Как проверить генератор на тойота платц

Обновлено: 08.01.2025

Пользующиеся устойчивой популярностью автомобили TOYOTA традиционно комплектуются генераторами Nippon DENSO, которые, при всей своей схожести с агрегатами прочих мировых брендов, имеют свои особенности конструктивного исполнения, а следовательно и индивидуальные пути диагностики и устранения неисправностей…

Общие положения

В общем случае генераторы данной марки вырабатывают на выходе напряжение 14В и в зависимости от модификации и величины статора обеспечивают работу с нагрузкой 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер.

В целях предотвращения ошибок и просто для упрощения эксплуатации, назначение основных выводов на штекерных колодках изделий Nippon DENSO традиционно обозначаются на бирке, расположенной на цилиндрической части корпуса. Кроме традиционного выхода на «массу» данные генераторы имеют следующие выводы:

S – вывод с регулятора напряжения, идущий непосредственно на «плюсовую» клемму аккумуляторной батареи;
L – линию от встроенного регулятора напряжения на лампу состояния исправности зажигания;
IG – вывод цепи, предназначенной для питания регулятора напряжения через замок зажигания;
B – силовой провод на «плюс» бортовой сети;
FR – линия на электронный блок управления двигателем.

Что касается конструктивного исполнения, то под металлическим кожухом, закрывающим торец крышки (со стороны контактных колец), размещены регулятор напряжения, выпрямительный блок и щеткодержатель (все эти блоки являются самостоятельными конструктивными узлами).

Методика поиска неисправностей

Владельцы автомобиля TOYOTA довольно часто начинают сомневаться в исправности генератора, как такового, после того, как лампа аккумулятора перестает гореть на приборной панели, забывая, о том, что проблема может крыться в отсутствии контроля заряда, и для того чтобы более точно разобраться в причинах происходящего следует выполнить первичную диагностику:

Прежде всего следует проверить имеется ли вообще факт заряда аккумуляторной батареи, для чего запускаем двигатель и на оборотах около 1500 об/мин проверяем величину напряжения на клеммах АБ, которое должно быть в пределах 13.8÷14.8. Кроме того, не помешает оценить работу системы загрузки (например путем включения обогрева стекла и фар). В этом случае должно наблюдаться кратковременное «проседание» напряжения с быстрым возвратом к нормальному уровню (около 13, 5В).

Если все нормально продолжаем поиск неисправности, не забывая, том, что на различных модификациях TOYOTA можно встретить разные по форме и количеству проводов разъемы, хотя по своей сути они, в общем-то, идентичны и проверка отдельных их выводов выполняется одинаково.

Как уже упоминалось выше, вывод S предназначен для контроля на клеммах аккумуляторной батареи и уровень напряжения на нем служит своеобразной «обратной связью» регулятора напряжения. В случае если напряжение на этом выводе отсутствует, вполне возможно, что генератор работает нормально, однако имеются проблемы с контролем заряда. Иными словами лампа аккумулятора горит постоянно и возможен перезаряд АБ (вследствие отсутствия нормальной связи) и напряжение может подняться выше 14,5В.

В свою очередь вывод L обеспечивает контроль заряда, то есть он напрямую идет к лампе индикации заряда и его также достаточно просто проверить обычной «контролькой» замыкая на ближайший устойчивый «минус» - после включения зажигания штатная лампа на приборной панели и «контролька» светятся в полнакала. Отрицательный результат свидетельствует о нарушении цепи или перегорании штатной лампочки.

Через вывод IG происходит возбуждение генератора, соответственно отсутствие на нем напряжения говорит об отказе генератора.

Не забываем, разумеется, и о проверке силового «плюса» - если его нет, то зарядки не будет, так как генератор трудиться «вхолостую».

Обращаем внимание, что если на выводе S напряжение постоянно в наличии, то для проверки L и IG необходимо включить зажигание.

Только после проведения первичной диагностики и ее положительных результатах (отказы не выявлены), имеет смысл принимать решение на снятие генератора и выполнение его дефектации при которой выполняется:

Частичная разборка генератора и осмотр его на предмет механических повреждений

1-регулятор, 2-щеточный узел, 3-диодный мост, 4-статор, 5-обмотка возбуждения ротора;

Осмотр щеточного узла с проверкой высоты щеток и легкости его хода, а также целостность проводов;
Проверка состояния диодов на диодном мосту (как от плюса к минусу, так и наоборот);
Проверка целостности обмотки ротора, сопротивление которой должно быть в пределах 2,5-4 Ом. Если сопротивление меньше нормы, то кроме замены обмотки, скорее всего, придется поменять регулятор напряжения (как правило, он весьма чувствителен к чрезмерному росту потребляемого тока).

Кроме того проверяем обмотки статора и ротора на замыкания на корпус. Для этих целей можно использовать обычную лампу с питанием от бытового напряжения 220В.

На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».

Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.

При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.

На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .

Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.

Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.

Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.

Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.

Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.

Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.

Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.

Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.

Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.

После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.

1. Регулятор напряжения

2. Щеточный узел

5. Ротор (обмотка возбуждения)

Разобрав генератор, приступаем к проверке деталей.

Осматриваем щеточный узел на обрыв, высоту щеток и легкость хода.

Проверяем диодный мост с помощью мультиметра:

Проводимость диодов от + к –

И отсутствие проводимости от – к +

Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.

Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.

А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.

Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание - лампа загорается.

Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.

Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.

Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.

Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)

Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.

Общий вид стенда

Меню	Выбираем нужный режим
Обычный тест	Токоскоростная характеристика в автоматическом режиме
Вольт-Амперная характеристика	Так же есть возможность прос- мотра осциллограм для наблюдения «перекоса» по фазам генератора

После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.

Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».

Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.

P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.

Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения.
При помощи омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами.
- Номинальное сопротивление (в холодном состоянии) - 2,7-3,1 Ом
Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените ротор.
Проверьте, нет ли замыкания обмотки возбуждения на массу. При помощи омметра измерьте сопротивление между полюсом ротора и контактным кольцом. Если сопротивление равно 0 (цепь замкнута), то замените ротор.
Проверьте контактные кольца.
1. Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть зад и ров или сколов.
2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактных колец.
  - Номинальный диаметр - 14,2 -14,4 мм
  - Минимально допустимый - 14,0 мм
  Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, то замените ротор.
Проверка статора
1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора.
  При помощи омметра измерьте сопротивление между выводами катушек обмотки статора.
  Если сопротивление стремиться к бесконечности, т. е. цепь разомкнута, то замените статор.
2. Проверьте, не замыкается ли обмотка статора на массу. При помощи омметра измерьте сопротивление между корпусом статора и выводами катушек обмотки статора.
  Если сопротивление равно "0", т.е. цепь замкнута, то замените статор.
Проверка щеток

Измерьте длину выступающей части щеток.
- Номинальная длина - 10,5 мм
- Минимально допустимая - 1,5 мм
Проверка блока выпрямителей
1. Проверка положительного вентиля,
  1. Подсоедините отрицательный пробник омметра к положительному выводу выпрямительного блока, а положительный пробник последовательно подсоединяйте к каждому из трех остальных выводов. Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех положениях.
  2. Поменяйте полярность пробников тестера и повторите процедуру пункта a). Убедитесь, что во всех трех положениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности).
    Если условия не выполняются, то замените блок выпрямителей.
  1. Подсоедините положительный пробник омметра к отрицательному выводу выпрямительного блока, а отрицательный пробник последовательно подсоединяйте к каждому из трех остальных выводов. Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех положениях.
  2. Поменяйте полярность пробников тестера и повторите процедуру пункта а). Убедитесь, что во всех трех положениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности). Если условия не выполняются, то замените блок выпрямителей.
  Проверка подшипников
  1. Проверка переднего подшипника. Убедитесь, что ход переднего подшипника плавный, без заеданий.
  2. При необходимости замените подшипник.
    1. Отверните четыре винта и снимите держатель подшипника.
    2. При помощи пресса и торцевой головки подходящего размера выпрессуйте передний подшипник.
    3. При помощи подходящей оправки и пресса запрессуйте новый передний подшипник в крышку генератора со стороны привода.
    4. Установите держатель подшипника и заверните четыре винта его крепления.
      - Момент затяжки - 2,6 Н*м
    1. При помощи съемника снимите задний подшипник и крышку подшипника.
    2. При помощи пресса установите новый задний подшипник на вал ротора.
    3. Установите крышку подшипника.
    Как правило, автомобили Toyota оснащены генераторами марки Nippon DENSO. Основные выводы на штекерных колодках данных генераторов обозначены латинскими буквами на специальной бирке, закрепленной на корпусе.
    - S – вывод, идущий от регулятора напряжения на плюсовую клемму аккумулятора, своеобразная «обратная связь» с батареей;
    - L – вывод с регулятора напряжения на индикаторную лампу зажигания;
    - IG – вывод на питание регулятора напряжения через замок зажигания, служит для возбуждения генератора;
    - B – силовой вывод на «плюс» бортовой сети.
    Для подключения генератора следует совместить соответствующие буквенным обозначениям выводы генератора и контакты разъема. Разные модели автомобилей Toyota могут иметь разные по форме разъемы (круглые, овальные), а также отличаться количеством и цветом проводов. Тем не менее суть всех разъемов сводится к наличию трех главных контактов S, L и IG, которые и нужно совместить. Важно подобрать генератор, подходящий для имеющейся у автомобиля формы разъема, или же менять разъем перед подключением нового генератора.
    
    Выявление нужных контактов при отсутствии маркировки на разъеме
    
    Можно воспользоваться габаритным 5-ваттным контроллером. Один контакт контроллера подводится к «массе», другой замыкается на провод разъема.
    
    При подключении к линии S лампочка индикатора загорится даже при выключенном зажигании.
    
    При подключении к линии L, кроме индикатора контроллера загорится и лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели, при условии, что зажигание включено.
    
    При подключении контакта контроллера к линии IG индикатор прибора будет гореть при включенном зажигании и гаснуть при его выключении.
    
    При проверке работы генератора категорически не допускается отсоединение аккумуляторной батареи, это может привести к поломке регулятора напряжения.
    
    Генератор является важнейшим устройством автомобиля, прежде всего, необходимый для нормального функционирования всех узлов, блоков и приборов, которым необходима подпитка электрической энергией. Чтобы не доходить до ремонта генераторов, важно следить и проверять натяжение ремня автогенератора, так как от этого зависит срок службы ремня и нормальная зарядка батареи аккумулятора.
    
    При неправильной или неисправной регулировке ремень может начать проскальзывать, в итоге вырабатывается недостаточное напряжение. Такая ситуация с аккумуляторной батареей приведёт к недостатку необходимого заряда и в последствии может разрядиться.
    
    Если появилась проблема с электропитанием, то перед водителем встает вопрос – как же проверить работу автогенератора. Для проверки необходим мультиметр и помощник.
    
    Порядок выполнения проверки:
    
    - в первую очередь, нужно проверить реле генератора. Так, например, в случае перенапряжения в бортовой сети автомобиля, могут выйти из строя различные приборы. Для удерживания правильной разности потенциалов применяется реле-регулятор. Мультиметр переключаем в необходимый нам режим измерения напряжения. Затем заводим автомобиль. На выходах генератора или клемах АКБ измеряем величину напряжения. Значение обязательно должно быть в пределах 14-14.2 В. Далее жмём на акселератор. При этом изменение напряжения должно быть не более 0.5В. Если полученные результаты отличаются от приведенных, следовательно реле-регулятор работает неправильно.
    
    - теперь проверяем диодный мост, который состоит из 6 диодов. Три являются «положительными», остальные три – «отрицательными». Одна половина диодов на аноде имеет массу, другая – на катоде. Теперь для проверки ставим мультиметр в режим «звука». Ри замыкании контактов щупов, будет слышен характерный писк. Проверка происходит с каждым диодом в обоих направлениях. Не забывайте, писк должен быть только в одном. В случае звона в обе стороны – необходима замена диода.
    
    - дальше проверяем статор генератора, который выполнен на подобии полого металлического цилиндра. Внутри аккуратно уложена обмотка автогенератора. Проверка происходит при предварительном отсоединении от диодного моста выводов статора. Затем необходимо осмотреть состояние обмотки. Всё должно быть в первозданном виде, никаких подгораний и механических повреждений. Далее переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Проверяется обмотка на пробой. Замеряется сопротивление между корпусом статора генератора и выводом обмотки. Значение должно быть большим. В случае значения меньше 50 КОм – генератор скоро с большой долей вероятности выйдет из строя.
    
    - напоследок проверяем ротор генератора, выполненный в виде металлического стержня, сверху на который накручивается обмотка. На одном конце стержня расположены кольца, по которым скользят щетки автогенератора. Извлекается ротор и осматривается полностью состояние обмотки и всех подшипников. Дальше проверяем при помощи мультиметра целостность обмотки. Замеряется сопротивление между контактными кольцами. Значение должно получиться всего несколько Ом. если произойдет короткое замыкание, сопротивление упадет до нуля, или обрыв цепи, то обязательно требуется замена ротора.
    
    Данное руководство по выявлению неполадок в генераторе при помощи мультиметра в любых условиях окажет хорошую услугу автолюбителю.
    
    Читайте также:

Проверка подшипников