Как проверить генератор на форд куга
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Шаг 9
- 10 Шаг 10
- 11 Чаевые
- 12 Предупреждения
- 13 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Заведите двигатель Форда.
Шаг 2
Откройте капот и подпирайте его.
Шаг 3
Установите диск цифрового мультиметра на настройку постоянного напряжения; Генератор выдает электричество постоянным током, а не переменным током.
Шаг 4
Шаг 5
Прикоснитесь положительным проводом мультиметра к гайке, удерживающей электрический кабель, проложенный к генератору. Кабель, как правило, красного цвета и имеет большой диаметр и используется для направления электричества, генерируемого в генераторе, к аккумулятору для его зарядки.
Шаг 6
Прочитайте дисплей мультиметра. Следует читать как минимум 13.7-14.7V. Если вы прочитали что-то меньшее, чем это, то есть проблема с генератором, и его, возможно, придется заменить.
Шаг 7
Проверьте электрический разъем, прикрепленный к генератору, и убедитесь, что он плотно вставлен в генератор. Этот электрический разъем обеспечивает электричество для обмоток возбуждения в генераторе и необходим для его правильной работы. На разъеме должно быть 12 В; это также можно проверить с помощью мультиметра.
Шаг 8
Нажмите на язычок разъема и вытащите его.
Шаг 9
Поместите черный провод мультиметра на отрицательный вывод батареи. Отрицательный вывод будет отмечен отрицательным символом и к нему будет прикреплен черный кабель.
Шаг 10
Поместите положительный провод в контакт разъема, который подает питание на генератор. Там будет три контакта в разъеме; Пин, который вам нужно проверить с помощью мультиметра, это штырь с красным проводом, ведущим к нему.
Считайте напряжение на мультиметре. Следует читать 12V. Если вы получаете 12 вольт, а генератор не подает напряжение между 13,7 и 14,7 В, то генератор неисправен и требует замены. Если разъем, который вы только что проверили, не выдает 12 В, то, скорее всего, исправен генератор, и проблема заключается в электропроводке.
Ряд моделей автомобилей Ford оснащены умной системой зарядки известной как «Smart Charge»
В случае, если в работе системы происходит сбой, и на панели приборов появляется соответствующий сигнал, не стоит спешить с заменой аккумулятора или генератора переменного тока. Прежде необходимо провести ряд испытаний. Эксперты Бош Авто Сервис составили подробный алгоритм действий.
Генератор – неотъемлемая часть устройства автомобиля. Он преобразует механическую энергию в электрическую и обеспечивает питание всех без исключения электронных систем. Современные генераторы высокотехнологичны и рассчитаны на долгую службу, однако и они не вечны. Под воздействием таких факторов, как перепады температур, влага и пыль, могут возникать механические и электрические повреждения. Поломка или неправильная работа генератора в свою очередь приводит к быстрой разрядке или полному выходу из строя аккумулятора.
Признаки неисправности генератора
О приближающихся неприятностях с системой зарядки автомобиля, в частности с генератором, могут свидетельствовать:
- тусклые или мерцающие фары,
- проблемы с запуском двигателя,
- мигание или постоянное горение контрольной лампы на приборной панели.
Особенности интеллектуальной системы зарядки «Smart Charge»
В системе зарядки известной как «Smart Charge», которой оснащены такие модели авто, как Ford Mondeo, Transit и Focus, генератор установлен совместно с блоком управления. Основываясь на таких параметрах, как уровень заряда аккумулятора, частота вращения двигателя и температура внешней среды, блок управления рассчитывает требуемую выходную мощность генератора. Кроме того, блок управления также контролирует такие функции энергопотребления, как увеличение оборотов двигателя при повышенной электрической нагрузке на холостом ходу или управление индикатором заряда аккумулятора.
Алгоритм действий для определения причины неисправности системы зарядки «Smart Charge»
Если на приборной панели загорелся индикатор заряда аккумулятора, это еще не значит, что пришла пора менять генератор. Блок управления в системе «Smart Charge» помимо определения мощности, которую должен обеспечивать генератор, выполняет и другие задачи, связанные с обеспечением работы энергосистемы автомобиля. Поэтому чтобы определить причину сбоя, нужно исключить другие факторы. Для этого необходимо провести следующие испытания:
Генераторы Bosch – мощность и эффективность
Если по итогу проверки все же выяснится, что причина неисправности – в генераторе, при выборе нового агрегата стоит отдавать предпочтение известным производителям с соответствующей экспертизой. Компания Bosch имеет более 100-летний опыт в области разработки и производства генераторов с прекрасными рабочими характеристиками и высокой эффективностью – как для автомобилей с низким потреблением электроэнергии, так и для автомобилей среднего или высшего класса, оснащенных большим количеством функций безопасности и комфорта. Стартеры и генераторы Bosch отвечают самым высоким стандартам качества и обеспечивают надежную работу даже в экстремальных условиях. Тщательное тестирование готовых изделий обеспечивает долгие годы их эксплуатации.
Теперь доступ к генератору полностью открыт. Отсоединяем разъем управления генератором (с тремя проводами), подняв язычок фиксатора. Уводим жгут всей электрической проводки с разъемами вправо и временно закрепляем.
Извлекаем круглую резиновую заглушку, откручиваем силовой плюсовой провод генератора "В+" (торцевая головка на 13 с удлинителем на трещотке). Провод уводим вправо, чтобы не мешался. Рекомендую сразу же заизолировать клемму на проводе (на фото желтая изолента). Мне это надо было для того, чтобы снова подсоединить аккумулятор и ставить автомобиль на сигнализацию, пока генератор был на ремонте.
На видимой части ремня отмечаем стрелкой направление вращения для правильной установки при сборке.
Укороченным ключом (на 16, 48 Nm) ослабляем нижний левый болт крепления генератора на пол-оборота.
Справа, внизу от генератора ослабляем на несколько оборотов болт накладки генератора (Hex-5 с удлинителем, 10 Nm). Выкручивать полностью его не надо. Он просто прижимает палец крепления генератора.
Выкручиваем правый верхний болт крепления генератора (накидной ключ на 16, 48 Nm). Обращаем внимание на то, что он не такой как остальные, а саморазжимной (с конусом) и притягивает генератор через разрезную втулку с внутренним конусом.
Поддерживая генератор снизу, откручиваем слева, вверху еще один болт крепления генератора (накидной ключ на 16, 48 Nm) и аккуратно опускаем генератор вниз до упора. При этом, ремень генератора ослабиться, и для его снятия не потребуется больших усилий.
Последний (слева, внизу) болт (уже открученный на пол-оборота) у меня получилось выкрутить рукой. Поворачивая генератор извлекаем его наружу. Вес генератора 6,1 кг.
Процедура снятия у меня заняла около трех часов. Снимал первый раз, неспеша, аккуратно, изучая и пробуя. Обратная установка заняла тоже около трех часов. Но, можно было бы, и быстрее. Места очень мало. Работать желательно в тонких латексных технических перчатках для мелких деталей.
Установка генератора проводится ровно в обратной последовательности.
При сборке следует учесть:
при установке ремня, ролик натяжителя специально не оттягивал, это очень неудобно. Ключ на 15 постоянно норовит соскочить с болта на ролике. Поэтому, когда генератор находится в нижнем положении (только на нижних креплениях) достаточно использовать S-образный кусок четырехмиллиметровой проволоки, чтобы аккуратно завести ремень на обгонную муфту генератора (на фото проволока желтого цвета);
прежде чем вворачивать крепеж корпуса масляного фильтра, необходимо уложить топливопроводы в свои места и закрепить их штатными хомутами, иначе корпус не станет на свое место, и не получиться ввинтить шпильки;
чтобы не потерять шпильки при установке в глубокие колодцы, я намагнитил инструмент и сами шпильки мощным магнитом. Для их установки надо набраться немало терпения;
использовать динамометрический ключ возможности не было из-за отсутствия свободного пространства, поэтому приходилось полагаться на память рук.
Ремонт генератора.
Мастер сервисного центра подтвердил мой диагноз, сказав, что вышел из строя диодный мост. Одной из возможных причин выхода из строя моста он назвал заряд аккумулятора у которого пробита одна или несколько банок. Как раз два месяца назад, я сменил АКБ по причине короткозамкнутой банки. Я уже читал, что диодные мосты в генераторах DENSO "боятся" таких ситуаций. А мосты выходят из строя даже после замены аккумулятора.
Мультиметр, в режиме прозвонки полупроводников показал, что были пробиты по одному диоду в положительной и отрицательной части моста.
Через пару минут специалист расколол генератор и разложил его на столе по частям для проверки. Обмотку якоря проверил на межвитковое замыкание, а также на пробой на корпус прибором для проверки якорей, причем как "на сухую", так и "на мокрую" (просто перед проверкой намочил статор в проточной воде). Щеточный узел был израсходован менее чем на 50%.
Токосъемные кольца в идеальном состоянии, выработка даже ногтем не чувствуется. Подшипники без люфтов и гулов. И это при пробеге в 90 тыс. км.
Замену ремня я тоже отложил пока до замены ремня газораспределительного механизма. На внутренней части ремня видны следы попадания камешков, но в целом ремень еще походит.
Конечно, мастер предложил замену щеточного узла и подшипников для профилактики. Но я, узнав, что диодный мост будет припаиваться, а не привариваться углеродной сваркой, решил, что при следующем отказе генератора, это агрегат будет заменен полностью. И выкладываться на ремонт сейчас нет смысла. Мне важно было запустить машину. На складе центра аналогичный диодный мост оказался только марки MOBILETRON RN-34. Количество диодов 12, ток каждого диода 50А, размер детали – 117 мм.
Но есть особенность. Болт для крепления клеммы "B+" у нового моста имеет диаметр 6 мм, а оригинальный 8 мм. Поэтому болт на новом мосту был переопрессован на оригинальный.
Почему не сварка, а пайка? Мастер заверил, что это не менее надежный способ электроконтакта при больших токах для генератора. Сварку они применяют только на стартерах.
От этого у меня остался небольшой осадок, но гарантия на ремонт его сгладила. На все про все, в цеху я был около двух часов. В конце работ была проведена проверка генератора на каком-то итальянском стенде.
Это мне понравилось. На разных оборотах, при различном управляющем напряжении, генератор вел себя в рамках технических условий. При увеличении тока до 22 А напряжение генератора абсолютно стабильно. На снимке видно, что при управляющем напряжении 14,9 В генератор выдает 14,8 В. При этом, частота вращения якоря составляет всего 600 оборотов в минуту, что значительно меньше скорости вращения коленчатого вала двигателя на холостых оборотах.
За работу мастера и новый диодный мост я заплатил в сервисном центре 1120,00 грн (40 долларов).
Было бы время и гараж, всю эту процедуру (кроме диагностики) можно было бы провести самому. Ничего сложного в ремонте нет. "Не боги горшки лепят!"
Выводы, которые сделал для себя:
1. Всегда надо слушать двигатель и обращать внимание на новые, посторонние звуки. Следить за расходом холостого хода прогретого двигателя. Если бы я вовремя не кинулся, то попал бы на полную замену агрегата, из-за сгоревшего статора генератора.
2. Индикацию работы ЭПВС надо все-таки иметь на приборном щитке. Это полезно. Она косвенно свидетельствует о состоянии системы электроснабжения автомобиля.
3. Аккумулятор – важный прибор, от которого очень зависят другие системы автомобиля. Надо следить за его состоянием. При первых же признаках истощения АКБ проводить своевременную замену, а не тянуть до последнего. Иначе – дороже выйдет.
4. Ремонт генератора с заменой критических элементов, тем более в сервисном центре считаю нерациональным. Получается дорого. При большом пробеге (за 100-150 тыс. км), или когда надо менять мост, реле-регулятор, подшипники, щеточный узел, кольца выгоднее заменит агрегат целиком.
Из статьи вы узнаете какое напряжение генератора считается нормой на холостом ходу и под нагрузкой, как влияет данный параметр на срок службы аккумуляторной батареи.
Важные моменты
Напряжение (U) и емкость АКБ автомобиля — главные параметры, на которые необходимо уделять внимание при выборе и проверке источника питания.
Главным назначением аккумулятора является пуск двигателя в период, когда генератор машины еще не подключился к работе, а АКБ является единственным источником питания.
Чтобы исключить проблемы в эксплуатации, автовладелец должен знать следующие моменты:
- От чего зависит ресурс аккумуляторной батареи;
- Каким должно быть напряжение (в обычном режиме, после пуска двигателя и под нагрузкой);
- Чем вызвано снижение емкости в холодное время года и прочие моменты.
Рассмотрим эти вопросы подробно.
От чего зависит срок годности АКБ?
Каждый производитель после изготовления батареи устанавливает гарантийный срок ее эксплуатации.
Кроме этого параметра, существует и фактический период, зависящий от многих факторов — своевременности обслуживания, соблюдения правил эксплуатации, состояния электропроводки и прочих моментов.
Из-за того, что условия обслуживания АКБ отличаются, различается и срок годности изделия.
У автовладельцев, которые эксплуатируют машину только в теплое время года, аккумулятор живет дольше всего. Другое дело, когда автомобиль нужен круглый год, вне зависимости от температуры на улице.
В такой ситуации срок годности АКБ снижается. Это вызвано и тем, что во втором случае водитель может накатать больший километраж.
Также на ресурс аккумулятора влияет:
- Исправность и правильность работы генератора и регулятора напряжения.
- Подключение к электропроводке автомобиля дополнительного оборудования, имеющего большой номинальный ток.
- Режим эксплуатации. Меньше всего «живут» аккумуляторные батареи на такси, которые прохаживают большой километраж в течение года. Кроме того, такие автомобили работают в режиме частого пуска двигателя, что создает нагрузку на АКБ и генератор. При активном применении транспортного средства срок службы источника питания не превышает 1,5 лет.
При обычном режиме эксплуатации, когда автовладелец регулярно проверяет аккумулятор и проводит ТО, ресурс батареи составляет 4-5 лет при общем пробеге за этот период в 60-80 тысяч километров.
Чтобы избежать проблем, желательно периодически проверять напряжение генератора и аккумулятора.
Но упомянутый срок службы не наивысший, ведь при аккуратном обслуживании АКБ может проработать до восьми лет.
Но стоит знать, что рано или поздно замена аккумулятора потребуется, ведь с момента начала эксплуатации рабочие пластины постепенно изнашиваются. Чем больше циклов заряда и разрядки проходит батарея, тем быстрее она выходит из строя.
Практика показывает, что ключевую роль играет генератор, его исправность и текущее напряжение. Вот почему этому аспекту необходимо уделять ключевое внимание.
Какое напряжение генератора считается нормой?
Чтобы проверить напряжение генератора, необходимо завести мотор и отключить всю нагрузку. В этом случае мультиметр должен показывать 14.3 -15,5 Вольт (смотрите видео в конце статьи). Допускается отклонение на 0,1 Вольта в одну и другую сторону.
После этого необходимо поочередно подключать потребителей и проверять напряжение генератора.
В идеале оно должно «подсесть» где-то на 0,2 Вольта при включении каждой новой нагрузки. При этом общее U не должно опуститься ниже уровня 12,8 Вольт. В противном случае АКБ разрядится.
Минимальный параметр напряжения на входе батареи
При проверке параметров генератора стоит брать во внимание характеристики самого АКБ.
Многие автовладельцы интересуются, каким должно быть напряжение на выходе аккумулятора для нормального пуска двигателя.
Точного ответа здесь нет, но средний параметр должен составлять 12,6-12,7 В. В зависимости от условий эксплуатации этот показатель может корректироваться.
Некоторые производители уверяют, что их продукт имеет напряжение 13-13,2 Вольт. Этот параметр реален, но не стоит измерять напряжение сразу после подзарядки генератором или ЗУ.
Перед проведением работы желательно выждать 1-2 часа. В этом случае U должно опуститься до уровня 12,7-13 В.
Если этот параметр начинает «плавать» или опускается ниже 12 В, это говорит о разряде батареи на 50% или неисправности генератора.
Здесь рекомендуется проверка цепи зарядки или применение внешнего зарядного устройства.
Если продолжать эксплуатацию батареи в этом состоянии, возникает сульфатация свинцовых пластин, что уменьшает работоспособность АКБ и уменьшает срок ее службы.
На практике такое снижение напряжение не является критичным, ведь запустить батарею еще можно, а дальше генератор производит подзарядку до необходимого уровня.
Главное — убедиться в исправности цепи заряда и увеличении напряжении на выводах аккумуляторной батареи.
Если U на выходе опустилось ниже 11,6 В, можно говорить о полном разряде источника питания.
Дальнейшее применение батареи в этом случае невозможно — ее необходимо снимать, выполнить проверку исправности и обеспечить заряд от внешнего устройства.
С учетом сказанного выше можно делать вывод, что напряжение на АКБ при исправном генераторе должно составлять (при заглушенном моторе) 12,6-13,2 В. На практике этот параметр немного ниже и составляет 12,3-12,5 В.
Такое напряжение свидетельствует о незначительном недозарядке АКБ. В этом нет ничего страшного. Главное — не допускать уменьшение U ниже 12 В.
Напряжение генератора на ХХ
Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В.
Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.
Такая ситуация возникает в редких случаях, когда аккумулятор разрядился из-за длительного простоя на холоде или подключенной нагрузки.
Возможны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает повышения напряжения генератора, опираясь на температуру окружающего воздуха.
Повышение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрооборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до необходимого уровня в 13,5-14,0 Вольт.
В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.
Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).
В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.
Напряжение генератора под нагрузкой
Чтобы убедиться в работоспособности источника питания, рекомендуется выполнить проверку под нагрузкой.
Для начала вспомним, что напряжение бывает трех видов:
- Номинальным — указывается в инструкции по эксплуатации. Оно составляет 12 Вольт. Этот показатель далек от реального значения U.
- Фактическим. Здесь речь идет о параметре напряжения после установки, подключения и начала пользования АКБ автомобиля. В среднем этот параметр 12.6-13,2 В (об этом упоминалось выше).
- Под нагрузкой. Здесь параметр напряжения, которое выдается генератором, может меняться.
Наличие нагрузки позволяет убедиться в исправности аккумулятора и генератора.
С виду исправная батарея, имеющая на выходе 12 В, может существенно «подсаживаться» после включения потребителей. В процессе проверки применяется дополнительное устройство — нагрузочная вилка, позволяющая обеспечить повышенную нагрузку на АКБ.
Если емкость вашего аккумулятора составляет 60 мА*ч, величина нагрузки должна быть равна 120 А. Продолжительность подключения — 3-5 секунд.
Об исправности источника питания можно говорить, если напряжение не опускается ниже 9 Вольт. Если же параметр снизился до 5-6 В, это свидетельствует о полном разряде АКБ. После проверки под нагрузкой напряжение должно вернуться до уровня 12,2-12,4 В.
При обнаружении сильной просадки необходимо проверить АКБ, а после еще раз повторить эксперимент с вилкой. При отсутствии просадки можно говорить об исправности батареи.
Для проверки генератора можно поступить следующим образом — завести машину, включить максимум потребителей, после чего выполнить измерение. Напряжение должно быть 13,5-14 В.
Если оно ниже, это свидетельствует о выходе из строя генератора. Нижним критичным пределом является 13,0 В.
Если напряжение генератора автомобиля сильно низкое, не торопитесь делать выводы — убедитесь, что контакты на АКБ не окислились. Если это так, протрите их с помощью шкурки.
Напряжение на генераторе для зарядки АКБ
Не секрет, что при заряде аккумулятора с помощью стационарного ЗУ напряжение на входе должно быть около 18 В.
Одновременно с этим необходимо следить за уровнем напряжения на клеммах АКБ. Как только U перестает расти, можно говорить о полном заряде. Если продолжить процесс, возможно «кипение» электролита.
После пуска двигателя зарядный ток находится на уровне 5-10 Ампер (иногда больше), но через несколько минут он снижается до 1-3 А, что считается оптимальным параметром для АКБ.
Косвенным показателем нормального режима работы генератора считается напряжение на выводах через несколько минут после пуска мотора. Этот показатель должен быть на уровне 13,9-14,2 В.
Его величина во многом зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.
Пара слов об электролите
Одним из главных показателей, по которым можно судить об исправности батареи, является уровень электролита. Именно от него зависит напряжение источника питания при различных режимах работы.
В процессе разрядки аккумулятора происходит расход кислоты, доля которой в общем объеме жидкости составляет третью часть (35-36%).
Результатом является уменьшение плотности жидкости. Когда производится зарядка батареи, происходит обратный процесс.
В такой ситуации вода расходуется, а кислота, наоборот, образовывается. Как результат, плотность электролита увеличивается.
В обычном состоянии, когда напряжение на АКБ равно 12,7 В, плотность составляет 1,27 г/куб.см. При этом все параметры напрямую зависят друг от друга.
Уменьшение напряжения зимой: чем это вызвано?
Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда в холодное время года параметры АКБ ухудшаются, а автомобиль не удается завести.
Чтобы избежать проблем, предусмотрительные водители снимают источник питания и относят его в тепло.
На самом деле, суть проблем в следующем. При снижении температуры ниже «нуля» плотность электролита также меняется. Следовательно, корректируется и уровень напряжения (как отмечалось выше).
Даже при нормальной зарядке батареи плотность электролита растет, из-за чего увеличивается и U. Следовательно, если АКБ нормально заряжена, бояться ей нечего.
Хуже обстоит ситуация, если бросить на холоде разряженный аккумулятор. В этом случае плотность будет падать и появятся проблемы с пуском мотора. В ряде случаев жидкость может замерзнуть.
Что касается проблем, связанных с пуском АКБ в холодное время года, они возникают из-за торможения химических процессов внутри устройства при снижении температуры ниже нуля.
Это значит, что при нормальном заряде плотность и напряжение АКБ будут достаточными, чтобы пустить двигатель даже зимой.
Зная, какое напряжение должно быть на генераторе автомобиля, можно избежать преждевременного выхода из строя или разряда АКБ, а также своевременно диагностировать неисправность самого генератора.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar
| генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование |
После продолжительного ремонта (ФФ 2,0 150 тыс. пробег) своими силами, почти месяц (переборка эгура, пропайка панели), обнаружилась новая проблема.
При заведенной машине напряжение на БК показывает максимум 11,8 (это после зарядки аккумулятора), при езде напряжение стабильно снижается до 11,0 (ниже пока не падоло). Тестирую уже три дня. При этом машина заводится, ездит и, что очень странно, не выдает ни каких ошибок, лампочка зарядки не загорается. Еще из под капота появился "вой" и при увеличении оборотов увеличивается.
На форуме пишут что напряжение д.б. не ниже 13, а под нагрузкой еще выше.
Боюсь где-нибудь на трассе встать. Грешу на генератор.
Посоветуйте, с чего начать? Как проверить генератор?
Еще во время ремонта в блоке предохранителей под капотом нашел окислы, об этом был пост в этой ветке (писал BARMALEY495), но при этом наблюдались прыжки напряжения, а у меня напряжение стабильно низкое.
Читайте также: