Как проверить датчик включения вентилятора ауди 100
Вопрос как проверить датчик вентилятора, автовладельцев может интересовать когда вентилятор охлаждения радиатора двигателя не включается или, наоборот, работает постоянно. А все потому, что часто именно этот элемент и является причиной такой проблемы. Чтобы проверить датчик включения вентилятора охлаждения необходимо знать принцип его работы, а также стоит воспользоваться мультиметром для проведения некоторых измерений.
Перед тем, как перейти к описанию процедуры проверки датчик включения вентилятора радиатора, имеет смысл разобраться с тем как он работает и его основных видах неисправностей.
Как работает датчик вентилятора
Сам датчик включения вентилятора представляют собой температурное реле. В основе его конструкции лежит биметаллическая пластина, соединенная с подвижным штоком. При нагревании чувствительного элемента датчика биметаллическая пластина изгибается, и прикрепленный к ней шток замыкает электрическую цепь привода вентилятора охлаждения.
Чувствительный элемент соприкасается с антифризом, как правило, непосредственно в радиаторе (в нижней его части, сбоку, зависит от модели машины), но есть модели двигателей где датчик вентилятора ставят в блок цилиндров, как например, у популярного автомобиля ВАЗ-2110 (на инжекторных двигателях). А иногда конструкция некоторых двигателей предусматривает целых два датчика включения вентилятора, в частности, на входном и выходном патрубках радиатора. Это позволяет как включать, так и отключать вентилятор принудительно при понижении температуры антифриза.
Также стоит знать, что существуют два типа датчика температуры вентилятора — двухконтактные и трехконтактные. Двухконтактные рассчитаны на работу вентилятора при одной скорости, а трехконтактные — на две скорости работы вентилятора. Первая скорость включается при меньшей температуре (например, при +92°С…+95°С), а вторая — при большей (например, при +102°С…105С°).
Неисправности датчика включения вентилятора
Датчик включения вентилятора охлаждения — устройство достаточно простое, поэтому причин поломок у него немного. Не работать он может в таких случаях:
Разъемы на фишке трехконтактного ДВВ
- Залипание контактов. При этом вентилятор будет работать постоянно, независимо от температуры антифриза.
- Окисление контактов. В этом случае вентилятор не будет включаться вообще.
- Поломка реле (штока).
- Износ биметаллической пластины.
- Отсутствие питания от предохранителя.
Учтите что датчик включения вентилятора является неразборным и не подлежит ремонту, поэтому при обнаружении отказа в работе его меняют. В современном автомобиле сигнализировать о проблеме будет лампочка чека двигателя, так как в памяти электронного блока управления (ЭБУ) будет фиксироваться одна или несколько из следующих ошибок — p0526, p0527, p0528, p0529. Коды этих ошибок будут сообщать об обрыве цепи, как сигнальной, так и питания, но случилось это из-за отказа датчика либо проблем с проводкой или подключением — можно узнать лишь после проверки.
Как проверить датчик вентилятора
Чтобы проверить работоспособность датчика включения вентилятора его необходимо демонтировать с его посадочного места. Как указывалось выше, расположен он обычно либо на радиаторе, либо в блоке цилиндров. Однако перед тем как демонтировать и проверять датчик, необходимо убедиться, что к нему подается питание.
Проверка питания
Проверка питания ДВВ
На мультиметре включаем режим измерения постоянного напряжения в пределах около 20 Вольт (зависит от конкретной модели мультиметра). В отсоединенной фишке датчика нужно проверить наличие напряжение. Если датчик двухконтактный, то вы сразу увидите есть ли там 12 Вольт. В трех контактном датчике следует попарно проверить напряжение между выводами в фишке с тем, чтобы найти, где один «плюс», и где два «минуса». Между «плюсом» и каждым «минусом» тоже должно быть напряжение 12В.
Если питания на фишке нет — в первую очередь нужно проверить цел ли предохранитель (он может быть как в блоке под капотом так и в салоне авто). Его расположение зачастую указано на крышке блока с предохранителями. Если предохранитель целый — нужно «прозвонить» проводку и проверить фишку. Потом стоит приступать к проверке непосредственно самого датчика вентилятора.
Однако прежде чем сливать антифриз и выкручивать датчик вентилятора охлаждения радиатора стоит провести еще один небольшой тест который позволит убедится в исправном срабатывании вентилятора.
Проверка срабатывания вентилятора
При помощи какой-либо перемычки (кусочка тонкого провода) замкнуть попарно «плюс» и сначала один, а потом второй «минус». Если проводка цела, а вентилятор исправный, то в момент замыкания включится сначала одна, а потом вторая скорость вентилятора. На двухконтактном датчике скорость будет одна.
Также стоит проверить, отключается ли вентилятор при отключении датчика, не залипли ли в нем контакты. Если же при отключении датчика вентилятор продолжает работать, то это означает, что с датчиком что-то не так, и необходима его проверка. Для ее выполнения датчик нужно демонтировать с машины.
Проверка датчика включения вентилятора
Проверять ДВВ можно двумя методами — подогревая его в теплой воде либо можно даже нагреть паяльником. Оба они подразумевают проверки на обрыв. Только в последнем случае понадобится мультиметр с термопарой, а в первом — термометр, способный измерять температуру выше 100 градусов по Цельсию. Если проверяться будет трехконтактный датчик включения вентилятора, с двумя скоростями включения (ставится на многих иномарках), то желательно одновременно использовать сразу два мультиметра. Один — для проверки одной цепи, а второй чтобы одновременно проверить вторую цепь. Суть проверки в том, чтобы узнать, срабатывает ли реле при нагреве до той температуры которая указана на датчике.
Проверяют датчик включения вентилятора охлаждения радиатора по следующему алгоритму (на примере трехконтактного датчика и одного мультиметра, а также мультиметра с термопарой):
Проверка ДВВ в теплой воде с помощью мультиметра
- Установить электронный мультиметр в режим «прозвонки».
- Подсоединить красный щуп мультиметра к «плюсовому» контакту датчика, а черный — к «минусу», отвечающему за меньшую скорость вращения вентилятора.
- Щуп, измеряющий температуру подсоединить к поверхности чувствительного элемента датчика.
- Включить паяльник и приложить его жало к чувствительному элементу датчика.
- Когда температура биметаллической пластины достигнет критического значения (указанного на датчике), то исправный датчик замкнет цепь, и мультиметр будет сигнализировать об этом (в режиме прозвонки мультиметр пищит).
- Переместить черный щуп на «минус», отвечающий за вторую скорость вращения вентилятора.
- По мере продолжения нагрева через несколько секунд на исправном датчике должна замкнуться и вторая цепь при достижении пороговой температуры, мультиметр опять запищит.
- Соответственно, если при прогреве датчик не замыкает свою цепь — он неисправен.
Проверка двухконтактного датчика выполняется аналогично, только сопротивление нужно измерять лишь между одной парой контактов.
Если нагрев датчика производит не паяльником, а в емкости с водой, то следите чтобы покрывала не весь датчик целиком, а лишь его чувствительный элемент! По мере нагрева (контроль осуществляется термометром) будет происходить такое же срабатывание как и описывалось уже выше.
Заключение
Датчик включения вентилятора охлаждения — надежное устройство, но если есть подозрения что он отказал то для его проверки нужен мультиметр, термометр и источник тепла который будет греть чувствительный элемент.
ВВЕДЕНИЕ
Всем привет! Решил поделиться со всеми своей эпопеей с ремонтом вентилятора охлаждения двигателя.
Прошу прощения за простоту изложения. Я не механик, изложу все так, как понимаю сам.
Недавно столкнулся с проблемой не включения вентилятора охлаждения при достижении температуры охлаждающей жидкости свыше 100 градусов. Помимо этого также может возникнуть другая проблема — вентиляторы не хотят выключаться или включаются сразу после включения зажигания на холодном двигателе. Проблема схожая.
СИСТЕМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ.
Датчик термовключения вентилятора (находится в нижнем левом углу радиатора) при нагревании замыкает цепь с малым током, идущую на разгрузочное реле. Отмечу, что данный датчик разрывает "минус", идущий к реле. "Плюс" реле берет от замка зажигания и регулируется предохранителем №19 (находится в салоне автомобиля слева в панели приборов). Датчик чаще всего 3-х контактный. Коричневый провод берет "минус" с корпуса автомобиля. Два других провода (полосатые) при замыкании на них контактов в датчике подают "минус" к разгрузочным реле. В зависимости от степени нагревания охлаждающей жидкости, датчик замыкает цепь, идущую к реле № 214 (первая скорость) или цепь, идущую к реле № 217 (вторая скорость). Реле № 272 и датчики температуры, находящиеся на верхнем патрубке системы охлаждения (синий и серый), в управлении вентилятором охлаждения двигателя не участвуют ни коим образом, вопреки всеобщего убеждения. Реле № 272 работает только при выключенном зажигании в режиме афтэкулинга, (этот режим я трогать не буду).
Далее, при получении "минуса" от датчика и "плюса" от замка зажигания, разгрузочное реле замыкает силовые контакты и подает "ПЛЮС" непосредственно на вентилятор охлаждения. "МИНУС" вентилятор берет с корпуса автомобиля (с лонжерона). Силовой "ПЛЮС" реле берет с АКБ под защитой предохранителя на 40А (60А если на радиаторе 2 вентилятора), который находится за декоративной накладкой слева от ноги водителя (хрен найдешь, а если найдешь, хрен доберешься).
Ну в общем-то и все. В зависимости от того, на какое реле от датчика поступит "минус", такая и включится скорость.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОИСКА ИХ РЕШЕНИЙ.
1) Если вентилятор охлаждения начинает работать сразу после включения зажигания на холодном двигателе, то проблема в 90% случаев в датчике термовключения вентиляторов, находящемся в левом нижнем углу радиатора по ходу движения автомобиля (под толстым патрубком) Скорее всего завис контакт в замкнутом положении. Если при снятии фишки с датчика на включенном зажигании вентилятор работать перестал, датчик под замену.
2) Если вентилятор не включается, стоит начать с проверки того же датчика термовключения вентилятора.
Как уже говорилось, он 3-х контактный. Скидываем с него фишку и на включенном зажигании замыкаем перемычкой по очереди контакты 1-3, 1-2 в фишке (условно контакт №1 под управлением коричневого провода, №2 и №3 под управлением полосатых). Если вентилятор в обоих случаях крутится (с разной скоростью) — датчик под замену.
3) Если при замыкании контактов в фишке вентилятор не крутится ни на какой скорости, слушаем работу реле. Если реле щелкают, значит работают. Переходим к п.4
Если реле не щелкают, значит на реле не поступает "плюс" с замка зажигания под управлением предохранителя № 19, который находится в лючке слева в панели приборов (меняем предохранитель). Кроме того, предохранитель № 19 также управляет звуковым сигналом. Если звуковой сигнал не работает, проблема точно в предохранителе.
Также может не поступать "минус" на датчик (чистим контакт, от которого берет начало коричневый провод).
4) Если при замыкании контактов на фишке датчика термовключения реле щелкают, но вентилятор не работает, то скорее всего на реле не поступает силовой "ПЛЮС" с АКБ. Для проверки этой теории вытаскиваем реле №214 или №217, ищем контакт №30 (силовой контакт подачи "ПЛЮСА" с АКБ) и проверяем контрольной лампочкой. Для этого на выключенном зажигании подсоединяем один контакт контрольной лампочки к контакту №30, второй контакт контрольной лампочки прикладываем к любому месту, где есть "минус". Если лампочка загорелась, значит силовой "ПЛЮС" к реле идет. Ищем обрыв цепи от разгрузочного реле до вентилятора (могут быть не исправны резисторы под левым лонжероном).
Если контрольная лампочка не загорелась, силовой "ПЛЮС" на реле отсутствует. Скорее всего, проблема в предохранителе на 40А (или 60А при наличии двух вентиляторов охлаждения), который находится слева в ногах водителя за декоративной накладкой рядом с подножкой для отдыха левой ноги. Для начала нужно до него добраться, сложив рядом с машиной приличную гору доброго русского мата. Как добираемся, осматриваем предохранитель на целостность (если прозрачный). Если целый — чистим контакты (часто подгорают или окисляются). Если не целый — меняем. Если не помогло — ищем обрыв цепи до реле.
5) Если при проверке силового контакта №30 на разгрузочном реле выяснилось, что силовой "ПЛЮС" на реле поступает, проверяем цепь от реле до вентилятора. Для этого берем провод и на выключенном зажигании подаем 12В с АКБ напрямую на силовой контакт № 87 реле. "Плюс" берем с АКБ (если он под капотом) или с специального контакта под капотом (если АКБ под сиденьем). "Минус" вентилятор должен взять сам с лонжерона. Если вентилятор не крутится, чистим "минус" на лонжероне, повторяем попытку. Если снова не крутится, стоит оголить провода непосредственно перед вентилятором и подать "плюс" и "минус" непосредственно с АКБ. Если крутится, ищем обрыв цепи с реле до вентилятора. Если не крутится, меняем вентилятор (заменить мотор не получится, вроде как не разборный).
6) Чтоб исключить из подозрений неработающие реле, можно на выключенном зажигании замкнуть силовые контакты № 30 и № 87 подозрительного реле. Если вентиляторы все равно не крутятся, то подозрения с реле можно снимать (при условии, что исправен предохранитель на 40А). Проблема в том, что реле могут работать (щелкать), но контакты в нем подгореть и силовой контакт на вентилятор не пустить. Реле чаще всего попадают под подозрение если не работает какая-либо одна из скоростей вентилятора. Для проверки реле можно кинуть ему на ноги №85 и №86 напряжение 12 В. Если не щелкнуло (не сомкнулись силовые контакты) — реле под замену. Если щелкнуло, но одна из скоростей вентилятора все также не работает при установленном на место реле, и при этом, если при замыкании контактов №30 и №87 вентилятор крутится — реле под замену (подгорели силовые контакты в разгрузочном реле).
ВЫВОД.
Вроде все описал. Я таким методом вычислил неработающий предохранитель на 40А. Искал я его 2 дня, поскольку никак не ожидал найти его в таком месте. Отдельное спасибо вам, друзья, за советы, которые были даны мне в поиске этой неисправности.
Если есть предложения и замечания, пишите в коментах, поправим.
Дополнительно выкладываю фотографии по теме.
Хитрая история, которую мне устроила моя система охлаждения на ABK, достойна того, чтобы ею поделиться с вами. Практически одновременно вышли из строя 2 температурных датчика: 1-датчик температуры, сигнализирующий показания на приборку и 2-датчик включения вентилятора охлаждения радиатора ОЖ. Получается, что я ездил, доверяя ложным показаниям стрелки, и параллельно с этим мои карлсоны благополучно спали, даже когда антифриз был накалён до предела и нуждался в охлаждении. А ещё удивлялся, что с четкой периодичностью, куда-то уходил антифриз и всегда приходилось подливать, при этом утечек нигде не выявлялось. Успокаивает то, что езжу мало, в основном работа-дом, и пробки не частое явление в моем городе. По счастливой случайности, стрелка показаний температуры ОЖ перестала жить, и пришлось изучить всю систему охлаждения данного двигателя. Начал с простого: .
Далее с наступлением первого весеннего тепла, оказавшись в небольшой пробке, я обнаружил, что стрелка стоит на отметке 100ºС. Остановился, поднимаю капот, венты молчат, а температура продолжает расти, думаю вот так привет! Сначала усомнился в качестве датчика, который поставил, т.к. многие ребята на форумах говорят, что калибровка их оставляет желать лучшего и разброс показаний порой доходит до 10ºС. Взял китайский тестер (200р.), у них есть функция измерения температуры и термопара идет в комплекте, …замеры оказались фактически одинаковыми, значит датчик показывает правильно. Далее интереснее, т.к. причин для не включения вентиляторов предостаточно.
На данной модели 4-цилиндрового двигателя 3 режима работы вентиляторов: 1- включение 1й скорости вращения вентиляторов при достижении температуры ОЖ в радиаторе 95ºС, 2- включение 2й скорости вращения вентиляторов при достижении температуры ОЖ в радиаторе 102ºС, 3-режим афтеркулинга (включение вентиляторов при выключенном зажигании, опираясь на данные датчика температуры, стоящего в тройнике рядом с ГБЦ(синий), а также охлаждение подкапотного пространства). За каждый режим, отвечает своё разгрузочное реле, расположенные в блоке реле под капотом в левом углу.
Реле № 214 – 1й режим (на схеме показана как №9)
Реле № 217 – 2й режим (на схеме показана как №10)
Блок управления (реле) №272 – 3й режим + управление 1 и 2. (на схеме показана как №11)
Включаются первые 2 основных режима, при помощи главного виновника торжества, датчика включения вентиляторов, представляющего из себя трехконтактный термовыключатель из 2х биметаллических пластин, разного температурного срабатывания, замыкающих тот или иной контур цепи, под управлением блока управления 272.
Сфоткать расположение по месту не получилось, т.к. он находится под нижним шлангом радиатора, и практически не виден. На схеме его расположение видно хорошо.
За 3й режим отвечает другой термодатчик, расположенный в тройнике патрубка, крепящегося к ГБЦ. Я решил его тоже заменить планово, поставил Hella.
Начать стоит с того, что проверить, работоспособны ли сами вентиляторы. Для этого скидываем клемму питания с датчика, вставляем перемычку между 1 и 3 контактами, включаем зажигание, и наши вентиляторы должны молотить с максимальной скоростью. Если это так, то датчик под замену. У меня проблема была в нем. Заменить его можно не сливая ОЖ. Размер под ключ самого датчика не стандартный = 29мм, поэтому вам пригодится головка =30мм, удлиненного типа (250р.) для выкручивания и закручивания датчика. Я подготовил новый, сделал кляп из ветоши, выкрутил быстро старый, заткнул отверстие ветошью, оперативно наживил новый, потери антифриза составили 0,5 литра. Долил до уровня, прогрел двигатель, вентиляторы сработали на Т=98ºС…второй режим 105 ºС. Хм, поздновато конечно, но может датчик приработается и всё будет как в паспорте)))…радует что они срабатывают)).
Ситуация усложняется если при замыкании клемм они не сработали, тогда нужно проверять сами венты, подавая на них 12В напрямую, электрику и систему охлаждения. Вызвонить реле и предохранители, имея схему, не составит труда. На 85 и 86 ноги реле подаем 12В, и 30 и 87 контакты должны замкнуться, если нет, реле под замену. В системе охлаждения могут быть воздушные пробки, и сам радиатор может забиваться осадком от ОЖ, тут уже нужна хирургия и промывка. Но самая главная опасность, это когда пробивает прокладку под ГБЦ и антифриз попадает внутрь…тут нужно обращаться к профессионалам. Спасибо за внимание, возможно кому то пригодится).
На шести цилиндровых двигателях автомобилей ауди с4, для охлаждения ОЖ в радиаторе применяются 2 электровентилятора, которые приводятся в действие от датчика включения вентиляторов.
Датчик устанавливается слева, по ходу движения на радиаторе, в нижней его точке.
Рис 1 – Расположение датчика включения вентиляторов.
Датчик является 3-х контактным и обеспечивает 2 режима работы электровентиляторов. Первая ступень: если температура в нижней точке радиатора составляет 92-97 градусов Цельсия, то происходит включение вентиляторов на первую скорость. При остывании охлаждающей жидкости до 84-91 градусов, вентиляторы отключаются. Вторая ступень: если температура в нижней точке радиатора составляет 99-105 градусов Цельсия, то происходит включение вентиляторов на третью скорость. При остывании охлаждающей жидкости до 91-98 градусов, вентиляторы переходят на первую скорость.
Ниже приведена электрическая схема работы электровентиляторов (без элементов работы кондиционера, со схемой с управлением климатом можете ознакомиться здесь), которая наглядно отображает их работу.
Рис 2 – Схема работы вентиляторов системы охлаждения.
1 – Замок зажигания. 2 – Реле 3-й скорости вентилятора. 3 – Дополнительный предохранитель (60А). 4 – Реле. 5 – Датчик включения вентиляторов. 6 – Реле вентилятора охлаждения. 7 – Предохранитель (блок предохранителей). 8 – Резисторы. 9 – Аккумулятор. 10 – Вентиляторы.
Если вентиляторы перестали включаться или включаются, но с запозданием, когда двигатель начинает закипать (может произойти перегрев двигателя) или наоборот вращаются постоянно (при включенном зажигании), то виноват в этом, скорее всего, датчик включения радиаторов.
Рассмотрим не исправности датчика включения вентиляторов и его диагностирование.
- Вентиляторы совсем не включаются, даже если машина уже кипит. Снимите разъем с датчика включения вентиляторов. Возьмите кусочек проволоки и замкните контакты 3 и 1, затем 3 и 2. Будьте осторожны! Вентиляторы должны запустится, на 1-ю и 3-ю скорость. Если на обеих скоростях вентиляторы работают, то проблема в неисправном датчике. Если после вышеописанных манипуляций вентиляторы не закрутились, то нужно смотреть реле 2 и 8 по схеме на рис 2.
- Если вентиляторы запускаются поздно или рано. В этом случае проблема скорее в самом датчике. Многое зависит от того, какой прибор вы используете. Если руководствуетесь только прибором на панели, то стоит перепроверить срабатывание датчика каким-либо другим прибором (тепловизор, пирометр или градусник, работающий в данном диапазоне температур). Если включение вентиляторов происходит с запозданием, это не говорит о 100 % неисправности датчика, в таком случае может оказаться забит грязью радиатор. Вся грязь собирается на дне радиатора и теплопередача от ОЖ к датчику уже не та.
- Вентиляторы крутятся постоянно, при включенном зажигании. Сдернуть разъем с датчика включения вентиляторов, если вентиляторы продолжают вращаться, то проверить реле 2 и 8 по схеме на рис 2, возможно, что у них сварились контакты. Эти реле расположены в дополнительном блоке реле. Если при снятии разъема вентиляторы остановились, то датчик под замену.
Для замены датчика нам понадобится трубчатый ключ на 32.
Рис 3 – Трубчатый ключ и датчик.
Сливать охлаждающую жидкость для замены датчика вовсе не обязательно.
Перед заменой датчика дать двигателю остыть, если до этого он работал, чтобы не обжечь руки горячей ОЖ.
Снимаем разъем с датчика. Одеваем на датчик трубчатый ключ и выворачиваем его, но не до конца.
Рис 4 – Отворачиваем датчик.
Берем в другую руку новый датчик и быстро переставляем датчики местами. Чем лучше ваша реакция, тем меньше потеряете ОЖ. Так что потери жидкости совсем не существенные.
Рис 5 – Установили новый датчик.
Одеваем разъем на датчик и проверяем.
Китайские датчики не надежны, лучше приобрести старый, но оригинальный датчик с разбора.
Датчик включения вентилятора – специальное устройство, которое активирует вентилятор, находящийся в нижней части радиатора. Это происходит в том случае, если повышается температура антифриза (охлаждающей жидкости) и перегревается двигатель.
Описание датчика включения вентилятора
ДТОЖ и датчик включения вентилятора — это два разных регулятора. ДТОЖ дает ЭБУ показания температуры, а ЭБУ включает вентилятор сам. Второй регулятор, как правило, идет силовой, замыкает контакты на определенной температуре — включает реле вентилятора и находится в основном на радиаторе, так как ДТОЖ находится на двигателе.
Более подробно о том, как устроен датчик вентилятора, какие у него функции, как диагностировать это устройство – чуть ниже.
Предназначение и функции
Датчик включения вентилятора радиатора улучшает свойства системы охлаждения, включая вспомогательный поток воздуха без вмешательства водителя извне. Чтобы совершить эти манипуляции, в корпусе устройства установлен специальный элемент, реагирующий на перепады температуры жидкости.
Если выражаться обычным языком, можно сделать вывод, что определитель, включающий вентилятор охлаждения, это самый настоящий выключатель. Он срабатывает при длительном повышении температуры, когда пластина выгибается, а затем замыкаются контакты, подавая ток в цепь питания вентилятора.
Принцип работы и место расположения
Он, как было сказано, расположен внизу радиатора и включается, когда температура достигает определенной точки.
Происходит это следующим образом:
- Пластина, которая находится в нижней части устройства, начинает при повышении температуры видоизменяться.
- Изгибаясь, она оказывает давление на специальный поршень, который движется вперед и при движении замыкает контакты: и подвижные, и неподвижные.
- Если антифриз будет оставаться холодным, пластина не будет нагреваться, и в итоге контакты не замкнутся, провоцируя включение вентилятора.
Внешний вид устройства и расположение
Каждая машина индивидуальна и ее температура тоже, поэтому нет никаких конкретных показателей, при которых срабатывает устройство. Различие также присутствует в скорости вращения: существуют двухскоростные и односкоростные. Двухскоростной вариант включения более редкий, но он тоже встречается. Он отличается тем, что при достижении пика температуры замыкается пара контактов, а прокруты вентилятора совершают небольшие обороты.
Он нередко может выйти из неисправности в автомобиле отечественного происхождения. Если такое случилось, если вы заметили, что в системе произошла неисправность, нужно немедленно загнать машину в гараж и сменить устройство. Где находится датчик включения вентилятора, можно также узнать из видео от автора Avto-Blogger
Как проверить датчик самостоятельно?
Проверка датчика включения вентилятора дело несложное.
- Если возникла необходимость его диагностировать, нужно сначала узнать его функции и принцип действия.
- После этого, можно проверить систему, нагревая самой уязвимой части корпуса датчика. Чтобы это сделать, нужно изъять его из радиатора, внимательно осмотреть его, проверить колодки контактов, осмотреть провода, и, если есть такая необходимость, почистить.
- Далее понадобится инструмент, который можно сделать самостоятельно из обычной лампочки и батарейки, или использовать специальный тестер.
- Довести до кипения воду, затем соединить тестер и контакты датчика и опустить в воду его уязвимую сторону.
- После этого должно случиться замыкание. Это действие спровоцирует возгорание лампы, или появление характерного звукового сигнала тестера. Если приспособление показало, что контакты замкнулись до столкновения с кипятком, значит датчик несомненно неисправен. Как проверить датчик включения вентилятора, расскажет автор видео — Техник-механик.
Инструкция по замене регулятора
Замена датчика включения вентилятора почти всегда происходит по одной схеме:
- Нужно подготовить «почву». В некоторых автомобилях это происходит следующим образом: нужно избавить систему от жидкости охлаждения, если вентилятор установлен внизу радиатора, или же, если системе будет достаточно, удалить воду из расширительного бака. Если антифриз нужно полностью слить, тогда при этом необходимо открыть кран печки, чтобы не было остатка. Важно: не стоит выливать остатки жидкости на землю, ведь антифриз довольно ядовит.
- После этого можно снимать датчик, отключив подключенные провода. Затем, используя ключ, нужно убрать корпус и выкрутить его руками. Новое приспособление нужно закрутить вручную затем, нанося последние штрихи, можно использовать гаечный ключ. Чтобы предупредить протечку можно использовать специальную ленту для резьбы, которая сделает соединение более плотным и надежным. После этого можно восстановить контакты, вернув все необходимые провода на место, и залить в систему охлаждающую жидкость.
Цена вопроса
На фотографиях ниже можно увидеть, как выглядит устройство, а также оценить стоимость различных моделей.
Запрос вернул пустой результат.
Видео «Замена ДТОЖ»
Автор видео Василий Калугин расскажет и покажет на примере своего автомобиля, как заменить устройство.
Читайте также: