Как проверить бензонасос соната тагаз
Реле топливного насоса может выйти из строя и проявить неисправность несколькими способами. Внутренние клеммы могут сломаться, создав электрическое состояние разрыва; коррозия может накапливаться вокруг электрических контактов; контакты могут гореть, создавая нежелательное сопротивление; или проволока(обмотка) катушки может замкнуть, делая реле бесполезным.
Хотя вышедшее из строя реле топливного насоса или любого другого иногда может вызвать проблемы, многие владельцы автомобилей просто идут и заменяют подозрительное и в конечном итоге тратят деньги и время. Поэтому, прежде чем вы решите заменить его, проверьте, чтобы убедиться, что оно действительно вышло из строя.
Давайте сначала пройдемся по основам электрического реле, чтобы помочь разобраться в следующих тестах.
ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь мы будем иметь дело с электромеханическими реле, а не с твердотельными или интегральными схемами.
Если вы работали с автомобильными реле раньше, вы можете пропустить разделы испытаний. Вот оглавление.
Оглавление
- Что такое автомобильное реле?
Как это устроено
III. Расположение реле топливного насоса - Самый быстрый способ проверки реле топливного насоса или других
Использование специального тестера
VI. Использование цифрового мультиметра для проверки реле топливного насоса
Что такое автомобильное реле
Физически, обычное 12-вольтное переключатели (реле) содержит ряд электрических компонентов, установленных внутри небольшого кубика или цилиндра, изготовленного из твердого пластика или алюминия.
Обычное реле топливного насоса имеет четыре электрические клеммы или контакты, выступающие из его основания. Клеммы в автомобильном переключателе подключаются к внутренней катушке, возможно, к одному или нескольким резисторам или диоду и к одному или нескольким переключателям или контактам, в зависимости от конкретной конфигурации.
Вы будете часто видеть переключатели с 3 или 4 контактами, но другие с 5 и 6 контактами не являются необычными. Эти автомобильные детали бывают разных размеров и форм. И вы найдете их под капотом внутри коробки «блока предохранителей» или в «центр распределения энергии»; внутри салона, в блоке предохранителей под приборной панелью.
Они включают и выключают цепи питания вокруг коробки передач, двигателя и принадлежностей, таких как топливный насос, фары, стоп-сигналы, дворники и сигнал (клаксон).
Как это устроено
Это помогает воспринимать реле как обычный выключатель, подобный тому, который вы используете дома, чтобы включать и выключать свет в комнате.
Зачем дублировать простую функцию переключения, имея дополнительный переключатель внутри коробки?
Тестирование
III. Расположение реле топливного насоса
На обратной стороне крышки этих коробок вы можете найти маркировку, показывающую переключатели, в которых они размещены, и краткое описание каждой из них. На некоторых моделях транспортных средств вы можете найти реле топливного насоса отдельно под приборной панелью или под капотом.
При необходимости обратитесь к руководству по ремонту автомобиля для вашего автомобиля. В большинстве магазинов автозапчастей есть инструкции по ремонту запчастей для разных марок и моделей автомобилей, но вы также можете купить их онлайн или так же скачать руководство в интернете.
Как только вы найдете его, у вас есть три способа его проверить. Выберите наиболее удобный.
Самый быстрый способ проверки
Снимите подозрительное и установите исправное и проверьте, не запускается ли ваш двигатель теперь. Если это так, установите новое реле. В противном случае проблема лежит где-то еще.
- Использование специального тестера
Еще один способ проверить переключатель топливного насоса с помощью тестера. Вы можете найти тестеры, которые помогут вам устранять неисправности наиболее распространенных автомобильных реле, а также более сложных тестеров для устранения неисправностей реле с различными конфигурациями.
Тот факт, что вам не нужны схемы, ускоряет процесс устранения неполадок. Просто следуйте инструкциям, прилагаемым к инструменту.
Вы можете использовать цифровой мультиметр для проверки.
- Использование цифрового мультиметра для проверки реле топливного насоса
Но, скорее всего, вы не будете часто тестировать эту деталь, поэтому, вероятно, вы не захотите покупать тестер. Вы все еще можете использовать цифровой мультиметр для той же цели. Если у вас нет цифрового мультиметра, купите его.
Он пригодится для многих задач по устранению неисправностей автомобиля и дома. Вы можете найти полезное, качественное и недорогой цифровой мультиметр в вашем местном магазине электронных запчастей, хозяйственном магазине, универмаге или онлайн.
- Визуальный осмотр
- Перед началом любых испытаний вытащите реле и визуально осмотрите клеммы и розетку (разъем) на наличие следов коррозии и перегрева. Коррозия препятствует правильному протеканию тока, а перегрев указывает на проблемы с реле или цепями, к которым он подключен. Проверьте цепь, если необходимо.
- Очистите разъеденные клеммы и розетку с помощью очистителя электрических контактов.
- Идентификация клемм реле топливного насоса
Вы обнаружите, что на многих автомобильных реле есть отметка на самом корпусе для обозначения каждого контакта или клеммы номером. Теперь, если вы посмотрите на фактические контакты или клеммы, скорее всего, вы увидите те же цифры, напечатанные рядом с ними.
Стандарт производителя должен использовать номера 85 и 86 для клемм, подключенных к цепи управления, и номера 87 и 30 для клемм нагрузки или цепи питания. На некоторых меньших реле (микро) общая система счисления для этих клемм будет использовать цифры 1, 3, 2 и 4 соответственно. Однако они могут различаться в зависимости от конфигурации. Дважды проверьте маркировку на самом переключателе с электрической схемой в руководстве по ремонту вашего автомобиля для правильных клемм.
Тем не менее, вы найдете реле без номеров или диаграмм для идентификации клемм. Чтобы определить клеммы, обратитесь к электрической схеме в вашем руководстве по ремонту; или, если у вас есть доступ к нижней части гнезда, найдите толстые и тонкие провода, которые подключаются к гнезду. Толстые провода подключаются к клеммам силовой цепи. Тонкие провода подключаются к клеммам цепи управления.
Общие обозначения клемм
| Общее реле | ||
| Схема управления | 85 | 86 |
| Силовая цепь | 87 | 30 |
| (нормально закрытый) | 30 | 87а |
| Микро Реле | ||
| Схема управления | 1 | 3 |
| Силовая цепь | 2 | 4 |
Маркировка может меняться с каждой конфигурацией.
Как проверить реле бензонасоса мультиметром
После того, как вы определили клеммы, вы должны проверить непрерывность между клеммами цепи питания
Если вы знаете, как проверить реле топливного насоса, вы можете испытать другие автомобильные переключатели без особых проблем.
Вы найдете эти детали с тремя, пятью или даже шестью терминалами. На трех клеммных реле сам корпус может служить заземлением.
Другие с пятью или шестью выводами ножек управляют более чем одной цепью питания, и некоторые внутренние переключатели нормально разомкнуты, а другие нормально замкнуты.
Проанализируйте схемы на самом переключателе или схемы электрических соединений, которые входят в руководство по ремонту вашего автомобиля, чтобы определить эти соединения, цепи и положения переключателей, если это необходимо, и приступайте к испытаниям, как описано выше.
Что такое бензонасос
Нетрудно догадаться, что бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса — один в бензобаке, а второй — на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания.
Виды бензонасосов
Сразу оговоримся, что это далеко не единственный тип топливных насосов. До середины 70-х (а в Советском Союзе и России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически — от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3-0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают все три.
Как работает электробензонасос
Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.
Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу — ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос — это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.
Имея заданное давление в топливной рампе, несложно дозировать подачу топлива в каждый конкретный цилиндр: в нужный момент «мозги» автомобиля подают команду на ту или иную форсунку, её электромагнитный клапан открывается на несколько миллисекунд, и топливо самотёком поступает в камеру сгорания через крошечные отверстия. Всё, что нужно ЭБУ автомобиля, — рассчитать время, в течение которого клапан форсунки должен находиться в открытом состоянии. При падении давления в рампе подача топлива нарушается, что приводит к многочисленным проблемам, о которых мы расскажем ниже.
Устройство
Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах — через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.
По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.
Симптомы неисправности
А теперь перейдём к главному — симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.
1. Потеря мощности
Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления — его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.
2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты
В тех же самых случаях могут наблюдаться подтраивание и сильные вибрации мотора. Обороты начинают плавать из-за топливной недостачи. Это может быть следствием нарушения электрических контактов или износа компонентов самого насоса. При этом нередко неисправность носит «плавающий» характер.
3. Изменение тональности работы мотора
Обычно такой симптом наблюдается в режиме прогрева двигателя: мотор время от времени меняет тональность звучания, а потом звук нормализуется. При этом не заметно какого-либо троения или перебоев в работе. Это ранняя стадия надвигающейся беды.
4. Шум или гул из бензобака
В особо запущенных случаях бензонасос напомнит о себе неприятными звуками — писками, скрипами и даже гулом. Все они свидетельствуют о серьёзных неприятностях и сильном механическом износе элементов насоса, либо о сильном загрязнении фильтрующей сетки. Особенно часто такая неисправность возникает на машинах, переведённых на газ: бензонасос работает на них всегда, вне зависимости от используемого топлива — он просто прокачивает через себя бензин и возвращает его обратно в бак.
5. Неуверенный запуск
Ну и последний, наиболее тревожный симптом — неуверенный пуск мотора. Это крайняя стадия, требующая немедленного вмешательства специалистов. При попытке запуска двигателя приходится подолгу крутить стартером коленчатый вал, прежде чем насос накачает топливо. Автомобиль заводится одинаково плохо и при холодном, и при горячем двигателе.
Hyundai Sonata (2012 год). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
у гетцевского на обоих концах пластиковые защёлки на вид довольно хлипенькое соединение (пальчиками надавил, разъём и соскочит), но на самом деле очень прочно и герметично (иначе сразу видно было-бы - разводы от засохшего бензина были-бы, и потёки по стенке бензобака).
Такчто не бойся - это не разъём шланга. У ВАЗовских десяток еще болле хлипкое изделие (оно еще и саморазбирается на две половинки в процессе - и ничё, ездют же ;-)
Скорее манометр врёт.
скорее всего "самое слабое звено" если вдруг регулятор давления откажет, чтобы давлением наружные шланги не посрывало. Наверно пластмаска внути бака соскочит первой - просто страховка "на всякий пожарный" наверно. Но у многих так сделано - внутри бака железяка насоса (электродвигатель) соединятеся с крышкой и проходными штуцерами именно пластиковым прозрачным шлангом.
А на счёт защёлок это я ошибся - подумал что речь о наружном шланге, который от бака к двигателю.
Но вобще - исправность насоса еще можно так определить (покрайней мере десяточные насосы так проверяют в сервисах кое-где): глушат регулятор давления и на выходной штуцер вешают манометр (рампу отключают). Получается - насос работает на всю катушку на "глухую" магистраль, и должен при этом 6-8 очков выдать . Если меньше, значит в насосной части ЭБН выработка, и ему пора на помойку.
этот редукционный - и есть регулятор давления простая как валенок конструкция - подпружиненный клапан в стальном корпусе. Открывается при определённом давлении ЗА насосом и выливает через себя бензин обратно в бак. Вот представь - что будет если он по какойто причине не откроется? . Насосу пофиг абсолютно куда качать - у него внутри никаких датчиков нету (обратный клапан только, чтобы сквозь выключенный насос обратно в бак не стравливало),там просто моторчик коллекторный и насосная секция на валу.
У ВАЗовских десяток вообще железка насоса с проходным штуцером таким гофрированным пластиковым шлангиком соединена - и на концах шланга вообще никаких креплений (он внатяг на штуцеры одевается) . И хватает вполне.
А почему имеено на насос грешишь-то? Машина что, тупит при разгоне? Не совсем понятна цель "изысканий" ;-)
ничего не путаете? сейчас все движки идут под евро-3 с бессливной рампой: обратки там нету вообще (у гётца в частности тоже так), только подача, а регулятор давления (онже редукционный) прилеплен сбоку безонасоса прямо в баке (получается сборный такой узел: пластиковый корпус с верхней крышкой, разъёмами и штуцерами, а под ней снизу (в баке) пластиковый "стакан", в нём бензонасос, клапан-регулятор давления, и еще поплавковый датчик уровня бензина тамже прилеплен.
Вы со шлангом адсорбера случайно не путаете? Второй шланг от двигателя к крышке бензонасоса - это адсорберный (по нему пары бензина из бака всасывает во впускной коллектор - там электроклапан адсорбера этим делом заведует).
у всех принцип одинаковый насос качает "с запасом", клапан постоянно спускает лишнее в обратку либо прямо в бак. Запас по производительности и по давлению - приличный, поэтому и на разгон тоже хватает.
Не хватать на разгон будет только если в насосе выработка, либо питающее напряжение сильно ниже 12в.
с чего ему быть вакуумным-то? незнаю, может на Сонате чтото высокоинтеллектуальное в баке плавает - но на всех "простых" инжекторах бензонасос включается через обычное реле (т.е. ЭБУ только тупо включает его и всё - никаким образом регулировать обороты насоса/давление/производительность оно не может). Насос тупо качает "на всю катушку" - а пружина в клапане-регуляторе давления (неважно где он стоит - в баке или возле рампы) тупо открывается при превышении некоего порогового давления и стравливает лишку обратно (насос при этом просто гоняет бензин покругу). Простая механическая конструкция.
Конечно, если резко тапку нажать, давление в рампе несколько упадёт - но на то и делается насос с запасом, чтобы быстренько скомпенсировать это (если насос исправен конечно).
ну тады - ой сейчас и на ВАЗовских тоже бессливная рампе везде - на рампе ничего нету (просто железная трубка, в которую форсунки воткнуты) а клапан РД только в баке плавает.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Hyundai Sonata V , моменты затяжки Hyundai Sonata V , неисправности Hyundai Sonata V , мануал Hyundai Sonata V , manual Hyundai Sonata V , схема Hyundai Sonata V , характеристики Hyundai Sonata V , устройство Hyundai Sonata V , ремонт Hyundai Sonata V , коды ошибок Hyundai Sonata V
2. Обслуживание на автомобиле
Проверка давления в топливопроводах
1. Сбросить давление в топливопроводах и шлангах следующим образом.
- Открыть крышку багажника и отсоединить разъем от топливного насоса.
- Запустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах. После того, как двигатель выработает все топливо из топливных магистралей, установить замок зажигания в положение «OFF».
- Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
- Подсоединить разъем к топливному насосу.
2. Отвернуть болт соединения топливопровода и топливной рампы.
Накрыть соединение полотенцем во избежание пролива топлива под действием остаточного давления.
3. Установить переходник и топливный манометр. Затянуть болт рекомендованным моментом.
Момент затяжки: 25-35 Н•м.
Двигатели объемом 2,0 л и 2,4 л
Двигатели объемом 2,7 л
4. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
5. Подвести напряжение аккумуляторной батареи к топливному насосу. Создать давление в топливных магистралях и проверить на протечки места соединения с топливным манометром.
6. Запустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах.
7. Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления. Закупорить шланг. Измерить давление на холостых оборотах.
Стандартное значение: 320-340 кПа.
8. Измерить давление при подсоединенном вакуумном шланге к регулятору давления.
Стандартное значение: примерно 255 кПа.
9. Если результаты измерений, проведенных в шаге 7 и 8, не соответствуют стандартным значениям, определить возможную причину по таблице ниже и провести необходимый ремонт.
| Состояние | Возможная причина | Область неисправности |
| Слишком низкое давление топлива | Засорение топливного фильтра | Топливный фильтр |
| Утечки топлива через регулятор давления, вследствие плохой установки регулятора. | Регулятор давления топлива | |
| Топливный насос создает низкое давление | Топливный насос | |
| Слишком высокое давление топлива | Сжатие регулятора давления топлива | Регулятор давления топлива |
| Засорение или перегнуты возвратный шланг или трубопровод | Топливный шланг или трубопровод | |
| Давление не изменяется при подсоединенном и отсоединенном вакуумном шланге | Засорение или повреждение вакуумного шланга или штуцера | Вакуумный шланг или штуцер |
| Плохая установка регулятора давления | Шланг или трубопровод |
10. Заглушить двигатель и проверить изменение значения давления на манометре.
После того, как двигатель будет остановлен, показания давления топлива в системе не должны изменяться в течение пяти минут.
Выполнить сброс давления топлива в системе, если показания манометра падают, и произвести необходимые ремонтные процедуры, пользуясь приведенной ниже таблицей.
| Состояние | Возможная причина | Область неисправности |
| Давление топлива медленно понижается после остановки двигателя | Утечки в топливных форсунках | Топливные форсунки |
| Давление топлива падает немедленно после остановки двигателя | Открыт контрольный клапан внутри топливного насоса | Топливный насос |
11. Проверить давление в топливопроводах.
12. Отсоединить шланг и манометр.
Накрыть соединение полотенцем во избежание пролива топлива под действием остаточного давления.
13. Заменить уплотнительное кольцо на конце шланга.
14. Подсоединить топливный шланг к топливной рампе и затянуть рекомендованным моментом.
Читайте также: