Как проверить генератор isuzu

Обновлено: 08.01.2025

На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».

Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора - к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод "В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - регулятор напряжения; 3 - контрольная лампа.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - вывод «масса-регулятора напряжения; 3 - регулятор напряжения; 4 - вывод «Ш» регулятора; 5 - вывод «В» регулятора; 6 - контрольная лампа.

Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).

Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.

Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.

Не будем ходить вокруг да около и опустим подробное описание возникновения необходимости проверки генератора (если эта статья понравится большому числу читателей, то я напишу про это отдельную статью).

Если кратко, то думаю и так все знают, что неисправный генератор будет отмечен лампочкой с изображением аккумулятора на приборной панели; будут наблюдаться различные просадки напряжения во время работы фар, стеклоподъёмников, и другого электрооборудования в автомобиле.

А теперь непосредственно перейдём к главному, а именно к двум способам проверки генератора:

1 Способ — С помощью мультиметра

Заглушить двигатель и отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
Взять мультиметр и установить его в режим вольтметра на напряжение 20V.
Подсоединить щупы мультиметра на плюсовой и минусовой полюса аккумулятора. Напряжение должно быть в пределах от 12,4V до 12,8V.

Далее одеваем минусовую клемму обратно на аккумулятор. Запускаем двигатель и повторяем измерения. На этот раз значения должны быть от 13,8V до 14,6V (в автомобилях, "навороченных" различной современной электроникой допустимо значение до 14,8V).
Увеличиваем нагрузку путём включения фар, печки, магнитолы. Напряжение на клеммах не должно опускаться ниже 13,6V.

2 Способ — Экстремальный

Этот способ довольно экстремальный, так как на инжекторных автомобилях очень много электроники, а этот способ, наверное, больше относится к карбюраторным автомобилям (по крайней мере проверять таким способом на карбюраторном автомобиле не так страшно, как на инжекторном).

Этот способ не сможет выявить различные просадки напряжения или нестабильность работы генератора, он может просто определить — либо генератор жив, либо генератор мёртв.

Вся суть заключается в следующем:

Запускаем двигатель.
Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

И на этом всё (как бы странно это не звучало). Если двигатель продолжает работать после снятия клеммы, значит генератор вырабатывает электричество, а если автомобиль заглох — генератор необходимо ремонтировать, а ваш автомобиль работал (и скорее всего не долго) исключительно от аккумулятора.

Вывод

Такими простыми способами можно легко продиагностировать генератор вашего автомобиля самостоятельно, и это позволит вам довольно точно понять — необходимо ли снимать генератор для его ремонта или замены, или он в исправном состоянии и стоит искать проблемы в другом направлении.

Генератор не давал под нагрузкой нужного напряжения для заряда аккумулятора.

Давал, но маловато. Короче АКБ медленно, но верно разряжался. И чем короче сутки и лучше работает обогрев зеркал и салона - тем веселее как оказалось процесс.

В один прекрасный момент просто заморгала на ходу приборка и пошли сбои в двигателе.

Сообразил в чем дело, выключил свет/обогрев/магнитолу и дотянул до кармана остановочного. Хорошо, что встрял прямо напротив автомагазина )))

Помогла доехать до дома и утром в сервис купленная по случаю для второго авто новая АКБ.

Конечно ремонт генератора на следующий день все решил.

Просто решил предупредить - и так бывает тоже.

Будьте внимательны и проверяйте хоть иногда электрику на заряд АКБ.

Всем хорошего дня! )))

Members
444 сообщений

Южно-Сахалинск
Toyota Vehicross 4,0L 1uz-vvti manual gear box r151. (ROTREX C30-94 на пенсии)

ДА, а еще если провод от гены до фишки разьема белового цвета двойной поменять, то оно оказывается еще и заряжать лучше начинает, и почему то сразу 14.2 вольта получается и светится всё так как классно то, теперь в нагрузку с люстрой и акустикой меньше 13.2 не падает. Просто нужно хотя бы раз в 10 лет его менять, ибо от вибрации, температурных режимов ему приходит пиуууууу. Теперь гену на 140 ампер видно что он в сети есть, а не на оптиме батарейке ездишь год бадался от отного электрика к другому, все разводили руками что мол это все ваши Optima bluetop AGM гавно. Фиг вам, воткнул мотор 3.5 вместо 3.2 с новой косой, потом интереса ради посотрели провода на сопротивление. Век живи век учись.

/>
Members
369 сообщений

Благовещенс Амурской.
VehiCROSS-3.2--98г--АТ.

А с чего гену в 140 ампер поставил,с переделками или встал как родной?

Members
444 сообщений

Южно-Сахалинск
Toyota Vehicross 4,0L 1uz-vvti manual gear box r151. (ROTREX C30-94 на пенсии)

plications.aspx единственное маховик и регулятор меняли, регулятор в магазине купил, маховик поставил от нашего родного. 4 года использую, нареканий нет. Телефон в личку напиши, скину фото, чтобы было понятно что переделывал. Он в верхнее посадочное садиться в нижнее нет. Поэтому ставил добавочную пластину.

Members
444 сообщений

Южно-Сахалинск
Toyota Vehicross 4,0L 1uz-vvti manual gear box r151. (ROTREX C30-94 на пенсии)

FJ crusei тоже вроде как альтернатива 20 ампер STRK:MEBIDX:IT

14 вольт с учетом того что датчик подключен к замку зажигания, а не на прямую к гене.

Прикрепленные изображения

Members
444 сообщений

Южно-Сахалинск
Toyota Vehicross 4,0L 1uz-vvti manual gear box r151. (ROTREX C30-94 на пенсии)

вот еще 180 ампер нашел Isuzu-Axiom.htm короче что хочешь.

/>
Members
465 сообщений

СПб
Vehicross 4Jg2, боди лифт +2, лифт подвески +2

/>
Members
369 сообщений

Благовещенс Амурской.
VehiCROSS-3.2--98г--АТ.

Благодарю за инфу,буду подбирать оптимальный!

/>
Members
21 546 сообщений

Москва, Ярое Славское шоссе
ОФБ 1999 6VD1, 2хIsuzu Axiom XS, Jawa-350/638, Ford Focus I

вот еще 180 ампер нашел Isuzu-Axiom.htm короче что хочешь.

Интересно, нафига в машине 180-амперный генератор? Даже если включить сразу вообще все приборы - и то столько не наберется нагрузки.

Members
444 сообщений

Южно-Сахалинск
Toyota Vehicross 4,0L 1uz-vvti manual gear box r151. (ROTREX C30-94 на пенсии)

Тоже проблема возникла после последних поездок по воде, АКБ стал высаживаться на холостом ходу, гена стал малую зарядку давать, залез на подъёмник, фишка на гене 3-х контактная оплавилась провода в ней оголились, да и сам генератор уже очень устал за год 2 ремонта пережил) взял новый на 120 ампер от крузака, с небольшими доработками устанавливаю. На выходных на соревнованиях испытаю, отпишусь

Для воды, наши из клуба ставят силовой выключатель на гену реле активации при помощи плюсового провода при пересечении реки отключают гену, и пересекают, после стоят минут 20 сушат с запущеным двигателем на аккуме, и только потом глушат включают вновь. Я со своим новым налипал на мойке, теперь каждый раз когда моют подкрылки, чтобы не спалить регулятор или диодный мост, возле коробки предов под капотом, если веха проворукая есть на вертикальной алюминивой подставке два разьема, один двойной белый провод, второй треугольный три провода на гену, выдергиваю его и стою на завденном двигателе минут два на батарейке,. ПРосто так бережешь свой генератор.

Ну плюс еще лебедка, ECU и куча всякой прочей ниииии

Прикрепленные изображения

/>
Members
21 546 сообщений

Москва, Ярое Славское шоссе
ОФБ 1999 6VD1, 2хIsuzu Axiom XS, Jawa-350/638, Ford Focus I

Ну плюс еще лебедка, ECU и куча всякой прочей ниииии

ну, как правило, лебедка работает на аккумуляторе, от генератора тут толку не особо много. Да и работает она несколько минут всего. НЯЯ не настолько много тока потребляет. Да и лампочки по 55 Вт жрут при 14,4 В всего по 4 Ампера.

В общей сложности, если взять полностью все работающее в обычном режиме электрооборудование, получается ампер 70 (10 ламп (6 на люстре и 4 в фарах) по 55 ватт - 40 А, подсветка салона и разная требуха - пусть будет 10 А, музыка - ну 20 А), кратковременное включение лебедки все равно будет в основном идти с аккумулятора.

Я не против установки таких генераторов, просто пытаюсь осознать целесообразность этой процедуры.

З.Ы. Сейчас влупил на Аксиома ТАЗовский генератор на 100 А - хватает за глаза.

Members
444 сообщений

Южно-Сахалинск
Toyota Vehicross 4,0L 1uz-vvti manual gear box r151. (ROTREX C30-94 на пенсии)

Я не против установки таких генераторов, просто пытаюсь осознать целесообразность этой процедуры.

З.Ы. Сейчас влупил на Аксиома ТАЗовский генератор на 100 А - хватает за глаза..

Что то плохо с калькуляцие получается, лапочки 6 штуку по 90 ват, усилители два в паралели с включенной люстрой почти вольт забирают с 14.2-13.4-13.2 при 850 оборотах. И ты посчитай свои 100 ампер когда они у тебя именно сто ампер на выходе бывают при 7000 тысячая оборотах? при 2000 он у тебя там максимум половину дает, если ты музыку с включеным обогревом стекла и дальним светом слушаешь, он у тебя прям стабильно все тянет. Да бред, извини конечно, значит ты музыку вообще не слушаешь, она у тебя просто стоит, и все.

пример -vatt-v-ampery/

Мощность = 1250 Вт
Напряжение питания = 12 В
Ток потребления = 104.166666667 А пусть будет в пике, три преда по 30 ампер на усилителе. пусть будет 800 ват только в пике на 1000 сколько итого?

Это один усилитель. Плюс второй, плюс вся электроника, заряд аккума в паралеле, незнаю какие у тебя там батарейки стоят, но знаю точно если 75 оптима разряжается, зарядить ее подкапотно очень сложно, большие генераты большой мощностью только обеспечивают тебе больше отдачи при низких оборотах 1000-3000, твоя сотка по факту на этих оборотах всего навсего ампер 30 не больше. Только частично на длительном пробеге она работает выше и может успевает заряжать, а так ткни вилкой аккума полюбому заряженна процентов на 60 не больше, потому что больше не успевает. По дсветка салона и разная требуха - пусть будет 10 А. зимой с обогрвателями заднего стекла печки зеркал, да ну. Ты считаешь что это все залепуха, тогда посмотри какие генераторы есть в продаже и для чего. Можно подумать что так просто ради понтов воткнул и делаю рекламу.

/>
Members
21 546 сообщений

Москва, Ярое Славское шоссе
ОФБ 1999 6VD1, 2хIsuzu Axiom XS, Jawa-350/638, Ford Focus I

да не считаю я ничего, вообще не собираюсь никого тут обвинять во лжи или что-то подобное делать.

Напряжение в бортовой сети (нормальное) не ниже 14 вольт.

Стекло заднее вместе с зеркалами на Аксе обогревается 10-15 минут, потом оно автоматически отключается. Если только его постоянно принудительно втыкать. Поворотники тоже работают периодически вместе со стоп-сигналами и фонарями заднего хода.

На постоянке остаются электрооборудование двигателя, фары, подсветка номеров, габаритные фонари, вентилятор печки, подсветка кнопок-приборки, музыка, ну мож еще какое оборудование не учел.

6 ламп по 90 ватт = ток 39 ампер. Про усилители не скажу, не знаю, сколько именно они потребляют.

Про генератор могу сказать следующее: никогда ни один генератор не рассчитывается так, что он должен выдавать номинальную мощность при максимальных оборотах двигателя. ИМХО бред. Во-первых, на генераторе стоит реле-регулятор, которое не позволяет генератору выдать больше номинала, как бы сильно его ни крутили.

Во-вторых, если бы генератор был рассчитан только на такой режим эксплуатации, что он выдавал бы номинал при 7000 оборотов, то на 2000 всегда был бы недозаряд, коего у себя (и не только у себя) не наблюдаю всуе.

Еще раз скажу - я никого не собираюсь обвинять во лжи или что-то подобное. Просто констатирую факт, что в стоке мне 100-амперного генератора полностью хватает.

К тому же, на данный момент я выкинул нафиг 90-ваттные лампы и воткнул ксенон, который потребляет по 35 ватт на лампу.

Так что мне 100 ампер полностью хватает даже на 2500-3000 оборотов

Все написанное - ИМХО. Ставить генераторы по 160-180 ватт и более никого не отговариваю, и, тем более, не запрещаю. Особенно при наличии излишка банковских билетов

Members
444 сообщений

Южно-Сахалинск
Toyota Vehicross 4,0L 1uz-vvti manual gear box r151. (ROTREX C30-94 на пенсии)

да не считаю я ничего, вообще не собираюсь никого тут обвинять во лжи или что-то подобное делать.

Напряжение в бортовой сети (нормальное) не ниже 14 вольт.

6 ламп по 90 ватт = ток 39 ампер. Про усилители не скажу, не знаю, сколько именно они потребляют.

Так что мне 100 ампер полностью хватает даже на 2500-3000 оборотов

Эх вам бы на сахалин в температуру зимой градусов так в 30 в фервлае, январе когда обогрев не выключается. Про обороты, не все регуляторы будут давать ту самую заявленую мощность на низких, сталкивался с заменой щеток и замены регулятора, доидов, в последствии залития водой, на стэнде подклюая в мастерсой видел когда и в каких оборотах он дейстительно выходит на свою пиковую мощность.

/>
Members
465 сообщений

СПб
Vehicross 4Jg2, боди лифт +2, лифт подвески +2

/>
Members
21 546 сообщений

Москва, Ярое Славское шоссе
ОФБ 1999 6VD1, 2хIsuzu Axiom XS, Jawa-350/638, Ford Focus I

Да я и не спорю про конкретные случаи!

У кого-то кофеварка электрическая в машине стоит, и ему двух генераторов может не хватать, здесь все индивидуально.

Про сами генераторы тоже согласен, в зависимости от состояния и степени износа деталей (щетки, диодный мост и т.д.) могут и вообще не выдавать номинал, особенно когда генератор забит глиной или периодически в воде купается.

Просто я сейчас наоборот все у себя свел к тому, что потребляемая основными приборами электрическая мощность стала меньше стоковой за счет применения светодиодов, ксеноновых ламп и т.д. И в этом случае даже у 100-амперного генератора еще остается запас мощности.

Просто мой разговор сводится к тому, что можно относительно бюджетно поменять сдохший генератор на нашемарочный, так как сумма в 315 баксов без учета доставки в Россию и разных дополнительных платежей кажется мне не особо привлекательной

Не спорьте, горячие финские парни)) лучше подскажите, что не так сделал?
Вчера поехал обкатывать, при движении выдаёт 14.2 вт, когда включается первый электровентилятор чувствуется просадка по двигателю, напряжение сразу падает до 13,7вт, далее восстанавливается до 14,0вт, но постоянно горит лампочка АКБ и не тухнет. Напряжение на АКБ 14,2вт, проверял. Родной генератор был с 3контактной клемой, но к ней подходили 2 провода и на 3 контакте в фишке стояла заглушка, новый генератор тоже 3 х контактный, и из фишки выходит 3 провода. Я скрутил 2 провода вместе из фишки и присоединил к подводящим проводам, красная лампочка АКБ не погасла. Печка не работает.
Что делаю не так?

а ты хоть какие провода скрутил-то?

У меня на родной генератор приходили 3 провода - 1 силовой, 1 на обмотку ротора и 1 - контролька. На новом генераторе остались всего два провода - разводка плюса у него внутри самого генератора

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Isuzu N Series , скачать электросхему Isuzu N Series , электрооборудование Isuzu N Series , схема электрооборудования Isuzu N Series , двигатель Isuzu N Series , электросхема Isuzu Elf , скачать электросхему Isuzu Elf , электрооборудование Isuzu Elf , схема электрооборудования Isuzu Elf , двигатель Isuzu Elf , электросхема Isuzu NHR , скачать электросхему Isuzu NHR , электрооборудование Isuzu NHR , схема электрооборудования Isuzu NHR , двигатель Isuzu NHR , электросхема Isuzu NKR , скачать электросхему Isuzu NKR , электрооборудование Isuzu NKR , схема электрооборудования Isuzu NKR , двигатель Isuzu NKR , электросхема Isuzu NPR , скачать электросхему Isuzu NPR , электрооборудование Isuzu NPR , схема электрооборудования Isuzu NPR , двигатель Isuzu NPR , электросхема Isuzu NPS , скачать электросхему Isuzu NPS , электрооборудование Isuzu NPS , схема электрооборудования Isuzu NPS , двигатель Isuzu NPS , электросхема Isuzu NQR , скачать электросхему Isuzu NQR , электрооборудование Isuzu NQR , схема электрооборудования Isuzu NQR , двигатель Isuzu NQR

4. Система зарядки

Снятие генератора

Ремень привода компрессора кондиционера.
Компрессор кондиционера.
Масляная трубка вакуумного насоса.
Резиновый шланг вакуумного насоса.
Вакуумный шланг.
Электропроводка генератора.
Ремень вентилятора.
Генератор.
Регулировочная пластина.

Двигатели серии 4Н

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Поднять кабину.

3. Для автомобилей, оборудованных системой кондиционирования: снять ремень привода компрессора кондиционера. Отсоединить разъем компрессора кондиционера, снять компрессор с кронштейна и привязать его вместе со шлангами проволокой к раме автомобиля.

4. Отсоединить от вакуумного насоса резиновый шланг, масляную трубку и вакуумный шланг.

5. Отсоединить клеммы и разъемы электропроводки генератора.

6. Снять ремень вентилятора.

7. Снять генератор с регулировочной пластиной.

Двигатели серии 4J

Приводной ремень компрессора кондиционера.
Компрессор кондиционера в сборе.
Разъем.
Вакуумный шланг.
Масляный шланг.
Ремень привода генератора.
Кронштейн масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления.
Болты крепления генератора.
Генератор в сборе.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Для автомобилей, оборудованных системой кондиционирования: отвернуть гайку промежуточного шкива и регулировочный болт и снять приводной ремень. Отсоединить разъем муфты компрессора, отвернуть болты крепления и привязать проволокой компрессор кондиционера к раме автомобиля. Отсоединить все разъемы

4. Для автомобилей, оборудованных горным тормозом: снять вакуумный шланг с вакуумного резервуара и привода.

5. Отсоединить масляный шланг сначала от масляного поддона, а затем со стороны вакуумного насоса.

6. Отвернуть болт крепления регулировочной пластины и регулировочный болт. Ослабить болт крепления генератора и снять ремень вентилятора.

7. Отвернуть болты крепления зажимов и кронштейна масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления. Отвернуть болты зажимов заборной масляной магистрали.

8. Отвернуть болты крепления и снять генератор в сборе.

Установка генератора

Двигатели серии 4Н

1. Установить регулировочную пластину, как показано на рисунке.

Примечание: Перед затяжкой болтов генератора, отрегулировать натяжение ремня привода вентилятора.

2. Вставить нижний болт крепления с задней стороны, как показано на рисунке, и затянуть гайку с передней стороны.

3. Подсоединить разъемы генератора.

4. Подсоединить шланги к вакуумному насосу. Установить масляную трубку вакуумного насоса, затянув соединительную гайку со стороны блока цилиндров моментом 41 Н∙м, а со стороны генератора моментом 23 Н∙м.

5. Для автомобилей оборудованных системой кондиционирования: установить компрессор кондиционера и затянуть болты крепления моментом 48 Н∙м. Установить и отрегулировать ремень привода компрессора кондиционера.

Примечание: При установке компрессора кондиционера затягивать сначала болты с задней стороны, а затем с передней.

6. Подключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

7. Опустить кабину.

Двигатели серии 4J

1. Установить генератор и наживить болты крепления.

2. Установить кронштейн масляной магистрали гидроусилителя рулевого управления и затянуть болты крепления моментом 19 Н∙м.

Затянуть болты зажимов масляных магистралей моментом 10 Н∙м.

3. Установить и отрегулировать ремень привода генератора.

4. Подсоединить масляный шланг (1) к вакуумному насосу, а шланг (2) к масляному поддону.

5. Для моделей оборудованных горным тормозом: подсоединить вакуумный шланг к вакуумному резервуару и приводу.

6. Подсоединить все разъемы к компрессору кондиционера.

7. Для автомобилей оборудованных системой кондиционирования: установить компрессор кондиционера и затянуть болты крепления моментом 19 Н∙м. Подсоединить разъем электромагнитной муфты. Установить и отрегулировать приводной ремень компрессора кондиционера.

8. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Разборка и сборка генератора

Двигатели серии 4H

Вакуумный насос в сборе.
Стяжной болт.
Ротор и передняя крышка в сборе.
Статор и задняя крышка в сборе.
Гайка шкива.
Шкив.
Крыльчатка.
Шайба.
Ротор.
Передняя крышка.
Фиксатор подшипника.
Передний шариковый подшипник.
Задний шариковый подшипник.
Гайка и болт вывода.
Статор.
Пластина крыльчатки.
Выпрямитель.
Щетки и стабилизатор.
Задняя крышка.

1. Отвернуть болты крепления вакуумного насоса и, поддерживая центральную пластину, осторожно снять вакуумный насос.

2. Отвернуть стяжные болты.

3. Отделить ротор и переднюю крышку в сборе от статора с задней крышкой. Не пытаться отделить статор от задней крышки. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник. Обмотать шлицы ротора виниловой лентой, чтобы предохранить их от повреждения.

4. Осторожно зажать ротор в сборе в тисках.

5. Отвернуть гайку шкива (1) и снять шкив (2), крыльчатку (3), шайбу (4) и переднюю крышку (5) с ротора (6).

6. Снять фиксатор подшипника, передний и задний шариковые подшипники.

7. Отвернуть гайки и болты выводов.

8. Снять выводы обмотки возбуждения, изоляторы и уплотнения. Снять статор и стабилизатор в сборе с задней крышки.

9. Отпаять контакты обмотки возбуждения статора между каждым выпрямителем и N-выводом.

Примечание: Удерживать провод между паяльником и выпрямителем тонкогубцами. Это предотвратит повреждение выпрямителей в результате перегрева.

10. Снять пластину крыльчатки и выпрямитель.

Сборка генератора производится в порядке, обратном снятию.

Двигатели серии 4J

Вакуумный насос.
Провод.
Стяжной болт.
Ротор и передняя крышка в сборе.
Статор и задняя крышка в сборе.
Ротор.
Задний подшипник.
Болты и гайки выводов.
Задняя крышка.
Статор.
Диодный мост.
Стабилизатор в сборе.
Щеткодержатель.

1. Слить жидкость через выпускное отверстие. Отвернуть болты крепления вакуумного насоса. Удерживая центральную пластину, снять вакуумный насос в горизонтальном направлении соосно валу ротора.

2. Отсоединить провода от генератора и отвернуть стяжные болты.

3. Вставить отвертку в зазор между передней крышкой и обмоткой статора и отсоединить ротор с передней крышкой в сборе от статора с задней крышкой.

Примечание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить обмотку статора отверткой. Если отверткой разделить генератор не удается, закрепить заднюю крышку в тисках и легкими ударами пластикового молотка по валу ротора, выбить его.

4. Осторожно зажать ротор в сборе в тисках.

5. Отвернуть гайку шкива (1) и снять шкив (2), крыльчатку (3), шайбу и переднюю крышку (4) с ротора (5).

6. Снять задний подшипник.

7. Отвернуть болты и гайки выводов генератора.

8. Отвернуть гайки крепления В-вывода и держателя диодного моста. Отсоединить статор от задней крышки. Отметить положение изолирующих прокладок для правильной сборки в последующем.

9. Отпаять контакты диодного моста со статором.

Примечание: Удерживать провод между паяльником и диодным мостом тонкогубцами. Это предотвратит повреждение диодов в результате перегрева.

10. Отпаять стабилизатор от диодного моста и отвернуть гайку.

11. Отвернуть зубчатые болты и отпаять стабилизатор. Не отворачивать зубчатые болты без необходимости замены щеток или конденсатора.

Сборка генератора производится в порядке обратном снятию.

Проверка технического состояния

Произвести необходимые регулировки, ремонт или замену деталей, если в процессе проверки обнаружены чрезмерный износ или повреждения.

1. Проверить поверхность контактных колец на наличие загрязнений или выщерблин. Удалить все загрязнения чистой салфеткой, смоченной в спирте. Наждачной бумагой устранить выщерблины.

2. Измерить диаметр контактных колец.

Диаметр контактных колец

Номинальный, мм	Предельно допустимый
Двигатели серии 4Н	37,6	36,6
Двигатели серии 4J	34,6	33,6

Если диаметр контактных колец меньше предельно допустимого, необходимо заменить контактные кольца.

3. Измерить сопротивление обмотки ротора. Оно должно составлять 12,6 Ω при температуре 20 ºС.

4. Проверить непрерывность цепи между контактными кольцами и обмоткой ротора или валом. Если цепь непрерывна, необходимо заменить ротор в сборе новым.

5. Визуально проверить плавность вращения подшипника. Убедиться в отсутствии посторонних шумов при вращении. При обнаружении любого дефекта заменить подшипник новым.

Расстояние «L» напрессовки подшипника на вал

Двигатели серии 4Н	58,0 – 58,2
Двигатели серии 4J	41,8 – 42,0

6. Проверить непрерывность цепи в обмотке статора. Если цепь разомкнута, обмотку статора необходимо заменить. Сопротивление в обмотке статора (между выводом «N» и каждым выводом обмотки) должно составлять 0,17 Ω.

7. Проверить непрерывность цепи между каждым выводом обмотки статора и сердечником. Если цепь разомкнута, обмотку статора необходимо заменить.

8. Каждая щетка имеет линию предельно допустимого износа, при достижении которой дальнейшая эксплуатация щетки невозможна. Если линия не видна, щетку необходимо заменить.

Длина щетки

Номинальная, мм	Предельно допустимая, мм
Двигатели серии 4Н	25	6
Двигатели серии 4J	20	6

9. Тестером проверить непрерывность цепи между аккумуляторной батареей и каждым из трех выводов обмотки статора. Если цепь непрерывна во всех случаях, выпрямитель исправен. Если цепь разомкнута, выпрямитель необходимо заменить новым. Проверить непрерывность цепи между «массой» и каждым из трех выводов обмотки статора. Если цепь непрерывна во всех случаях, выпрямитель исправен. Если цепь разомкнута, выпрямитель необходимо заменить новым.

10. Изменить полярность тестера. Если цепь разомкнута, выпрямитель исправен. Если цепь непрерывна, выпрямитель необходимо заменить новым.

11. Для проверки стабилизатора необходим тестер или пара обычных вольтметров. Руководствоваться иллюстрацией:

(1) тестер (или вольтметр) с пределом измерений 0 – 50 вольт с шагом 0,5 вольт;

(2) два элемента питания с напряжением по 12 вольт;

(4) резистор (100 Вт/3 Ω)

12. Подсоединить последовательно элементы питания.

13. Измерить напряжение элементов питания. Оно должно составлять 28 – 29 В.

14. Подсоединить тестер (1) (или вольтметр), как показано на рисунке.

15. Установить резистор (3) на ноль.

16. Медленно передвинуть ползун резистора в сторону увеличения сопротивления и измерить напряжение между E и F. Независимо от положения ползуна резистора напряжение должно оставаться постоянным и быть менее 2 В. После достижения крайней точки резистора напряжение должно составлять 2 или более вольт. Если напряжение не превышает 2 В, стабилизатор необходимо заменить.

17. Вернуть ползун резистора (3) в положение ноль.

18. Подсоединить тестер (или вольтметр), как показано на рисунке.

19. Измерить напряжение на выводах S, L и Е.

20. Медленно увеличить сопротивление резистора. Отметить точку, после которой напряжение быстро вырастет с двух до шести вольт. Эта точка соответствует началу работы стабилизатора напряжения. Если значение напряжения превышает установленное значение, стабилизатор напряжения необходимо заменить новым.

21. Повторить шаги с 12 по 16 для измерения напряжения между выводами B, L и E, подключив приборы по схеме, указанной на рисунке.

Стабилизатор напряжения выдает напряжение на 0,5 - 3 вольта выше, чем измеренное. Если напряжение стабилизатора превышает это значение, стабилизатор необходимо заменить новым.

22. Проверить заднюю крышку на наличие подтеканий сальника.

Замена сальников (только для двигателей серии 4Н)

1. Отверткой извлечь сальник из задней крышки генератора. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить отверстие крышки.

2. Выбросить использованный сальник.

3. Используя специальную оправку, установить новый сальник.

Вакуумный насос

1. Снять центральную пластину с корпуса вакуумного насоса.

2. Извлечь ротор вакуумного насоса и лопасти из корпуса.

Двигатели серии 4Н

Двигатели серии 4J

3. Проверить степень износа корпуса вакуумного насоса и центральной пластины. При обнаружении дефектов заменить корпус и центральную пластину новыми.

4. Проверить внутреннюю поверхность корпуса вакуумного насоса на наличие повреждений и повышенного износа. Измерить внутренний диаметр корпуса. Если измеренное значение превышает предельно допустимое, заменить корпус вакуумного насоса.

Внутренний диаметр корпуса вакуумного насоса

Двигатели серии 4Н	69,5 – 69,6 мм
Двигатели серии 4J	57,0 – 57,1 мм

5. Проверить лопасти на наличие повреждений и следов износа. Заменить все четыре лопасти при обнаружении дефекта хотя бы одной из них. Никогда не заменять только одну лопасть.

Длина лопастей вакуумного насоса

Двигатели серии 4Н	18,0
Двигатели серии 4J	12,5 – 13,5

6. Проверить степень износа ротора. Особое внимание уделить внутренним пазам. Заменить ротор новым при обнаружении любых дефектов.

7. Проверить наличие люфта в пазах ротора вала генератора. Заменить ротор при наличии люфта.

8. Осторожно нажать на контрольный клапан со стороны «В», показанной на рисунке. Клапан должен плавно переместиться. В обратном случае необходимо заменить контрольный клапан новым.

Двигатели серии 4Н

Двигатели серии 4J

9. Подать сжатый воздух со стороны «А» под давлением 98 – 490 кПа. Проверить наличие утечек воздуха из клапана. При обнаружении утечек заменить контрольный клапан новым.

10. Вставить лопасти в пазы ротора так, чтобы закругленные края лопастей были обращены к стенкам корпуса.

11. Установить ротор вогнутой стороной к центральной пластине.

12. Установить новые уплотнительные кольца на центральную пластину, а затем установить её на корпус вакуумного насоса.

Читайте также: