Как проверить генератор на солярисе
Хендай Солярис. Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Почему генератор выходит из строя?
- Подсказки автомобиля
- Проверить, не снимая с машины
- Перезаряд батареи
- ВИДЕО ВЕРСИЯ.
Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня — двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз — ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА
- 1 Почему генератор выходит из строя?
- 2 Подсказки автомобиля
- 3 Проверить, не снимая с машины
- 4 Перезаряд батареи
Почему генератор выходит из строя?
Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть — вот вам и элементарный генератор тока.
У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.
А теперь собственно поломки.
- Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно — шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
- Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.
- Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
- Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.
В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.
Подсказки автомобиля
Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.
- Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой — «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает — то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.
- Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
- Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.
Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко
Проверить, не снимая с машины
Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.
1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца — соседа — друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 — 12,7В., в идеале.
Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 — 14,5 Вольта.
Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть — но не ниже 13,7 — 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 — 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.
Подведем итог небольшой итог:
Нормальное напряжение аккумулятора — 12,5 — 12,7В
После пуска машины — 13,8 — 14,5В, на некоторых современных авто — 14,8В
После включения максимальной нагрузки, должно быть — 13,7 — 13,8 В
Если напряжение ниже — 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР
2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак — запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.
Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.
Перезаряд батареи
Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.
Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.
Проверка здесь также элементарная — вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 — 14,8 В, а находится в пределах 15 — 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.
Сейчас видео версия, смотрим.
Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.
, как вдруг загорелась лампа, аккумулятора. Доехал до работы и оставил машину до вечера. ВЕЧЕРОМ завел машину и поехал домой думал, доеду, но не тут то было, (до дома 15 км). По пути отслеживал сколько вольт на аккумуляторе через брелок сигнализации напряжение падало постепенно, и вот я еду без света, без печки, километров 40 в час, и где-то на 7.5 вольтах Машина перестала реагировать на педаль газа и просто остановилась, но не заглохла. Остановившись я заглушил двигатель, вызвал такси С указанием, что необходимо буксировать авто. Ну вот такси приехало, зацепили солярис и потянули до дома. Вот время 20:00 думаю утром разберусь, что там случилось.
Утром мною был снят генератор разобран установлено, что щетки кончились, токосьемные кольца кончились ( верхнее).
Поняв в чем причина поехал в магазин, за щетками и токосьемным кольцом.
Щетки купил угольные, более менее которые подходящие по размерам (все пишут, что все равно подтачивают при установке), токосьемные кольца купил у человека который продал мне cargo 230090 за 1 тысячу рублей, (в интернете можно заказать за 250 рублей) ладно срочно нужно было делать по эту и купил). Приехав домой, принялся за работу, высверлил старые щетки, подточил новые и припаял, потом занялся заменой токосьемных колец, (лучше прозвонить кольца, определить какое кольцо к какому контакту идёт, читал, что именно этот генератор имеет полярность), снять подшипник получилось без проблем двумя отвертками на минус, ну и старое кольцо откусил кусачками и поддев отверткой стянул с якоря, после установил новое, припаял контакты, ну в принципе и все собрал генератор, установил на машину. Прошла наверно неделя, и опять загорелась индикация аккумулятора. И вот пришлось снимать разбирать и смотреть в чем причина. Разобрав генератор, я на первый взгляд не увидел причин не исправностей
. Ну думаю может купить новый, но узнав цены на новый как-то передумал, думаю надо читать и искать решения проблемы, что может быть, и вот нашёл на драйве, рекомендацию зачистить токосьемные кольца наждачной, что их поверхность стала гладкой и контакт с щетками был стабильный, зачистил (шуроповертом крутил гайку которая крепит шкив, перед этим нарезал наждачную бумагу на 1000 полосками под ширину кольца, и так зачистил кольца без труда). После собрал генератор, и решил сначала проверить на работоспособность, для этого понадобится: провода для прикуривание;
Мультиметр;
Дрель (шуроповерт не справился);
И питания на 12 вольт (использовал аккумулятор с машины).
И вот приступил к проверки кинул подключил генератор к аккумулятору, после подключил мультиметр и начал крутить дрелью, тут же пошёл заряд, думаю мм отлично. Поставил генератор на машину и отъездив ровно 5 дней опять наблюдаю картину как индикация аккумулятора загорелась. И снова все по новой разбираю, чищу кольца, и думаю в причина подгорания колец и щёток, прочитал, что причиной могут быть подшипники, проверив свой понял, что они немного шатаются, заменил подшипники (на KOYO 6303RS (большой), 6282RS (маленький))
, собрав генератор, убедившись, что он работает (раскрутив его дрелью). Пошёл устанавливать его на машину, после установки запустил двигатель сижу и слышу, постороннее шум, глушу двигатель, выхожу смотрю ремень ремень слетел на одно деления со шкива генератора, гидроча, и разошёлся, ну он и требовал замены, поехал в магазин купил новый. Установил новый и стою проверяю мультиметром идёт заряд нет, смотрю, ремень слез на одну (если смотреть лицом на двигатель с переде) влево, глушу двигатель. Думаю блин натяжитель, смотрю с верху, и вижу, что болт натяжитель чуть наклонён, вот и все пока заказываю жду натяжитель и дополню свою историю, может кому и пригодится
Для проверки регулятора напряжения снимаем регулятор в сборе со щеткодержателем с генератора.
Подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя – источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях – в регуляторе пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения. В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки обмотки ротора нужно снять щеткодержатель.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу»…
…подсоединяем щупы цифрового тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и ротор нужно заменить.
Для проверки обрыва обмотки ротора…
…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и ротор необходимо заменить.
Осматриваем обмотки статора, на изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…
…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки статора.
Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу»…
…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор. Аналогично проверяем остальные обмотки.
Для проверки вентилей выпрямительного блока…
…«плюс» цифрового тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к его корпусу.
Тестер должен показать бесконечность. В противном случае и в блоке положительных и в блоке отрицательных вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в положительных вентилях…
…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора.
Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в отрицательных вентилях…
…«плюс» тестера (в режиме проверки диодов) подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а минус – к корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на «массу».
Выпрямительный блок можно заменить только в сборе с задней крышкой генератора.
Наверняка все автовладельцы сталкивались с таким явлением как не заводится автомобиль из-за севшего аккумулятора. Как правило, большинство начинали заряжать свою АКБ или покупали новый аккумулятор. Но возможно виной тому был не аккумулятор, а такое явление как не заряжается аккумулятор автомобиля от генератора, по причине выхода последнего из строя, поэтому в этом посте мы и поговорим как произвести проверку генератора мультиметром на автомобиле не снимая его.
Генератор – это устройство, обеспечивающее весь автомобиль электрическим током, если вам нужно подробнее узнать о нём у нас есть статья о строение и принципе работы генератора автомобиля.
Почему же может не работать генератора автомобиля:
- Поломался подшипник, раскололся, заклинил, высыпало шары и как итог шток перестаёт вращать и вырабатывать энергию в обмотках
![сломался подшипник генератора]()
- Сгорела какая-либо из обмоток на роторе или на статоре – невозможность выработки энергии из обмоток, так как в них присутствует разрыв или межвитковое замыкание
![сгорела обмотка генератора автомобиля]()
- Не работают щетки генератора – банально износились или рассыпались, раскололись – вследствие чего невозможно становиться снять энергию с генератора
![щетки генератора автомобиля]()
- Вышло из строя реле генератора тока и напряжения для бортовой сети автомобиля
![реле генератора хендай не работает]()
- Сгорела диодная сборка генератора
![сгорела диодная сборка генератора автомобиля]()
- Самый банальный обрыв ремня, который крутит генератор
Как проверить работу генератора на автомобиле не снимая его
Как же проверить автомобильный генератор, не снимая его с автомобиля, для этого нам понадобится самый простой мультиметр, благо можно приобрести сейчас любой китайский за совсем маленькие средства.
Для начала замерьте напряжение мультиметром на аккумуляторе автомобиля, должно быть не менее 12.5 вольт
Теперь заводим двигатель автомобиля, и не включая никакие приборы и, не подгазовывая выходим и смотрим снова показатели на аккумуляторе, они должны быть в пределах 13.5-14.8 вольта
Снова садимся в салон своего авто и включаем все, что можем включить – свет, музыку, печку и снова замеряем напряжение на клеммах АКБ, должно быть в пределах 13.7-14 вольт, но не ниже, если напряжение меньше 12.8 вольт, то ваш генератор однозначно не справляется со своей задачей и нужно искать причину
Если у вас все показатели после проведенных операций в норме, значит, проверка генератора с помощью цифрового устройства измерения в вашем случае завершилась успешно и ваш генератор в порядке.
Как проверить работу генератора на автомобиле способ 2
Итак, рассмотрим ещё один старинный способ как проверить генератор автомобиля в домашних условиях в нашем случае на хендай санта фе
- Заводим двигатель
- Включаем одни только фары и больше ничего
- Открываем капот
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора при работающем двигателе автомобиля и закрепляем провод где ни будь в сторонке
- Если при этом ваш автомобиль продолжает работать без каких-либо изменений и фары светят также ярко, как и светили – то с большой долей вероятности ваш генератор в полном порядке
- Если же при снятии минусовой клеммы с АКБ двигатель тут же заглох – значит, ваш генератор абсолютно неисправен
- Если вы замечаете на аккумуляторе постоянно какие-то непонятные беловатые потёки – значит, ваш генератор, скорее всего, неисправен он перезаряжает аккумулятор, то есть реле отключения на генераторе, когда аккумулятор полностью заряжен
- Если при работе двигателя и включённых приборах вы замеряли напряжение на клеммах АКБ и оно выше 15 вольт значит ваш автомобильный генератор дает перезаряд, нужно опять же смотреть реле напряжения на генераторе, иначе и в первом и втором случае ваш аккумулятор вскоре выйдет из строя из за постоянного перезаряда
напряжение генератора автомобиля на холостом ходу должно быть, как правило, в среднем порядка 14 вольт, но тут допускаются варианты 13.5-14.8 в зависимости от вашего автомобиля, лучше посмотреть тех характеристику по книге именно к вашему автомобилю. Но если при замере напряжения на клеммах генератора автомобиля мультиметр показал 14 вольт, а при замере на АКБ показал, к примеру, 12.3 вольта значит у вас где-то утечка тока между АКБ и генератором, проверяйте провода, предохранители, клеммы, массу и тд.
А наш пост от том как произвести проверку генератора на исправность не снимая его с машины заканчивается, если вы знаете ещё методики проверки на исправность автомобильного генератора, поделитесь своим опытом в комментариях ниже.
Читайте также: