Как проверить искру на свече лада калина
14.01.2018г . Приветствую всех кто читает это :-) !
Позавчера случилась такая история с моим авто, нужно было ехать с утра но двигатель не запустился, первый пуск чуть схватила, а потом совсем глухо, раз 12 маслал секунд по пять пока габариты не замигали и щелчки из под панели заслышались оповещая что аккумулятор разряжен.
Первая мысль была, что дело в аккумуляторе ведь ему уже 4 года я его заряжал буквально дня четыре назад и каждый день были поездки, на улице за -20. В принцепе не логично ведь сначала стартер весело проварачивел колленчатый вал пытаясь запустить двигатель, видемо сильное моё желание в последнее время, поменять аккумулятор приавело к такому решению и я купил новую батарею, МЕДВЕДЬ на 60 ампер. Принёс домой в принципе батарея была заряжена но я всё равно подзаредил. Установил на авто и попытался запустить двигатель, три попытки но увы опять безуспешно. Проверили с одним знакомым искру старым дедовским методом выкрутив свечу, её не оказалось, к стати такой метод оказывается опасен.
Пробороздил инет на эту проблему, голова как всегда опухла, причин очень много, бортовой компьютер молчит.
Вчера хотел снять катушку так сказать и мозги, катушку проверить, а мозги просушить в последнее время сыро было оттепель, а потом похолодало резко. Сел в авто решил ещё пару попыток предпринять сначала и вот выскочила ошибка посмотрел в бортовом компьютере написано « СБОЙ ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА КВ » к стати это уже не в первый рах за последние два месяца, в первый раз авто просто глохло на холостом, минут через пять опять всё работало, я тогда почистил мозги функцией форсаж на бортовом компе и проблема решилась и я не придал этому серьёзного значения, подумал так мозги « ЭБУ » просто перегрелись :-).
Побороздил инет на эту ошибку дело оказалось в датчике массового расхода воздуха, с заменой торопится не стал, решил сначала промыть, мыл уже один раз года три назад.
Купил Очеститель карбюратора, снял ДМРВ и обнаружил что прокладка одетая на конце который вставляется в корпус с установленным воздушным фильтром, потеряла свои свойства и через эту прокладку проникал воздух минуя воздушный фильтр, купил и заменил ещё эту прокладку.
Фотки забыл сделать слишком торопился, нашёл в инете на эту тему.
Датчик промыл путём распыления содержимого балона очестителя карбюратора на сам датчик, не чего не надо тереть применяя щётки либо ещё что. Пол балона хватило, в первый раз почти балон ушол, распылял до тех пор пока не потекла прозрачная а не грязная жидкость промывки.
Установил датчик на авто и с первого пуска двигатель запустился. Вчера были поездки и сегодня, пока всё отлично, запуск с первого пуска да и при езде всё хорошо.
Надеюсь так и будет дальше.
Всем пока :-) удачи !
Если двигатель не заводится, в первую очередь необходимо проверить наличие высокого напряжения на выходе катушки зажигания и на свечах зажигания. Если двигатель оснащен катушкой зажигания, выполненной в виде отдельного узла, необходимо отсоединить вывод катушки от центральной клеммы на крышке распределителя зажигания, подсоединить к нему искровой пробник и прокрутить двигатель. Прочитайте заметку "Только искровой пробник даст точный ответ" далее в этой главе. Если система зажигания и катушка зажигания исправны, то в искровом пробнике будет видна голубая искра (рис. 5.15).
Рис. 5.15. Пример подключения искрового пробника в двигателе с бесконтактной (т.е. без механического распределителя зажигания) системой зажигания. Искровой пробник заземлен на болт клапанной крышки головки блока цилиндров. На фотографии показан рекомендуемый тип искрового пробника, у которого центральный электрод заглублен в окружающий его изолятор
С помощью тахометра
Определяя причину того, по которой двигатель не заводится или работает с перебоями, проследите за показаниями тахометра. Если тахометр при прокручивании двигателя не показывает количество оборотов двигателя (когда двигатель не заводится) или его показания падают до нуля (при перебоях в работе двигателя), то проблема связана с неисправностью первичной цепи зажигания. Тахометр работает по импульсному сигналу коммутации первичной обмотки катушки зажигания. Нарушение работы тахометра при прокручивании двигателя может быть связано со следующими элементами первичной цепи зажигания:
• Датчик углового положения коленчатого вала.
• Модуль управления зажиганием.
• Первичная обмотка катушки зажигания.
Если автомобиль не оснащен тахометром, подключите переносной тахометр к минусовому выводу первичной обмотки катушки зажигания. Запомните:
Показания тахометра отсутствуют— это означает, что проблема связана с неисправностью первичной цепи зажигания.
Показания тахометра в норме — это означает, что проблема связана с неисправностью вторичной цепи зажигания или с нарушением работы топливной системы.
Если в диагностируемой системе зажигания невозможно добраться до катушки зажигания, отсоедините высоковольтный провод от одной из свечей, подсоедините к нему искровой пробник и проверьте наличие искры во время прокручивания двигателя.
Только искровой пробник даст точный ответ
Искровой пробник по внешнему виду напоминает свечу зажигания, но без бокового электрода, с разрядным промежутком между центральным электродом и заземляемым корпусом. Пробник оснащен, как правило, зажимом типа "крокодил", прикрепленным к корпусу, которым его легко закрепить в удобном месте двигателя, обеспечив контакт на "массу" автомобиля. Если система зажигания работает нормально, то она должна быть в состоянии "пробить"этот широкий промежуток, находящийся под атмосферным давлением. В отсутствие искрового пробника техник, убедившись, что в нормальной, заземленной свече зажигания проскакивает искра, мог бы решить, что с системой зажигания все в порядке. Для пробоя разрядного промежутка свечи зажигания, вынутой из двигателя и находящейся под атмосферным давлением, достаточно напряжения порядка 3000 В, не более. Для того чтобы пробить 3/4-дюймовый разрядный промежуток искрового пробника требуется напряжение, как минимум, 25 000 В. Поэтому искра в вынутой свече зажигания еще вовсе не означает, что система зажигания работает нормально— только искровой пробник даст точный ответ.
Запомните, прерывистая искра при прокручивании двигателя должна рассматриваться как неисправность системы зажигания, делающая невозможным пуск двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ
Прерывистую искру при прокручивании двигателя следует считать неисправностью системы зажигания, из-за которой двигатель не удается завести.
ВНИМАНИЕ
В большинстве бесконтактных систем зажигания (в которых отсутствует механический распределитель зажигания) высокое напряжение достигает 40 000 В и выше, а высоковольтный импульс имеет достаточно большую мощность и способен нанести поражение электрическим током человеку. Не разрывайте вторичную цепь зажигания в бесконтактной системе зажигания во избежание ее повреждения и поражения электрическим током.
Неисправен высоковольтный провод: замените катушку зажигания
При проведении испытаний двигателя (например, испытании на степень сжатия) обязательно соединяйте на «массу» обмотку катушки зажигания. Не допускайте высоковольтного разряда катушки зажигания в обход низкоомного канала на «массу», который должен быть специально создан для этого. Бесконтактные системы зажигания повышенной мощности способны генерировать напряжение амплитудой 40 000 В и выше. В отсутствие низкоомного канала для высоковольтного разряда на «массу» может произойти (и обычно происходит) внутренний дуговой пробой катушки зажигания, в результате чего внутри катушки возникает низкоомный канал на первичную обмотку или ее стальной сердечник (рис. 5.17). Этот низкоомный канал называется следом (дорожкой) пробоя и может оказаться причиной неустойчивой работы двигателя под нагрузкой, даже если все остальные элементы системы зажигания функционируют нормально. Зачастую такие следы пробоя не удается обнаружить при проверке катушки зажигания никакими способами, в том числе методами дефектоскопии. Поскольку след пробоя представляет собой канал пониженного, по сравнению с нормальным, сопротивления на землю, для того чтобы такой дефект проявился, необходимо, чтобы система зажигания работала под нагрузкой, но даже и тогда дефект (неустойчивая работа двигателя) может то проявляться, то исчезать.
Поэтому при отключении системы зажигания, во избежание повреждения катушки зажигания, следуйте приведенным ниже правилам:
1. Отключите питание системы зажигания для полного прекращения ее работы.
2. В системе зажигания с механическим распределителем зажигания отсоедините вывод катушки зажигания от центральной клеммы крышки распределителя и соедините его изолированной перемычкой на "массу" автомобиля. (Тем самым вы обеспечите канал разряда энергии, накопленной во вторичной обмотке, и устраните опасность высоковольтного пробоя катушки зажигания).
Затрудненный пуск двигателя при низкой температуре и неровная его работа далеко не всегда свидетельствуют о серьезных проблемах. На любой СТО, услышав о таких симптомах, почти наверняка спросят: «А давно ли меняли свечи зажигания?». Или не спрашивая сами проверят их состояние. А ведь это запросто можете сделать и вы сами! Так как же узнать, что пора менять свечи зажигания и как проверить свечи зажигания самому?
Назначение и устройство свечей зажигания
Свеча зажигания представляет собой устройство для воспламенения воздушно-топливной смеси в двигателе внутреннего сгорания. Оно отвечает непосредственно за образование искры, которая возникает между двумя электродами свечи при протекании по ним электрического тока высокой мощности.
Современная свеча зажигания состоит из следующих основных частей: одного центрального и одного или нескольких (для многоэлектродных свечей) электродов изготавливаемых из специального жаропрочного сплава, керамического изолятора и металлического корпуса с резьбой, служащей для установки свечи в головку блока цилиндров двигателя. В верхней (внешней) части свечи имеется контактный вывод, на который надевается высоковольтный провод.
Основные неисправности свечей зажигания и их причины
Проверка свечей зажигания своими руками начинается с того что необходимо извлечь их из головки блока цилиндров и оценить состояние свечей зажигания по внешнему виду. Для этого вам потребуется глубокая торцевая головка на 21 или свечной ключ. Лучше выкручивать свечи поочередно – в этом случае легче исключить попадание внутрь ГБЦ посторонних предметов и не перепутать ведущие к свечам провода.
Спасибо за подписку!
А – хорошее состояние, Б – неудовлетворительное состояние
После извлечения свечи обратите внимание на состояние электродов, нижней части резьбы и изолятора:
• Если двигатель работает правильно, поверхность электродов будет сухой, слегка потемневшей, с серовато-желтым или коричневатым налетом. Зазор между электродами должен составлять 1-1.1 мм (это можно проверить при помощи специального щупа).
• Наличие черного сажевого налета на резьбе и электродах свидетельствует о неправильном составе воздушно-топливной смеси либо слишком грязном воздушном фильтре. В такое состояние свечи могут привести и редкие поездки на небольшие расстояния.
• Замасливание свечи – результат высокого уровня масла в двигателе, либо сильного износа поршневых колец, цилиндров или клапанов.
• Наличие рыжеватого налета или образование глазури – в используемом топливе или масле большое количество присадок. То есть следует обратить внимание на качество топлива, которым вы заправляетесь.
• Оплавление или повышенный износ электродов свидетельствует о длительной эксплуатации свечей на автомобиле, заправляемом некачественным топливом или неправильной настройке системы зажигания. Также это может свидетельствовать о неправильной установке или низком качестве свечей.
• Разрушение электрода, как правило – результат механического повреждения или низкого качества свечей.
Чтобы не перепутать выводы на катушке зажигания (модуле зажигания), высоковольтные провода удобнее менять поочередно.
- Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания.
- Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания.
- Тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление проводов. У исправных проводов сопротивление (в зависимости от длины) должно быть в пределах 3,5—10,0 кОм. Не более 15 кОм
Заменять высоковольтные провода следует комплектом.
- Подсоединяем провода к свечам зажигания и катушке зажигания в соответствии с порядковыми номерами цилиндров, нанесенными на провода и на катушку зажигания.
Подсоединять провода к катушке зажигания необходимо только в соответствии с порядковым номером цилиндра. На изоляции проводов нанесена маркировка — порядковый номер цилиндра.
Проверка и замена свечей зажигания
Свечи можно проверить специальным тестером, который продается в магазине запасных частей.
Или с помощью помощника можно проверить свечи, вывернув их и вставив в наконечники и расположить, как показано на рисунке 2.
Помощник включает стартер, вы в это время наблюдаете за искрой между электродами свечей. Конечно, данные способы не могут показать полную характеристику свечей.
Так как свеча должна быть подвергнута специальной проверке на специальной установке. На специальной установке свеча проверяется как на давление, температуру, изоляцию и искрообразование и др.
При покупке свечей желательно их проверять в магазине тестером и осматривать их визуально на наличие деформаций и трещин изолятора.
Свечи зажигания следует заменять через каждые 30 000 км пробега. Следует применять свечи зажигания А17ДВРМ или их зарубежные аналоги — LR15YC-1 (BRISK) и WR7DCX (BOSCH).
Для выполнения работы потребуется специальный торцовый ключ для свечей зажигания на 21 мм.
1. Отсоединяем высоковольтный провод свечей зажигания.
2. Протираем ветошью и обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса место установки свечи зажигания.
3. Торцовым ключом для свечей зажигания на 21 мм отворачиваем свечу.
4. Перед установкой свечи зажигания набором круглых щупов проверяем зазор между ее электродами. Зазор должен быть 1,0 —1,15 мм.
5. Регулируем зазор подгибанием бокового электрода.
Во избежание повреждения резьбы в головке блока цилиндров предварительно следует завернуть свечу от руки и уже после этого затянуть, вставив вороток в удлинитель ключа. Момент затяжки свечи 30—40 Нм.
Плохо затянутая свеча может вылететь при эксплуатации и испортить резьбовую часть свечного отверстия ГБЦ. Но и перетягивать свечу нельзя.
6. Заворачиваем свечу в головку блока цилиндров.
7. Аналогично заменяем свечи остальных цилиндров, и подсоединяем к ним высоковольтные провода.
На днях, ни с того, ни с чего автомобиль (Калина 1.6, 8 клапанов) начал жутко троить. Диагностика показала пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. После небольшой проверки (как правильно проверять смотри здесь) пришёл к выводу, что нет искры. Причем только в 1-4 цилиндрах.
Далее, что бы выяснить причину пропажи искры, пойду по порядку.
Моя катушка испытание прошла на отлично. Вроде бы все основные детали исправны, так почему же нет искры? Покопавшись немного в интернете понял, что нужно еще проверить цепь от ЭБУ к самой катушке.
Нужна лампа мощностью 1-2 Вт или светодиод с добавочным сопротивлением 500-700 Ом.
У меня, при включении зажигания, лампа начала гореть, просто постоянно гореть (контакт 1b и центральный). Это означает, что управляющий провод где-то коротит на массу или же пробит транзистор (VT1) в ЭБУ. Что бы это выяснить нужно найти ЭБУ, отключить от него жгут проводов, найти нужные нам провода (1b) и прозвонить их на целостность.
В моем автомобиле установлен контроллер Январь 7,2. Внутри имеются 2 транзистора, пропускающие управляющие сигналы на вывода 1а и 1b катушки зажигания. Так вот один из этих транзисторов был пробит, т.е. постоянно находился в открытом положении.
Читайте также: