23.01.2025

Проверка стартера на автомобиле если стартер не работает.

Первоначально проверка стартера производится, не снимая его с двигателя. При повороте ключа в замке зажигания в положение «Старт» слышен щелчок втягивающего, но проворота коленвала двигателя не происходит. В этом случае, возможно, ослаб контакт на клеммах аккумулятора, произошло их окисление. Так же возможен плохой контакт в проводе, соединяющем минус аккумулятора с корпусом двигателя. Ещё одна причина это неисправность втягивающее реле (подгорели контакты), или электродвигатель стартера.

Если двигатель не начал работать и при этом нет искрения, при замыкании болтов, то возможно плохой контакт от минуса аккумулятора до корпуса двигателя, на клеммах аккумулятора, или нет контакта в щётках электродвигателя.

Проверить плохой контакт на клеммах аккумулятора не сложно.

Для этого потребуется контрольная лампа, которую следует подключить к массе автомобиля, а второй конец подключить к гайке на втягивающем реле, которая зажимает провод подающий плюс от аккумулятора. После этого включить стартер. Если лампа потухнет, то где-то плохой контакт и, переставляя провод от стартера до аккумулятора проверить всю цепь.Если лампа тухнет на протяжении всей цепи, то подключите один конец к плюсовой клемме, а вторым проверьте минусовую цепь.

Если не слышно характерного щелчка срабатывания втягивающего реле, то следует замкнуть клемму, на которую подключается тонкий провод управления втягивающим реле. Перед тем как замкнуть, следует проверить отключение передачи. При замыкании должен сработать стартер и провернуть коленвал. Если это не происходит, то стартер необходимо снять с автомобиля и проверить.

Если стартер при замыкании работает, то нет питания на проводе управления втягивающим реле. Причиной этого может быть неисправность контактной группы замка зажигания (все модели ВАЗ классика, ВАЗ-2110, ИЖ и т. д.) или промежуточного реле включения стартера (ВАЗ-2108 (09 – 15), ГАЗ, УАЗ и т. д.).
Проверка стартера затруднена при наличии блокировки включения стартера установленной на Вашем автомобиле сигнализации.

Стартер отвечает за запуск двигателя автомобиля и если он отказывается работать, то завести авто становится достаточно нелегко. Как правило, он выходит из строя не моментально, а постепенно, и, обращая внимание на его поведение, по признакам можно вычислить неисправность. Если же этого не удалось сделать, то придется проверить стартер, как подручными средствами, так и воспользовавшись мультиметром.

Быструю проверку втягивающего реле или мотора стартера можно сделать не снимая с автомобиля или вынув его из под капота. Для такого теста нужен будет лишь заряженный аккумулятор и пара силовых проводов. А чтобы проверить якорь, щетки или обмотку стартера, придется разбирать и прозванивать мультитестером.

Как проверить стартер аккумулятором

Диагностику запуска двигателя начнем с первого вопроса, которым задаются многие автовладельцы — как проверить стартер на аккумуляторе и что покажет такая проверка?

Такая манипуляция позволяет определить правильность функционирования стартера, поскольку, когда он стоит на двигателе, кроме щелчков (если они конечно слышатся) о работе устройства мало что можно сказать. Поэтому, замыкая клеммы с выводами на втягивающем и корпусе стартера, можно определить наличие неисправности во втягивающем реле или непосредственно самом стартере, увидев, срабатывает ли реле и крутит ли моторчик стартера.

Проверка крутит ли стартер

Проверка стартера 3 простых действия

Для проверки стартёра на способность выдвигать шестерню и крутить (так он должен работать, когда установлен на автомобиле), можно прибегнуть к помощи аккумулятора.

Для теста нужно надежно зафиксировать деталь, клемму «-» подсоединить на корпус, а «+» – к верхней клемме реле и контакта его включения. При исправной работе должен произойти вынос бендикса и прокручивание мотором шестерни.

Как проверить отдельно каждый из узлов устройства запуска двигателя, рассмотрим наглядно и более подробно.

Как проверить втягивающее реле

Чтобы проверить втягивающее реле стартера, нужно подключить к нему плюсовую клемму АКБ, а минусовую — на корпус устройства. При исправно работающем реле будет выдвигаться шестерня бендикса с характерным щелчком.

Проверка втягивающего реле с помощью аккумулятора

Проверка втягивающего стартера

Шестерня может не выдвигаться по причине:

подгоревших контактов втягивающего;
заклинившего якоря;
перегорания обмотки стартера или реле.

Как проверить щетки стартера

Щетки можно проверить несколькими способами, самый простой из них — проверка 12 вольтовой лампочкой. Для этого подсоедините один вывод лампочки на щеткодержатель, а другой — на корпус, если она загорится, то щетки нуждаются в замене, поскольку имеются пробои в защите.

Проверка щеток стартера замыкания на массу

Второй способ проверки щеток — мультиметром — можно осуществить на разобранном стартере. Задача будет заключаться в проверке замыкания на массу (не должны замыкать). Для проверки омметром измеряется сопротивление между основной пластиной и щеткодержателем — сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Также, при демонтаже щеточного узла, обязательно проводим визуальный осмотр щеток, коллектора, втулок, обмотки и якоря. Ведь при выработке втулок может осуществляться просадка тока при запуске и нестабильное срабатывание моторчика, а поврежденный или подгоревший коллектор будет попросту «съедать» щетки. Разбитые втулки, кроме того, что способствуют перекосу якоря и неравномерному износу щеток, увеличивают риск возникновения межвиткового замыкания обмотки.

Как проверить бендикс

Работа бендикса стартера проверяется тоже достаточно просто. Нужно зажать корпус обгонной муфты в тиски (через мягкую прокладку, чтобы не повредить) и пробовать прокручивать его туда-сюда, он не должен вращаться в обе стороны. Проворачивается — неисправность заключается в обгонной муфте, поскольку при попытке провернуть в другую сторону, должен стопорится. Также бендикс может не входить в зацепление, и стартер будет прокручиваться вхолостую, если он попросту залег или съелись зубья. Повреждение шестерни определяется визуальным осмотром, а вот залегание можно определить лишь полностью все разобрав, и почистив редуктор от грязи, засохшей смазки внутри механизма.

Контрольная лампочка для проверки обмотки стартера

Как проверить обмотку стартера

Обмотку статора стартера можно проверять дефектоскопом или лампочкой 220 В. Принцип такой проверки будет схож с проверкой щеток. Лампочку до 100 Вт подключаем последовательно между обмоткой и корпусом статора. Один провод крепим на корпус, второй к выводу обмотки (с начала к одному, затем к другому) – загорается, значит есть пробой. Нет такой контрольки — берем омметр и замеряем сопротивление — должно быть около 10 кОм.

Обмотка ротора стартера проверяется точно таким же образом – включаем в сеть 220В контрольку и одним выводом прикладываем к пластине коллектора, а другим на сердечник – загорается, значит требуется перемотка обмотки или полностью замена ротора.

Как проверить якорь стартера

Чтобы проверить якорь стартера, нужно подать напряжение 12V с аккумулятора напрямую на стартер, в обход реле. Если он крутит, то с ним все в порядке, если нет, значит, либо проблемы с ним, либо со щетками. Молчит, не крутится — нужно прибегнуть к разборке для дальнейшей визуальной диагностики и проверке мультиметром (в режиме омметр).

Проверка якоря стартера аккумулятором

Проверка якоря на ППЯ

Основные проблемы с якорем:

пробой обмотки на корпус (проверяется мультиметром);
распайка коллекторных выводов (можно увидеть при детальном осмотре);
межвитковое замыкание обмотки (проверяется только специальным прибором ППЯ).

Выгоревшие ламели из-за нарушения контакта между петушком и шинкой

Очень часто замыкание обмотки можно определить при детальном визуальном осмотре:

стружка и другие токопроводящие частицы между ламелями коллектора;
выгоревшие ламели в следствии контакта между шинкой обмотки и петушком.

Также очень часто неравномерный износ коллектора приводит к износу щеток и отказу стартера. Например: выступание изоляции в зазоре между ламелями, из-за смещения коллектора относительно оси вала.

Как проверить мультиметром

Зачастую в обычного автовладельца нет возможности произвести проверку контрольной лампочкой либо дефектоскопом, поэтому самые доступные методы проверки стартера — проверка на аккумуляторе и мультиметром. Щетки и обмотки стартера будем проверять на замыкание, в режимах мегомметра или прозвонки, а обмотки реле — на небольшое сопротивление.

Проверка стартера мультиметром

Разборка и проверка всех деталей стартера

Итак, как проверить стартер мультиметром — нужно лишь разобрать его и замерять сопротивление между:

щетками и пластиной;
обмоткой и корпусом;
пластинами коллектора и сердечником якоря;
корпусом стартера и обмоткой статора;
контактом выключения зажигания и постоянным плюсом, он же болт шунта подключения обмоток возбуждения электродвигателя стартера (проверяется состояние втягивающей обмотки реле). При исправности должно быть 1-1,5 Ом;
выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле (проверяется удерживающая обмотка втягивающего реле). Должно быть 2-2,5 Ом.

Стоит отметить, что сопротивление обмоток якоря мизерное и обычным мультиметром его не определить, поэтому можно лишь прозвонить обмотки на отсутствие обрыва (каждая ламель коллектора должна звониться со всеми остальными) или проверить падения напряжения (на всех должно быть одинаковым) на соседних ламелях при подаче на них постоянного тока (около 1А).

Напоследок представляем для вас сводную таблицу, куда сведена информация о том, какими методами можно проверить ту или иную часть стартера.

Проверяемые элементы и методы	Втягивающее реле	Якорь	Щетки стартера	Обмотка стартера	Бендикс
Мультиметр
Визуально
Аккумулятор
Лампочка
Механически

Надеюсь, данная информация помогла вам узнать, как проверить стартер своими руками в гаражных условиях, имея в своем распоряжении только аккумулятор или мультимет. Как видите, проверка стартера на работоспособность может и не требовать профессионального оборудования или знания электросхем. Нужны лишь элементарные навыки использования омметра и тестера с контрольной лампочкой. Но для профессионального ремонта в обязательном порядке нужен и ППЯ — прибор проверки якорей.

Вечная проблема Ваз 2108 - разбитое место в КПП, опоры стартера!

Эта статья написана о ремонте стартера 29.3708 . Но основная вытекающая проблема всех "зубил" - это если не делать профилактику стартеру вовремя, то стартер начинает сам себя разбивать и место в коробке передач авто! Так как материал коробки алюминий, то отверстие куда опирается одним краем якорь стартера ( место опорной втулки ) разбивается вплоть до овала!

Стартер имеет 2 меднографитовые втулки по краям , в которых вращается вал ( якорь ) - ротор. Одна втулка меняется со стороны щеточного узла, а вторая запрессована в корпус коробки передач.

Тем самым, даже если вы выкинете заводской стартер и купите новый, он все равно "погибнет".

У меня было так - начал плохо зимой крутить стартер. Я поехал к автоэлектрику, он за пол дня сделал все. Стартер как будто ожил. Ездил я так радовался не долго. Через пол года история повторилась. Так как эта услуга была не дешевая, а времени прошло с прошлого ремонта совсем мало - я решил сам выяснить все и снял стартер.

Диагностика стартера 29.3708-01 ( не редукторный ).

Необходимые инструменты для работ: отвертка крест и шлиц, молоток, оправка, ключи рожковые 10мм 13мм 17 мм, пассатижи.

Чтобы снять стартер с автомобиля нужно:

1. Отключить клеммы аккумулятора в авто. От стартера отключите 2 провода ( силовой питание ( ключ 13 мм ) и управляющий с клемой "мама" ). Открутите 3 гайки крепления ( ключем 13 ) стартера к корпусу коробки передач. Удобнее эти работы проводить на яме. Но если нет ее, то и сверху получится. Только так неудобнее и дольше. Чтобы не мешала тяга троса сцепления при демонтаже стартера, можно вставить упор ( палку или прут ) на нажатую педаль сцепления и упереть его в руль или водительское сидение.

2. Аккуратно выньте стартер в сторону водительского колеса.

3. Подключаем стартер ( для проверки ) проводами для "прикуривания с крокодилами" к аккумулятору и проверяем как он работает без двигателя ( без нагрузки ). Мой уже не крутил совсем.

Минус провода цепляем на массу стартера ( ухо где были гайки ). Плюс цепляем на втягивающее реле - длинную гайку 10 мм. Обязательно на шпильке должна быть гайка! Так как шпилька с резьбой медная ( мягкая ) и при включении стартера будет идти большой ток ( около 100 Ампер ), который поплавит резьбу! Далее закрепляем стартер ( наступить ногой ), чтобы он не двигался при включении, и на разъем папы втягивающего реле подаем ( проводком ) плюс включения стартера. Берем от длинной гайки втягивающего плюс 12 В ( запускаю тем самым весь стартер ). Включается втягивающее реле , выталкивая шестерню бендекса на валу. И замыкая контакты стартера ( включая стартер ), вал начинает вращаться. У меня все было тихо. :(

4. Значит, разбираем дальше стартер.

На задней плоской крышке откручиваем 2 винта ( отвертка крест ), которые держат защитную крышку, а под ней щёточный узел. Там есть два длинных болта-шпильки ( ключ 10 мм ), которая соединяет весь стартер - откручиваем их. И отсоединяем втягивающее реле - 3 винта ( отвертка крест ) со стороны шестерни на валу и один толстый провод из под нижней гайки бендекса ( питание обмоток статора ), идущий к корпусу стартера ( 10 мм ). И выниманием втягивающее реле и его сердечник из зацепления с бендексом.

Снимаем заднюю крышку. Видим там заднюю медную втулку и щеточный узел. На щеточном узле откручиваем винты крепления медной обмотки ( отвертка шлиц ), чтобы отсоединить заднюю часть стартера от средней ( обмотки ).

Разбираем стартер на три части. Переднюю ( носок ), среднюю ( с обмотками ) и заднюю ( с щеточным узлом ) часть.

Мой стартер не крутил и с контактов шли искры. Щетки были больше половины. Значит где-то замыкание. Ищем его. К.З. может быть в обмотке статора или в якоре ( роторе ). Редко обрыв в щеточном узле ( визуально осмотреть ). Так же перед демонтажем стартера нужно проверить на авто контакты силовых проводов - это толстый провод от + АКБ на верхнюю гайку питания стартера, провод минуса от массы АКБ к кузову авто и от минуса АКБ к двигателю! Раскрутить все эти соединения, почистить и смазать Литолом или смазкой для контактов.

5. Смотрим на якорь ( ротор ) . Он весь побитый по наружи ( магнитопровод ), так как втулка в корпусе коробки была разбита ( и автоэлектрик при ремонте на втулку просто накрутил фольгу ) якорь крутился не в оси и разбивал сам себя и цеплял еще собой медную обмотку статора ( в корпусе ). Серебристые составные части якоря ( магнитопровод ) смещены по кругу от биения. Чтобы вытащить якорь из передней части стартера нужно на валу отодвинуть ( сбить ) ограничительное кольцо хода бендекса. Стартер ставим вертикально. Ложем на кольцо рожковый ключ на 17 и слегка ударяем молотком. Под ним находится круглое стопорное кольцо. Его поддеваем плоской отверткой и снимаем. На противоположном крае вала ( в щеточном узле ) есть еще стопорное полукольцо. Его поддеваем плоской отверткой. Под ней регулировочная дистанционная шайба. Вынимаем вал якоря. Далее замерим замыкание якоря.

6. Замеры тестером ( мультиметром ) якоря :

Тестером на пределе Омы - перемещая щупы по якорю попарно по всем ламелям, сопротивления не должно быть ( бесконечно ) на всех ламелях одинаково. Проверяли межобмоточное замыкание.

Тестером на пределе 200 кОм - один щуп ставим на вал якоря, второй перемещаем по всем ламелям по очереди. На всех ламелях не должно быть сопротивления. Проверяли мы короткое замыкание на вал.

7. Замеры контролькой якоря ( лампа 220 В 100 Ватт ):

Все работы производить внимательно! На щупах напряжение 220 Вольт !

Собираем схему из 2 щупов, лампочки и проводов. Все последовательно. Эта простая схема заменяет специальный прибор - мегаомметр.

Ставим один щуп на боковую часть якоря ( магнитопровод ), а второй перемещаем по всем медным ламелям якоря по очереди. Если лампа горит или пробивается ее свечение - значит есть короткое замыкание обмоток на магнитопровод.

Далее ставим один щуп на вал якоря, второй на боковой магнитопровод. Если лампа горит или пробивается ее свечение - значит есть короткое замыкание магнитопровода на вал якоря.

У меня везде было короткое замыкание, так как стартер сам себя разбивал и царапал.

8. Проверяем обмотки статора лампой:

Ставим один щуп на корпус стартера ( среднюю его часть ), в ней закреплены медные обмотки. Вторым ставим, по очереди на два тонких вывода якоря и толстый провод от бендекса. Нигде не должно быть свечения лампы или дама из изоляции обмоток. Если лампа светится - значит, есть замыкание. Могут быть так же искры внутри статора ( шьет ). У меня светилась лампа и немного был дым из под тряпичной изоляции обмоток.

В общем, мой стартер не спасти. Остались щетки, бендекс и корпус стартера.

Итог: стартеру желательно делать профилактику раз в 45 000км, и поверьте это намного дешевле ( замена щеток, втулок, удаление пыли от работы щеток, смазка ) ремонта или нового стартера. манипуляции автоэлектрика, пол года назад, с моей опорной втулкой в КПП ( накручивание на нее фольги, чтобы увеличить ее наружный диаметр ) продлили жизнь моего стартера на пол года, но в итоге его пришлось выкинуть! Если бы я нашел ремонтную опорную втулку раньше, это бы спасло мой родной стартер. Ну а сейчас я ее все же установил в коробку ( но уже сам ), чтобы не убивать новый стартер на авто. Очень рекомендую ремонтную опорную втулку для стартера, так как эта мелочь спасительна, а ее цена в 10 раз дешевле стоимости работы автоэлектрика.

Фото ремонтной втулки ( в коробе передач авто ).

9. Сборка стартера 29.3708.

Перед установкой стартера на автомобиль демонтируем старую опорную втулку из корпуса КПП. Это можно сделать несколькими приемами: 1) подобрать вал ( ось или ручку ключа-трещотки ) по диаметру внутреннему втулки, набить в нее смазки и вставить нашу ось. Ударами молотка загонять ось во втулку и смазка ее выдавит; 2) можно взять метчик на 12 мм и вкрутить в его в старую втулку, нарезав резьбу. Потом аккуратно выбивая метчик вытащить и втулку. Для удобства я на метчик наварил шайбу, по которой и бил рожковым ключом; 3) можно расколоть старую втулку стамеской, шилом или плоской отверткой.

Фото моего машинного метчика на 12 мм.

Далее я запрессовал ремонтную втулку в корпус КПП. Использовал оправку из полиэтилена. Есть несколько размеров втулок - Р1 – 15.1 мм, Р2 – 15,15 мм, Р3 – 16мм. Размер Р3, используется когда посадочное место в корпусе коробки передач разбит по форме овала. Втулку необходимо обточить на наждаке под овал.

Собираем стартер в обратной последовательности. Вычищаем пыль и иной мусор. Все промываем бензином. Даем высохнуть. Щетки замените новыми, открутив шлицевой отверткой винты. Втулки запрессовываем через деревянные или иные мягкие проставки, не спеша. Когда стягиваем стартер шпильками, обратите внимание - на них надеты диэлектрические трубочки. Чтобы они не касались обмотки в статоре! Когда устанавливаете стартер в коробку передач, можно слегка смазать край якоря. Хотя втулка удерживающая, его является самосмазывающейся, при сборке можно использовать немного смазки для шрусов или смазку Molder или Motul. И нанести в опорную втулку ее. У импортных смазок шире температурные пределы, и меньше текучесть при высоких температурах работы ( смазка сохраняет свою конститенцию ). Втулку заднюю ( грибком ) можно слегка пройтись разверткой на 12 мм ( при необходимости ). При включении ( проверке ) стартера на столе, не забывайте, что стартер сильно отклоняется в сторону, обратной вращения якоря ! Зафиксируйте чем-либо его. И чтобы немного продлить нелегкую жизнь стартера, можно выжимать педаль сцепления. Тем самым отключая коробку передач от стартера.

Полезное.

Полярности щупов при измерениях тестером или лампой не имеет значения.

Если побило магнитопроводы якоря, значит он бился ( из-за износа или прокручивания втулки опорной в корпусе КПП ) об обмотки статора.

Менять втулки в стартере нужно парно, и в щеточном узле и в корпусе коробки передач.

Иногда можно ремонтировать стартер и заменить неисправный якорь, обмотки в корпусе статора или щеточный узел. Если стартер крутит уверенно и без шумов, а двигатель не пускается - значить замените бендекс. Бывает выходит из строя втягивающее реле ( в нем подгорают силовые контакты внутри ).

Основные технические данные стартера Ваз 2108 - 2115 : длинна щеток 12мм, зазор якоря ( люфт в оси ) - 0,5 мм. Мощность - 1,3 кВт. Направление вращения - левое. Масса - 6 кг. Число зубьев бендикса ( муфта свободного хода ) -11 шт. Напряжение включения втяивающего реле бендикса - 9 В. Ток реле бендикса ( втягивающей обмотки ) - 25 А. Ток реле бендикса ( удерживающей обмотки ) - 15,8 А. Крутящий момент на валу стартера - 0,76 кгс.м. Частота вращения вала - 5000 об/мин ( под нагрузкой 1650 об/мин ). Сила тока - не менее 280 А ( холостой ход 75 А, полное торможения 500 А ). Тип коллектора якоря - торцевой. Число катушек обмотки статора - 3 шт. Тип щеток - МГС-20 7*16*20 мм ( 4 штуки ). Так же в бендексе есть третья промежуточная втулка. Она меняется вместе с бендексом. Полностью взаимозаменяем с стартерами 29.3708 любых производителей и моделью 5712.3708.

Примечание!
Произвести ремонт вам помогут следующие инструменты: накидные головки, вороток (удлинитель), отвёртки, набор гаечных ключей, мелкозернистая шкурка.

Краткое содержание:

Месторасположение стартера

Когда стартер нуждается в ремонте?

В случае возникновения проблем с заведением автомобиля:

В данном случае не рекомендуем вам эксплуатировать автомобиль: стартер убивается да и венец у маховика снашивается.

Примечание!
Для проверки вам понадобятся провода (на плюс нужен и на минус) и аккумулятор (подойдет установленный на автомобиле). Посмотрите видеоролик по ссылке ниже:

В случае исправности стартера в результате проверки, обратите внимание на аккумулятор (зарядите обязательно), на замок зажигания, точнее контактную группу замка (подробно о снятии и проверке читайте в статье: «Замена замка зажигания на ВАЗ»), Не оставляйте без внимания реле включения стартера (не путайте с втягивающим реле не путайте). ,О проверке и замене читайте в руководстве: «Замена реле включения стартера на автомобиле»). Мы перечислили основные составляющие механизма стартера.

Ремонт стартера на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
На автомобилях семейства Самара использовалось разные стартера в зависимости от времени и от года их существования. Первый носит маркировку «426.3708» (мы и разбираем в данной статье), второй «5712.3708», ну а третий «29.3708». Первый и третий стартер похожи между собой и разбираются они практически аналогично, у них только коллектора и рычаги привода отличаются. Второй стартер отличается: более компактный, состоит почти из тех же деталей, но ремонт по аналогии с 1-м и 2-м может не удастся, не понимая принципа работы данного механизма.

Разборка

Примечание!
Стартеры снимаются идентично независимо от маркировки!

2) Возьмите гаечный ключ либо накидную головку с воротком и выкрутите гайку клеммы вывода обмотки статора (она находиться ближе к корпусу и указана красной стрелкой на первом фото ниже, а синей стрелкой показано бывшее местонахождение). После скиньте клемму вывода обмотки статора, затем с обратной стороны, повернув стартер, открутите два винта, крепящие втягивающее реле и потяните. Аккуратно извлеките из отверстия (фото 3) и отцепите конечную часть (называется якорем и красной стрелкой указана) от рычага, в который якорь входит. Якорь так же может у вас и не вынуться, потому что если он не выйдет из зацепления с рычагом, а вы за реле будете тянуть, реле само отсоединиться, а якорь останется внутри. В подобной ситуации возьмите за него рукой и выньте, выведя из зацепления. Если якорь всё же вышел вместе с реле, то потяните за него рукой и отсоедините. Снимите пружину и уплотнительное кольцо (фото 4). В случае наличия деформаций и рваных частей, данное кольцо заменяется новым.

3) Найдите отрезок какой-нибудь трубы подходящего диаметра, чтобы сбить ограничительное кольцо со стопорного. Приставляйте трубу к ограничительному кольцу (фото 1) и ударами молотка сбейте (стрелкой на фото 2 указано сбитое, а под ним находится стопорное кольцо, обозначенное красной стрелкой). Снимайте стопорное и ограничительное кольца, пронеся вдоль вала (фото 3). Следом снимите защитную крышку вала, отвернув отвёрткой два винта крепления (фото 4).

4) Снимите стопорное кольцо, подцепив с помощью отвёртки либо с помощью острых щипцов, как показано на фото 1. Теперь вы обнаружите шайбы, необходимые регулировочные, поэтому их сразу отложите и не потеряйте. Отворачивайте две гайки крепления крышки (крышка синей стрелкой на фото 2, а гайки красными) и снимите её. Затем, взяв в руки отвёртку, отожмите ей пружины обеих изолированных щеток (одна из пружин указана стрелкой и наглядное её отжимание показано на фото 3) и выньте изолированные щётки из щёткодержателя. Снимите щёткодержатель со стартера (фото 4).

Примечание!
Существует 2 изолированные щётки, припаянные к выводам обмоток статора (указаны буквой «А»), поэтому от них необходимо отжимать и отсоединять две пружины. В противном случае вы просто оторвёте щётки. На щёткодержатели также присутствуют неизолированные щётки, обозначенные буквой «Б».

7) Переходим к разборке втягивающего реле. Если вы уверены, что оно у вас исправно, то разбирать не стоит. Однако в большинстве случаев неполадка кроется именно в нем (щёлкает стартер). ,Отверните в начале два винта (фото 1 красными стрелками) и две гайки (синей стрелкой). Берите паяльник и отсоедините им оба вывода обмоток от выводов реле (иначе не снимите крышку). Снимаем крышку (фото 3) и извлекаем контактную пластину (фото 4).

Сборка

1. Соберите реле, одев крышку и припаяв выводы обмоток к контактам (фото 1). После пайки смажьте моторным маслом детали в местах, обозначенных стрелками на фото которые. Смажьте втулки с фотографии номер 3.

2. Когда доберётесь до установки крышки и поставите её, закрепив гайками, переходите к установке регулировочных шайб. Осевой зазор у вала якоря стартера подбирается данными шайбами (он не должен составлять более 0.5 мм, проследите за этим и по мере необходимости уменьшите либо наоборот увеличьте количество регулировочных). Продолжайте сборку, а, дойдя до установки пластмассовой опоры (синей стрелкой на фото 3) на рычаг (красным), устанавливайте выступом к краю. Обязательно проверьте, чтобы обе шпильки проходили через изолирующие трубки (фото 4).

Дефектовка деталей стартера

5. И в завершение проверим втягивающее реле и как пружинки прижимают щётки. Щёткодержатель установите на место (фото 1) и пружинками зафиксируйте щётки. Воспользуйтесь динамометром либо на ощупь определите силу, с которой отрываются пружинки от щёток (необходимо в районе 0.9-1.1 кг). К реле подсоедините омметр и замерьте сопротивление: один контакт на массу, а второй сперва на удерживающую обмотку (смотрите фото 2 и линию жёлтого цвета, прибор должен выдать 0.725-0.795 Ом), а затем на втягивающую обмотку (фото 2 и линию красного цвета, прибор же должен показать значение в районе 0.52–0.59 Ом). Проверку проводим в тепле ( +15 по +25 °С), иначе показания могут различаться.

Дополнительный видеоролик

Качественные советы и подробная информация о разборке стартера на примере ремонта бендикса в видеоролике ниже, приятного просмотра:

Примечание!
Прикрепляем ссылку на видео по зачистке пятаков от окисления:

Недавно мой друг на Опель Кадет обратился ко мне с проблемой: «Автомобиль не заводится, стартер не крутит совсем. Из-под капота слышно небольшое жужжание, щелчков нет» . Я взял автоэлектрика из сервиса, погнали к нему на гараж, так как перегонять тачку на веревке или эвакуаторе к нам на СТО – затея неудачная.

Что из этого вышло и как можно провести диагностику стартера только при помощи аккумулятора и двух проводов, мультиметр электрик забыл на работе, расскажет специалист своей сферы. Теория подкреплю наглядным видео.

Это руководство подойдет для многих моделей, как отечественного автопрома, так и иностранного. Кстати, тестировали агрегат фирмы Bosch. Принцип работы, подключения и даже клеммы на них везде одинаковые.

Что проверяется таким способом

Он состоит из трех основных частей – втягивающее реле, электродвигатель и бендикс. То есть, подобным приемом можно проверить электрическую часть стартера. Если будут найдены дефекты в каком-то из его узлов, то нужно осмотреть его детально.

Поэтому, сначала проверим втягивающее реле, затем электродвигатель. Бендикс проверяется на разобранном агрегате. Об этом поговорим в следующей статье, если это вам будет интересно – пишите в комментариях.

Проверка втягивающего реле

Так как заниматься диагностикой стартера неудобно под капотом, его демонтируем. Найти втягивающее просто – оно меньше по размерам, чем электродвигатель. На нем нет бендикса, к нему подключаются основные провода.

На его торцевой крышке есть три контакта. Два из них на снятом агрегате свободные, к ним не подключено ничего. К третьему подключен вывод на электрический двигатель. Он обычно толстый, в изоляции, прикручен к этому выводу, а второй конец его «уходит» в корпус электродвигателя.

Для экспресс проверки втягивающего, нужно плюсовым проводом от аккумулятора прикоснуться к контакту реле меньшего диаметра. В автомобиле к нему подключается провод от замка зажигания. Во время поворота ключа в положение «Старт», через него подается напряжение на втягивающую обмотку. В ней образуется электромагнитное поле. Оно «втягивает» сердечник, к которому присоединена управляющая планка бендикса.

«Минусом» касаемся корпуса стартера. Желательно прикасаться к «ушам» корпуса, которыми он прикручивается к автомобилю.

В это время должно сработать втягивающая обмотка, бендикс должен «вылететь». В некоторых случаях может начать работать электродвигатель – это нормально. Потому что, провод из втягивающей обмотки соединен через силовой кабель, который идет от третьего контакта, с электродвигателем. Через щеточный аппарат якоря он образует «массу», то есть, соединяется с минусовым проводом аккумулятора.

Поэтому, при замыкании управляющего контакта втягивающего реле и соединении корпуса стартера с минусовым проводом АКБ, образуется электрическая цепь. Через нее ток течет через обмотку реле обмотки якоря электродвигателя, запуская его.

Если все исправно, то бендикс должен «вылететь». Рекомендуется отверткой проверить силу вылета. В рабочем положении надавить на шестерню бендикса, она не должна вернуться в исходную позицию пока есть напряжение на клеммах втягивающего реле.

Оставляем провода на месте в подключенном состоянии. Отверткой замыкаем управляющую клемму, к которой подключен «плюс» от АКБ с силовым болтом (вторым контактом реле).

Признаки неисправностей

Бендикс не «вылетает»:

Обрыв во втягивающей обмотке.
Плохой контакт силового кабеля и болтового соединения на выходе из втягивающего реле к электродвигателю.
Нет «массы» на корпусе электрического двигателя стартера.

Бендикс «вылетел», но его легко можно задвинуть обратно отверткой

Эта неисправность проявляется по-разному:

Он «выскочив», тут же обратно возвращается в исходное положение.
Постоянно дергается, пока подается напряжение на управляющую клемму реле.
Остается в «выдвинутом» положении, но его с легкостью можно задвинуть внутрь отверткой.

Бендикс «вылетел», а электродвигатель не крутиться

Или частота его вращения может не измениться, останется такой же низкой, как до замыкания отверткой силового болта и управляющей клеммы. Это признаки:

Контактная пластина втягивающего реле не замыкает силовые контакты.
Они обгорели, оплавились, нет цепи между силовыми болтами внутри реле.

Проверка электродвигателя стартера

«Минусовой» провод от аккумулятора оставляем на его корпусе. «Плюсовой» подключаем к силовому проводу, идущему от втягивающего реле к электродвигателю (он единственный прикрученный гайкой к болту).

Читайте также: