Как проверить генератор лачетти
Разбираем генератор для проверки и замены регулятора напряжения и выпрямительного блока.
Отверткой отжимаем по очереди четыре защелки…
…и снимаем пластмассовый кожух.
Головкой E4 отворачиваем три винта крепления щеткодержателя и выпрямительного блока.
Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.
Отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.
Снимаем выпрямительный блок.
Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание…
…подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам.
Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.
Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу»…
…подсоединяем щупы омметра к валу ротора и поочередно к контактным кольцам.
Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор генератора необходимо заменить.
Для проверки обмоток статора на обрыв…
…омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.
Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора имеется обрыв и статор генератора необходимо заменить.
Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу»…
…подсоединяем щупы омметра к корпусу генератора и поочередно к каждому выводу обмоток.
Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор генератора необходимо заменить.
Для проверки «положительных» диодов выпрямительного блока…
…подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «положительной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «положительного» диода.
Измеряем сопротивление. Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если сопротивление в обоих случаях одинаковое значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить.
Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя.
Для проверки «отрицательных» диодов выпрямительного блока…
…подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «отрицательной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «отрицательного» диода.
Измеряем сопротивление. Меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя.
Схема проверки регулятора напряжения.
Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками.
Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «В+» регулятора напряжения, «-» — на второй вывод регулятора напряжения. Лампа должна загореться. При подаче напряжения 15–16 В лампа должна погаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
Собираем генератор в обратной последовательности.
Горящая лампочка в виде аккумуляторной батареи на приборной панели при запущенном двигателе, мерцание освещения — признаки поломки генератора на «Шевроле Лачетти» или повреждения его цепей. Эта статья расскажет о том, как устроен этот агрегат, как выявить неисправности и устранить их.
Расположение
Генератор находится около правого крыла, под гофрированным шлангом, соединяющим корпус воздушного фильтра и дроссельный узел. Он крепится к двигателю через кронштейн с помощью 3 болтов.
Устройство
В Chevrolet Lacetti используется синхронный трехфазный генератор переменного тока мощностью 1,1 кВт. Выходное напряжение при отключенных дополнительных потребителях (фары, кондиционер, аудиосистема) — 14,7 В.
Генератор состоит из статора (неподвижная часть), ротора (подвижная часть), передней и задней крышки, щеткодержателя, подшипников качения, выпрямительного блока и реле регулятора напряжения. Крышки и статор стянуты 4 болтами.
На роторе размещена обмотка возбуждения. При включении зажигания на нее подается напряжение с помощью 2 щеток генератора, удерживаемых щеткодержателем, конструктивно объединенным с регулятором. Ротор вращается на 2 подшипниках: один запрессован в переднюю крышку, а другой размещен на валу.
В статоре уложено 3 обмотки. Их концы выведены на заднюю крышку и припаяны к подковообразным выводам выпрямительного блока. Он преобразует переменное напряжение в постоянное.
На задней крышке закреплен регулятор напряжения. Он поддерживает напряжение 12 В в бортовой сети вне зависимости от оборотов двигателя.
Схема подключения
При повороте ключа зажигания в положение ON через замок зажигания подается напряжение на обмотку ротора генератора. После запуска двигателя в генераторе начинает вырабатываться переменный ток. После прохождения выпрямительного блока он превращается в постоянный и питает все электрические приборы автомобиля. Реле-регулятор корректирует напряжение в бортовой сети.
Диагностика неисправностей и возможные причины
Проверить исправность устройства можно 2 способами: не снимая с автомобиля и после снятия и разбора. Для этого потребуются:
- мультиметр;
- технический стетоскоп;
- лампа 1—5 Вт, 12 В;
- аккумулятор.
Способы проверки, причины неисправности и способы устранения приведены в таблице.
| Проверка | Результат | Возможная проблема |
|---|---|---|
| Проверка на автомобиле | ||
| Запустить двигатель | Горит лампа состояния заряда АКБ | Перегорел предохранитель F2 |
| Слабое натяжение приводного ремня вспомогательных агрегатов | ||
| На прогретом двигателе включить фары, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла и сидений и остальные электроприборы. Двигатель раскрутить до 3000—3500 об/мин. Измерить напряжение на полюсах аккумулятора | Напряжение 13 В и более | Устройство исправно |
| Напряжение меньше 13 В | 1. Слабо натянут приводной ремень вспомогательных агрегатов. | |
| 2. Повреждена цепь генератора (плохой контакт, обрыв проводов). | ||
| 3. Неисправен регулятор напряжения. | ||
| 4. Изношены щетки. | ||
| 5. Неисправен генератор | ||
| Прогретый двигатель раскрутить до 3000—3500 об/мин с отключенными электроприборами. Измерить напряжение между клеммами АКБ | Напряжение 14,7 В | Устройство исправно |
| Напряжение больше 14,7 В | Вышло из строя реле — регулятор | |
| Приложить на работающем двигателе стетоскоп к передней и задней крышкам | Сильный гул | Изношены подшипники |
| Проверка разобранного узла | ||
| Перевести мультиметр в режим омметра и приложить щупы к контактным кольцам на роторе | Сопротивление 1,7—2,3 Ом | Обмотка ротора цела |
| Сопротивление меньше 1,7 Ом | Есть замыкания между витками обмотки | |
| Сопротивление стремится к 1 или бесконечности | Обрыв в обмотке | |
| Приложить щупы к центру вала и к контактным кольцам | Сопротивление стремится к 1 | Контакта с сердечником нет |
| Малые значения сопротивления | Обмотка контактирует с сердечником | |
| Подключить к щеткам лампу мощностью до 5 Вт. Присоединить отрицательный полюс аккумулятора к клемме под радиатором. Положительный полюс соединить с овальной клеммой сбоку и круглой. Последняя расположена над радиатором. | Лампа горит при напряжении 12 В | Регулятор исправен |
| Лампа горит при напряжении 15—16 В | Регулятор вышел из строя | |
Самостоятельная замена
Для снятия генератора на «Лачетти» потребуется смотровая яма и следующие инструменты:
- крестовая отвертка;
- ключи 12, 14 мм;
- шестигранник 5 мм;
- торцовые головки 10, 12, 14 мм.
Порядок замены следующий:
- Поставить машину на ручник.
- Снять клемму с минуса аккумулятора.
- Крестовой отверткой ослабить хомут, крепящий гофрированный шланг к корпусу воздушного фильтра. Снять шланг.
- Открутить 2 фиксирующих болта головками на 10 и на 12. Вынуть корпус воздушного фильтра.
![Снятие воздушного фильтра]()
- Демонтировать правый грязезащитный щит: отверткой вывернуть 2 пластиковых пистона из-под радиатора и головкой на 10 выкрутить 2 болта, крепящих деталь к лонжерону.
- Ослабить натяжение ремня вспомогательных агрегатов, поворачивая головкой на 14 натяжительный ролик. Снять ремень генератора.
- Отсоединить колодку проводов.
- Открутить головкой на 12 гайку кронштейна трубопровода ГУРа и убрать его со шпильки.
- Вывернуть верхний болт крепления генератора ключом на 12.
![Откручивание крепления]()
- Убрать пластиковый держатель проводов датчика положения коленвала.
- Выкрутить болт, фиксирующий датчик, шестигранником, отсоединить колодку и снять его.
- Ослабить нижнее крепление генератора головкой и ключом на 12. Это удобнее делать снизу автомобиля.
- Отвернуть деталь от блока цилиндров, убрать защитный колпак и открутить ключом на 12 гайку с вывода генератора. Снять клемму.
- Вывернуть ключом на 14 3 болта, крепящих кронштейн к блоку цилиндров.
- Снять генератор.
![Снятый генератор]()
- Открутить болт нижнего крепления головкой на 12, удерживая гайку ключом такого же размера.
- Вытащить болт и снять кронштейн.
- Установить детали в обратном порядке.
Ремонт
Чтобы заменить неисправные детали, нужно разобрать генератор. Для этого потребуются:
- шлицевая отвертка;
- торцовые головки E6, 24 мм;
- универсальный съемник для подшипников;
- пневматический гайковерт.
- молоток;
- шестигранник;
- выколотка из металла или металлический стержень диаметром 6—7 мм;
- деревянный брусок.
Разбирается агрегат следующим образом:
- Снять пластиковую защиту на задней крышке, поддев отверткой 4 защелки.
- Открутить 3 болта головкой E6 и демонтировать реле регулятора напряжения со щетками.
- Вывернуть головкой E6 4 стягивающих болта из передней крышки.
- Выбить ротор из отверстия на задней крышке с помощью молотка через деревянный брусок.
- Удерживая ротор, открутить гайку шкива гайковертом и головкой на 24. Снять шкив.
- Выбить передний конец ротора из крышки.
- Выпрессовать с помощью шестигранника и молотка подшипник из передней крышки.
- Спрессовать подшипник с ротора с помощью универсального съемника.
При сборке проводится замена обоих подшипников генератора, щеток, ротора или статора. Делается это следующим образом:
- Напрессовать подшипник на конец вала со стороны коллектора.
- Впрессовать в переднюю крышку подшипник. С помощью молотка и выколотки подбить края вокруг детали так, чтобы она была зафиксирована.
- Соединить переднюю крышку и ротор, напрессовывая подшипник на вал с помощью молотка и деревянного бруска.
- Установить на передний конец вала шкив и шайбу. Удерживая ротор руками, затянуть гайку гайковертом.
- Стянуть переднюю и заднюю крышки 4 сквозными болтами.
- Установить регулятор напряжения. Для замены щеток генератора достаточно заменить регулятор, так как он объединен со щеткодержателем.
- Ввернуть 3 крепежных болта реле.
- Установить пластиковый защитный кожух.
На этом ремонт генератора завершен.
Видео ремонта и диагностики
Каталожные номера (артикулы) запчастей
Номера оригинальных деталей зависят только от номера кузова, так как на используемых модификациях устанавливается одна и та же модель генератора.
Оригинальные
Производятся компанией General Motors. Артикулы приведены в таблице ниже.
Генератор в сборе
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| General Motors | 96540542 | 16022 |
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| General Motors | 93740746 | 240 |
Передняя крышка с подшипником
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| General Motors | 93740748 | 3901 |
Ротор
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| General Motors | 93740749 | 3588 |
Статор
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| General Motors | 93740750 | 3121 |
Задний подшипник
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| General Motors | 93740753 | 335 |
Регулятор напряжения
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| General Motors | 93740783 | 5118 |
В качестве переднего подшипника используются детали типоразмера 6203 или 6303.
Аналоги
Генератор в сборе
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| ACHIM | ATN40542 | 6933 |
| AS | A9046 | 8326 |
| ASHIKA | 2201206 | 7421 |
| DEXEL | XAL2047 | 8304 |
| DOMINANT | CH960540542 | 7051 |
| EKSIN | AR1341 | 7163 |
| ERA | 210643 | 7035 |
| JAPANPARTS | AL201206 | 12502 |
| KRAUF | ALD4412YX | 6499 |
| KRAUF | ALD4412GB | 5793 |
| KRAUF | ALD4412RN | 6327 |
| KRAUF | ALD9402 | 7000 |
| LESTER | 8483N | 7346 |
| OSM | SMLC0542 | 5314 |
| TYC | 208483 | 10866 |
| WAI | 8483N | 6387 |
| WAI | 1297701DR | 7227 |
| WATO | 96540542 | 5910 |
| СТАРТВОЛЬТ | LG0549 | 5762 |
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| ACDELCO | 93740746 | 440 |
| GM | 210745 | 266 |
| KRAUF | APD0746 | 500 |
Передняя крышка с подшипником
Ротор
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| ACDELCO | 93740749 | 8157 |
| KRAUF | AVD0749YX | 1613 |
Статор
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| ACDELCO | 93740750 | 7937 |
| KRAUF | AFD0750YX | 1349 |
Задний подшипник
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| AMD | AMDEL336 | 146 |
| ASIN | ASINEL2336 | 141 |
| GM | 210938 | 402 |
| TORQUE | 62022RS | 72 |
Регулятор напряжения
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| AMD | AMDEL367 | 691 |
| ASIN | ASINEL2367 | 550 |
| BRAVE | BRVR15 | 623 |
| BRAVE | BRVR14 | 710 |
| KRAUF | ARD2206UT | 763 |
| KRAUF | ARD2206KR | 1115 |
| KRAUF | ARD8206AD | 589 |
| KRAUF | ARD2206AD | 1576 |
| KROSS | KG7501526 | 1162 |
| KROSS | KG7501527 | 1620 |
| MANOVER | MR5108124 | 736 |
| MANOVER | MR5108128 | 760 |
| PARTS MALL | PXPBC009 | 1126 |
| TESLA TECHNICS | TT31747 | 1209 |
| THERMOTEC | TT31747 | 1734 |
| UTM | RD2206A | 794 |
| WATO | 93740783 | 888 |
В завершении
Генератор – важнейшее устройство, приводимое в движение коленвалом двигателя. От его исправности зависит работа систем двигателя, фар и других электроприборов.
Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.
Что нужно проверять?
Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.
Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.
В полный комплекс проверок генератора входит:
1. Проверка щеток и колец;
2. Проверка диодного моста;
3. Проверка регулятора напряжения;
4. Проверка статора;
5. Проверка ротора.
Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.
Процесс проверки щеток и контактных колец
Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.
Проверка моста диодов генератора
Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.
Как проверять регулятор напряжения
Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).
Проверка статора генератора авто
Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.
Как проверить ротор автомобильного генератора
Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки.
Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).
Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Продолжим описание глобальной проверки электропроводки моего Лача.
Напомню, поводом для этого послужили отказ магнитолы, ловил глюк не выключающейся аварийки, перегорела подсветка БК.
ремонт жгута пятой двери
www.drive2.ru/l/488262603521393486/
после переписки с форумчанами на общероссийском форуме, было высказано предположение, что виной недавних глюков в электропроводе Лача может быть генератор, а именно
"…проскакивают импульсы высокого напряжения, по теории может до 25В быть.
Начни с генератора
Во первых его масса только через болты, можно их ослабить, покачать генератор (убрать окислы дюраля) ну и затянуть по новой.
Во вторых сними регулятор напряжения — проведи ревизию…"
Хотя косвенно — предпосылок к этому нет.
проверка работы регулятора напряжения по описанию в мануале — говорила о том, что регулятор в порядке
БК, который стоит в машине, настроен таким образом, что в случае превышения напряжения выше чем 15.5 В или падения напряжения, ниже чем 10 В, БК подает звуковой сигнал и выдает информацию на экране. Этого на моем авто не происходило. Но раз форумчане советуют и решать проблему все равно надо — решил снять генератор.
Как всегда, как в любой книге по ремонту авто — все процедуры выглядят легко и просто. так и в случае с генератором. Всего то — отвернуть гайку наверху, отвернуть гайку внизу, открутить 3 болта, отсоединить один разъем.делов то…:-)
Но как оказалось — открутить гайки и болты это не самое сложное.
Самое сложное (для меня) оказалось вытащить открученный генератор (вместе с кронштейном) из машины.
Он паразит не хотел вылазить…ни вверх (слишком узко, мешает кожух грм и ланжерон) ни вниз (мешают то сам кронштейн, то привод, то труба, то еще какая нибудь фигня.)
Короче — я дольше пытался вытащить генератор, чем болты откручивал.
Ну да ладно…каким то чудесным образом этот генератор все же удалось извлечь снизу.
Снял с него пластиковую крышку, снял регулятор напряжения.
Ну что сказать…с виду — все в полном порядке. Да, есть некий налет на "токоприемниках" ротора, но он не критичный.
Износ щеток — то же допустимый…грязи внутри генератора — тоже особо не увидел.
какое либо оплавление в районе диодного моста — тоже нет…
И решил я дальше в генератор не лезть, как говорится — "не лезь в рабочий механизм и он не сломается".
почистил "токоприемники" ротора, почистил все контакты, что на генераторе (места крепления регулятора напряжения), что на проводке. Продул генератор, почистил от грязи диодный мост и регулятор.
Проверил подшипники (все норм). Вернул обратно пластиковый кожух и полез ставить генератор обратно.
Так как уже наученный опытом по его снятию, устанавливать стал следующим образом:
1- снял с генератора кронштейн крепления (нижний)
2- завел генератор в моторный отсек (снизу) и подвесил его на проволке.
3- снизу, установил кронштейн, но болты не затягивал а лишь "наживулил"
4- установил нижний болт крепления генератора к кронштейну (который длинный самый)
5- "наживулил" верхнюю шпильку крепление генератора.
6- ну и потом, начиная с нижнего кронштейна затянул все болты и гайки.
Казалось бы, что проделанная процедура ничего не изменила…Но нет…:-)
Помня о том, что все таки некоторые проблемы с втягивающим реле стартера у авто имеются (по уму — надо бы заменить это втягивающее, но мы же не ищем легких путей :-) ) да и проблема массу кузову у Лачей то же есть — решил я сделать дополнительную массу и к стартеру и к генератору.
Провода нашел в гараже, сечение как раз подходящее, а провод, в качестве дополнительной массы к стартеру — так вообще нашелся готовый с клеммами и нужной длины и сечения.
итог:
дополнительную массу на генератор завел под шпильку его верхнего крепления.
дополнительную массу на стартер — завел под верхнюю его шпильку.
оба провода завел непосредственно на минусовую клемму акб, слегка доработав пластик (просто рассверлил отверстие в пластике)
осталось описать еще одну часть — ревизия гофры проводов в подкапотном пространстве :-)
| Модель генератора | CS121D О/В |
| Выходное напряжение, В | 14,6 |
| Минимальная длина щеток, мм | 18,8 |
| Номинальная сила тока, А | 85 |
| Каталожный номер ремня привода |
Генератор Лачетти
1 — шкив; 2 — передняя крышка; 3 — статор; 4 — задняя крышка; 5 — защитная крышка
Привод генератора Лачетти осуществляется поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня производится автоматическим натяжным устройством. Генератор прикрепляется к двигателю на двух кронштейнах.
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках генератора. Подшипники закрытого типа, смазка, заложенная в них. Задний подшипник напрессован на вал ротора, а в крышке установлен с небольшим натягом. Передний подшипник запрессован в переднюю крышку, а на валу ротора посадка подшипника скользящая.
В статоре генератора расположена трехфазная обмотка. Вторые концы фазных обмоток припаяны к выводам выпрямительного блока, состоящего из шести кремниевых диодов (вентилей) — трех «положительных» и трех «отрицательных», запрессованных в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные на разных пластинах). Выпрямительный блок закреплен на задней крышке генератора.
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, а ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводиться через две щетки, которые установлены в щеткодержателе. Щеткодержатель и регулятор напряжения закреплены на задней крышке генератора.
Регулятор напряжения — неразборный узел, при выходе из строя его заменяют.
Внимание!«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу генератора. Обратное подключение приведет к пробою диодов выпрямительного блока генератора.
При работе генератора не следует отключать аккумуляторную батарею, так как возникающие при этом скачки напряжения могут повредить электронные компоненты схемы.
Пропала зарядка аккумулятора Лачетти
Вторым делом проверьте предохранитель F2 и проверьте провода, идущие от генератора.
Если всё это не дало результата, тогда без мультиметра не обойтись.
Включаем все мощные потребители электроэнергии автомобиля (обогрев заднего стекла, электровентилятор отопителя, дальний свет фар, отопление сидений).
Надавливая на педаль «газа» и контролируя работу двигателя Шевроле Лачетти по тахометру, фиксируем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.
Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи автомобиля Chevrolet Lacetti. При исправном генераторе вольтметр обязан показать напряжение не ниже 13 В.
Если напряжение меньше 13 В вероятно слабо натянут ремень привода генератора, неисправна цепь генератора (обрыв проводов, окисление контактов), вышел из строя регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе, или испорчен сам генератор.
Отключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр обязан показать напряжение не выше 14,7 В.
Если напряжение больше 14,7 В, то скорее всего испорчен регулятор напряжения.
Примечание: Система зарядки Delco–Remy CS имеет несколько моделей, включая CS-121 DIF. Число обозначает наружный диаметр изоляции статора в мм.
Генераторы CS оснащены встроенными регуляторами. Статор Delta, мостовой выпрямитель, и ротор с контактными кольцами и щетками имеют схожую электрическую схему с предыдущими генераторами. Используются обычный шкив и вентилятор. Проверочного отверстия нет.
Настройка напряжения регулятора меняется с температурой и ограничивает напряжение в системе, управляя током ротора. На высоких скоростях генератор может быть включен на 10 процентов и выключен на 90 процентов времени. На низких скоростях, с высокой электрической нагрузкой генератор может быть включен на 90 процентов и выключен на 10 процентов времени.
Генераторы CS используют новый тип регулятора с тремя диодами. Статор Delta, мостовой выпрямитель и ротор с контактными кольцами и щетками имеют схожую электрическую схему с предыдущими генераторами. Используются обычный шкив и вентилятор. Проверочного отверстия нет.
Если все подозрения падают на неисправность генератора, то для полной диагностики его необходимо будет демонтировать с автомобиля.
Читайте также: