Как проверить диодный мост на генераторе форд фокус 2

Обновлено: 10.01.2025

Бортовая электрическая сеть современных автомобилей функционирует на постоянном токе, а в качестве источника энергии для нее в движении используется генератор, который приводится в действие двигателем и преобразует в ток вращение вала.

Особенностью подобной схемы является то, что она создает переменное напряжение, для преобразования которого на выходе генератора устанавливается выпрямитель. Этот блок может иметь различную конструкцию, однако в современных автомобилях его реализуют исключительно по мостовой схеме, собираемой на полупроводниковых диодах.

Мост устанавливается с целью увеличения КПД преобразования и содержит несколько плеч, которые включаются в работу при разных полупериодах напряжения. Ток, снимаемый с выхода моста, имеет уже одно направление, но остается пульсирующим. Сглаживание осуществляется конденсатором. Если оно недостаточно, то уровень подавления пульсаций доводится до нужной величины дополнением конденсатора дросселем, т.е. установкой полноценного электрического фильтра.

Для устранения изменений напряжения, происходящих при вариациях частоты вращения вала двигателя или изменениях нагрузки, предусмотрен стабилизатор.
В результате через нагрузку протекает постоянный ток.

Причины отказа диодного моста и его признаки

Диодный мост генератора конструктивно выполнен в виде отдельного модуля. Образующие элементы в процессе текущей эксплуатации могут выйти из строя. Это происходит по следующим причинам:

попадание влаги на электрическую схему при мойке машины или двигателя;
проникновение грязи и масла внутрь корпуса генератора с нарушенной герметичностью (происходит при езде с высокой скоростью по грунтовым дорогам);
переполюсовка контактов аккумулятора во время “прикуривания” другого автомобиля.

Косвенные признаки отказа моста проявляются в том, что

напряжение на выходе генератора не превышает 13,5 В или стрелка амперметра находится в красном секторе;
падает мощность искры;
яркость света фар ощутимо меняется при изменениях числа оборотов двигателя;
уменьшается производительность вентилятора системы охлаждения;
стартер не развивает требуемого количества оборотов;
нарушается нормальное функционирование бортового кондиционера.

Предварительные проверки

Восстановление нормального технического состояния электрооборудования автомобиля начинается с локализации места неисправности. С учетом этой особенности перед тестированием моста предварительно проверяется натяжение ремня генератора, исправность реле-регулятора, напряжение на аккумуляторной батарее и отсутствие оксидации клемм электрической цепи.

Принцип и особенности определения исправности диодного моста

Методы целенаправленного контроля исправности моста, применяемые на практике автолюбителями, основаны на том, что ток через исправный полупроводниковый диод протекает только в одном направлении. При переполюсовке испытательного напряжения исправный диод демонстрирует большую разницу сопротивлений. Поэтому отказавший элемент легко обнаруживается прозвонкой, которая осуществляется мультиметром или лампочкой. Прозвонка хороша тем, что обнаруживает как пробитый (короткое замыкание), так и выгоревший (обрыв) диод.

Отдельные тонкости выполнения процедуры прозвонки позволяют учесть факт того, что мост собирается из нескольких диодов.
Наиболее точно тестирование исправности моста производится на столе, т.е. в случае его демонтажа с корпуса генератора. В тех ситуациях, когда можно полностью отключить этот блок от остальных компонентов схемы отсоединением проводов и регулятора, измерения допустимо проводить прямо на генераторе, но они не столь удобны.

Проверка мультиметром

Проверка лампочкой

Для реализации этого метода необходима 12-вольтовая лампочка малой мощности и три провода длиной 1 метр. Два из них используются для формирования индикаторного шнура. Для этого они предварительно подключаются к контактам лампочки, которая в результате этого оказывается в их разрыве. Третий провод соединяет один из контактов аккумулятора с мостом.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Восстановление работоспособности моста

Диодный мост имеет сравнительно простую конструкцию и содержит небольшое количество компонентов, среди которых нет моточных изделий. Эта позволяет выполнить его ремонт заменой отказавших диодов, которые выпаиваются из схемы и заменяются на исправные.

Ремонт выполняется при отказе одного – двух элементов. Детали на замену приобретаются в магазине автомобильных запчастей по номеру из каталога.
При отсутствии нужного диода на складе подбираете аналог по требуемым параметрам с учетом посадочных мест и габаритов. При отсутствии нужного уровня профессиональной квалификации в области электротехники предварительно целесообразно обратиться за советом к опытному консультанту, а при наличии специальных знаний можно самостоятельно подобрать нужный компонент.
При отказе нескольких диодов дешевле и быстрее заменить мост целиком.

Заключение

Точная диагностика исправности диодного моста автомобильного аккумулятора не относится к технически сложным процедурам. Работа осуществляется с помощью простейших технических средств (лампочка и три провода, бытовой мультиметр) и проводится в условиях гаража автолюбителем с минимальным опытом. Процесс проверки не отнимает много времени автовладельца, а ее выполнение позволит обойтись без визита на станцию технического обслуживания и в ряде случаев дает возможность обосновано отказаться от покупки нового моста или даже генератора в сборе. Знание методики и особенностей диагностики снижает расходы на ремонт.

поделюсь с вами неприятностью случившейся со мной. При езде на автомобиле появился свист с правой стороны автомобиля по ходу движения при наборе оборот свист усиливался . заезжая домой открыв ворота решил по газовать и послушать что за свист, сев в машину и паркуя ее во двор увидел ошибку ABS ESP неисправность рулевого управления.ГУР отказал, руль стал вращаться туго, попытавшись завести машину вновь аккумулятор не выдавал мощности стартеру прокрутить коленвал — акум сел. Снял акум поставил его на зарядку, утром попытался завести машину, машина завелась но ошибки зарядки акума так и не было. Но отчетливо было слышно что свистит генератор. Почитав про генератор что такой шум вызван поломкой диодного моста было принято решение снять генератор. Свист как описано вызвано магнитным полем образованным в генераторе.
Чтобы снять генератор на 2.0 DURATEC нужно снять защиту освободить ремень вспомогательных агрегатов, снять клемму + аккума. После для удобства я снял ролик натяжителя ремня, Генератор к двигателю крепится тремя болтами на 10. один откручивается сверху находясь под роликом натяжителя ремня (он короткий) и два болта из под низу автомобиля ( два длинных). я еще откручивал крепление трубки кондиционера к поддону двигателя. Потом начинается самое интересное снятие фишки генератора ее нужно поддеть плоской маленькой изогнутой отверткой в месте фиксации язычка. следующая проблема это нужно повернуть генератор так чтобы открутить + клемму. нужна головка на 13 и маленькая трещотка, предварительно сняв резиновую заглушку. открутив ее вращаем генератор так чтобы достать его.

После снятия производим дефектовку. Покрутя за вал привода и подергав его определяем разбитость подшипников. В моем случае с подшипниками все было хорошо.На снятом генераторе снимаем заднюю крышку он прикручена тремя гайками на 8

Теперь начинаем диагностику электрической части генератора. Для этого нужен мультиметр. Выставляем на мультиметре для показания сопротивления на 200 ОМ. и начинаем проверку. Положительный конец мультиметра прикладываем к положительному выводу генератора, отрицательный к крепежной системе моста.

если значение мультиметра близится к нулю то пробиты положительные диоды, если приложить + конец мультиметра к крепежной системе а — на массу если значение близится к нулю пробиты отрицательные диоды. и последний тест замыкание обмоток + вывод генератора с + выводом мультиметра а — отрицательный на массу. У меня вышли из строя отрицательные диоды.
Решил заменить диодный мост, мосты есть в магазине на заказ но чтобы заказать надо предоставить инфу о генераторе и снятый диодный мост. На генераторе 120А

контакты диодного моста спаяны медью

и чтобы его снять нужно их аккуратно распилить и после открутить диодный мост, генератор мощный и не вздумайте паять оловом он сгорит нужно спаивать концы угольным электродом. у не было времени на все эти заморочки решил купить генератор в сборе цена генератора 12500р. Стоимость диодного моста 2000р но нужно обладать определенными наваками в электрике чтобы его поменять. Замена регулятора напряжения если он полетело вам обойдется в 2500 но при снятии будте аккуратны оно припаяно оловом

щеточный узел заменить легко меняется в сборе стоит 1000р при обратной установке нужно вставить проволочку чтобы отвести щетки

после установки щеток на место проволку вытаскиваем. Но свой старый генератор я решил восстановить отчет по ремонту будет позже.

Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.

Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar

Оригинал сообщения

генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование

27 дек абря 2013

3 янв аря 2014

С новым годом друзья!

Дал мне фордец прикурить сегодня - завел - услышал некое подвывание. ну думаю - у кого-то подшипник накрылся (причем вначале отогрел стекло и поехал - вой чуть позже пошел). Поехал потихоньку - заруливаю за подружкой во двор и понимаю, что руль налился тяжестью. потом началось на приборке - АБС, неисправность двигателя, Зарядка АКБ. выключил фары - ошибки начали гаснуть. но остался вой.. и тут почувствовал запах, ну не гари, но перегретого устройства. Запарковался, заглушил и больше не завел - все тухнет и стартер не крутит..

Вообщем уехали с другом, а вечером сгоняли за запасным аккумом с целью отогнать машину без зарядки до дома, а утром в гараж, для пальпации. Но вот машина завелась сама.. я зашел в тестовый режим - зарядки нет (11,6в), гена воет и страшно греется - буквально за пять минут он раскалился так, что брошенный снег тает и испаряется с шипением (определил это, когда залес под авто - пошевелить провода - пошевелил - ничего не поменялось). А раз было, что свет салона на секунду начал светить ярче и вой пропал. Тут я вспомнил, что когда поехал дворники весьма лениво смахнули снег и фары как-то не так светили в стену здания когда отъезжал..

Что делать - снимать гену - это понятно, но как доехать до сто, чтоб гену не попалить? разъем сдернуть и предохранитель снять с (+) провода? Есть у кого скрины, где эти предохранители искать? И схемки можт есть..

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Шаг 10
11 Чаевые
12 Предупреждения
13 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Заведите двигатель Форда.

Шаг 2

Откройте капот и подпирайте его.

Шаг 3

Установите диск цифрового мультиметра на настройку постоянного напряжения; Генератор выдает электричество постоянным током, а не переменным током.

Шаг 4

Шаг 5

Прикоснитесь положительным проводом мультиметра к гайке, удерживающей электрический кабель, проложенный к генератору. Кабель, как правило, красного цвета и имеет большой диаметр и используется для направления электричества, генерируемого в генераторе, к аккумулятору для его зарядки.

Шаг 6

Прочитайте дисплей мультиметра. Следует читать как минимум 13.7-14.7V. Если вы прочитали что-то меньшее, чем это, то есть проблема с генератором, и его, возможно, придется заменить.

Шаг 7

Проверьте электрический разъем, прикрепленный к генератору, и убедитесь, что он плотно вставлен в генератор. Этот электрический разъем обеспечивает электричество для обмоток возбуждения в генераторе и необходим для его правильной работы. На разъеме должно быть 12 В; это также можно проверить с помощью мультиметра.

Шаг 8

Нажмите на язычок разъема и вытащите его.

Шаг 9

Поместите черный провод мультиметра на отрицательный вывод батареи. Отрицательный вывод будет отмечен отрицательным символом и к нему будет прикреплен черный кабель.

Шаг 10

Поместите положительный провод в контакт разъема, который подает питание на генератор. Там будет три контакта в разъеме; Пин, который вам нужно проверить с помощью мультиметра, это штырь с красным проводом, ведущим к нему.

Считайте напряжение на мультиметре. Следует читать 12V. Если вы получаете 12 вольт, а генератор не подает напряжение между 13,7 и 14,7 В, то генератор неисправен и требует замены. Если разъем, который вы только что проверили, не выдает 12 В, то, скорее всего, исправен генератор, и проблема заключается в электропроводке.

Головкой «на 8» отворачиваем гайку крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.
Снимаем шайбу, установленную под гайкой.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.

Снимаем с щеткодержателя защитную пленку.

Снимаем крышку щеток.

Отверткой разжимаем три вывода выпрямительного блока.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления выпрямительного блока.

Снимаем выпрямительный блок.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и валу ротора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить ротор или генератор.
Для проверки обрыва обмотки ротора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и нужно заменить ротор или генератор.
Осматриваем обмотки статора.
На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки статора.
Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки.
Для проверки замыкания в положительных диодах выпрямительного блока…

…«плюс» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к выводу генератора, а «минус» — к одному из выводов выпрямительного блока.
Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.
Для проверки замыкания в отрицательных диодах «плюс» тестера подсоединяем к одному из выводов выпрямительного блока, а «минус» — к нижней пластине выпрямительного блока. Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных диодов. В обоих случаях необходимо заменить выпрямительный блок.
Для проверки регулятора напряжения…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях — в регуляторе пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения. В обоих случаях регулятор нужно заменить.
Сборку генератора выполняем в обратной последовательности. При этом, обжав выводы выпрямительного блока на выводах обмотки статора…

…пропаиваем места их соединения.
Перед установкой щеткодержателя укладываем на заднюю крышку генератора защитную пленку щеток. Утопив щетки, устанавливаем щеткодержатель на место…

Читайте также: