Как проверить генератор форд маверик
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Здравствуйте!
Хочу рассказать о проблеме с которой столкнулся ровно год назад. Надеюсь эта информация будет кому-то полезна.
В одно прекрасное утро, завёл машину, съездил на заправку и на первом же светофоре увидел, что после выключения передачи обороты стали взлетать где-то до 2800об./мин. и потом очень не спеша падали.
Пока я соображал в чём дело, т.к. никогда с таким не сталкивался, загорелась лампа зарядки аккумулятора. Доехал до дома, взял тестер, намерил 9,2v .Машина естественно больше не завелась. Поставил аккумулятор на зарядку, ну и утром завёл и поехал в бокс снимать генератор.
Генератор снимается нормально, так что описывать не буду.
Короче снял, разобрал. Слава богу оказалось кончились щётки! Потому как накануне, на всякий случай, посмотрел сколько стоит генератор и щеточный узел, который идёт одним модулем с регулятором напряжения и был в лёгком шоке от цен!
В общем начал расковыривать заливку с обратной стороны щёточных колодцев, расковыривал скальпелем, шилом и толстой иглой, аккуратно чтобы ничего не сломать.
Полностью очистив контактные пластины, к которым крепятся проводки щёток, аккуратно поддел иглой и отогнул. Затем отсоединил проводки старых щёток от пластин. Друг пробежался по соседним боксам и притащил мне щёточный узел, если мне не изменяет память от ВАЗ-2110. Разобрал, померял щётки-подходят!
Взял щётки, одел свои пружинки на проводки и вставил в колодцы. Затем, немного сжав пружину, взялся пинцетом за провод(чтобы пружина не мешала) и припаял провод(зажимать по штатному не стал, побоялся обломать) на место ну и затем второй.
Загнул пластины обратно, взял ВАЗовский пистон обивки двери(по виду его пластмасса очень похожа на пластмассу корпуса ЩУ), накусал кусочков бокорезами и заплавил пластины паяльником. Кстати получилось очень даже аккуратно.
Собрал, поставил на машинку. Завёл машину, померял заряд, показало 14,3v .
Прошёл уже год, всё в порядке!
Удачи всем! Берегите себя и свои машины!
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Шаг 9
- 10 Шаг 10
- 11 Чаевые
- 12 Предупреждения
- 13 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Заведите двигатель Форда.
Шаг 2
Откройте капот и подпирайте его.
Шаг 3
Установите диск цифрового мультиметра на настройку постоянного напряжения; Генератор выдает электричество постоянным током, а не переменным током.
Шаг 4
Шаг 5
Прикоснитесь положительным проводом мультиметра к гайке, удерживающей электрический кабель, проложенный к генератору. Кабель, как правило, красного цвета и имеет большой диаметр и используется для направления электричества, генерируемого в генераторе, к аккумулятору для его зарядки.
Шаг 6
Прочитайте дисплей мультиметра. Следует читать как минимум 13.7-14.7V. Если вы прочитали что-то меньшее, чем это, то есть проблема с генератором, и его, возможно, придется заменить.
Шаг 7
Проверьте электрический разъем, прикрепленный к генератору, и убедитесь, что он плотно вставлен в генератор. Этот электрический разъем обеспечивает электричество для обмоток возбуждения в генераторе и необходим для его правильной работы. На разъеме должно быть 12 В; это также можно проверить с помощью мультиметра.
Шаг 8
Нажмите на язычок разъема и вытащите его.
Шаг 9
Поместите черный провод мультиметра на отрицательный вывод батареи. Отрицательный вывод будет отмечен отрицательным символом и к нему будет прикреплен черный кабель.
Шаг 10
Поместите положительный провод в контакт разъема, который подает питание на генератор. Там будет три контакта в разъеме; Пин, который вам нужно проверить с помощью мультиметра, это штырь с красным проводом, ведущим к нему.
Считайте напряжение на мультиметре. Следует читать 12V. Если вы получаете 12 вольт, а генератор не подает напряжение между 13,7 и 14,7 В, то генератор неисправен и требует замены. Если разъем, который вы только что проверили, не выдает 12 В, то, скорее всего, исправен генератор, и проблема заключается в электропроводке.
Собрался отвезти родителей на дачу. Взял с собой дочку, заехали на BP заправились, потом заскочили в АвтоРусь купили всякой мелочевки и машина не стала заводиться, тут же меня прикурили на парковке АвтоРуси и я поехал к родителям в соседний район. По пути машина сначала вела себя адекватно, но приближаясь к дому начала дурить электрика и машина не реагировала на газ. По итогу машина дотянула до подъезда и заглохла и перестала запускаться. Позвонил жене, она примчалась на своей Матрешке, переложили вещи в ее машину и поехали на дачу по пути завез жену домой.
По приезду в Москву, написал в чат Харламычу, чтобы тот помог прикуриться и как-то диагностировать проблему.
Проблема была выявлена сразу — генератор.
Ох…как мне не хотелось мириться с этой проблемой, но она была очевидна. К выходным нагуглил мануалов и решил сам снять генератор. В первые выходные удалось разобрать подкапотную для удобного доступа к съему генератора через верх. Открутил с генератора только 2 болта из 4, верхний болт-шпильку и гайку под провод.
Затем позвонил своему куму с просьбой помочь. Через выходные заезжаем в гараж берем домкрат парочку брусков и едем снимать генератор через верх. Управились за пару часов, но есть одно НО, кто-то из предыдущих хозяев уже менял генератор и сломал фишку на него и вклеил ее в ответную часть на генераторе и ко всему прочему еще сделал каких-то скруток на жгуте. Пришлось и нам распутывать этот клубок и резать проводку та которая идет на генератор.
Следующая задача была отдать в ремонт генератор. Выбрал Вольтаж на Аннино, ребята быстро сделали генератор всего за 2500 рублей. Но найти новую фишку эта была та еще проблема. Обзвонил ряд московских разборок в поисках подкапотного жгута от реста успехом не увенчался, либо выкидывают эти жгуты или продают по заоблачным ценам начиная с 5000р и выше.
Решил поискать саму фишку как отдельную деталь, в этом помог мне оригинальный каталог FoMoCo. Беру парт-номер из каталога, и начинаю поиск у поставщиков и в интернет магазинах. Самое дешевое предложение нашел за 2000 рублей с какой-то там копейкой и сроком доставки в 2 недели. Ждать столько я уже не мог, так как машина нужна и нужно на чем-то возить различный стройматериал для ремонта квартиры.
Начинаю шерстить снова авито и доски объявлений. Натыкаюсь на разборку в районе "Лианозово", звоню им говорят есть такие фишки и присылаю фото. Цена 1000р за штуку, бронирую та что получше по фото и мчу к ним на другой конец города.
На разборке было интересно, стоял эскейп таец на продажу с пробегом в 300ткм по цена 500тр, и стояло парочку уже разобранных МЭТов, один кстати был нашего "клубня" который помогал ставить мне дверь заднею. Поинтересовался почему он здесь оказывается что предхоз столкнулся с поломкой ДВС и решил на заморачиваться и тупо слить его за какие-то 100-120тр, печальная судьба этого мэта, но теперь его частям дадут новую жизнь в наших кибитках.
Лечу обрадованный покупкой домой. Звоню куму, договариваемся о встрече. Вечером, а точнее ночью приезжаем к машине и начинаем установку. Закинуть генератор в недра было не сложно, сложно было ловить отверстия на блоке на ощупь и при этом держа сам генератор. Востановили проводку, подпаялись все заизолировали лавсановой изолентой и стали собирать подкапотку. Долго провозились с натяжителем так как его было сложно взводить и накидывать ремень.
Взяли в руки провода для прикуривания, подогнали кумовский Saab 9-3 и стали ждать когда же АКБ чуть-чуть подзарядиться и можно будет покинуть данный двор. На часах было уже первый час ночи.
Дело движется к завершению, заводим, скидываем крокодилы тачка работает, и спустя минуту загарается значек АКБ. Матерясь в слух и про себя начинаем чекать тачку на ошибки и искать ток утечки. На АКБ поступает ток 13.7-14.4, выясняем, что есть где-то потребитель который жрет порядка 1А.
Загоравшийся чек АКБ был у меня всегда с момента покупки машины, ошибка B1869, я не предавал внимая — вот глупец. Теперь буду искать что же у меня жрет электричество. Решил еще проверить свою наивную теорию на счет АКБ, сейчас стоит корейский медалист и с момента покупки ТС я его не менял, год выпуска 2014. Заехал к Харламычу, тот во дворе устраняет рыжики цинкарем на машине, сняли его АКБ понесли к моей машине вкидываем в подкапотную подключаем елемку, запускаем и чек генератора снова загорается. Увы, теория с уставшим АКБ не прокатила.
Начнем подетальный рассказ о том как снять генератор и восстановить его с коленок.
Процедура снятия генератора:
Ослабляем крепление правого колеса и правого привода.
Поднимаем домкратом правую сторону.
Устанавливаем подпорку под автомобиль, дабы не придавило.
Откручиваем правое колесо.
Снимаем защитный кожух.
откручиваем рулевую тягу и отсоединяем от колеса.
Откручиваем подвесной подшипник правого привода.
Снимаем правый привод, вытаскиваем из коробки.
снимаем тормозной суппорт и подвешиваем на пружине амортизатора.
Отводим диск в сторону.
Открывается большая дыра откуда виден генератор как на ладони.
Отсоединяем разъем лямбда-зонда и убираем в сторону.
Крепеж для разъема так же снимается.
снимаем воздуховод для охлаждения генератора.
Снимаем ремень привода навесного оборудования.
откручиваем генератор.
Отсоединяем все подключенные провода.
Снимаем плиту крепления генератора к двигателю.
спокойно вынимаем генератор в проем между лонжеронам и двигателем (не откручивая подрамник).
по времени вся процедура заняла 40 минут.
Вскрытие больного показало следующее:
На якоре первая медная втулка полностью стерта, до эбонита.
Короткое замыкание между первой и второй втулками на якоре.
Щетки совместно с регулятором оплавились так, что первая щетка «+» заклинила в корпусе.
Диодный мост цел.
Межвиткового и замыкания на корпус в статоре нет.
Честно говоря зрелище печальное, ротору «КАЮК».
Несем больного к ЭЛЕКТРИКАМ.
все как один говорят, что гене пи. триндец, выкидывай и ставь новый.
Через знакомых нашел наших «КУЛИБИНЫХ», которые пообещали помочь.
Привозим вскрытое тело к реаниматологам.
Процедура разбора не интересна, интересен факт ремонта, так вот:
Нагревают пром. феном якорь и разъединяют сошедшиеся обмотки якоря.
На изничтоженную первую втулку наматывают кусок медной проволоки, предварительно облуженную.
Все это дело хорошенько пропаивают.
Вставляют ротор в портативный металлообрабатывающий станок и обрабатывают напайку до состояния
соответствующего нормальной втулке.
Все якорь восстановлен- короткого нет, втулка восстановлена.
Переходят к выпрямителю со щетками.
Спиливают залитый верх крепления щеток.
отпаивают металлическую пластину держащую щетку и с помощью мата, напильника и какой то матери, извлекают вплавленную щетку на свет божий.
Натфлем разрабатывают место где должна ходить щетка и устанавливают щетку от ЖИГУЛЕЙ.
Поверяют вторую щетку, все ОК.
Потому как не уверены в исправности регулятора, выводят провода в параллель от щеток наружу.
Смазывают все подшипники генератора и собирают в кучу.
При проверке на стенде, к подпаянным проводам подключают выпрямитель от волги на 14 вольтовый.
Напряжение выдаваемое генератором 14,5 вольт, при нагрузке 13,8.
Больной ОЖИЛ.
Забираю отремонтированный генератор и получаю 3-х МЕСЯЧНУЮ ГАРАНТИЮ.
Монтирую реанимированного на автомобиль, в последовательности обратной снятию.
Подпаянные провода выводим в подкапотное пространство и оставляем пока просто висеть.
Итого
затраченное время на снятие и установку 4 часа.
время в ремонтной мастерской 6 часов и 4 кило денег.
Сэкономленная сумма 4 тысячи на снятие и установку.
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ В РЕМОНТЕ.
Читайте также: