Как проверить компрессор пневмоподвески ауди
Многих людей интересует вопрос о том, как произвести самостоятельную диагностику пневмобаллонов для выявления проблем с ними, чтобы исключить вероятность выхода из строя компрессора или других элементов пневмоподвески автомобиля.
Если Ваша машина опускается на одну из осей (из-за большого веса двигателя чаще всего на переднюю) либо сразу на все четыре стороны, вероятнее всего это не будет означать, что пневмосистема имеет утечку воздуха. Проседание автомобиля возможно по причине низкой температуры воздуха за его бортом. Воздух в нагретом состоянии расширяется, поэтому если машина прогрета, воздух в пневмобаллонах тёплый, следовательно проседания машины не наблюдаются.
Однако за ночь воздух полностью остывает, что приводит к опусканию автомобиля. При проседании автомобиля на одну из сторон можно предположить, что возможны проблемы именно с пневмобаллонами, однако такое бывает не всегда.
Этапы самостоятельной диагностики
Чтобы выявить дефект пневмоподвески автомобиля Audi Q7, мы рекомендуем проделать следующие действия:
- Заведите автомобиль и дождитесь, пока компрессор до максимального положения накачает пневмостойку;
- Затем заглушите двигатель автомобиля;
- После этого из блока предохранителей, расположенного под сидением водителя, удалите предохранитель. Он отвечает за работу пневмоподвески (блока клапанов, компрессора, блока управления и так далее). Как только Вы удалите данный предохранитель, блок клапанов закроется, загерметизируя тем самым контур пневмосистемы;
- Подождите 8-12 часов. Если после этого автомобиль снова опустится на одну из сторон, то в 99% случаев проблема будет с баллоном, и только в одном случае из ста – возможные повреждения воздушной магистрали.
Как только Вы это выяснили, необходимо произвести замену пневмобаллона в самые короткие сроки.
Тем самым Вы сможете избежать повреждения и выхода из строя компрессора, который будет работать с увеличенной на него нагрузкой, ведь для поддержания необходимого давления ему придётся работать значительно больше.
Проверка утечки с помощью мыльного раствора
Чтобы произвести более точную диагностику пневмосистемы, воспользуйтесь мыльным раствором. Нанести его необходимо с помощью любого пульверизатора на верхнюю часть пневмобаллона, на место подключения к нему трубочки подачи воздуха. Эта трубочка вкручена в клапан остаточного давления, который часто разрушается из-за непродуманной конструкции.
Подвеска автомобиля должна находиться при такой диагностике в максимально верхнем положении.
Поэтому проверку необходимо производить только на эстакаде или на яме. На подъёмнике выяснить ничего не получится, так как подвеска не будет нагружена. Место утечки воздуха определяется по «пузырению» нанесённого Вами мыльного раствора.
Узлы и детали, электронные и электрические компоненты и места их установки
1 – Передний правый датчик ускорения автомобиля G342. Установочное положение: сверху справа в колёсной нише;
2 – Передняя правая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизатора N337;
3 – Компрессор пневмосистемы с блоком электромагнитных клапанов. Установочное положение: спереди справа у днища. При замене компрессора необходима также замена и реле компрессора системы регулировки дорожного просвета J403;
4 – Передняя левая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого переднего амортизатора N336;
5 – Левый передний датчик ускорения транспортного средства G341;
6 – Правый задний (HR) датчик дорожного просвета G77. При повторной адаптации правого заднего (HR) датчика дорожного просвета G77 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления ассистента движения по полосе J759;
7 – Задняя правая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизатора N339;
8 – Кнопка регулировки погрузочной высоты E539. Установочное положение: в боковой правой обшивке багажника автомобиля;
9 – Блок управления системы регулировки клиренса J197. Установочное положение: справа в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
10 – Ресивер в багажном отделении. Перед тем как снять ресивер, необходимо с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправностей». Установочное положение: слева в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
11 – Задний датчик ускорения автомобиля G343. Установочное положение: в багажном отделении под крышкой запасного колеса, под левой накладкой днища;
12 – Задняя левая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого заднего амортизатора N338;
13 – Задний левый датчик уровня кузова G76. При повторной адаптации левого заднего датчика уровня кузова G77 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления ассистента движения по полосе J759;
14 – Ресивер спереди слева у днища. Перед тем как снять ресивер, необходимо с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправностей». Установочное положение: спереди слева у днища;
15 – Левый передний датчик дорожного просвета G78. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации левого переднего датчика дорожного просвета G78 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления ассистента движения по полосе J759;
16 – Правый передний датчик дорожного просвета G289. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации правого переднего датчика дорожного просвета G289 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления ассистента движения по полосе J759.
В прошлые выходные погода удалась — больше 30 градусов, солнышко. Машина была отмыта и начищена как изнутри, так и снаружи.
В воскресенье черт меня дернул долезть до компрессора пневмы, благо в интернете полно отчетов и видео как это сделать. Вообщем снял компрессор, разобрал, осушитель влажный, в цилиндре также влага. Старый осушитель долой, цилиндр очистил, одел новую прокладку, поставил новое кольцо. Пружинки на удивление как новые. Вроде все окей.
Собрал обратно, времени 19 часов вечера. В понедельник на работу. Вообщем собрал, завожу — ошибка пневмы и не работает пневма. Думаю фиг с ним, пора ехать домой, по приезду на неделе сделаю. До дома 120км.
Вообщем попытка номер 2 прямо на трассе, снова снял компрессор, все просмотрел, вроде все ок. Собрал, не работает. Звонок родственнику в сервис, что делать. Говорит очень нежелательно так ехать, но других вариантов то нету. В итоге выехали от магазина около 22, дома были почти в 2 часа ночи. На любой неровности зад прыгал как будто амортизаторов вообще нету. В таком режиме мы смогли оценить всю прелесть дорожного покрытия. Причём могу уверенно сказать, что до Юрмальской трассы и дорог в Риге оно было отличное. Ибо средняя скорость была 50 км/ч, а вот на Юрмальской трассе и в городе 5-20.
В итоге в понедельник позвонил в сервис по пневмо системам, машину в тот-же день принять не могут. Говорю, а если привезу сам компрессор — проверить сможете? Говорят, что смогут. С respawned летим до меня, снимаю компрессор (уже с закрытыми глазами), везем в сервис. Там его подключают, он не фурычит. Говорю, а давайте заглянем внутрь. Разбираем, пробуем ещё раз его запустить, но уже в разобранном виде. Работает! Проблема в новом кольце — оно шире. Меняем на старое (благо не выкинул) — собираем. Все работает. На мой вопрос сколько денег, мне говорят нисколько. Даю 20 евро всеравно. Довольные с respawned летим до машины, ставлю компрессор.
Теперь новый ахтунг, чёрная трубка не затягивается. Просто прокручиваеться, ибо корпус блока клапанов пластмассовый и судя по нему, там кто-то уже раньше натворил делов. В итоге фум лента в руки, не помогает. Компрессор дует, но воздух улетает мимо системы. Висит ошибка, что найдена утечка в системе. Провалялся под авто много часов, думаю дай сниму сам блок, попробую на месте все решить, ибо авто стоит низко и места мало. Стал откручивать шланг, стала садится морда, понял что тупанул и закрутил обратно. По итогу села прилично, домкрат не засунуть уже. Кое как собрал на место все. Решено, еду на эвакуаторе в сервис по пневмам. Пусть решают на месте. Благо эвакуатор по каско бесплатный.
Пневмоподвеска автомобиля Audi Q7
Симптомы неисправности, причины:
Автомобиль Ауди Ку7 2010 г.в. Пробег 132 000км.
Вода в системе.
Залипание реле компрессора пневмоподвески
Разбираем компрессор
Залипание реле происходит из-за пригорания контактов (это видно на фото)
Проверка производительности компрессора
Работы, входящие в состав акции по профилактике пневмоподвески:
- Проверка производительности компрессора п/подвески компьютером.
Проверка герметичности штуцеров пневмобаллонов.
Проверка работы датчиков положения кузова а/м.
Дефектовка компрессора п/подвески с полной разборкой.
Замена содержимого осушителя (селикагеля) компрессора п/подвески.
Замена реле компрессора п/подвески.
Установили перебранный осушитель с нашего склада
Выполнили ремонт тяг датчиков положения кузова
Не оригинал:
Как правило, чтобы нагрузка на обычную автомобильную подвеску была компенсирована и удалось удержать ровное состояние транспортного средства во время поездки, применяется пневматическая подвеска. Устройство включает в себя несколько баллонов, играющих важную роль во всей конструкции. Систему необходимо внимательно и часто осматривать, чтобы выявить вероятные неполадки на начальных этапах. В таком случае можно сэкономить не только время, но и деньги. Если езда на Ауди Q7 стала некомфортной, необходимо проверить работу компрессора пневмоподвески .
Какие неисправности могут быть у компрессора подвески Audi Q7
Владельцы Ауди чаще всего жалуются на не функционирующую пневмоподвеску из-за проблем, возникших после того, как авто осталось ночью на открытом воздухе зимой. По рекомендации производителя, следует осуществить замену деталей этой конструкции после 70 тысяч пробега, но с учетом отечественных широт и нашего климата эта цифра немного меньше. Однако не только бездорожье и холодные зимы влияют на срок службы и работоспособность компрессора пневматической подвески. Свое влияние оказывает и применение разных противогололедных веществ. В результате срок эксплуатации существенно сокращается.
Если компрессор пневматической подвески Audi Q7 испортился, что чаще всего бывает после того, как из строя выходят пневмобаллоны , в результате чего фиксируется регулярная утечка воздуха, то в пневматической подвеске наблюдается снижение давления. Первостепенным здесь является купить пневмобаллон на Audi Q7 и осуществить их замену.
Как произвести тестирование неполадок компрессора пневмоподвески Ауди Q7
Для того, чтобы быть уверенным в том, что обычная функциональность транспортного средства потеряна в связи с неполадками компрессора, до того как обратиться к мастерам в сервисный центр, следует самому осуществить диагностику. Для этого необязательно иметь специальные знания и навыки. О неисправностях можно узнать по сигналам на приборной панели или же авто опустилось и больше не поднимается. Если вы обнаружили такие проблемы, то следует обратиться к мастерам, чтобы провести профессиональную диагностику с помощью спецоборудования и выявить неполадки. Чем быстрее владелец машины это сделает, тем больше вероятность того, что все обойдется не очень дорого.
Специалисты исходя из того, в какой ситуации находится авто, определят наличие неисправностей, сложность требуемых вмешательств, перечень материалов и деталей, необходимых для осуществления ремонта.
Как и все детали транспортного средства, так и компрессор, является технической конструкцией, следовательно, он тоже может повреждаться. Продолжительность жизни компрессора нельзя измерить годами, его измеряют в пробеге, а также учитываются условия эксплуатации. Хотя в настоящее время несложно купить компрессор пневмоподвески Q7, при этом если осуществлять полную диагностику главных систем машины хотя бы один раз в 6-7 месяцев, желательно до и после завершения зимы, автовладелец не столкнется с неприятными ситуациями в самое неподходящее время.
Еще в декабре, с первыми морозами у меня появилась ошибка на приборной панеле. Это навернаое одна из самых страшных ошибок которые только могут подстеригать владельцев Audi A8 — желтая машинка. Я интуитивно сразу заглушил машину. После обдумывания и усмирения своей паники завел авто и вуаля, ошибки нет. Ошибка стала выскакивать с периодичностью раз в три-четыре дня, до тех пор пока вообще не перестала гаснуть. В автосервисе мне конкретную проблему не назвали, скзали надо искать. Самое первое с чего я начал это компрессор пневмоподвески. Через VAG-COM определили рабочее(выдаваемое) давление компрессора = 4,5-3,8 бар. При этом машина за сутки или бывало за двое суток простоя не "падала". Подвеска держала, что меня радовало уже. Для ревизии компрессора заказал через ebay рем.комплект на компрессор.
Компрессор разбирал сам, на работе. После разбара результат был весьма неожиданным. Поршень был похож на решето, цилиндр весь в задирах, много стружки металлической(остатки лепесткового клапана), лепесткового клапана не было, закипевшие подшипники вала эл.двигателя.
Псоле полученных впечатлений решил попробавать временный вариант для того что бы потом найти компрессор на разборе или же составные его части. Новый компрессор стоит у оф.диллера 1700 евро, на ebay аналогичный с гарантией в 2 года 350 евро. И так: цилиндр обработал холодной сваркой и после её схватывания прошелся наждачкой до 1000-й, вместо лепесткового клапана, на заклепку поставил каленную
слесарную линейку. Почему именно ее?! Лепестковый клапан должен обладать упругостью, что бы при работе поршня не выгибался и возвращался в первоначальное положение, попросту что бы его не загнуло.
Такой вариант отработал всего один день. Мой самодельный клапан сдвинулся в сторону на пару миллиметров и открылся вздухозаборник на поршне, соответственно компрессия пропала. Проблема в том что на поршне сточило "ушки" которые фиксируют положения клапана и не дают ему смещаться. Хотя и с этим вариантом, пока он работал, компрессор выдал 9 бар.
Через знакомого механика мне подогнали пневмокомпрессор от Audi A6 Allroad 1997г. Производитель Wabco. Визуально он был идентичным моему компрессору. Было решено с него снять поршень и цилиндр и поставить на мой.
Цилиндр подошел без проблем. Осушитель воздуха и сбросные клапана поставил со своего т.к. электромагнитный клапан у меня с другим разьемом, и осушитель у меня визуально хороший. А поршень оказался длинее на 1.5мм. и при работе упирался в дно цилиндра. Пришлось переставить еще и эл.двигатель . Его изначально хотел поставить в корпус от моего компрессора, но он не вошел т.к. толщина обмотки оказалась на 1.5мм больше моего эл.двигателя.
В общем от моего компрессора остался только осушитель и сбросные клапана. Остальное все от Audi A6 Allroad. Для того что бы подключить компрессор к моей машине пришлось перепоять концы т.к. старые разьемы не подходили.
Результат: после установки компрессор работает исправно, машину поднимает в положение LIFT за 13-15 сек. +/- 3сек. Ошибки все ушли. Появился треск при работе компрессора на кочках или в поворотах. Приговорил пружины на которых подвешивается компрессор. Пойдут подзамену.
Audi A8 2006, engine Diesel 4.2 liter., 326 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 18
Спасибо большое, прекрасная статья с подробным фото отчётом. Нам всем в помощь по решению проблем с пневмо. Сегодня подключил «ВАСЮ» чтобы засечь, за сколько у меня на А8 D3 поднимет и сколько будет работать компрессор. На фото все показания. Из режима dynamic в самое верхнее положение Lift — машина поднималась 1 мин 13 сек. Я так понял, что это не совсем быстро, т.к. все пишут, что все должно подниматься не более чем за 13-20 сек. Но машина после ночной стоянки не падает и когда утром сейчас на морозе двигатель заводишь пневмокомпрессор сразу не включается для подкачки, включается он только, когда начинаешь движение, да и то не сразу. Был у электриков и попросил их впаять светодиод (красный) для освещения зоны в ноги водителя для контроля за работой пневмокомпрессора — подключились от реле. Штука лично для меня реально полезная т.к. я хоть могу визуально контролировать частоту включения компрессора, при движении. Компрессор не должен молотить постоянно. У меня это и не происходит, но иногда он достаточно долго работает в самом начале, а потом только с временными включениями. Так вот вопрос, всё мною описанное может наводить на мысли о необходимости ремонта компрессора? Заранее благодарю!
огромное спасибо за подробный отчёт!
благодаря ему, понял наконец-то про какой лепестковый клапан говорилось ранее.
при необходимости можно спробовать заменить его пружинной сталью (пример: Blue-Finished and Polished 1095 Spring Steel .016" Thick, 3/4" Width)
Замечательная и смелая работа!
Есть смысл открывать производство и
ремонт для страждущих форумчан.
Я первый в очереди — уже два компрессора
накрылись, завтра еду третий покупать,
ужас…
вабко---цифра рабочего давления- на корпусе картера на стороне входа трубки в картер---15--16 бар. правильный компрессор должен качать соответственно 16-17 бар до начала дросселирования в случае отказа эл. системы выключения оного.
проверяется при помощи манометра .на 20 и более бар .кг атм.
крутить от акб напрямую и 3 минуты не менее не должен нагреваться до 100 при открытом выходе
С давлением в 14 бар ты борщанул) макс 12 должен быть, при движении.
Там пиковое значение было в 14 бар, после от 11 до 13 бар значение менялось. А так я где то видел, что компрессор должен от 12 до 16 бар выдавать. Это нормальное давление для компрессора в рабочем состоянии. Может перепутал с чем то. Надо еще погуглить, что бы убедиться.))
GoliyPistolet
С давлением в 14 бар ты борщанул) макс 12 должен быть, при движении.
Там пиковое значение было в 14 бар, после от 11 до 13 бар значение менялось. А так я где то видел, что компрессор должен от 12 до 16 бар выдавать. Это нормальное давление для компрессора в рабочем состоянии. Может перепутал с чем то. Надо еще погуглить, что бы убедиться.))
Я делал профилактику компрессора с заменой реле. Какое давление стал выдавать по окончанию работ?
Я реле не успел еще заменить. Но новый уже купил. На следующей неделе еще сделаю калибровку подвески и заодно релюшку поменяю. Давление теперь выдает 14,1 бара.
Нужно в своей померять… А в каком канале смотреть?
Я смотрел через bosch diagnostic. Там все осень просто. Через vcds vagcom я не знаю как смотреть. Промониторь на форуме as8 думаю там найдешь ответ на свой вопрос.
Читайте также: