Как проверить датчик map на форд фокус 2
Здравствуйте дорогие посетители ford-master Сегодня мы поговорим о датчике MAP, о его неисправностях, способах проверки, а также о том, как его заменить на Ford Focus II ST своими руками.
Что такое MAP?
MAP (Manifold Absolute Pressure Sensor) — датчик абсолютного давления (ДАД) или вакуумный датчик, который расположен во впускном коллекторе. Задача этого датчика – менять параметры впрыска, а также угол опережения зажигания (УОЗ). Делается это для того чтобы в случае изменения нагрузки на двигатель ((увеличение или уменьшение), за этим следил данный датчик, учитывая изменения в разрежении воздуха во впускном коллекторе, которое в свою очередь зависит от педали газа) мотор не выходил за рамки экологических норм и экономил топливо. Этот датчик является более "продвинутым" аналогом датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
Признаки неисправности ДАД или как понять что MAP Ford Focus II умирает?
- Снижение мощности двигателя.
- Возникновение детонации.
- Пропадает динамика, мотор "не тянет".
- Увеличивается расход топлива.
- Во время трогания появляются "провалы" и рывки.
- В особо сложных случаях мотор начинает глохнуть, троит или вовсе отказывается заводиться.
Несколько слов о симптомах неисправного ДАД
- После запуска мотора стрелка давления на дополнительном приборе сразу прыгала до центра первого деления.
- Во время езды, независимо от оборотов, стрелка давления не поднимается и не реагирует на педали газа, хотя сама машина ехала нормально. отсутствует.
Как проверить MAP датчик Форд Фокус 2 своими руками?
Необходимо снять фишку с датчика и проверить состояние контактов, если они окислились необходима замена датчика замену. Можно правда попытаться выполнить очистку контактов, но если после этого ничего не поменялось датчик абсолютного давления.
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Читаем от СЮДА и ниже.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
ВОПРОС: Устранение эффекта плавающих оборотов на С307 1.8 I4
ОТВЕТ: В настоящее время обновленные калибровки, которые устраняют эффект "плавающих" оборотов, находятся на последней стадии проработки и проходят дорожные испытания. Первые тесты показали отсутствие побочных эффектов, и мы надеемся, что сервисная версия появится у дилеров через 4-5 недель. Калибровка будет устанавливаться бесплатно при обращении клиентов как на а/м находящиеся на гарантии, так и на а/м, у которых срок гарантии истек.
ВОПРОС: Когда русФорд услышит глас вопиющих в пустыне, а его славные дилеры перестанут промывать дроссельные заслонки Фокусов вместе с мозгами владельцев, искать в "карбюраторе конденсат" и решат вопрос дабл-старта?
ОТВЕТ: Остановка двигателя после первой попытки запуска и необходимость повторных пусков возникает исключительно из-за появления нагара на впускных клапанах и ухудшения прилегания впускных клапанов к седлам. После очистки нагара и притирки клапанов дефект уходит. К сожалению, дефект обусловлен низким качеством топлива, ведущим к увеличенному нагарообразованию.
| плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка |
Limen пишет
Rass вы полный лузер у мя машина 2008 года выпуска май месяц и делал я эти калибровки 2 раза и неичего не помогает а датчика мар как вы говорите на 1.8 точно нет а на 2.0 не знаю так что вот так
Limen, попрошу Вас впредь, не употреблять ко мне бранные выражения, тем более, если не осведомлены в устройстве Вашего авто. На вашем автомобиле установлен датчик T-MAP (упрощ. MAP) – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (если я правильно понял У Вас Duratec HE 1,8л), совмещенный с датчиком IAT – датчик температуры поступающего воздуха.
И не вижу смысла здесь спорить – ЭТО ФАКТ.
Anikiy пишет
На 1.4-1.6 стоит ДМРВ, а на 1.8-2.0 Стоит датчик разряжения во впускном коллекторе совмещенный с датчиком температуры входящего воздуха. Как он называется не знаю, МАР или шмап
Anikiy, не хочу Вас обидеть, но вы тоже не правы. Датчик MAF (ДМРВ как Вы называете) массового расхода воздуха устанавливается (естественно, если мы говорим о фокусах) на двигатели 1,6 TIVCT
(115 л.с.) и на Ford Focus ST 2,5 turbo. На остальных : 1,4 ; 1,6 ; 1,8 ; 2,0 устанавливается датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. (Если у Вас есть доступ в eTis проверьте)
Мне импонируют Ваши ответы, надеюсь на будущее сотрудничество.
Уважаемый ,shtativnik ,постараюсь ответить…
1. При работе двигателя на х/х дроссельная заслонка (как Вы прекрасно знаете) лишь чуть-чуть приоткрыта, и, если, проходное сечение заслонки еще и загрязнено продуктами сгорания топлива, то такое явление как флуктуация или плавание оборотов не заставит себя ждать. Чистка датчика T-MAP появилась путем пробы. (Некоторым клиентам чистка дросселя не помогала, а чистка Т-МАРа напротив улучшала работу двигателя при движении накатом. Чем вызвана необходимость чистки датчика MAP… Я Вам так отвечу : Сигнал датчика Т-МАР используется модулем управления для
- расчета массы воздуха;
- дозировки топлива;
- управления х/х;
- расчета угла опережения зажигания.
Не забывайте, что там находится и датчик температуры поступающего воздуха. Иногда датчик Т-МАР очень сильно заляпан маслом и др., в этом случае чистка Т-МАР необходима!!
Да, и вот еще что… Вы тут моете свои дроссели, и забываете, что для последующей нормальной работы двигателя, после чистки, необходимо сбросить подстройки таблицы постоянной памяти,
Чтобы модуль управления адекватно подстроился под новые условия. Многие могут поспорить, но, поверьте, на собственном опыте я понял – разница есть!
2. Операции изготовителем рекомендованы. С самого начала появления проблемы, разработчики пытаются ее устранить. На дилерства постоянно присылаются пути решения (чистка дросселя входила в такие), они не всем помогают, но все же… Люди работают… до сих пор ищется способ лечения этой «болячки». Уверен, скоро все встанет на свои места, ждите.
3. Кому-то чистили, мыли – эффект ноль. Установили прошивку – клиент радостный уехал, звоним через неделю – все ОК.
4. Системы, разработанные специалистами FORD/MAZDA достаточно эффективны для своей ценовой категории.
5. Мой Вам совет : Придерживайтесь рекомендаций специалистов FORD - это надежно и наименее затратно (по возможности).
6. К сожалению, ничего не могу ответить на Ваш очередной вопрос, нам прислали прошивку, сказали - ставьте – поможет! А как они этого попытались добиться рассказать забыли, наверное…
7. Этот вопрос на 100000 $. Думаю, если б я знал ответ, то получил бы уже Нобелевскую премию! Обещаю, как только узнаю все нюансы, напишу Вам в личку.
8. Задействование системы EGR (в случае «плавания» оборотов) косвенное, я бы не стал на этом зацикливаться.
Скорее всего мои ответы не удовлетворят Вашего любопытства, но обещаю, что с моей стороны, если что-то узнаю новое - обещаю донести до всех ВАС, надеюсь на плодотворное сотрудничество. Всем удачи.
Всем доброго дня.
Сегодня был очередной поход в гараж. На днях у меня на табло появилась надпись "Неисправность системы двигателя". Чек не горел, за то двигатель молотил и колбасил так, как будто молоко в масло взбивает, обороты до 3000 тыс, тяги нет, ну и все такое сопутствующее, еле до дома дотянул. Проверив на ошибки выявили:
Р0113 — высокий уровень сигнала датчика температурывпускного воздуха;
Р0108 — высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления во впускном коллекторе;
Р2110 — система управления приводом дросельной заслонки — принудительное ограничение оборотов;
Р0403 — система рециркуляции отработавших газов — неисправность электрической цепи.
Первые 2 ошибки датчика МАР, так как это уже не первый раз, и при его повторном осмотре он был чистый, решил его заменить, 3 ошибка как следствие 1 и 2, я так думаю. Ну а ЕГР х.з. по нему напишу ниже.
Про МАР инфы много, раписывать не буду, датчик взял аналог HOWYAA 92047 "Датчик давления Ford" цена 550 руб., почему его, тоже напишу ниже. Оригинал FORD 1119939 Датчик давления воздуха цена 6555 руб. У меня стоял оригинал но бьётся как BOSCH 0 261 230 044 ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА цена 1650 руб.
Для снятия понадобиться ТОРКС 25 и ловкость гинеколога.
Далее переходим к ремонту фишек катушек зажигания, понадобиться плоскогубцы (у меня был мультитул) кусачки, паяльник.
Дело под капотом выглядело во так.
Сначала хотел просто переставить клеммы из одной фишки в другую, но у них разные посадочные места и размеры. У меня нет спец инструмента по обжиму пинов, я их просто припаял, так как при нагрузке провод стремился выскочить из пина. Результат.
Дальше разбирался по чему не загорелся чек, все оказалось просто, очередной ништячок от старого владельца. Вынул приборку, к стати у меня 4 спицевое колесо, вынимал через большой проем, по другому не смог ее вытащить. На приборке следы клея, раньше думал, что стекло отлетело и его просто приклеивали. Разобрал приборочку, а там.
При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.
Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.
Симптомы неисправности ДАД
При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:
- Высокий расход топлива. Это связано с тем, что датчик передает некорректные данные о давлении воздуха во впускном коллекторе на ЭБУ, и соответственно, блок управления подает команду на подачу топлива в большем, чем надо количестве.
- Снижение мощности двигателя. Это проявляется в слабом разгоне и недостаточной тяге при езде машины в гору и/или в загруженном состоянии.
- В районе дроссельной заслонки постоянно ощущается стойкий запах бензина. Это вызвано тем, что происходит постоянный его перелив.
- Нестабильные обороты холостого хода. Их значение то падает то повышается без нажатия на педаль акселератора, а во время движения чуствуются пинки и автомобиль дергается.
- «Провалы» двигателя на переходных режимах, в частности, при переключении передач, трогании машины с места, перегазовках.
- Проблемы с запуском двигателя. Причем, как «на горячую», так и «на холодную».
- Формирование в памяти электронного блока управления ошибок с кодами p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.
Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно в первую очередь со сканирования ошибок в ЭБУ.
Как работает датчик абсолютного давления
Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.
Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с тензорезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от деформации) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:
- Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
- Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
- С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
- На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.
Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.
В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.
Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.
Проверка датчика ДАД
Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.
Чистка датчика абсолютного давления
Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.
Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.
Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.
Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.
Проверка датчика абсолютного давления мультиметром
Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).
Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).
Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:
- Необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
- Отсоединить колодку с электронного блока управления. Если рассматривать именно Лачетти, то у этого авто она находится под капотом с левой стороны, возле аккумулятора.
- Снять фишку с датчика абсолютного давления.
- Установить на электронном мультиметре режим измерения электрического сопротивления с диапазоном приблизительно 200 Ом (зависит от конкретной модели мультиметра).
- Проверить значение сопротивления щупов мультиметра, просто соединив их между собой. На экране будет показано значение их сопротивления, которое в дальнейшем нужно будет учитывать при выполнении проверки (обычно оно составляет около 1 Ом).
- Один щуп мультиметра необходимо подключить к контакту номер 13 на колодке ЭБУ. Второй щуп аналогично подключить к первому контакту колодки датчика. Таким образом «прозванивается» провод «массы». Если провод целый и у него не повреждена изоляция, то значение сопротивления на экране прибора будет составлять приблизительно 1…2 Ома.
- Далее нужно подергать жгуты с проводами. Это делается для того, чтобы убедиться, что провод не поврежден и меняет свое сопротивление в процессе движения автомобиля. При этом показания на мультиметре не должны изменяться и находиться на том же уровне, что и в статике.
- Одним щупом подключиться к контакту номер 50 на колодке блока, а вторым щупом подключиться к третьему контакту на колодке датчика. Таким образом «прозванивается» провод питания, по которому на датчик подается стандартные 5 Вольт.
- Если провод целый и не поврежденный, то значение сопротивления на экране мультиметра будет также равно приблизительно 1…2 Ома. Аналогично необходимо подергать жгут с тем, чтобы исключить повреждение провода в динамике.
- Подключить один щуп к контакту номер 75 на колодке ЭБУ, а второй — к сигнальному контакту, то есть, контакту номер два на колодке датчика (среднему).
- Аналогично, если провод не поврежден, то сопротивление провода должно составлять около 1…2 Ом. Также нужно подергать жгут с проводами, чтобы убедиться в надежности контакта и изоляции проводов.
После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.
Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.
Проверка с помощью шприца
Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.
Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.
Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.
Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.
Датчик положения коленчатого вала двигателя установлен в задней части блока цилиндров двигателя напротив маховика.
При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте исправность датчика.
Вам потребуются: торцовая головка «на 8», тестер.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор…
3. …и отсоедините колодку жгута проводов датчика положения коленчатого вала.
4. Выверните болт крепления датчика…
5. …и извлеките датчик из отверстия в блоке цилиндров.
6. Измерьте тестером сопротивление между выводами датчика. Номинальное значение сопротивления должно быть в пределах 0,5–0,6 кОм. Если сопротивление не соответствует указанным пределам, замените датчик.
7. Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию.
Датчики положения распределительных валов установлены сверху на головке блока цилиндров. При неисправности в цепи любого датчика контроллер заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).
Вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов датчика.
3. Выверните болт крепления и выньте датчик из отверстия в головке блока цилиндров.
4. Установите датчик положения распределительного вала в порядке, обратном снятию.
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в отводящем патрубке водяной рубашки двигателя под катушкой зажигания.
Проверяют сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах.
Вам потребуются: ключ «на 19», тестер, термометр.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: При замене датчика охлаждающую жидкость можно не сливать: после снятия датчика заглушите отверстие пальцем или пробкой — потеря охлаждающей жидкости будет минимальной.
3. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика, ослабьте ключом затяжку и выверните рукой датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. Подсоедините тестер к выводам датчика и измерьте сопротивление, а термометром измерьте текущую температуру.
5. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. 10.4.
Таблица 10.4 Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости
6. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
7. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 12 Н·м.
8. Подсоедините к датчику колодку жгута проводов.
9. Залейте охлаждающую жидкость.
Комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха установлен на крышке корпуса воздушного фильтра.
Вам потребуются: ключ TORX Т20, отвертка с плоским лезвием, тестер, термометр.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отверткой поднимите вверх фиксатор колодки жгута проводов датчика.
3. Сожмите фиксатор…
4. …и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.
5. Выверните два винта крепления…
6. …и снимите датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха.
7. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.5.
Таблица 10.5 Данные для проверки датчика массового расхода и температуры поступающего воздуха
8. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
9. Установите комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте датчик в таком положении, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением движения потока воздуха.
Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который установлен на оси дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому контроллер определяет степень открытия дроссельной заслонки. Датчик встроен в крышку дроссельного узла, поэтому при выходе датчика из строя замените дроссельный узел в сборе (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).
Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач возле привода правого переднего колеса.
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Приподнимите теплозащитный чехол жгута проводов датчика скорости.
3. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика скорости колодку жгута проводов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности выполнение последующих операций показано на снятой коробке передач.
4. Отверткой выведите усик стопорного штифта из углубления в картере коробки передач…
5. …и выньте стопорный штифт.
6. Извлеките датчик скорости из отверстия в картере коробки передач.
7. Осмотрите уплотнительное кольцо датчика. При любых повреждениях, а также при наличии следов масла на картере коробки передач вокруг датчика необходимо заменить кольцо новым.
8. Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.
Датчики концентрации кислорода установлены на катколлекторе до и после нейтрализаторов.
Датчики концентрации кислорода на входе в нейтрализаторы — управляющие…
…на выходе из нейтрализаторов — диагностические.
Все четыре датчика имеют одинаковые параметры и различаются только длиной проводов. Если хотя бы один из датчиков концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива увеличится.
Для удобства замены датчики различаются цветом проводов и их колодок. У датчиков левого нейтрализатора синие провода, а у датчиков правого нейтрализатора — белые. Колодки жгутов проводов датчиков на входе в нейтрализаторы (управляющие) зеленого цвета, а на выходе из нейтрализаторов (диагностические) – синего.
Вам потребуется ключ «на 22».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор…
3. …и отсоедините колодку жгута проводов заменяемого датчика.
4. У диагностического датчика выведите жгут проводов из держателя на термоэкране.
5. Выверните управляющий…
6. …или диагностический датчик…
7. …и выньте его из отверстия катколлектора.
8. Установите датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Неисправный датчик концентрации кислорода можно заменить датчиком с более длинным жгутом проводов. В этом случае необходимо закрепить жгут таким образом, чтобы избежать его контакта с горячими деталями системы выпуска отработавших газов.
Датчики детонации ввернуты в стенку блока цилиндров в его верхней части, под впускным коллектором в зонах между 1-м и 2-м, а также между 3-м и 4-м цилиндрами.
Читайте также: