Как проверить диодный мост генератора ауди 80 б3

Обновлено: 24.01.2025

Бортовая электрическая сеть современных автомобилей функционирует на постоянном токе, а в качестве источника энергии для нее в движении используется генератор, который приводится в действие двигателем и преобразует в ток вращение вала.

Особенностью подобной схемы является то, что она создает переменное напряжение, для преобразования которого на выходе генератора устанавливается выпрямитель. Этот блок может иметь различную конструкцию, однако в современных автомобилях его реализуют исключительно по мостовой схеме, собираемой на полупроводниковых диодах.

Мост устанавливается с целью увеличения КПД преобразования и содержит несколько плеч, которые включаются в работу при разных полупериодах напряжения. Ток, снимаемый с выхода моста, имеет уже одно направление, но остается пульсирующим. Сглаживание осуществляется конденсатором. Если оно недостаточно, то уровень подавления пульсаций доводится до нужной величины дополнением конденсатора дросселем, т.е. установкой полноценного электрического фильтра.

Для устранения изменений напряжения, происходящих при вариациях частоты вращения вала двигателя или изменениях нагрузки, предусмотрен стабилизатор.
В результате через нагрузку протекает постоянный ток.

Причины отказа диодного моста и его признаки

Диодный мост генератора конструктивно выполнен в виде отдельного модуля. Образующие элементы в процессе текущей эксплуатации могут выйти из строя. Это происходит по следующим причинам:

попадание влаги на электрическую схему при мойке машины или двигателя;
проникновение грязи и масла внутрь корпуса генератора с нарушенной герметичностью (происходит при езде с высокой скоростью по грунтовым дорогам);
переполюсовка контактов аккумулятора во время “прикуривания” другого автомобиля.

Косвенные признаки отказа моста проявляются в том, что

напряжение на выходе генератора не превышает 13,5 В или стрелка амперметра находится в красном секторе;
падает мощность искры;
яркость света фар ощутимо меняется при изменениях числа оборотов двигателя;
уменьшается производительность вентилятора системы охлаждения;
стартер не развивает требуемого количества оборотов;
нарушается нормальное функционирование бортового кондиционера.

Предварительные проверки

Восстановление нормального технического состояния электрооборудования автомобиля начинается с локализации места неисправности. С учетом этой особенности перед тестированием моста предварительно проверяется натяжение ремня генератора, исправность реле-регулятора, напряжение на аккумуляторной батарее и отсутствие оксидации клемм электрической цепи.

Принцип и особенности определения исправности диодного моста

Методы целенаправленного контроля исправности моста, применяемые на практике автолюбителями, основаны на том, что ток через исправный полупроводниковый диод протекает только в одном направлении. При переполюсовке испытательного напряжения исправный диод демонстрирует большую разницу сопротивлений. Поэтому отказавший элемент легко обнаруживается прозвонкой, которая осуществляется мультиметром или лампочкой. Прозвонка хороша тем, что обнаруживает как пробитый (короткое замыкание), так и выгоревший (обрыв) диод.

Отдельные тонкости выполнения процедуры прозвонки позволяют учесть факт того, что мост собирается из нескольких диодов.
Наиболее точно тестирование исправности моста производится на столе, т.е. в случае его демонтажа с корпуса генератора. В тех ситуациях, когда можно полностью отключить этот блок от остальных компонентов схемы отсоединением проводов и регулятора, измерения допустимо проводить прямо на генераторе, но они не столь удобны.

Проверка мультиметром

Проверка лампочкой

Для реализации этого метода необходима 12-вольтовая лампочка малой мощности и три провода длиной 1 метр. Два из них используются для формирования индикаторного шнура. Для этого они предварительно подключаются к контактам лампочки, которая в результате этого оказывается в их разрыве. Третий провод соединяет один из контактов аккумулятора с мостом.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Восстановление работоспособности моста

Диодный мост имеет сравнительно простую конструкцию и содержит небольшое количество компонентов, среди которых нет моточных изделий. Эта позволяет выполнить его ремонт заменой отказавших диодов, которые выпаиваются из схемы и заменяются на исправные.

Ремонт выполняется при отказе одного – двух элементов. Детали на замену приобретаются в магазине автомобильных запчастей по номеру из каталога.
При отсутствии нужного диода на складе подбираете аналог по требуемым параметрам с учетом посадочных мест и габаритов. При отсутствии нужного уровня профессиональной квалификации в области электротехники предварительно целесообразно обратиться за советом к опытному консультанту, а при наличии специальных знаний можно самостоятельно подобрать нужный компонент.
При отказе нескольких диодов дешевле и быстрее заменить мост целиком.

Заключение

Точная диагностика исправности диодного моста автомобильного аккумулятора не относится к технически сложным процедурам. Работа осуществляется с помощью простейших технических средств (лампочка и три провода, бытовой мультиметр) и проводится в условиях гаража автолюбителем с минимальным опытом. Процесс проверки не отнимает много времени автовладельца, а ее выполнение позволит обойтись без визита на станцию технического обслуживания и в ряде случаев дает возможность обосновано отказаться от покупки нового моста или даже генератора в сборе. Знание методики и особенностей диагностики снижает расходы на ремонт.

═══════════⊂◉‿◉つ═══════════
Здравствуйте товарищи!
Не заставил долго ждать новой части
по ремонту генератора.
В прошлой записи мы разбирали самое просто,
это подготовку корпуса и крепежей,
но это только начало и продолжаем далее
приводить генератор в порядок.
════════════════════════════
На повестке дня: Ремонт генератора — проверка электрической части. Проверка статора, ротора, интегрального реле (регулятор напряжения/таблетка), токосъемных колец.

Комплектующие, которые будем проверять, это генератор BOSCH 034 903 017 и его аналоги, но это инструкция подойдет для всех генераторов с подобной инструкцией, где диодный мост идет не схемой. А возможно даже и всех, я не знаю, так как не мастер в этом.

Что подтолкнуло меня к ремонту генератора? Ну конечное, это то, что после последней аварии у меня полностью пропал заряд, но и до этого были проблемы в виде: низкое напряжения, временами слабо держал нагрузку, скачки напряжения питания с просадкой до 3 вольт.
— Корпус то сделали, но это нашу проблему не решит, так что капаем в сторону элементов, что вырабатывают и стабилизируют — выпрямляют напряжение.

Рассказывать, как работает генератор, я не буду, ибо все мы не маленькие и физику изучали, так что переходим к проверке с небольшими пояснениями.
════════════════════════════
===Проверка ротор/якоря (это магнит возбуждения статора, физика, мать её):===
Что нужно проверять на данном элементе:
— Обрыв обмотки возбуждения, путем замера сопротивления токосъемных колец
— Короткое замыкание на массу путем замера вывода от токосъемного кольца к валу или корпусу обмотки.

1) Включаем мультиметр на режим замера сопротивления 200 Ом и проверяем погрешность между щупами.
Погрешность зависит не только от качества проводов, но так же и температуры.
2) Замеряем сопротивление между выводами колец. Допустимое сопротивление составляет от 2.3 Ом до 4.5, выше уже мало приемлемо или недопустимо! Ну а ниже мало у кого получается намерить, но если показывает ниже, то то знайте, что ничего плохого в этом нету, главное, чтобы это не с корпуса брало путем замыкания!)
3) Включаем мультиметр на режим замера сопротивления 20М (мега омы), как правило у среднего сегмента мультиметров, это самый высокий порог замера, но если есть выше, ставьте его.
Дело в том, что данный режим наиболее чувствительный при замерах, он может уловить сопротивление вашего тела.
Проверяем сопротивление вала ротора, чтобы убедиться в том, что он работает, у вас обязательно должны появиться нули, как единица замера. Можете так же между валом и корпусом, дело ваше, только зачистите все сперва.
4) Теперь один щуп ставим на токосъемное кольцо, а другой на вал или корпус ротора.
Если нулей не появилось, то я вас поздравляю, короткого замыкания нет.
— ЗЫ: на некоторых мультиметрах нули включается даже если нету замыкания. Если у вас так, то как правило у вас просто устала батарейка на мультиметре или поменять мультиметр на более точный)
Остается только поменять кольца, если они изношены, а так же подшипники, если они гудели.
На кольцах еще можно сэкономить, как я, ибо у меня два ротора, и на обоих кольца, как новые, но подшипниках не стоит, мой совет. Я дважды разбирал генератор из за них)

— Так же проверяют при помощи лампочки и АКБ, но этот способ я описывать не буду, как и проверка статора при помощи 220 вольт
════════════════════════════
===Статор (это большая обмотка такая, которая дает ток):===

--- Проверка моего старого статора с наличием КЗ на корпус---

1) Берем либо щупы, либо крокодилы, в общем, как вам будет удобным!
— Я взял крокодил и щуп, чтобы более удобным было делать фото, так как делал это сперва один, мне помогли только ротор сфоткать.
Включаем мультиметр на режим проверки сопротивления 200 Ом и проверяем сопротивление между щупами. У меня 0.4 Ом, так как использую дешевые крокодилы.
2) На обмотке мы видим 4 вывода, это 3 фазы и дополнительная (так и не понял, для чего это, потом разберусь)
Проверяем сперва первые три фазы относительно друг друга, а потом доп фазу проверяем относительно 3-х основных (пример будет с новым статором). На выходе не должно быть сопротивления между выводами. Если делаете это на холодную, то оно может быть, но на теплую нет.
Если сопротивление есть, то это уже звоночек на то, что одна из фаз могла переломиться.
Бывают случаи, когда незначительное сопротивление приемлемо, так как обмотка имеет свойство уставать, но оно должно быть крайне малым.
3) Включаем на замер сопротивления 20М. Проверяем сопротивление между корпусом и выводом фазы, только берите фазу с наименьшим сопротивлением, а можете програть на кажду, разницы быть не должно! Если корпус заржавел, то очищаем поверхность для хорошего контакта.
— На моем примере видим 0.02, это звоночек!
4) Включаем на 20K (килоомы), проверяем. Видим 9К, это свидетельствует о том, что статор имеет КЗ на массу и его использовать нельзя!
ЗЫ: кто бы чего не говорил, это не асинхронный двигатель, где сопротивления, это норма!
— Есть видеоуроки о том, как чинить статор, но честно говоря, это временное решение и не у всех прокатит, по этому поступаем либо как я, купив донора с разборки, либо просто покупаем новый.
Но к сожалению выбор не большой. Я нашел только AFB4565UX KRAUF
Есть конечно еще варианты, но их нужно искать точно под ваш генератор, так как есть похожие, но рассчитаны под 70A. Но а я как нибудь поищу на 120А
--- Проверка статора с донорского генератора, купленного на разборке за 600 рублей---

1) 1 — 3 фото я проверяю обмотку на обрыв, как описывал со старым статором.
2) Здесь мы видим отсутствие КЗ на массу, по этому нам повезло и мы взяли исправный статор, который еще побегает.
Я его обслужил, согласно описанию под фото!
— Обязательно зачищаем прилегающие плоскости к крышкам корпуса, дабы масса проходила свободно!
════════════════════════════
===Диодный мост (эта деталь выпрямляет переменный ток до постоянного):===

--- Проверка старого дефектного диодного моста---
Не исключено, что мост умер по причине неисправного статора, а может все это было в совокупности, пока не понял.
ЗЫ: Честно, на этой части я хотел закрыть вкладку и перестать писать, так как видео снимать проще, чем попытаться объяснить по фото, дабы их использовать как можно меньше, а донести сути больше…
По этому я приложу видео, которое нашел на ютубе, а сам покажу вам одну редкую неисправность, о которой мало кто расскажет вам.

Диодный мост имеет три группы диодов: Отрицательный — прозваниваются относительно пластины корпуса, которая не закрашена и не имеет выводов для подключения возбуждения я высоковольтного провода питания, пололожительные — прозваниваются относительно вывода для подключения высоковольтного провода питания и дополнительные — прозваниваются относительно вывода для подключения возбуждения.
Прозваниваться они должны только в одну сторону, то есть в сторону, куда пропускает ток.
Диод — это некий ключ, который отпирает только в одну сторону.
Данный дефект у меня проявился на положительных диодах, смотрим и берем на заметку!

1) Подключаем один крокодил отрицательного щупа на положительный вывод.
2) Включаем мультиметр на проверку — прозвонку диодов и проверяем, есть ли сопротивление.

=Проверяю диоды на холодную и изначально пугаюсь значений!=
— Уточню, что допустимые значения сопротивления от 520 до 570 Ом для данного диодного моста, да и в прочем для всех подобной конструкции!
1) Видим, что показания 952, что уже очень высоко, словно диод сложнее пропускает ток.
2) Тут видим еще больше и показания больно не реалистичны!
=Я натопил гараж, диодный мост нагрелся. Дернул меня черт еще раз проверить его…=

1) Видим, что показания уже 458, что уже похоже на правду и говорит о том, что диод снизил сопротивление и стремиться к обрыву.
2) А здесь уже приемлемое значение.
— Как вы могли увидеть, в разную температуру диодный мост работает по разному, а это не норма! Значит на холодную он пропускает меньше тока, чем на прогретую, а должен всегда работать в одних значениях! Ну и посаженый диод тоже говорит о том, что мост пора менять!

--- Показания донорского моста---

— Прозвонил весь мост и все в норме! Все в допусках, так что послужит еще!)
— Так же рекомендую подкрасить пластину корпуса положительных диодов, если краска слезла, дабы предотвратить замыкания на корпус генератора.

===Проверка интегрального реле/таблетка и т.п (этот элемент управляет выходным наапряжением, отсекая избытки):===
— У меня есть видео, которое я снимал для сообщества, в котором я задавал вопрос о некорректной работе данного реле! Там показана схема, как я проверял его на работоспособность, а так же пример того, как быть не должно.
В общем, допустимое выходное напряжение должно быть 14.3 — 14.5, край 14.7 вольт, и это реле делает так, чтобы выше этого порога не выходило, дабы в вашем авто ничего не погорело.
Вот видимо у меня что-то и погорело в ECU (блоке управления), из за проблем с генератором в совокупности.

===Конденсатор (он же подавитель помех):===
— Тут все очень просто! Чтобы его проверить, нужно взять крону или источник питания 12V
— Затем минус подключаем на вывод корпуса, а плюс на вывод, который идет с провода.
— Затем берем мультиметр и ставим режим замера постоянного тока 200m
— Подключаем щупы и видим, какой ток в нем есть, там должно быть не много, но если есть, это уже хорошо.
— Затем включаем замер сопротивления 20K и видим, как значения стремятся к бесконечности, это говорит о том, что конденсатор разряжается, а значит исправен.
════════════════════════════
===Собрал для вас видео примеров проверки генератора от одного автора:===
— Проверка статора при помощи лампочки
— Проверка ротора при помощи лампочки
— Проверка ротора и статора при помощи мультиметра
— Проверка интегрального реле

Далее на очереди: Замена подшипников, сборка, установка и проверка.
Не бойтесь сами делать!)
Желаю, чтобы ваши авто не ломались, а только улучшались.)

В возникновении сбоев при работе электрики автолюбители обычно винят генератор. Даже если это действительно так, не стоит спешить покупать новый агрегат или нести старый в мастерскую. Вполне вероятно, что проблема кроется в выпрямительном блоке, который всегда можно купить в магазине. Это обойдется гораздо дешевле, нежели услуги мастера или приобретение нового устройства.

Функции диодного моста

Признаки неисправности

Блок комплектуется 6-ю диодами. Отказ даже одного из них «гарантирует» образование провалов в напряжении, которое начинает не соответствовать норме. Одновременно формируются электромагнитные помехи. Как определить, что диодный мост генератора не работает? Основные симптомы:

быстрая разрядка аккумулятора (соответствующая лампа на приборной доске после начала работы двигателя мигает или постоянно горит);
происходит перезарядка АКБ, ведущая к выкипанию электролита;
при движении фары светят тускло;
мощности салонной «печки» и кондиционера явно не хватает;
медиасистема работает с искажениями.

Отказ диодного моста чаще всего происходит из-за попадания воды внутрь генератора (не стоит лихо форсировать глубокие лужи!). Также возможна и такая причина, как неправильное подключение плюса и минуса при пуске двигателя методом «прикуривания».

Как проверить диодный мост генератора

Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.

Проверка диодного моста на машине

Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.

Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!

Если нет измерительного прибора, воспользуйтесь автомобильной лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккумулятора и провода – от генератора. Сначала нужно протестировать весь мост целиком:

минус АКБ подключите к металлическому корпусу генератора;
возьмите подходящий провод и в его разрыв подсоедините (последовательно) лампочку;
второй конец провода от нее подключите к клемме «30» генератора;
свечение лампы говорит о неисправности моста.

Далее нужно протестировать каждый диод . Для этого минус закрепите на корпусе, а плюсом через лампу прикоснитесь к болту крепления диода. Её свечение говорит о пробое электронного компонента. Проверьте каждый из них. Далее «плюс» идущий от батареи, закрепите на клемме «30» генератора, а минусом поочередно касайтесь диодов. Если лампа в каком-либо случае загорелась, мост нужно менять. При необходимости проверки дополнительных диодов, оставьте «плюс» на клемме «30», а минус подключите к выводу «61»: светящаяся лампочка говорит о проблемах в выпрямительном блоке.

Проверка демонтированного выпрямительного блока

Снимите генератор и извлеките из него мост. Дальнейший ход действий:

установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
минусовый щуп прибора соедините с центральной пластиной, а плюсовым щупом прикоснитесь к металлической жиле (это может быть плоская полоска металла или оголенный провод);
прибор покажет либо бесконечность, либо 500-700 Ом;
поменяйте полюсами щупы: показания должны измениться на противоположные;
если показания совпадают – диод неисправен;
проделайте эту процедуру с каждым электронным компонентом моста.

Проверка снятого моста с помощью лампы

Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя автомобильную лампу мощностью в 21Вт. Для этого понадобится аккумулятор и провода, чтобы получилась несложная электрическая схема, в которой один провод присоединен к минусу АКБ, второй – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора Audi 80

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Для снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).

Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.

На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.

На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой».
Оставить двигатель работать на средних оборотах.
Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В.
Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор.
В противном случае неисправен сам генератор.

Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется).
Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта.
Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.
Измерить выступание щеток.
Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм.
Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора.
Вытянуть регулятор.
Измерить длину выступающих щеток.
Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены.
Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.
Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.

Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме.
Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки.
Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые.
Запаять многопроволочные гибкие провода.
При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

Подказка: если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные кольца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания.
Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня.
Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора.
Отсоединить кабель к «массе», где имеется.
Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора.
Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень
Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор.
Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе).
Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха.
Ослабить крепежные болты, снять генератор.

Движение с неисправном генератором

Подсказки: если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, потому, что электронному управлению зажиганием/впрыском, а также электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 ч. Зимой усложняющим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.

Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио. Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар. Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.

Видео про "Самостоятельный ремонт генератора и регулятора" для Audi 80

Как проверить, регулятор напряжения генератора автомобиля. . Verification Volkswagen, Audi. На генератор BOSCH ставим наш реле-регулятор Я212А. Замена щеток регулятора напряжения генератора

Примерно до конца 1991 г. некоторые модели AUDI 80 оснащались генератором 65-А. Им на смену пришли генераторы 90-А. При специальной комплектации могут устанавливаться генераторы 110 и 120-А. Генератор вырабатывает напряжение 14 В при потребности бортовой сети, равной 12 В. За счет этой разницы происходит зарядка аккумулятора.

Привод генератора клиновым или ручейковым ремнем от ременного шкива коленчатого вала рассчитан так, что даже при работе двигателя на холостом ходу генератор может вырабатывать ток на 2/3 от максимальной производительности (см. иллюстрации 4.0а).

На иллюстрации 4.06 показан генератор Bosch более новой модели, отличающийся от прежних крышкой 1.2- клемма В+ (к аккумулятору).

В связи с тем, что аккумулятор может заряжаться только постоянным током, то переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется соответствующим диодным выпрямителем в постоянный. Диоды выпрямителя весьма чувствительны к высоким напряжениям. По этой причине необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности:
- не отсоединяйте и не подсоединяйте провода между аккумулятором и генератором при работающем генераторе. Образовавшиеся пики напряжений могут повредить диоды.
- генератор не должен работать при отсоединенном аккумуляторе.
- все соединения от генератора, включая провод «массы» (-), должны иметь хороший контакт.
- отсоединяйте аккумулятор при выполнении сварочных работ на кузове.

Коленчатый вал, от которого приводится в действие генератор, вращается в зависимости от дорожной ситуации с меньшим или большим числом оборотов. Соответственно вращению коленчатого вала генератор вырабатывает меньший или больший ток, что неприемлемо для потребителей бортовой сети. По этой причине генератор оборудован регулятором напряжения, который поддерживает напряжение от генератора в пределах 14 В вне зависимости от частоты вращения генератора.

На щитке приборов находится контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Она имеет два положительных контакта (+). На один из них поступает питание от клеммы D+ генератора (провод с синей изоляцией), а на второй - от клеммы 15 через многоконтактный штекер замка зажигания (провод с черно-синей изоляцией).

При включении зажигания от клеммы 15 на контрольную лампочку поступает питание. Однако генератор еще не включился и поэтому клемма D+ действует как «масса» (-). Контрольная лампочка зажигается. С запуском двигателя от клеммы D+ на генераторе также начинает поступать питание и контрольная лампочка гаснет. Погасшая контрольная лампочка зарядки аккумулятора не является доказательством того, что аккумулятор подзаряжается. Может случиться так, что потребители бортовой сети забирают от аккумулятора больше, чем поступает к нему от генератора. Это возможно, если генератор слабый и не в состоянии подзаряжать аккумулятор. Контрольная лампочка зарядки аккумулятора в таких случаях гореть не будет.

Генератор практически не требует обслуживания, если не считать редкой замены угольных контактных щеток. Ремонт поврежденного генератора в домашних условиях невозможен.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Читайте также: