Как проверить датчик положения кузова митсубиси паджеро спорт 2
Добрый День всем владельцам Автомобилей Митс.Паджеро Вагон 4.
Сегодня хочу раскрыть тему неработающей корректировки фар, рассказать возможные причины и показать как с этим бороться наглядно!
Итак: Если у вас вдруг перестали корректироваться на авто фары, резко задрались вверх либо упали и светят под нос - будьте уверены- что-то не так в системе автокоррекции, поскольку сами механизмы корректировки непосредственно на фарах ломаются крайне редко, а если это 2 фары сразу- практически невозможно)) Итак причины:
1) Неисправен датчик положения кузова ( расположены по левую сторону автомобиля на заднем и переднем колесах.) Всего 2 датчика.
2) Неисправность в механизме привода датчика( сошки на которых крепиться датчик, одной стороной к кузову, другой к датчику( будет фото ниже)
3) Обрыв цепи( крайнемаловероятно)
ВНИМАНИЕ. При исправных датчиках и исправной цепи датчик-мозги-привод фары - лампа на приборной доске КОРРЕКЦИЯ ФАР ЧЕК - не горит.
Вот в чем проблема- чек корректора не горит- а фары не корректируються- что-же делать? )
ПЕРВОЕ - убедитесь в неисправности системы- заедьте навозвышенность, посмотрите на то опускает ли механизм фары либо нет
Второй способ проверить - возьмите друга в помощь, включите зажигание,ближний свет фар и посмотрите куда светит лучь, после этого залезте на опорный бампер сздади автомобиля, тем самым пригрузив его заднюю часть собственным весом и весом друга(ибо одного вас для отклонения не хватит) , посмотрите опускает ли снова-таки мех-м фары.
Если нет - тогда друзья вам сюда. Не беда.
Начнем с визуального осмотра механизмов, мест где установлены датчики.
-Залазим под заднее колесо и смотрим- все-ли там целое, все-ли на месте. (фото ниже)
-Выворачиваем переднее колесо влево - иначе добраться до датчика крайне не удобно - осматриваем. Все тяги приводящие в действие и движение датчик должны быть целыми . Можете слегка качнуть автомобиль вниз-вверх- и убедиться в работоспособности и движении механизма.
После осмотра на моем авто обнаружилась поломка тяги , она лопнула выше места крепления, соответсвенно датчики работают, чек корректора не горит,так как он исправен, а фары светят под нос и не реагируют на изменение положения кузова.
Ездить так мало того что не приятно так еще и опасно!
Замена данного сегмента крайне дорога, так как сплав его с силюминия- не паяеться не вариться - только под замену - а вот продается он в сборе с механизмом, креплениями и самим собственно датчиком.
Цена объявленная официалами -5800 грн\комплект. Это космос. Темболее мне нужна одня тяга. Ломается она от возраста- болячка Вагонов от 2007 года и старше. Пересыхают мех-мы в тяге и становяться дубовыми, не подвижными, в итоге ри нагрузке и морозе лопаются и все вам на этом)
Как быть ?!
Так решил этот вопрос я :
1) Едем на автобазар. На автобазаре покупаем отдельно продается верхние и нижние крепления для газовых амортизаторов багажника на иномарку или ВАЗ и т.д ( которые держут крышку багажника. )
У них есть точно такие-же механизмы, слегка с подвижными болтами на креплениях - размером М6.Они накручиваются на резьбу М6 в аммортизаторе. В то время как в оригинале отверстия и болты меньше, кажется на М5, не факт но немного меньше.
Цена 45 грн\шт-2 шт=90грн.
2) Покупаем Шпильку М6 , длинной 100мм (3 грн)
3) 4 гайки ( 2 законтрагаить , 2 закрепить на корпус авто и на сам датчик) ( 5 грн) 2 гайки с контрой.
4) 2 резиночки подбираем чтоб плотно сели на болты,конусной формы.(16 грн)
5) Немного солидола, 1\4 спичечного коробка.
-Скручиваем это все по размеру старой поломанной тяги.
Выглядит это вот так : ФОТО НИЖЕ
- просверливаем чуть больше диаметр отверстия в креплении корпуса авто и на креплении датчика кузова.
-затягиваем контрогаечными гайками , либо берем гровера.
-одеваем назад колесо.
-ПОЛЬЗУЕМСЯ И РАДУЕМСЯ )
Занимает все по времени со снятием и сборкой без учета покупки деталей- около часа времени не напрягаясь без гаража на улице при темп.+5 градусов.
Проверяем тем же способ)) Зовите соседа, друга и наслаждайтесь суммой экономии с 5800 грн на 114 грн,без учета бензина на базары и так далее.
Надеюсь мой совет поможет вам , дорогие владельцы танков Паджеро Вагон)
Езжу- все отлино, полет нормальный) и по снегам и по грязи) Ноу проблем.) Доволен. Чего и Вам желаю))
ВСЕМ УСПЕХОВ) Фото прилагаю . Спасибо за внимание) Пишите свои комментарии и предложения, может модернизацию)
Устройство для проверки датчика положения кузова
Данный материал применим для автомобилей компании Mitsubishi, Toyota и некоторых других, где для корректировки ксеноновых фар применяется датчик положения кузова.
Все придуманные и изготовленные мной "Устройства для облегчения проведения автомобильной диагностики": часть 1, часть 2, часть 3
Это необходимые личные гаджеты, сделаны для того, чтобы не только улучшить качество проводимой автодиагностики, но и упростить, ускорить сам процесс.
И здесь ничего не приходится выдумывать, так как сама жизнь подбрасывает сюжеты исполнения того или иного устройства. Так недавно:
Как обычно - звонок, клиент интересуется насчёт замены датчика положения кузова. Расспрашиваю…
Клиент пригнал автомобиль, я начал его смотреть и немного изматерился: очень уж неудобно и по времени долго. В итоге оказалось, что причина была не в датчике, а в электрических соединениях.
И надо сказать, что с такими проблемами владельцы авто обращаются довольно часто: у одного фары не меняют положение светового пучка, другого раздражает "непонятно почему загоревшаяся лампочка на панели приборов" и так далее.
Прикинул, подумал, посчитал и решил, что надо сделать новое устройство, которое поможет сократить время проверки + это будет качественно и надёжно.
Кстати, когда решал подобные задачи по датчику положения кузова, то часто видел насколько "измочалены и переколоты" провода около датчика - это понятно, где-то и когда-то проверяли, прокалывали щупами … но это очень плохо, так как в такие незаметные для глаза проколы со временем будет попадать влага, грязь, реагенты с наших московских дорог, что в скором времени неминуемо приведёт к неисправности: в местах прокола или закоротит, или провод сам отвалится.
Конструкция корпуса данного датчика, к сожалению со временем становится не герметичной, и те же реагенты и соль, в последствии делают свое коварное дело (см. фото) :
Принцип работы "датчика положения высоты кузова" (условно), довольно простой, но входит в перечень "устройств безопасного вождения", то есть, головного освещения, ксеноновых фар: когда автомобиль нагружается, то этот датчик, в зависимости от нагрузки (сели пассажиры или вышли пассажиры из салона), через блок управления корректирует угол наклона ксеноновых фар. Если этого не делать, то, например, после посадки в салон четырёх пассажиров машина просядет, угол наклона фар изменится и водитель будет плохо видеть дорогу и дорожные знаки в тёмное время суток.
Согласно руководства датчик положения проверяется просто:
Рисунок из книги компании Легион-Автодата.
Сам датчик в сборе выглядит так:
Фото из Интернета
Но вся сложность проверки работоспособности этого датчика заключается в том, что разъём у него небольшого размера, и чтобы до него добраться и проверить в таком неудобном месте около колеса - тут надо изворачиваться, быть худым и зорким. Наверное по этой причине (неудобно работать при проверке и регулировки датчика), изоляция проводов нарушена тонкими проколами практически у всех поступавших ко мне автомобилей для диагностики и ремонта по данной проблеме.
Само по себе устройство для проверки датчика положения кузова (и всей этой системы) несложное, состоит из пластмассовой коробочки, потенциометра и вольтметра.
Включается в промежуток между штатным датчиком и блоком.
Принцип работы:
Зная положенные величины, при помощи встроенного вольтметра можно легко определить много параметров, например:
- исправность штатного датчика
- исправность цепи
- возможность сброса кода из памяти, путём выставления нужного параметра (например, "середина=2.4 вольта) - тем самым проверяется исправность всей системы: если ошибка удаляется, то "система исправна", если не удаляется, то есть повод для проведения тщательной комплексной проверки всей системы.
На фото ниже: параметр 2.4 вольта соответствует "среднему" положению (это "почти", так как согласно руководства "среднее положение"=2.5 вольт):
Увеличивая или уменьшая положение кузова относительно земли (подымаем и опускаем автомобиль), получаем ответ: "Датчик исправен, показывает нужные параметры при определённой высоте":
Как проводится реальная проверка работоспособности датчика положения, обратите внимание на показания вольтметра и положение тяги:
Изменяем положение штока и видим, что напряжение меняется, обратите внимание на показания вольтметра и положение тяги:
И руководство в помощь, если есть сомнения по регулировке.
Могу сказать, что в последние несколько лет клиенты приезжают с подобными проблемами по датчику положения кузова очень часто. И из-за высокой стоимости одного датчика (в районе 20.000 рублей), владельцы авто хотят получить после диагностики точный диагноз.
И к слову: возвращаясь к последнему случаю, когда я сказал клиенту, что причина неисправности датчика в том, что "нет питания" (владельцы Мицубиси Паджеро могут взять на заметку), смысл неисправности был таким: жгут с проводами был неправильно заложен и перетёрся о заднюю часть фары. "Неправильно заложен" - это ещё раз о том, что мало кто из владельцев авто и работников автосервисов обращает внимание на правильную переукладку жгута, который снимался со своих креплений во время какого-то ремонта. Обычно как: "сделали свою работу, кое-как переложили жгут на место, где-то не закрепили, где-то проложили "чуток левее или правее"… взглянули и подумали "а…так сойдёт!". В итоге у клиента через пол-года или год образуется новая неисправность стоимостью в 20 тысяч рублей. И претензии предъявлять некому!
Какие неисправности чаще всего встречаются по этой системе:
- замыкание в самом датчике (выше по тексту приведены фото датчиков с автомобилей Mitsubishi и Toyota, там всё наглядно: с русскими дорожными реагентами японское качество всегда проигрывает)
- обрыв внутри датчика (влияние реагентов или от времени)
- механическая неисправность (подгнивает и ломается силуминовая тяга)
Вариантов решения "механических" проблем в Интернете множество, так как владелец авто не готов выкладывать 20 тысяч рублей за "только тягу!", которая отдельно не продаётся, а только в комплекте с датчиком. Но это уже другая история.
Бывает, что ставят "обманку" в виде парочки сопротивлений в самом разъеме. Тоже другая история, ненадёжная.
И самое последнее, это к клиентам автосервисов: пожалуйста, помните, что стоимость всей этой системы (датчик, жгуты, блок управления) может доходить до 50-70 тысяч, в зависимости от степени благопристойности того автосервиса, куда вы приедете ремонтироваться. И чтобы вас банально не обманули и не "развели", езжайте ремонтироваться в проверенные автосервисы, а ещё лучше - иметь своего постоянного "автомобильного доктора". Так делают многие.
Видео по теме:
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
датчик Mitsubishi Pajero Sport , датчик температуры Mitsubishi Pajero Sport , датчик давления Mitsubishi Pajero Sport , датчик масла Mitsubishi Pajero Sport , где находится датчик Mitsubishi Pajero Sport , датчик Mitsubishi Montero , датчик температуры Mitsubishi Montero , датчик давления Mitsubishi Montero , датчик масла Mitsubishi Montero , где находится датчик Mitsubishi Montero , датчик Mitsubishi Shogun , датчик температуры Mitsubishi Shogun , датчик давления Mitsubishi Shogun , датчик масла Mitsubishi Shogun , где находится датчик Mitsubishi Shogun , датчик Mitsubishi Challenger , датчик температуры Mitsubishi Challenger , датчик давления Mitsubishi Challenger , датчик масла Mitsubishi Challenger , где находится датчик Mitsubishi Challenger
Датчики фронтального удара
Снятие
Внимание:
- Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи и подождать не менее 60 секунд перед началом работы. Кроме того, отсоединенная клемма должна быть обмотана изоляционной лентой.
- Не пытаться разбирать или ремонтировать датчик фронтального удара. В случае неисправности датчика, заменять его новым.
- Не допускать падения, ударов или вибрации датчика удара. При обнаружении вмятин, трещин, деформации или ржавчины на датчике фронтального удара, заменить его новым. Утилизировать старый датчик.
- После срабатывания подушек безопасности заменить датчик фронтального удара новым.
- Не использовать омметр для проверки или возле датчика фронтального удара. Использовать только специальное оборудование для проверки.
Примечание:
Перед снятием датчика фронтального удара необходимо выполнить следующее:
- Повернуть замок зажигания в положение «LOCK» (OFF).
- Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
- Правый датчик фронтального удара
- Левый датчик фронтального удара
Примечание:
На рисунке изображен правый датчик фронтального удара.
1. Снять воздушный патрубок.
2. Сдвинуть выходной трубопровод конденсатора системы кондиционирования и извлечь правый датчик фронтального удара (1).
3. Отсоединить расширительный бачок усилителя рулевого управления и снять левый датчик фронтального удара (2).
Проверка и установка
1. Проверить датчики фронтального удара на наличие вмятин, трещин, деформации или ржавчины.
Внимание:
При обнаружении любых из вышеперечисленных дефектов заменить датчик новым.
2. Проверить разъемы на предмет повреждений, а их выводы на предмет деформации.
3. Проверить поддерживающую панель фар головного освещения на предмет деформации.
4. Измерить сопротивление фронтального датчика удара в промежуточном разъеме (фронтальный датчик удара подсоединен).
- Отсоединить промежуточный разъем С-15.
- Номинальное значение сопротивления между выводами 3 и 4 или 5 и 6 на обратной стороне промежуточного разъема 820 ± 82 Ω.
Внимание:
Всегда заменять датчик новым, если полученное сопротивление указывает на короткое замыкание или что цепь разомкнута.
5. Измерить сопротивление датчика фронтального удара в промежуточном разъеме (датчик фронтального удара подсоединен).
- Отсоединить промежуточный разъем С-15.
- Цепь должна быть разомкнута между выводами 3, 4, 5 и 6 на обратной стороне промежуточного разъема и «массой».
6. Установить левый датчик фронтального удара (2):
- Надежно подсоединить разъем датчика.
- Установить датчик фронтального удара так, чтобы стрелка на нем была направлена в сторону передней части автомобиля, а сама метка со стрелкой находилась наружу из автомобиля.
Внимание:
Дальнейшие шаги выполнять с особой тщательностью, поскольку неправильная установка датчика фронтального удара может привести к срабатыванию подушек безопасности.
7. Аналогичным образом установить правый датчик фронтального удара (1).
8. Установить воздушный патрубок.
9. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
10. Повернуть замок зажигания в положение «ON». Убедиться в том, что индикатор SRS загорается приблизительно на семь секунд, а затем снова гаснет. Если это не так, в системе пассивной безопасности присутствуют неисправности.
Митсубиси Паджеро Спорт первого поколения популярен среди автолюбителей, предпочитающих часто съезжать с асфальта. Все благодаря тому, что среднеразмерный внедорожник неплохо справляется с возложенными на него задачами, порой даже излишне сложными. Первые Pajero Sport попали в руки к своим владельцам в 1996 году. В 2000 году внедорожник подвергся рестайлингу, а его производство продолжалось до 2008 года. Паджеро Спорт 1 на американском континенте приобрел название Montero Sport, а праворульный для Японского рынка – Challenger.
Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)
Двигатели
В линейке силовых агрегатов широкое распространение получили бензиновый V6 рабочим объемом 3,0 л (6G72) мощностью 177 л.с. и 170 л.с. (после рестайлинга). Не мало «Спортов» и с дизельным 2,5 л (4D56) мощностью 99 л.с. (встречаются версии 115 и 136 л.с.). Кроме того Montero оснащались бензиновой «четверкой» рабочим объемом 2,4 л (4G64) 136 л.с. (данный двигатель встречается редко) и V6 3,5 л (6G74) 199 л.с. Все двигатели показали себя хорошо, зарекомендовав себя надежными и неприхотливыми.
Вся линейка моторов Pajero Sport получила привод ГРМ ременного типа. Стоимость оригинального комплекта ГРМ около 10-12 тыс. рублей. При замене ремня многие мастера не дотягивают болт крепления шкива коленвала. Это приводит к тому, что со временем разбивается шпоночный паз коленвала и резьба. Если вовремя не заметить наличие дефекта, то в конечном итоге можно попасть на замену коленвала (30-40 тыс. рублей).
Нередко владельцы возрастных Pajero Sport сталкиваются с перегревом двигателя. Причин этому несколько: забившийся радиатор системы охлаждения, отказавший термостат или вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя. Дизельный 2,5 л легко перегреть при длительной работе на режимах близких к максимальным, более 3000 об/мин. Последствия перегрева – трещины в головке блока цилиндров. Нередко стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости оказывается в красном секторе всего лишь из-за отказа одноконтактного датчика.
Дизельный 2,5 л требует контроля за зазором в клапанах, которые постепенно «зажимает», что неминуемо приводит к их прогару.
Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)
Бензиновые агрегаты после 150-200 тыс. км начинают «брать» масло из-за задубевших маслосъемных колпачков. Для замены колпачков придеться потратить около 1,5-2 тыс. рублей на колпачки и около 6 тыс. рублей на работу. Следом начинают «сопливить» сальники коленвала и заглушки распредвалов. После 200 тыс. км могут начать постукивать гидрокомпенсаторы.
«Детонация» нередко встречается на бензиновых моторах. Пытаясь излечить мотор, владельцы меняют кислородные датчики, датчик положения коленвала, бензонасос, свечи, высоковольтные провода, чистят форсунки и дроссельную заслонку. Но не всегда удается добиться положительного результата. Виновником перебоев при работе на режимах холостого хода зачастую становится коммутатор.
При выходе из строя бензонасоса (около 3-5 тыс. рублей), придется скидывать топливный бак. Технологического лючка в кузове для этих целей не предусмотрено. Самостоятельно вырезать отверстие в днище мешают ребра жесткости кузова, расположенные в аккурат над насосом.
При пробеге более 150-180 тыс. км придется заменить помпу (около 4 тыс. рублей). Та же участь вскоре постигнет и стартер из-за отказа бендикса.
Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)
Трансмиссия
На Pajero Sport и Montero Sport (до 2002 года) устанавливалась система частичного полного привода 4WD (классический Par-time с подключением передней оси при необходимости). Проблемы с подключением переднего моста на больших пробегах происходят из-за отказа пневмоклапанов. Стоимость нового оригинального клапана около 2-3 тыс. рублей, аналога – около 400-500 рублей. На побегавших Pajero Sport нередко «получает вывих» рычаг включения переднего привода из-за разрушения пластиковой втулки. Отдельно втулка не продается, рычаг придется заменить в сборе за 7-8 тыс. рублей. Сэкономить можно, выточив аналогичную по размерам втулку из фторопласта.
В 2002 году Montero Sport получил систему полного привода AWD с вискомуфтой блокировки дифференциала. Раздаточная коробка данного типа более хлипкая и не терпит затяжного движения по бездорожью с бесконечными пробуксовками. Проблемы с этой раздаткой при пробеге более 200 тыс. км не редкость. Как правило, предвестником надвигающейся беды становится снижение тяги, а через некоторое время происходит разрушение дифференциала. Новая раздатка AWD дорогая, поэтому многие в случае выхода ее из строя, меняют на аналог от японского Challenger. Он оснащен самой надежной и более продвинутой системой полного привода Super Select.
Проблемы с переключением режимов работы раздаточной коробки и соответствующей индикацией могут быть вызваны отказом датчиков на раздатке. Так же встречается вибрация из-за износа подшипника скольжения на выходе вала раздаточной коробки. Подшипник меняется только в сборе с хвостовиком, что потребует около 5 тыс. рублей.
Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)
Митсубиси Паджеро Спорт комплектовался 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или 4-х ступенчатым «автоматом» (Challenger 5-ти ступенчатым). Родное сцепление «механики» не достаточно выносливое. На дизельных версиях оно могло сдаться уже после 60-80 тыс. км, хотя при щадящих условиях эксплуатации доезжает и до 100-150 тыс. км. Автомеханики рекомендуют устанавливать аналог от Mitsubishi Pajero II.
«Автомат» уверенно без проблем преодолевает отметку в 200-250 тыс. км, а при должном уходе выхаживает до 350-400 тыс. км. Основные причины снятия и переборки коробки: гидротрансформатор (5 тыс. рублей за ремонт, и 4 тыс. рублей за снятие и установку); маслонасос из-за износа втулки (около 8-10 тыс. рублей за приведение его в чувство); планетарка.
При появлении пробуксовок, когда обороты растут, а ускорения нет, следует проверить уровень жидкости. Зачастую оказывается, что уровень упал до критической отметки. После доливки трансмиссионной жидкости работоспособность коробки восстанавливается. Не включение передач, может быть вызвано отказом ингибитора (PRNDL-переключатель). Возможно удастся восстановить его работоспособность после прочистки, но замену ингибитора лучше не оттягивать (около 3 тыс. рублей).
Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)
Ходовая
Ходовая Паджеро Спорт крепкая и требует периодического технического обслуживания - шприцевания. Втулки и стойки переднего стабилизатора ходят более 50-70 тыс. км (300 рублей). Чуть позже после 70-90 тыс. км сдаются втулки заднего стабилизатора и рулевые наконечники (около 400-500 рублей). К 150-200 тыс. км сдаются верхние и нижние шаровые опоры. После настает черед амортизаторов, маятникового рычага (около 2 тыс. рублей) и сайлентблоков рычагов (около 5 тыс. рублей за комплект).
Со временем в рулевом появляются стуки. Источники: рулевые карданчики и выработка на рулевом валу под нижним подшипником. Стоимость новой рулевой колонки около 7 тыс. рублей. Порой причиной появления стуков становится рулевой редуктор. «Лечится» он установкой регулировочных шайб. Стоимость нового редуктора около 100 тыс. рублей.
На больших пробегах нередко подклинивают суппорта из-за закисания направляющих. А вследствие износа направляющих суппорта на неровностях могут побрякивать.
Другие проблемы и неисправности
Кузовное железо Pajero Sport к коррозии не склонно, если только оно «не правилось» после ДТП и не повреждено лакокрасочное покрытие. Рама, напротив, быстро зацветает, поэтому требует антикоррозийной обработки. Часто коррозия поражает и горловину топливного бака внутри колесной ниши. Стоимость оригинала около 5 тыс. рублей.
Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)
При пробеге более 200-250 тыс. км скорей всего потребуется замена подушек кузова. Об этом подскажут стуки при проезде неровностей. Стоимость нового комплекта из 10 подушек около 10 тыс. рублей, а работ по их замене – еще около 8 тыс. рублей. Процедура смены осложняется закисанием болтов, которые приходится срезать и высверливать.
Немало нареканий вызывает оптика фар Pajero Sport, недостаточно хорошо освещающая дорогу в ночное время суток. У Montero Sport с этим дела обстоят еще хуже. Так же много жалоб поступает в адрес системы омывателя стекол, спускающую» потихоньку жидкость из форсунок, оставляя подтеки на чистом капоте. Нередко выходит из строя и сам моторчик омывателя стекол (около 300 рублей за аналог). Еще чаще приходится менять моторчик омывателя фар, который постоянно находится под воздействием дорожной грязи, а зимой – реагентов. В результате сгнивают контакты, реже отказывает и сам насос. Стоимость нового оригинального моторчика около 4 тыс. рублей, аналога – около 500 рублей.
Пластик салона нередко начинает скрипеть. Со временем отказывает обогрев сидений из-за переламывания проводов. Высохшая смазка заставит засвистеть моторчик печки.
Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)
Замкнувший сигнал – распространенное явление. Причина – замыкание контактной группы, которая продается только в сборе с пиропатроном и подушкой безопасности руля. Такой набор стоит около 17 тыс. рублей. Выход из положения - установка отдельной кнопки управления звуковым сигналом. Часто при проверке целостности предохранителя обогрева заднего стекла и зеркал обнаруживается, что его колодка оплавилась.
Заключение
Mitsubishi Pajero Sport первого поколения заслуженно получил любовь и признание его владельцев. Все благодаря крепкой ходовой и надежным силовым агрегатам. В среднем внедорожник отхаживает более 200-250 тыс. км без каких либо серьезных проблем. А далее наступает короткая зрелость и длинный период дожития, в процессе которого и проявляются «старческие» болезни.
Автомобиль Mitsubishi Pajero IV оснащен самыми современными системами активной и пассивной безопасности. В частности часто рекламируемым Комплексом систем активной безопасности и повышения проходимости M-ASTC
M-ASTC – средство активной безопасности. При движении в повороте система распределяет тормозные усилия на колеса по отдельности в зависимости от их положения, обеспечивая отличную курсовую устойчивость. Система также поддерживает оптимальное сцепление колес с дорогой в любых условиях, на дороге и на бездорожье. M-ASTC предупреждает пробуксовку колес на скользких поверхностях и сводит к минимуму риск заноса при чрезмерно высокой скорости на поворотах.
Кроме этого, Pajero также оснащeн многорежимной ABS и электронной системой распределения тормозных сил EBD.
Система может быть отключена кнопкой, однако на практике кнопка не отключает ее совсем, а только снижает порог чувствительности. Если вы заходите за пределы разумного с точки зрения инженеров Mitsubishi – система все равно вступит в работу. Кроме этого система будет включена при достижении скорости около 120 км/ч.
Конечно, любой современный автомобиль нельзя представить себе без «умной электроники», однако у некоторых водителей изобилие «неподконтрольных мозгов» вызывает скорее раздражение, чем радость. В принципе это нормально, первые внедрения ABS в мире так же сопровождались проблемами при экстренном торможении, когда водители по привычке продолжали, имея ABS, тормозить прерывистым нажатие на педаль тормоза.
Давайте разберемся, как работают алгоритмы системы M-ASTC во избежание неприятностей при эксплуатации. Сразу отмечу, что я не специалист в таких системах, и все нежинаписанное может оказаться не совсем или даже совсем неверным.
Системы курсовой устойчивости теоретически должна состоять минимум из трех блоков – датчиков, предоставляющих информацию для анализа, контроллера, обрабатывающего поступающую информацию и исполнительных механизмов, воздействующих на автомобиль в соответствии с командами контроллера.
Используя информацию от датчиков положения и скорости автомобиля, АБС, и т.п. контроллер анализирует, соответствует ли реальное положение автомобиля и направление его движения, тому, как крутятся колеса и куда «смотрит» руль.
В простейшем случае, если у вас одно колесо начинает вращаться быстрее, контроллер дает указание начать притормаживать это колесо, чтобы искусственно перераспределить усилие двигателя на другие колеса. Если машина едет не туда, куда должна, контроллер уменьшает поступление топлива в двигатель и, притормаживая различные колеса, пытается выровнять автомобиль. Есть и более продвинутые варианты систем.
Из-за чего же тогда некоторые водители недовольны столь казалось бы замечательным интеллектом? Есть хорошая пословица, «наши недостатки – продолжение наших достоинств».
Mitsubishi Pajero IV оснащается одной из самых продвинутых трансмиссий Advanced Super Select II 4WD, которая дает водителю полную свободу и контроль над режимами ее работы. Хотите, двигаетесь на заднем приводе, хотите – включаете все блокировки. Однако, принимая такую свободу, водитель должен взять на себя и ответственность за свой выбор.
В частности первая и наиболее часто встречающаяся проблема от M-ASTC возникает при движении на заднем приводе. Причем Mitsubishi сама вносит некоторую некорректность (с моей точки зрения), указывая этот режим, как идеальный для города и загородных трасс.
Немного эмоционально, но, по сути, совершенно верно. При движении на заднем приводе 250 лошадиных сил приходятся на разгруженную заднюю ось, и любая активная работа педалью газа может привести к пробуксовке. Особенно часто это происходит по понятным причинам на повороте, т.к. нагрузка на колеса в этой ситуации разная. А наличие песка, влаги после дождя только ухудшают ее. И как только система получает информацию о проскальзывании одного колеса принимается решение гасить двигатель.
Что делать? Ругать Mitsubishi? Однако вы самостоятельно выбрали такой режим трансмиссии. Если бы это был обычный паркетник, он бы имел либо неотключаемый полный привод, либо передок подключился через вискомуфту. Но мы выбрали Джип и Super Select.
Я для себя выбрал второй вариант, экономия максимум полдоллара на 100 км как мне кажется не стоит тех эмоций.
Тем не менее, может быть лучше было бы, если бы на заднем приводе система стабилизации не работала? К чему это может привести читаем ниже:
Теперь рассмотрим движение в режиме 4Н. Приведу собственный пример. Купив автомобиль в ноябре, конечно же сразу въехал на нем в зиму. А где зима, там горные лыжи и дорога в горах, выученная почти на память. На любой знакомой дороге вы хорошо знаете, где можно чуть-чуть похулиганить, а где нельзя.
Итак, длинный подъем, догоняю попутный легковой автомобиль и начинаю его обгон. Трассы у нас в Восточном Казахстане строились в военное время методом народной стройки, поэтому две машины зимой после снегопадов могут разъехаться с трудом. Ситуация вполне обычная, я бы сказал рядовая и прокатанная много раз, при обгоне левая сторона должна увязнуть в снегу, машину чуть поведет вбок, подработать рулем, и обгон завершен. Водитель обгоняемой машины видит меня, сам горнолыжник, слегка берет вправо, но дальше не может без риска засадить легковушку. Я начиная обгон, колеса заходят в снег, джип слегка начинает вести и … правильно, не успев еще начать корректировку рулем, я с удивлением обнаруживаю, что машина НЕ ЕДЕТ! Водитель легковушки удивленно смотрит на меня, я на него и мы молча ползем параллельным курсом в гору. Я уже понимаю, в чем дело, но еще не могу решить, что делать. Наконец через пару секунд движок начинает урчать и Паджерик выстреливает вперед, раскидывая брызги снега.
Разберем ситуацию – как только левая сторона попала в глубокий снег и Паджерика повело, система начала стабилизировать машину, параллельно задушив двигатель. Успокоив машину, контроль над дроссельной заслонкой был возвращен водителю. Так состоялось мое первое знакомство с M-ASTC.
В итоге, что нужно делать, если вы считаете, что держите ситуацию под контролем? Не начинать дергаться (кручение руля и нервная работа педалью газа может окончательно смутить электронику), а по возможности держать газ в том же положении, что и до вмешательства системы, или даже очень медленно его добавлять. За секунду машина будет стабилизирована и управление вернется к вам, если нет – вы точно уверены, что держали машину под контролем?
Теперь об эффективной работе – озадаченный таким вмешательством электроники, я на обратном пути стал изучать границы дозволенного. Вот любимый поворот, в котором всегда можно было зайти с легким заносом задней оси, как поведет себя более тяжелый Паджерик? Паджерик повел себя просто великолепно, по моим ощущениям занос еще не начался, но загорелся значок стабилизации и машину буквально вставили в поворот. На протяжении последующих двух лет я неоднократно отмечаю эффективную работу системы в ситуациях, может быть и не критических, но имевших шансы попортить нервы.
Заключение.
Комплекс систем активной безопасности и повышения проходимости M-ASTC – эффективный инструмент, реально повышающий безопасность движения тяжелого автомобиля. Но во избежании недоразумений, водитель должен знать и понимать общие принципы работы системы.
В одном из следующих материалов я опишу работу системы M-ASTC в части покорения внедорожья.
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!
Читайте также: