Как проверить генератор на киа спектра
Потренировался на генераторе-доноре, теперь пора было разобраться со своим. Напомню проблему, писал о ней тут, но конкретной причины никто не подсказал. В машине мерцает всё освещение, и на холостых и на ходу. Напряжение держится нормальное, но иногда оно поднимается до 14,7-15В, тогда машина аж трясётся вся. А последнее время иногда стала полностью пропадать зарядка, в эти моменты мерцание прекращалось. Лампа аккумулятора при включении зажигания загоралась тускло или не загоралась вообще.
Сняв регулятор с мостом, заметил что щётки видимо жёсткие, т.к. мало стерлись, зато сточили кольца.
Подшипники были мертвые, хотя не прошли даже 20000 км. Внутренние обоймы имели сильный люфт, смазывать их было бесполезно.
На моём генераторе шкив открутился нормально, поэтому вот недостающие фотки втулок, про которые я говорил в записе о разборке.
Передний подшипник выбиваем чем нибудь подходящим по диаметру, предварительно сняв крышку. У меня как обычно без приключений не обошлось, один винт крышки не хотел откручиваться. После того как крест окончательно был слизан, пришлось высверлить винт, потом взял его с донора.
Задний подшипник удалось снять самому без съемника.
Отечественные подшипники решил больше не ставить, взял мэйд ин тайвань, может дольше проживут.
Сразу вскрыл их и глянул наличие смазки.
Запрессовываем новые подшипники на места. Место на валу, куда садится задний, лучше чуток смазать, чтоб потом подшипник легче было снять.
Далее я проверил все электрические компоненты по той же схеме, как делал на доноре. Всё было в порядке. Так где же причина мерцания?
Мне не понравилась работа моего регулятора напряжения при проверке. Контрольная лампочка то загорается, то нет. И я решил поставить регулятор с донора, он же при проверке нормально работал))) но хрен там))) когда я всё поставил и завел машину, лампа аккумулятора моргала и зарядки не было. Это была ярость)))
Вопрос к знатокам: я что неправильно проверял регулятор? Как тогда правильно?
В итоге я решил больше не экспериментировать и заказал оригинальный регулятор.
В итоге после установки оригинала проблема ушла. По крайней мере несколько дней поездил, мерцания нет и напряжение всегда в районе 13,8-14,2В, больше не поднимается и меньше тоже))) получается проблема была в неправильной работе регулятора. Помню ещё на девятке их можно было сразу по 3 шт покупать и может быть 1 из них будет работать правильно. А тут получается лучше брать сразу оригинал, а не Asin за 500 руб)))
Для подачи электричества в бортовую сеть Киа Спектра служит генератор. В процессе эксплуатации он может выйти из строя. Неисправность источника питания делает невозможной нормальную работу двигателя. При некоторых поломках генератора значительно сокращается ресурс АКБ, электроники и прочих потребителей. Поэтому при выходе из строя узла, ему необходима замена либо ремонт.
Обзор генератора на Киа Спектра
На автомобиле Киа Спектра применяется трехфазный синхронный генератор переменного напряжения. Он имеет электромагнитным возбуждением. В конструкцию узла входит электронный регулятор и выпрямительный блок.
На валу генератора находится крыльчатка вентилятора. Она создает воздушный поток, который охлаждает обмотки. Также на валу имеется приводной шкив.
В конструкции генератора имеются два подшипника закрытого типа. Они удерживают вал. Подшипники не требуют обслуживания, так как заложенная смазка рассчитана на весь срок службы.
Ее выводы припаяны к двум контактным медным кольцам, которые смонтированы на вал. Питание обмотки возбуждения осуществляется через две щетки.
Артикульный номер и стоимость оригинального генератора Киа Спектра и его аналогов
Оригинальный генератор Киа Спектра имеет артикульный номер 0K30D-18-300. Цена узла составляет 10000-14000 рублей. В продаже есть бывшие в использовании источники питания с авторазборок. Стоимость б/у начинается от 2 тыс. рублей.
При этом остаточный ресурс генератора определить практически невозможно. По этой причине многие владельцы предпочитают приобретать более дешевые аналоги от сторонних производителей. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативы оригинального узла.
| Производитель | Артикульный номер генератора | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Messmer | 210370 | 6400-7000 |
| Behr-Hella | 8EL738176001 | 8500-9000 |
| ERA | 210370 | 6380-6700 |
| Cargo | 113656 | 6420-6700 |
| Dashi | DAB020 | 4400-5000 |
Требуемые инструменты
Для ремонта и замены генератора на Киа Спектра необходимы инструменты, перечень которых приведен в таблице ниже.
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Торцовая головка | "на 14" |
| Рожковый ключ | "на 15" |
| Съемник | Для подшипников |
| Паяльник | Мощностью 25-60 Вт |
| Проникающая смазка | Для разъединения резьбовых соединений, которые прикисли или покрылись коррозией |
| Ветошь и металлическая щетка | Для очистки креплений и рабочих поверхностей |
Процесс замены генератора на Киа Спектра
Для замены генератора на Киа Спектра рекомендуется воспользоваться нижеприведенной инструкцией либо посмотреть соответствующее обучающее видео.
- Открыть капот.
- Обесточить бортовую сеть. Для этого следует скинуть минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
- Отсоединить клеммную колодку с жгутом проводов от генератора. Для этого потребуется отжать фиксатор разъема.
- Открутить гайку крепления наконечника силового провода.
- Скинуть наконечник силового провода с вывода генератора.
- Снять ремень, который накинут на приводной шкив генератора.
- Выкрутить болт, который фиксирует генератор к натяжной планке.
- Отвернуть болт, который крепит узел к кронштейну силового агрегата.
- Снять генератор с Киа Спектра.
- Установить новый узел в порядке обратном снятию.
- Отрегулировать натяжение ремня.
- Запустить двигатель и проконтролировать работу генератора визуально и померив напряжение в бортовой сети.
Ремонт генератора
Приобретение генератора обходится весьма дорого автовладельцу. При этом узел обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому очень часто более целесообразно выполнить ремонт источника питания, а не его замену на новый.
Большинство ремонтных мероприятий проводится на демонтированном узле. Поэтому в первую очередь следует снять генератор с Киа Спектра.
Если причина неисправности узла неизвестна, то важно провести полную дефектовку источника питания. Для этого следует его разобрать и визуально осмотреть.
Помимо визуального осмотра важно выполнить проверку мультиметром. Прозвонка позволяет выявить обрыв обмотки, ее пробой на корпус или межвитковое замыкание.
Слабым звеном генератора являются щетки. Они истираются и подгорают, поэтому перестают выполнять свои функции и выходят из строя.
Контактные кольца более износостойкие на фоне щеток. С течением времени они стираются, меняют форму и подгорают. Для их замены в продаже есть специальные ремкомплекты.
Подшипники при выходе из строя шумят и вращаются с заеданием. Для их замены необходим съемник, но можно обойтись подручными средствами.
Вам потребуются: ключ «на 24», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, бородок, паяльник, тестер, съемник для подшипника ротора.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора» ).
2. Выверните три винта крепления кожуха генератора.
3. Отожмите держатели кожуха от корпуса статора и снимите кожух.
4. Выверните два винта крепления электронного регулятора напряжения к корпусу статора.
5. Отпаяйте вывод электронного регулятора напряжения от выпрямительного блока и снимите регулятор напряжения.
Для сбора расплавленного припоя используйте специальное приспособление.
6. Отпаяйте три вывода 1 обмотки статора от выпрямительного блока, выверните винт 2 крепления и снимите выпрямительный блок.
7. Выверните четыре стяжных винта корпуса статора и передней крышки генератора.
8. Пометьте взаимное расположение статора относительно передней крышки генератора и корпуса статора.
9. Подденьте отверткой корпус статора.
10. . и снимите корпус.
11. Подденьте отверткой статор.
12. . и извлеките его из передней крышки.
13. Чтобы не повредить и не замять шкив при отворачивании, наденьте на шкив ремень большего сечения.
14. Зажмите в тиски шкив с ремнем, отверните гайку.
15. . снимите шкив.
16. . и дистанционную втулку.
17. Извлеките ротор из передней крышки.
Осмотрите контактные кольца ротора. Если на них обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток, отшлифуйте кольца.
18. Осмотрите переднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
19. Для замены переднего подшипника.
20. . выверните четыре винта крепления его крышки.
21. . и снимите крышку.
22. Выпрессуйте передний подшипник из крышки.
23. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.
24. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник съемником с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
26. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
27. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.
28. Проверьте обмотки статора на отсутствие замыкания на корпус. Для этого.
29. . подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.
31. . и, меняя местами щупы тестера, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
32. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.
33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– перед установкой ротора генератора утопите щетки электронного регулятора напряжения и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт;
– сориентируйте переднюю крышку генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.
Продолжаем проверку генератора-донора. Чтобы всё таки отпаять огрызки выводов обмоток от диодного моста, и потом сделать это на своем генераторе, я взял у друга мощный паяльник. Он смог расплавить эти места.
Идём далее. На роторе смотрим состояние контактных колец. На них не должно быть глубокой выработки, но в принципе ездить можно до победного конца)))
Подшипники, если в них нет люфта, совсем не обязательно менять, их можно смазывать, просто некоторые не хотят заморачиваться. А так ресурс у подшипников большой, тыщ 200 км точно. Итак поддеваем пыльник канцелярским ножом и осторожно открываем.
Видим что смазки практически нет. Также видно состояние контактных колец, здесь они ещё нормальные. Смазываем подшипник, много смазки не наваливаем)))
Я смазал Литолом. В принципе для подшипников он подходит. Поспрашивал народ, все смазывают и он более-менее держится. Но есть и другие смазки, по стоимости такие же как новые подшипники)))
Передний подшипник смазываем аналогично, сняв крышку на 4 винтах. Я не добрался до него, т.к. не удалось снять шкив.
Далее нужен мультиметр.
Измеряем сопротивление, установив щупы к контактным кольцам. Сопротивление обмотки ротора должно быть в пределах 3-5 Ом.
Если показывает меньше, то возможно имеется межвитковое замыкание. Больше показывать вряд ли будет. А если показывает бесконечность, то в обмотке обрыв. Далее в режиме 20 МОм проверяем сопротивление между одним из контактных и разными местами корпуса ротора.
Должно везде показывать бесконечность, иначе присутствует замыкание на массу. В принципе все неисправности ротора кроме износа колец крайне редки, если только генератор не заливали водой.
Далее в режиме 200 Ом или прозвонки измеряем сопротивление между выводами статора (3 измерения).
Все 3 обмотки должны звонится и иметь одинаковые низкие сопротивления. Также на статоре не должно быть следов ожогов или повреждения лака обмоток. Затем в режиме 20 МОм измеряем сопротивление между выводами и разными местами корпуса статора. Должно показывать бесконечность.
Далее проверяем диодный мост в режиме прозвонки. Отрицательный щуп ставим к местам подсоединения обмоток, а положительный к нижнему радиатору.
Затем положительный щуп переставляем к верхнему радиатору.
Далее наоборот положительный щуп ставим к выводам, а отрицательным тыкаем в радиаторы. Картина должна быть наоборот.
Далее проверяем 3 дополнительных диода в разных направлениях.
Этот диодный мост условно можно считать исправным. Условно потому что при нагрузке или нагреве он может работать некорректно, но этого простыми способами не проверить.
У регулятора напряжения смотрим состояние щеток. Они должны торчать хотя бы миллиметров на 5, но в принципе тоже можно ездить до победного конца)))
Проверка регулятора самая загонная))) Я собрал вот такую схему.
На щётки цепляем контрольную лампу, лучше лампу накаливания не мощную, у меня была только светодиодная. С зарядного устройства минусовой крокодил цепляем на ушко массы регулятора. Положительный через 2 провода соединяем с выводом который шёл к диодному мосту и с разъёмом возбуждения. Щупы мультиметра вставляем в места припайки щеток под резиновым колпачком. Включаем зарядку и накручиваем напряжение.
Отключаем лампу и видим что реально подводимое напряжение больше, но регулятор блокирует его.
Такой регулятор опять же условно считаем исправным.
Ну вот потренировался на доноре))) далее буду проверять свой.
KIA Spectra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Kia Spectra, 2008
Kia Spectra, 2008
Kia Spectra, 2006
Kia Spectra, 2007
Комментарии 27
Полезная статья, помогла очень
Спасибо огромное, благодаря Вашему посту — отремонтировал свой генератор. На моем генераторе — "сдох" регулятор напряжения.
Ды в 90% случаев именно регулятор напряжения и умирает
Звиняюсь, на какой пин из двух подавали питание? Имею ввиду, какой из кортактов в реле-регуляторе идет на возбуждение. Надо тоже проверить
Ды я не помню на память. Посмотри по схеме по цвету провода на разъёме. Но я тебе могу сказать что такой способ проверки регулятора всё таки не объективен. Я потом после проверки этот регулятор поставил, но он был мертвый, лампа аккумулятора моргала и зарядка не шла
Разобрался. Видео есть в тырнэте по проверке генератора. Там сгорела лампа на приборке и не было зарядки.
В разъеме пины маркируются S, L. Если скинуть фишку с гены прямо на авто, то S -постоянный плюс ближе к салону, второй на лампу приборки. Проверяется контролькой при включенном зажигании. Который прямой плюс горит в полный накал, второй горит через лампу в полнакала. Если этот пин коротнуть на массу, то загорится лампа акб в полный накал. Так ее можно проверить, а мы приборку сняли, потом только дошло )
в итоге все по инструкции проверили, реле в заказ. Спасибо за инфу
Кстати забыл сразу спросить легко снимается пыльник с подшипника? И чем снимал? Я свой гену собрал и совсем забыл подшипник глянуть. Думаю немного смазки лишней не будет.
Ды я его легко канцелярским ножом подковырнул и снял. Но мне этот подшипник был не нужен, поэтому я не особо боялся пыльник повредить. А так конечно надо осторожно подковыривать))) Я думаю так в следующий раз с роликами грм поступить, не буду их менять вместе с ремнем, а просто смажу
Да, спасибо. Смазал вчера, довольно просто все снимается. А вот с роликом ГРМ опасно, хотя ресурс хорошего ролика и так около 100 тыс км
Ды на спектре ремень меняется каждые 45000 км, я думаю ролики проживут 2 замены ремня и без смазывания. А так чё опасного? Если вдруг начнут сильно шуметь после смазывания, тогда уж поменять их. Неожиданно они точно не развалятся, будут перед этим пол года визжать)))
Ну так же как и помпу можно не менять при замене ремня. Но все меняют, чтобы потом 2 раза не лазить в случае чего))
Я помпу ни разу не менял. У меня до сих пор заводская стоит, пробег 110 тыс. И я даже не собираюсь трогать её пока она не потечёт или не загудит)))
Ну 110к для оригинала не пробег.
Я кстати на своем мосте тупо перепаивал диоды. В радиодеталях они стоят 2руб/шт. Соответственно надо 6 руб и 30 мин свободного времени. Ну а больше там ломаться нечему)))
Подожди, ты перепаивал те диоды, которые цилиндрические, которые вот прямо за пластиковым каркасом стоят? Это вспомогательные диоды. Основные там вмонтированы прямо в радиатор, их даже увидеть не так просто, и они чем то похожи на чипы оперативки из компьютера. Сомневаюсь что ты смог их перепаять
Спасибо. Честно и не знал. Выходит всегда летели вспомогательные диоды)) Вот и сейчас один выбило, проверил основные — все в норме. Вообще за инструкцию по проверке спасибо! Очень помогло!
Только небольшой нюанс. Когда проверяешь замыкание на массу ротора и статора, то нельзя касаться компонентов руками. Я тут в записи написал что в статоре имеется замыкание на массу, а на самом деле я наверное просто схватился рукой за статор и мультиметр показал сопротивление моей руки))) И проверка регулятора напряжения это видимо не объективная, потому что в итоге этот регулятор оказался не рабочим
Регулятор у меня новый лежит. Спасибо! А ротор пишет руководство шкуркой надо чистить от ржавчины до блеска;)
Лучше ничего не чистить наждаком))) А то замыкание начистишь
Ну это реально так написано в дилерской Kia GDS))) Что поверхность пластин ротора должна быть идеально чистой и ровной. И типа при необходимости зачистить наждачной бумагой)))
Как известно, в каждом автомобиле имеется генератор, предназначение которого заключается в обеспечении питания электрического оборудования и устройств транспортного средства. Нередко случаются ситуации, когда по каким-то причинам этот узел не может нормально работать. Этот материал поможет вам узнать, как проверить генератор в домашних условиях и чего нельзя делать при диагностике.
Что делать нельзя?
Перед тем, как проверить генератор, нужно знать, чего делать при диагностике ни в коем случае нельзя:
Что следует учесть?
Если сняв генераторное устройство в своем автомобиле, вы решили его прозвонить и отремонтировать, то есть несколько моментов, которые также следует учесть:
Инструкция, как проверить
Теперь подробнее расскажем о том, как проверить автомобильный генератор в домашних условиях. Снимая узел, будьте осторожны, чтобы не повредить его составляющие элементы. Диагностика генераторного узла автомобиля своими руками может производиться после демонтажа устройства, эту процедуру мы описывать не будем, поскольку она индивидуальна.
Регулятор напряжения
Предназначение регулятора заключается в стабилизации вырабатываемого напряжения перед его передачей на электроцепь авто. Диагностика регулятора производится при недостаточном заряде либо перезаряде АКБ.
Перед тем, как проверить эту часть, машину следует прогреть до рабочей температуры:
- При заведенном моторе включите оптику.
- Замеряйте уровень напряжения между массой механизма и контактом 30 или В+. В среднем данный показатель составляет от 14.4-15 вольт, но он может отличаться в зависимости от авто. К примеру, на отечественных ВАЗах этот параметр может составлять от 13.5 до 14.6 вольт. В том случае, если показания оказались ниже, то скорей всего, регулятор надо менять.
- Также можно произвести диагностику регулируемого напряжения, чтобы сделать это, следует подсоединить вольтметр к клеммам батареи. На данном этапе необходимо включить не только фары, но и печку, а также отопитель и другие устройства. Параметр напряжения должен соответствовать тому, который указан в сервисной книжке к вашему авто.
Щетки и контактные кольца
Диодный мост
Для диагностики диодного моста выполните следующие действия:
- Сначала активируйте мультиметр в режим замера переменного тока, а его выводы необходимо соединить с массой, то есть корпусом, а также контактом 30 или В+. В данном случае замеряемый параметр должен быть не больше 0.5 вольт, если это не так, то скорей всего, пришло время менять диоды.
- Для проверки узла на предмет пробоя на масса нужно отключить от питания клеммы аккумуляторной батареи и отсоединить провод генераторного узла, подключенный к клемме 30 или В+.
- Следующим этапом будет подключение тестера к участку между отключенным проводом узла, а также контактом 30. Если имеется пробой диодов, то уровень тока разряда составит 0.5 мА. Кроме того, такая неисправность может свидетельствовать о плохой изоляции обмоток диодов.
- Что касается диагностики силы тока отдачи, то этот параметр проверяется при помощи специального зонда, дополнения к тестеру. Этот зонд являет собой зажим, которым охватывается кабель. Данный зонд позволит проверить силу тока, проходящего по кабелю.
Статор
Также проверка генератора включает в себя диагностику состояния статора. Этот элемент оснащен несколькими обмотками, поэтому вам нужно производить диагностику каждой из них по отдельности. Но перед тем, как приступить к процессу, следует полностью отключить провода, которые соединяют выводы обмоток с диодным мост.
Чтобы произвести диагностику статора, выполните следующие действия:
Ротор
Проверить снятый генератор также можно с помощью тестера, на демонтированном узле можно произвести диагностику работоспособности ротора.
Как осуществляется эта процедура:
Заключение
Если вы будете придерживаться инструкции, то наверняка сможете правильно произвести диагностику и ремонт генераторного узла в дальнейшем без помощи специалистов. При выявлении вышедших из строя элементов эти детали подлежат замене. Всегда контролируйте, насколько натянут ремень, в каком состоянии находятся контакты, а если на приборной панели появляется индикатор генератора, то проверяйте механизм, как можно быстрее. Своевременная диагностика и ремонт позволят продлить ресурс эксплуатации устройства.
Видео «Ремонт генератора Мерседес в домашних условиях»
Читайте также: