Как проверить датчик скорости на ниссан террано
Nissan Terrano (2019 год). Неисправности датчика скорости
Признаки неисправности датчика скорости
При неисправности датчика скорости, становится невозможным измерить скорость машины, но это еще не все. Хуже то, что при этом возникают перебои в работе мотора. Наиболее часто встречаются следующие признаки, свидетельствующие о неисправности, и устранить которые поможет только его замена:
-спидометр не работает или дает неверные показания;
-нестабильный холостой ход;
-повышенный расход горючего;
-мотор перестает развивать полную мощность.
По статистике, чаще всего о неисправности говорит остановка мотора на холостом ходу, когда автомобиль движется накатом, либо когда водитель выжимает сцепление, чтобы переключить передачу. Обычно на панели приборов загорается индикатор Check engine, а если автомобиль оснащен бортовым компьютером, он выдает код ошибки «24».
Если неисправен датчик скорости на «Калине», к числу симптомов добавляется неработающий электроусилитель руля, и повышенная чувствительность указателя уровня топлива к уровню бензина в баке.
Причины неисправности датчика скорости
Чаще всего неисправности возникают при обрыве электрической цепи, поэтому диагностику следует начинать с проверки проводов и контактов. Окислившиеся или загрязненные контакты необходимо зачистить и покрыть какой-нибудь смазкой, например «Литолом».
Возможный обрыв проводов следует искать возле разъема. В этом месте они изгибаются и нередко перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может оплавиться, после чего возникает замыкание.
Причиной неисправности датчика может стать изношенный трос спидометра. На нем со временем появляются разрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.
Поломки анализатора
Как и абсолютно любое устройство, этот датчик со временем может выйти из строя. Причин тому множество – постепенной выработки ресурса устройства (со временем любой прибор приходит в негодность, каким бы качественным он ни был), от производственного брака, от короткого замыкания, загрязнения и так далее.
Независимо от причины неисправности датчика скорости, важно уметь вовремя распознать симптомы, дабы оперативно заменить неисправную деталь на новую или попробовать ее отремонтировать.
Есть нюансы, наличие которых может намекать на выход из строя какого-то из других датчиков, расположенных в системе транспортного средства. Например, повышение расхода топлива может быть связано с выходом из строя датчика скорости, ДТОЖ и еще нескольких анализаторов, которыми оснащено транспортное средство. А есть и те, которые указывают непосредственно на неисправность ДС.
Как понять, что возможен сбой в работе детектора скорости:
-мигание контрольной лампы на приборной панели;
-код конкретной ошибки на экране бортового компьютера;
-перерасход горючего;
-неверные показания спидометра либо полная его неработоспособность;
-затрудненный запуск мотора;
-нестабильная работа на холостом ходу вплоть до полной остановки;
-слабая мощность двигателя.
Причины поломки датчика скорости
Как только водителем замечен хоть один признак из указанных, необходимо в первую очередь проверить качество проводки, которая ведет от панели управления к анализатору, а также качество контактов.
Эти два пункта могут являться как отдельной поломкой в том случае, если ДС исправен, так и прямой причиной выхода датчиков из строя. Некачественная проводка и плохие контакты могут вызывать короткие замыкания из-за которых датчик выходит из строя.
После чего необходимо тщательно проверить контакты, а если возникла необходимость, удалить с них грязь и, если есть возможность, покрыть какой-нибудь защитной смесью.
Нелишним будет осмотреть тросик спидометра, который также может стать причиной поломки датчика скорости из-за разрывов и повреждений.
После этого можно начинать диагностику самого прибора, начав с оценки его внешней целостности — механических повреждений, коррозии, загрязнений. Если внешне анализатор выглядит нормально, можно проверить его при помощи тестеров.
Существует два способа проверки ДС, которые подходят для детекторов, работающих по принципу Холла (описан выше).
Первый способ подразумевает демонтаж устройства и подключение его к вольтметру. Прежде всего необходимо определить — какая клемма за что отвечает — и, согласно полученным данным, подсоединить датчик к тестеру.
При втором способе детектор остается под капотом, а автомобиль поднимается при помощи домкрата так, чтобы колеса не касались пола. По способу, описанному выше, подключить вольтметр к ДС, после чего начать крутить колесо. Проследить за данными тестера.
Есть еще способ проверки, если отсутствует вольтметр. Для этого понадобится участие контрольной лампы. Необходимо поднять автомобиль, как в предыдущем способе. С датчика скидывается импульсный провод, после чего запускается двигатель. При помощи лампы необходимо определить «+» и «-». Контролька соединяется с сигнальным проводом, после чего вращаем колесо. Если в результате этого виден «минус», прибор исправен.
Спидометр, тахометр, акпп в аварийном
Здравствуйте, проблема сия такая, начал временами отключаться тахометр, просто какое-то время после запуска не работал, как температура начала падать ниже +5 появилась проблема со спидометром, он секунд пятнадцать плясал от 20км/ч до 60км/ч, компьютер свечей как только выше 20км/ч сразу отключал свечи, падает до 20 и снова включает и такая проблема секунд 15-20. Ну как бы это защита, выше 20км/ч отключать. Но есть больше но, от всех этих плясок скорости акпп уходит в аварию и работает только третья передача пока не перезапустишь машину. Думал проводка от акпп, тк спидометр обратной связи с блоком акпп полагаю не имеет, но разьемы все чисиые, промазал, но проблема никуда не делась. Тогда я взял пропаять спидометр и тахометр, на платах ничего не выявлено типо вздутых конденсаторов и тд, только окись контактов, все было пропаяно, тахометр заработал несмотря на то что после снятия стрелка стала хуже ходить, спидометр так и продолжил прыгать, акпп в аварию, ну в общем ничего не изменилось. После пары дней спидометр вообще на ходу стал глючить, стрелка лежит только то на 5м/ч, то на 10км/ч и набирает не больше 35км/ч, при том что скорость машины 20км/ч по прибору, а в реальности около 40км/ч. После простоя даже не глуша около пары минут лежит на нуле, то вроде всегда ложится в нуль, но набирает так же не выше 35 и 20 как 40. Но. после пропайки спидометр не прыгает на холодную, но акпп один фиг в аварии, после перезапуска все хорошо. Но все бы было понятно — это датчик, если бы не НО, акпп при этом работает адекватно, а значит получает от датчика скорости правильные данные… Покупать приборку за 5тр такую же древнюю как моя неохото, при том, что уверенности в решении проблемы нет, покупать блок акпп… да как-то тоже хз, т.к акпп то работает, а спидометр ВСЕГДА нет. Ещё летом появлялся такой прикол, при движении по трассе, или в городе, при интенсивном движении коробка вдруг перестает включаться выше третьей или второй, не помню, но на 60км/ч оборотв около 2200, лечится переключением режимов либо в холд, либ в пвр прямо на ходу. Первая и вторая передача есть точно, лампа перегрева не горит.
Nissan Terrano 1994, engine Diesel 2.7 liter., 90 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 20
Панель приборов 100% менять. Отец 2 раза пропаивал — ситуацию спасла только замена панели.
На моём тиранчике тахометр то работает, то нет, иногда падает в отсечку, иногда врет на пару тыс об, но от оборотов двс двигается точно, спидометр всегда лежит на 20 км ч, иногда подпрыгивает и показывает скорость +20. Че копать и где рыть, не знаю, акпп работает исправно. Бесит это гнилое ведро
Капризная электроника, на уаз что-ли поменять и тд туда поставить
Хаха) тд в уазе очень гармоничен)
Да, темболее читал мастер какой-то плиту делает и маховик твой перетачивает, ставишь он-болт выходит
Скорость автомобиля надо знать не только для информирования водителя. Многочисленные электронные системы используют значение скорости в качестве входного параметра для правильного управления подопечными агрегатами. Есть несколько способов определения данной величины, чаще всего используется отдельный датчик в трансмиссии.
Назначение и место расположения ДС
Датчик скорости автомобиля (ДС) выполняет несколько системных функций:
- выдаёт сигнал на приборную панель для информирования водителя в легко считываемом цифровом или стрелочном формате;
- сообщает скорость блоку управления двигателем;
- предоставляет значение скорости в общую информационную шину автомобиля для использования системами помощи водителю.
Параллельно информация о скорости может сниматься с датчиков частоты вращения колёс системы ABS, данные будут сравниваться электронными блоками.
Располагается ДС на одном из элементов трансмиссии, это может быть коробка передач или раздатка. Иногда использовался прямой привод от одного из колёс.
Принцип работы датчика скорости
Фактически ДС замеряет не скорость, а частоту вращения той детали, на которой имеется зубчатый венец. Преобразовать это значение в скорость можно механическим или электронным способом, поскольку в трансмиссии имеется однозначная и известная связь частоты со скоростью при штатном размере колёс.
Установка шин или дисков иного размера ведёт к появлению ошибки замера скорости. Как и доработка трансмиссии с изменением передаточных чисел после ДС.
Датчики могут быть механическими и электронными. Механический ДС уже не применяется, раньше он состоял из устройства редукторного типа, заканчивающегося тросиком в оболочке. Вращение тросика передавалось на приборную панель, где к ней была подсоединена магнитная система.
Переменное магнитное поле индуцировало токи в катушках, которые измерялись стрелочным миллиамперметром, проградуированном в величинах скорости.
Получившийся спидометр обычно совмещался с механическим счётчиком оборотов – одометром, фиксирующим общий и суточный пробеги автомобиля.
Электронные датчики могут использовать в работе различные принципы:
- оптический, когда луч проходит через прорези во вращающемся диске;
- магниторезистивный, вращающийся многополюсный магнит вызывает изменение электрических параметров чувствительного элемента;
- индукционный, металлические детали циклически изменяют поле постоянного магнита, что вызывает переменный ток в измерительной катушке;
- на эффекте Холла, переменное магнитное поле фиксируется магниточувствительным полупроводниковым кристаллом, после чего формирователь создаёт последовательность удобных для работы принимающих блоков импульсов.
Чаще всего в современной технике применяются приборы с эффектом Холла и встроенным магнитом, способные «считать» проходящие мимо зубья любого металлического венца.
Признаки неисправности
При отказе ДС, электроника сразу это заметит, дело не ограничится отсутствием показаний на приборном щитке. Будет высвечена ошибка с выдачей соответствующего кода, блок перейдёт в аварийный режим, что сразу скажется на работе.
Мотор начнёт глохнуть на нейтрали в движении, увеличится расход и снизится мощность. Откажет электроусилитель руля, использующий информацию о скорости. Перестанет работать бортовой маршрутный компьютер.
3 способа проверки датчика скорости
Прежде всего стоит проверить подводящую питание и сигнальную проводку. Здесь наиболее часто встречается окисление контактов, нарушение заделки проводов в разъёмы, коррозия и механические повреждения проводов. После чего переходят к проверке самого датчика.
С помощью тестера (мультиметра)
Сигнал на выходе ДС по принципу Холла должен меняться при вращении приводной шестерни датчика. Если подключить мультиметр в режиме вольтметра и вращать шестерню, то можно заметить изменение показаний (импульсный сигнал) в рабочем диапазоне конкретного датчика.
- снять датчик с автомобиля;
- подсоединить разъём и проверить наличие плюса питания и контакта с массой;
- подключить вольтметр к сигнальному проводу и раскручивая привод наблюдать за сменой показаний.
Всё то же можно проверять на разъёме панели приборов или контроллера двигателя, так будет проверена и проводка.
Без снятия контроллера
ДС можно и не снимать, приведя во вращение его привод естественным способом. Для этого вывешиваются ведущие колёса автомобиля, запускается двигатель, после чего на малой скорости можно определить наличие или отсутствие сигнала по показаниям, подключенного вольтметра.
Проверка контролькой или лампочкой
Выход датчика обычно представляет собой схему типа «открытый коллектор». Если подключить контрольный индикатор со светодиодом или маломощной лампочкой между плюсом питания и сигнальным контактом датчика, то после раскрутки, как было описано выше, можно проверить наличие мигания контрольного индикатора.
Как проверить привод ДС
Часто приводные шестерни ДС выполняются из пластмассы, что приводит к износу зубьев. Если датчик электрически исправен, то необходимо проверить наличие зацепления.
Это можно заметить визуально при осмотре зубьев, или прокручивая вывешенное приводное колесо, наблюдать за наличием вращения ротора датчика.
Инструкция по замене
Замена датчика сложностей не представляет, обычно он закреплён в корпусе коробки передач винтом за фланец. Открутив этот винт и сняв разъём, датчик можно извлечь и установить новый.
Для уплотнения используется штатная прокладка или герметик. После замены надо сбросить текущие ошибки сканером или кратковременным снятием клеммы с аккумулятора.
Перед проведением операции надо тщательно очистить корпус коробки вокруг датчика, чтобы избежать попадания абразивов в картер. Прилегающие поверхности протираются от загрязнений, масла и окислов.
и было решено купить комплект новых ремней ГУР кондер и генератор, а также заменен подшипник натяжного ролика кондера, ремни брал по каталогу(вин коду), но внешне по длине они отличались от тех что были установлены на авто, те были явно длинее и снимались и одевались с легкостью, с этими же новыми пришлось поиграться-в особенности с генераторным пришлось снимать генератор и одевать его на снятом потому что он ни в какую не хотел одеваться на ролик, да еще и нет системы натяжки ремня, как на кондее и ГУРе, спрашивается почему? пришлось фомкой оттягивать его от блока и стягивать болты второй рукой, но казус вышел и с роликом кондера, почему то гайка у него на 22? снять труда не составило, но как понял в середине что я его не в правильной последовательности начал выбивать, я то выбил сразу подшипник и после начал с гайкой играться, а надо было наоборот, сначала гайку а после подшипник из обоймы ролика выбить, и получилось что защитная шайба уже не защитная-она уменьшилась в диаметре наружном и изменила угол разворота, и получилась бесполезной при установке, но собирал я уже правильно, собрал и установил, завел двигатель и обрадовался что ничего не свистит, а времени это заняло 3 часа, и когда начал собирать инструмент увидел что не одел на обводной ролик стопорное кольцо подшипника, и совесть меня бы напрочь сгрызла если б я оставил так-не по феншую, опять скручиваю ролик устанавливаю стопорное кольцо и вставляю его на место, а вставлять то его одно удовольствие в ограниченном пространстве, не хотелось для удобства снимать радиатор и сливать свежую ОЖ, сие мероприятие было похоже как поход проктологу, лежа на боку и правой рукой подсовываешь ролик а левой с помощью фомки и какой то матери подталкиваешь болт натяжного механизма, и это где то с пятой-седьмой попытки получается вдеть его туда, то че то в глаза насыпется то фомка выскочит то ролик выроню-почти рукожопом себя почувствовал-бедные проктологи)))
А к замене датчика спидометра руки добирались в течении месяца, изучив мат часть и начитавшись гугла и дрома, не все так страшно как я думал, датчик был заказан и ехал около 3 недель или месяц-уже не помню, датчик приехал, руки уже исчесаны до дыр, беру ключ жабку(крокодильчик-кто как называет) и открутив защитный кожух разьемов, вынув заблаговременно вилку подключения, начал вывинчивающими действиями вынимать датчик, а он возьми падла и обломись по самое немогу-вровень с корпусом раздатки, я уже и зубилком поддевал и чё я тока не мудрил, торчит только сердцевина штока на 1 см, и закинул я это дело в печали
Прошла неделя-другая и тут меня осенило а что если на этот шток гайку подварить и сьемником подшипников вытянуть, или чё поинтереснее-талью ручной выдернуть-беру полуавтомат, подбираю гайку на шток, и вроде как получилось, пробую сьемником и и и отрывается гайка с куском штока сердцевины, идея была очень хороша но метал оказался слабее чем я думал.
Опять забросив это дело на некоторое время, и пришла опять идея -снять кардан, заднюю крышку раздатки и изнутри выбить датчик… идея даже очень хороша… но открутив болты кардана я не смог его отлепить от моста, и бил его и колотили вд-40 заливал. не получилось прикрутил на место и поехал на работу, а попутно искал прокладку по мануалу но в трех мануалах о прокладке не слова и на схемах ее нет, подьехал в магазин и там тоже сказали что там нет прокладки, значит будем собирать на герметик)))
И вот очередные выходные 7-9 марта…
7 марта утро настраиваюсь на предстоящую битву, сливаю масло с раздатки, откручиваю кардан, он по прежнему сросся с мостом, отступать не куда, таких выходных больше не будет))) беру домкрат и под домкрачиваю кардан и он выскакивает( таки да он прирос) вынимаю его из раздатки, как мне показалась близился финал-но нет, откручены все болты и сняты все провода с фишками но один болт тот который за клапаном, к нему не подлезть, нужно выкручивать датчик, к датчику не подлезть(( принято решение открутить поперечину и приспустить раздатку с коробкой, и тут оказывается вместо 4-х одинаковых болтов все разные 17 19 22, и закручены они кем то с помощью метровой трубы( открутил с помощью такой же трубы), раздатка висит на домкрате и это дало плюс 6 см к пространству, что дало возможность открутить этот последний болт за клапаном накидным ключем, отстучал крышку и она отошла, снялась конечно туговато, тут по хорошему бы и защиту бака снять с выхлопом но это не наш метод), крышка снята и перенесена на операционный стол, вроде ничего сложного, беру стамеску и изнутри продавливаю датчик, а он то как будто впаян туда и корни пустил, беру долото и начинаю вбивать в распор-ноль, ни на миллиметр смещения… паника истерика опущение рук, в мозг приходит идея высверлить стенку и снять напряжение металла в течении 10 минут все рассверлено и с помощью той же стамески уже почти без молотка датчик поддается и выходит, все отмывается протирается чистой сухой ветощью и устанавливается в обратном порядке и затягивается по мануалу, и как выясняется позже что кардан должен был сниматся вообще без каких либо усилийи молотков, он то в свободном полете в раздатку и есть 1.5 см свободы действий, вообщем установился он без каких либо нюансов.
8 марта утро, пока жена спит я ломанулся к любовнице, сразу под неё залез и начал заливать масло в раздатку, так как вчера не успел, масло заливал большим медицинским шприцем на 100 мл, далее был установлен датчик и пробный заезд, и проверка соответствия показаний спидометра и спутника соответствует ли друг другу, но потерпел фиаско, стрелка спидометра не шевелится, я быстро подключаю вольтметр и таки да, нет сигнала с датчика, вынимаю датчик кидаю вольтметр кручу руками и -есть показания, ну как так то, вообщем вынимаю датчик ставлю на него шестеренку с которой он в комплекте шел и датчик заработал, но возникает вопрос почему старый датчик проворачивался при движении автомобиля, а при замене на новый и замене шестерни на заведомо рабочую(родную) он не передавал сигнал на старой шестеренке-шестеренки разных размеров и количества зубьев на родном меньше и меньше диаметр, спидометр и одометр ожил-можно сказать УРА УРА УРА, но заработал он как то вяло, не спеша и вроде как обманывает по спидометру на 4 км/час, как бы не критично, или может спутниковый спидометр обманывает, вообщем нужна другая машина для пробного заезда, а то я ж такой что не смирюсь пока не добьюсь истины
Датчик скорости передачи на автоматической коробке передач Nissan CVT может выйти из строя.
Это может привести к таким проблемам, как резкое переключение передач, включение подсветки двигателя или грохот при перемещении переключателя с парковки на переднюю или заднюю передачу. Эта трансмиссия установлена на нескольких автомобилях, включая Nissan Altima, Cube, Juke, Maxima, Murano, NV Cargo, Pathfinder и Quest.
- 1 симптомы
- 2 Расположение датчика входной скорости
- 3 Что тебе нужно
- 4 Инструкции
- 5 Примечания
- 6 Стоимость замены
- 7 Как проверить датчик скорости передачи Nissan
симптомы
Симптомы плохой передачи датчика скорости
- P0703, Датчик диапазона P0705,
- P0706, P0711, P0712, P0713, P0715,
- Датчик входной скорости P0717,
- P0730 неправильное передаточное число,
- Гидротрансформатор P0740,
- P0743, P0779, P776, P0746
Расположение датчика входной скорости
На автомобилях Nissan, оснащенных трансмиссией CVT, датчик скорости на входе расположен сбоку корпуса трансмиссии.
Что тебе нужно
- Датчик скорости Nissan CVT
- Автомобильные рампы
- 10 мм гнездо, удлинитель и храповик.
- Гибкое удлинение с храповым механизмом облегчает доступ к болту 10 мм.
Инструкции
Существует два способа замены датчика скорости на коробке передач Nissan CVT. Первый требует, чтобы вы удалили батарею и стартер, что займет много времени. Вторым является доступ к датчику скорости снизу двигателя.
- Поднять автомобиль или ехать на рампе. Из соображений безопасности мы рекомендуем использовать пандусы.
- Снимите пластиковый брызговик с нижней части двигателя.
- Найдите датчик скорости передачи.
![]()
Примечания
Стоимость замены
Замена датчика скорости автоматической коробки передач на трансмиссии Nissan CVT может стоить от 450 до 600 долларов.
После просмотра этого руководства вы сможете заменить датчик, не снимая стартер и аккумулятор.
Доступ к датчику снизу двигателя. Вы не сможете видеть датчик напрямую, но продолжайте смотреть это руководство для помощи.
Как проверить датчик скорости передачи Nissan
Механик подключит сканер OBD-2, который может считывать коды передачи Nissan. Обратите внимание, что вам необходим мультисистемный сканер OBD2, способный извлекать все коды ошибок передачи. Прочитайте наше руководство по выбору лучшего сканера OBD2 для ремонта автомобилей.
Читайте также: