Как правильно крутить стартер
Сжечь стартер можно по незнанию или по досадной случайности. Для того, чтобы этого избежать, необходимо знать, что именно может привести к такой досадной поломке. Автомобилисты между собой называют это «вредными советами», которые следует запомнить, но ни в коем случае не повторять.
• В какой ситуации стартер выходит из строя?
Наиболее распространенный способ водители шуточно назвали «классическим». Чаще всего неопытные начинающие автомобилисты (особенно в зимний период) при запуске двигателя долго удерживают ключ в положении запуска двигателя — START. Если транспортное средство не заводится моментально, водитель решает, что можно, для верности, «дать газу», раскрутив двигатель до 2-3 тысяч оборотов. Все эти действия сопровождаются характерным «визгом». О том, что стартеру пришел конец, можно судить по легкому дымку из-под капота.
Чтобы разобраться, почему после этих действий стартер может выйти из строя, нужно в общих чертах представлять его устройство. В описанной ситуации бендикс старается догнать маховик, вследствие чего перегревается и, как результат, заклинивает. Заклинивший бендикс «тянет» за собой вал с редуктором и якорем (в случае безредукторного стартера – только якорь). Далее вращающийся с большой скоростью коллектор якоря за считанные секунды буквально стирает в порошок остатки щеток, пластмассовое кольцо планерного редуктора трескается, а корпус самого стартера может лопнуть.
Следующий способ характерен для автомобилей, работающих на дизельном топливе, и между собой водители называют его «эфирным». Его суть заключается в том, что некоторые водители используют «разжижители» дизельного топлива (вроде эфира). Вследствие этого при неправильной регулировке топливного насоса высокого давления в момент запуска может произойти детонация из-за раннего воспламенения смеси. В результате этой детонации венец маховика может совершить обратные удары по бентиксу. А так как в дизельные автомобилях стартер испытывает перегрузки в три раза больше, чем в бензиновых, из-за описанной выше ситуации ломается бентикс, а передняя часть стартера трескается, не выдержав перегрузок. Также может сломаться и стальной вал якоря.
• Решение проблемы: как не сжечь стартер
Автомобилисту следует помнить, что если мотор не заводится, проблема не обязательно в стартере. Ключ в положении START нужно удерживать не более 5 секунд. Если мотор не оживает, то в большинстве случаев это из-за того, что разряжен аккумулятор, и стартеру просто не хватит мощности запустить двигатель.
Все производители в мануалах к автомобилю размещают предупреждение о том, что при затрудненном запуске двигателя удерживать ключ в положении START можно не более 5-20 секунд, и после каждой попытки нужно делать 15-секундный перерыв, что бы давать стартеру немного остыть. После трех попыток рекомендуется сделать еще более длительную паузу – порядка 30-60 секунд. Эти цифры у разных производителей могут варьироваться, но суть остается прежней – нельзя бездумно «крутить» стартер, пока двигатель не запустится. Такой запуск может привести к разрядке аккумулятора, а если не соблюдать рекомендации по работе со стартером, то и к его выходу из строя.
Избежать двух других вариантов тоже довольно просто – в первом случае («лужа») нужно следить за тем, чтобы на стартер не попадал влага – для этого достаточно просто не превращать автомобиль в амфибию и не штурмовать большие глубокие лужи, а уж тем более – броды. А в случае с дизельными автомобилями необходимо отказаться от использования эфира.
В заключении следует сказать, что стартер может «сгореть» только по вине автомобилиста, вследствие его неумелых действий, таких как удержание ключа в положение «старт» долгое время, когда мотор не хочет заводиться или наоборот, когда уже завелся, или необдуманных решений, вроде использования «разжижителей». Водителям (особенно начинающим и неопытным) следует запомнить, что к поломке может также привести влага, попавшая на стартер во время мойки двигателя или после «штурма» особенно глубокой лужи.
Как оказалось, все мои проблемы упирались в стартёр :). Это стало ясно после постукиваний по этому агрегату. Будь он проклят, как говорится!
Уверен, что такая выжимка с простыми объяснениями теории работы будет для вас очень полезна . Заодно рассмотрим поломки, которые случаются со стартёром.
Ну а прежде, чем говорить про поломки, нужно разобраться в конструкции стартёра.
Что такое стартёр наверное долго объяснять не нужно :).
Это элемент силового агрегата автомобиля или мотоцикла (или другого мототранспорта), который служит для запуска двигателя.
Что есть запуск двигателя?
Это вывод ДВС в рабочее состояние, в котором подключаются все такты работы ДВС. Соответственно, стартёр выполняет функцию придания начального движения коленвалу двигателя для того, чтобы запустился рабочий процесс .
Стартёр представляет собой электромотор. Но электромоторчик не совсем простой. ) Конструкция немного мудреная и отличается, скажем, от электрического блендера. Хотя и там, и там у нас есть самый обычный электродвигатель.
Стартёр состоит из следующих частей :
1. Сам электродвигатель стандартного типа , включающий якорь, щетки и постоянные магниты на стенках. При включении электродвигателя в цепь, ток поступает на щетки. Щетки на пружинках упираются в якорь и ток поступает на обмотку якоря. На якоре образуется магнитное поле, которое толкает якорь относительно постоянных магнитов на стенках двигателя. Ну а дальше якорь начинает вращаться. И казалось бы тут всё. Но.
2. Есть ещё втягивающее реле . Эта штука для людей, малознакомых с конструкцией стартера, обычно неясна. Она выполняет функцию соединения электрической цепи автомобиля с двигателем стартёра, а заодно выполняет механическую функцию, вводя в зацепление вал двигателя стартёр и маховик ДВС автомобиля.
Почему же нельзя всё это упростить?
При запуске нужны огромные токи и простое соединение или кнопка будут постоянно подгорать . Кроме того, нужно как-то осуществить отвод механического привода от маховика после запуска двигателя.
Поэтому поступают следующим образом .
Ставится втягивающее реле, которое умеет двигать по валу якоря стартёра так называемый бендикс и вводить его в механическое зацепление с маховиком ДВС автомобиля, а заодно замыкать силовые контакты питания двигателя стартёра. Бендикс бегает по шлицевому зацеплению, а от того может двигаться вперед и назад, но не прокручивается.
Дальше схема такая:
Мы повернули ключ, питание подается сначала на управляющий контакт втягивающего реле. Во втягивающем реле тоже есть электромагниты. Или, если точнее, втягивающая и удерживающая обмотки . Они начинают работать и перемещают вал-толкатель, который перемещает бендикс в положения зацепления с маховиком. Ну а заодно обратная сторона замыкает силовые пятаки. После этого крутится уже двигатель стартёра.
3. Ну и мы много раз сказали про бендикс . Это самая обычная шестерня на шлицевом соединении, которая бегает по якорю стартёра.
Эта шестерня крутит маховик двигателя. А маховик крутит коленвал. Вот, собственно, и вся схема.
Принципиальная схема была прекрасно описана в одном из старых журналов. Выглядит она примерно так.
Здесь наглядно отражено всё, что мы обсудили чуть выше. Вот так и выглядит стартёр изнутри.
А вот теперь поговорим о поломках :)
Как ломается стартёр
Поломок, как обычно, может быть огромное множество . Выделим характерные.
Часто знакомство с проблемами стартёра начинается с того, что мы пришли в автомобиль, повернули ключ иии. и ничего не происходит. Иногда этому предшествуют различные события, а иногда и не предшествуют. До этой ситуации стартёр может начать крутиться ни с первого раза и ни с первого поворота ключа или как-то странно себя ведет. Остаётся только молотить по стартёру молотком или воротком, чтобы восстановить контакт.
Теперь ближе к конкретике :
1. У стартёра могут стереться щетки .
Когда они стираются, якорь или не может вращаться с прежней силой и не запускает двигатель, или вовсе теряется электрический контакт . При потере контакта стартёр выглядит мёртвым. Кроме того, "-" контакт втягивающего реле тоже завязан на щетки, а значит об истертых щетках может говорить и полное отсутствие признаков жизни механизма.
2. Если стартёр издает звуки щёлк-щёлк, но ничего не происходит , скорее всего проблема во втягивающем реле. Это значит, что цепь замкнута, пятаки пытаются подвестись к силовым контактам, бендикс заходит в зацепление, но ток на двигатель стартёра не подается. Обычно это связан ос тем, что пятаки подгорели ли вышли из строя. Просто нет контакта.
3. Стартёр может крутиться, но коленвал двигателя крутиться не будет или будет крякать . Такое может произойти, если во втягивающем реле сломалась втягивающая или удерживающая обмотка. По названию понятно что и какая делает :). Втягивающая вводит в зацепление бендикс и соединяет силовые контакты, а удерживающая держит бендикс и и силовые контакты в установленном положении, пока мы держим повернутым ключ. Я думаю, логика позволит вам понять, что именно случилось.
4. Ещё иногда попадает грязь на вал, по которому перемещается бендикс. В этом случае мы опять-таки будем наблюдать, что стартёр не проявляет никаких признаков жизни или слышим, что где-то делает пыш пыш втягивающее реле. Но мощности втягивающего реле недостаточно, чтобы протолкнуть бендикс по грязи. А значит и цепь двигателя стартёра не замыкается. Вот ничего и не происходит.
5. Ну и самая веселая и частая проблема - это целостность цепи стартёра . Может просто сгореть предохранитель или отвалиться провод. Бывает, что провод массы теряет контакт. От того мы опять имеем мёртвый агрегат, который никак не реагирует на повороты ключа. И да..Ключ - тоже контакт ! От того, при повороте ключа тоже может не быть замыкания цепи. Об этом подскажет отсутствие просадки бортовой сети.
6. Бывают и проблемы с бендиксом . Ломается механическое зацепление. Закусывает зубья. Такую проблему выявить проще. Стартер будет живым и реагировать на ключ, но при этом будет слышно, что проскакивает одно из механических зацеплений (громкие щелчки или удары).
Кажется перечислены все основные пункты . Хотя, поломка может оказаться абсолютно любой. Могу посоветовать вам всегда иметь с собой запасные предохранители, мультиметр ну и..новый стартёр :)) Последнее шутка.
Ещё помните, что если вы повернули ключи и ничего не случилось, первым делом нужно постучать по стартёру . Стучать нужно аккуратно, но сильно. При этом часто полезно, чтобы кто-то крутил ключ в салоне, а кто-то стучал по стартеру. Так может "раскачаться" весь механизм и произойдет запуск.
Помните, что в такой аварийной ситуации, каждый запуск стартёра может оказаться последним. Поэтому, не глушите машину лишний раз, пока не прибудете в пункт назначения .
Всем удачи! Если понравилась статья, то поддержите проект лайком и подпиской :)
Неопытный автомобилист, только что получивший права, не очень разбирающаяся в технике девушка — спалить стартер может кто угодно. Это достаточно частая зимняя поломка, которая может настичь любого. Для того, чтобы сжечь стартер не нужно делать ничего особенного — достаточно просто неудачно попробовать запустить мотор.
Для начала в общих чертах попробуем понять, что такое стартер, для чего он нужен и как он работает. По сути, стартер — это очень мощный электромотор, который раскручивает двигатель на старте. Смерть стартера наступает из-за некорректного обращения с так называемым бендиксом или приводом стартера — сложно устроенной шестерней, с помощью которой и происходит зацепление с маховиком двигателя.
Разумеется, привод не может находиться в зацеплении с мотором постоянно — сразу после пуска двигателя особый механизм с реле втягивает бендикс внутрь стартера, прерывая зацепление.
Самой частой причиной сжигания стартера является совокупность неопытности, холодной погоды, немного разряженного аккумулятора и упорства водителя. Зимой, когда двигатель не запускается сразу, многие автомобилисты удерживают ключ в положении Start дольше, чем это положено. Для верности некоторые даже дополнительно раскручивают мотор до трех тысяч оборотов, что приводит к заклиниванию привода, который просто не успевает вращаться со скоростью маховика запустившегося ДВС.
Такое обращение приводит к перегреву стартера, заклинивший бендикс убивает вал с якорем и редуктором, если он есть. Коллектор якоря раскручивается до сумасшедших скоростей и моментально стирает в клочья щетки. При этом корпус самого стартера может даже лопнуть, хотя это случается не так уж часто. Из-под капота при этом идет небольшой дымок и появляется характерный «аромат».
Владельцы дизельных автомобилей также сталкиваются с такой поломкой, в которой зачастую виноваты сами. С целью облегчить зимний запуск некоторые дизелеводы добавляют в топливо особые добавки-разжижители. Но обычно под них не отрегулирован ТНВД (топливный насос высокого давления), что приводит к детонации из-за слишком раннего воспламенения топливо-воздушной смеси.
В результате стартер, который и так на дизельных моторах получает перегрузки в несколько раз больше, чем на бензиновых, получает обратные удары от маховика ДВС. Такое механическое воздействие просто рвет механизм стартера изнутри, что часто приводит даже с повреждению корпуса, не выдержавшего перегрузок.
А теперь, когда мы разобрали, как именно можно убить собственный стартер, выясним, как же избежать этого. Прежде всего надо помнить, что если движок не запустился сразу, проблема вовсе необязательно в самом стартере. Если все исправно, то виноват может быть разряженный или недозаряженный аккумулятор, которого не хватает, чтобы раскрутить стартер.
Если мотор не удалось завести с первой попытки, не торопитесь — сделайте паузу минимум в 30 секунд, чтобы дать стартеру остыть. Крутить его дольше 20 секунд тоже крайне не рекомендуется. Это запросто высадит остатки заряда в аккумуляторе и одновременно перегреет сам стартер. А вас оставит с обесточенным и обездвиженным автомобилем.
Если вам требуется больше двух попыток, чтобы завести мотор — такое часто бывает, когда автомобиль несколько дней простоял на морозе — делайте паузы между попытками и каждый раз пауза должна быть дольше.
Сами производители автомобилей указывают в инструкциях по эксплуатации рекомендуемые интервалы между попытками запуска. У каждой фирмы они разные, но в среднем составляют от 15 секунд до 1 минуты.
Кроме того, сгубить стартер может и влага, попавшая на него после преодоления более или менее серьезной лужи — старайтесь их избегать. Что касается дизельных автомобилей, то специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от использования разжижителей дизтоплива.
Многие автомобили оборудованы обычным замком зажигания, который при использовании запускает двигатель. Достаточно провернуть ключ, чтобы силовой агрегат вздрогнул и заурчал под капотом. Однако некоторые водители неправильно эксплуатируют машину и во время холодного запуска действуют неосмотрительно, чем вызывают серьезные поломки. Из-под капота раздается скрежет и идет дым. Как правильно заводить автомобиль, чтобы не причинить ему вреда?
Как работает стартер?
Двигатель автомобиля запускается с помощью стартера, который представляет собой небольшой электромотор, связанный через обгонную муфту с коленвалом и маховиками. Муфта называется бендиксом и служит для выравнивания угловых скоростей валов, входящих в зацепление.
Как только произошел запуск мотора, бендикс переходит на холостой ход и отключает зацепление от маховика.
Специальная буферная пружина при этом помогает размыкаться шестерням мягко и бесшумно.
Неопытные водители при неправильном запуске мотора могут повредить обгонную муфту. Наиболее часто это происходит в зимний период, когда бывают проблемы с зажиганием.
При запуске двигателя они долго удерживают ключ в положении START. Если силовой агрегат не заводится моментально, то водитель решает, что можно по старинке «дать газу», чтобы быстрее прогреть его. Удерживая ключ в руке, они поднимают стрелку тахометра до 2-3 тысяч оборотов и ждут. Все эти действия сопровождаются характерным «визгом» из-под капота.
В этот момент бендикс еще не отсоединился, муфта старается догнать маховик, вследствие чего перегревается и, как результат, заклинивает.
Вращающийся вал стирает щетки электродвигателя, разрушает пластмассовое кольцо планетарного редуктора, а корпус самого стартера сильно перегревается. В итоге механизм заклинивает, раздается сильный скрежет и стук из моторного отсека. В салон проникает едкий запах перегоревшей проводки, и из-под капота идет дым.
Как правильно заводить автомобиль?
Здесь важно помнить, что сразу после запуска мотора нельзя удерживать ключ в ладони, а необходимо отпустить его. Тогда ключ сам возвращается из положения START в ON. Касаться его руками тоже нельзя до момента завершения поездки.
Кроме того, современные инжекторные моторы нельзя заводить с добавлением газа. Электроника автоматически готовит нужную смесь для работы при низкой температуре, и искусственно обогащать ее не стоит. Если машина троит сразу после старта, то необходимо проверить свечи или систему зажигания, а не заливать мотор бензином.
Автопроизводители, зная об этой проблеме, разработали защиту стартера. Многие современные автомобили с автоматической коробкой передач имеют прогрессивные системы запуска мотора, которые активируются при приближении автомобилиста с ключом в кармане. Водителю достаточно нажать на педаль тормоза и на кнопку на центральной панели, чтобы завести мотор. Электроника не позволяет сделать ошибку и поддерживает безопасные для стартера обороты мотора. Такие системы лучше всего подходят для начинающих автомобилистов.
Сегодня научимся проверять снятый с машины стартер в домашних условиях от аккумулятора, разберем подробно признаки его неисправностей, на какую поломку они указывают. Если правильно определиться с дефектной запчастью, то можно не покупать новый стартер, а лишь заменить его небольшую часть, которая недорого стоит.
Как проверить стартер аккумулятором
Эта методика позволяет сделать предварительное заключение о работоспособности двух основных электрических элементов стартера: втягивающего реле и электродвигателя. Дает возможность оценивать их одновременную работу. Все работы будут проводиться на столе, эмитируя проверку в домашних условиях от АКБ. Данная методика подойдет для проверки нового или б/у стартера, перед его установкой в машину.
Что для этого нужно:
Проверку разделим на три этапа.
Первый этап
Таким способом можем определить, с каким усилием «выскакивает» он. Другими словами, определить работоспособность всех обмоток втягивающего реле.
Неисправности
Диагностика бендикса
Для этого мультиметром (тестером) последовательно сначала замеряют напряжение на клеммах аккумулятора, отключенного от бортовой сети автомобиля. Оно составляет примерно 12,7 В. При показаниях прибора менее 12 В считается, что аккумулятор сильно разряжен и не пригоден к дальнейшим проверкам.
Далее восстанавливают штатное соединение проводов и замеряют напряжение на клеммах батареи и контактах реле. По сравнению с предыдущим случаем оно меняется не более чем на 0,1 В и будет равным в обеих контрольных точках. Переводят ключ в положение запуска. Напряжение на контактах реле не должно опускаться менее 12 В. В противном случае скорее всего неисправны соединительные провода, возможно, что подгорел один или несколько контактов в цепи протекания тока.
Чтобы проверить, целы ли щётки, возьмите 12-вольтовую лампочку. Её провода подсоедините к держателю и к массе щёток. Если лампочка загорится – это признак поломки, и щётки придётся заменить.
Работа под большой нагрузкой, может привести к короткому замыканию обмоток якоря. Как определить место замыкания, кроме визуального осмотра, можно проверить якорь стартера мультиметром. Проверка заключается в измерении сопротивления между корпусом и обмотками.
Для проверки величины сопротивления нужная цепь подключается на выходные клеммы мультиметра, установленного в режим омметра. Исправная жила покажет сопротивление, близкое нулю, а её изоляция – значение, стремящееся к бесконечности. Таково общее правило проверки проводов и кабелей.
Еще одним способом определения работоспособности пускового устройства силового агрегата является проверка его элементов: бендикса, щеток и обмотки. Для тестирования двух последних потребуется 12-вольтовая лампочка, контакты которой необходимо подключить к массе и держателю щеток при этом на стартер должно подаваться напряжение от источника питания автомобиля.
Бывает ситуация, когда при исправной детали мотор по-прежнему не начинает крутиться. Это можно увидеть после его снятия с автомобиля, при этом отключать деталь от сети не нужно. После замыкания соответствующих клемм движение бендикса будет отсутствовать. Эту неисправность вызывают изношенные ролики, послабление хода пружины либо отсутствие смазки. Ремонтировать бендикс нет смысла, единственное, следует взять с собой в автомагазин выработанную деталь, чтобы не ошибиться.
Второй способ проверки щеток — мультиметром — можно осуществить на разобранном стартере. Задача будет заключаться в проверке замыкания на массу (не должны замыкать). Для проверки омметром измеряется сопротивление между основной пластиной и щеткодержателем — сопротивление должно стремиться к бесконечности.
Также, при демонтаже щеточного узла, обязательно проводим визуальный осмотр щеток, коллектора, втулок, обмотки и якоря. Ведь при выработке втулок может осуществляться просадка тока при запуске и нестабильное срабатывание моторчика, а поврежденный или подгоревший коллектор будет попросту «съедать» щетки.
Читать далее: Какая Машина у Никиты Златоуста — на чем ездит юный видеоблогер
Если стартер включается, а мотор не крутит, пришло время узнать, как проверить бендикс стартера. Бендикс обычно не ремонтируется, а заменяется, но причины его поломки знать необходимо. Их не много:
Проверка бендикса производится без сложностей. Придумайте мягкую прокладку, чтобы обернуть механизм и тем самым избавить от повреждений.
Затем поместите его в тиски, при этом муфта прибора должна иметь односторонний поворот. Если есть вращение в две стороны, причина поломки – дефект муфты. Эту деталь придётся заменить. Соблюдая точный порядок действий и инструкций, проверку стартера и замену дефектных деталей вы проведёте без труда.
Второй этап
Видим, что запустился электродвигатель и его якорь вращается с большой частотой. Значит обмотки якоря, статора (если не используются постоянные магниты), щеточный аппарат исправны.
Неисправности:
Якорь не вращается, частота вращения низкая – нарушен контакт на участке цепи от силового болта к обмоткам электродвигателя. Обрыв в обмотках, возможно большой износ на щетках или контактных кольцах ротора.
Почему стартер потребляет больше пускового тока, нежели ему необходимо?
Во время работы стартера перед пуском двигателя может наблюдаться просадка тока в электросети автомобиля, свидетельством которой является потускнение индикаторов на приборной панели и снижение напряжения до 9-10 В. Все это является прямым подтверждением неисправности стартера. Большинство владельцев транспортных средств так и не понимают, как правильно измерить пусковой ток, и по какой причине он значительно превышает необходимую величину?
Причины, по которым стартер берет больше пускового тока:
Читать далее: Система автоматической парковки описание и принцип работы
Третий этап
В этом момент должно сработать реле, выскочить бендикс и замкнуться «пятаки» силовых болтов, запуститься электродвигатель. Если все это произошло и якорь крутиться с большой частотой – все хорошо, стартер исправен.
Неисправности
Обрыв цепи обмоток втягивающего – бендикс будет судорожно ходить в обоих направлениях, реле «жужжать».
Не вращается якорь электродвигателя – нет контакта на «пятаках» силовых болтов или повреждена силовая пластина подвижного контакта втягивающего. Возможны причины неисправностей электрической части двигателя, рассмотренные во втором этапе.
Видеоурок как провести диагностику стартеру снятого с авто:
Поломки стартера и их характерные признаки
Слышна работа электродвигателя стартера, а коленвал двигателя машины не проворачивается.
Причины:
При повороте ключа зажигания в положение «Пуск» слышен щелчок, но ничего не происходит, двигатель не прокручивается.
Причины:
После запуска мотора автомобиля слышен скрежет из-под капота
Причины:
Поворачиваем ключ – под капотом тишина
Причины:
Не срабатывает втягивающее реле. Потому что нет напряжения на клемме включения реле, обрыв в проводе или неисправность контактной группы замка зажигания. Может быть разряжение аккумуляторной батареи.
Проверка со снятым стартером с помощью мультиметра
Стартер отвечает за запуск двигателя автомобиля и если он отказывается работать, то завести авто становится достаточно нелегко.
Как правило, он выходит из строя не моментально, а постепенно, и, обращая внимание на его поведение, по признакам можно вычислить неисправность.
Если же этого не удалось сделать, то придется проверить стартер, как подручными средствами, так и воспользовавшись мультиметром.
Диагностику запуска двигателя начнем с первого вопроса, которым задаются многие автовладельцы — как проверить стартер на аккумуляторе и что покажет такая проверка?
Такая манипуляция позволяет определить правильность функционирования стартера, поскольку, когда он стоит на двигателе, кроме щелчков (если они конечно слышатся) о работе устройства мало что можно сказать.
Поэтому, замыкая клеммы с выводами на втягивающем и корпусе стартера, можно определить наличие неисправности во втягивающем реле или непосредственно самом стартере, увидев, срабатывает ли реле и крутит ли моторчик стартера.
Проверка стартера 3 простых действия
Для проверки стартёра на способность выдвигать шестерню и крутить (так он должен работать, когда установлен на автомобиле), можно прибегнуть к помощи аккумулятора.
Для теста нужно надежно зафиксировать деталь, клемму «-» подсоединить на корпус, а « » – к верхней клемме реле и контакта его включения. При исправной работе должен произойти вынос бендикса и прокручивание мотором шестерни.
Как проверить отдельно каждый из узлов устройства запуска двигателя, рассмотрим наглядно и более подробно.
Чтобы проверить втягивающее реле стартера, нужно подключить к нему плюсовую клемму АКБ, а минусовую — на корпус устройства. При исправно работающем реле будет выдвигаться шестерня бендикса с характерным щелчком.
Проверка втягивающего реле с помощью аккумулятора
Проверка втягивающего стартера
Шестерня может не выдвигаться по причине:
Щетки можно проверить несколькими способами, самый простой из них — проверка 12 вольтовой лампочкой. Для этого подсоедините один вывод лампочки на щеткодержатель, а другой — на корпус, если она загорится, то щетки нуждаются в замене, поскольку имеются пробои в защите.
Проверка щеток стартера замыкания на массу
Второй способ проверки щеток — мультиметром — можно осуществить на разобранном стартере. Задача будет заключаться в проверке замыкания на массу (не должны замыкать). Для проверки омметром измеряется сопротивление между основной пластиной и щеткодержателем — сопротивление должно стремиться к бесконечности.
Также, при демонтаже щеточного узла, обязательно проводим визуальный осмотр щеток, коллектора, втулок, обмотки и якоря.
Разбитые втулки, кроме того, что способствуют перекосу якоря и неравномерному износу щеток, увеличивают риск возникновения межвиткового замыкания обмотки.
Работа бендикса стартера проверяется тоже достаточно просто. Нужно зажать корпус обгонной муфты в тиски (через мягкую прокладку, чтобы не повредить) и пробовать прокручивать его туда-сюда, он не должен вращаться в обе стороны.
Проворачивается — неисправность заключается в обгонной муфте, поскольку при попытке провернуть в другую сторону, должен стопорится. Также бендикс может не входить в зацепление, и стартер будет прокручиваться вхолостую, если он попросту залег или съелись зубья.
Повреждение шестерни определяется визуальным осмотром, а вот залегание можно определить лишь полностью все разобрав, и почистив редуктор от грязи, засохшей смазки внутри механизма.
Контрольная лампочка для проверки обмотки стартера
Обмотку статора стартера можно проверять дефектоскопом или лампочкой 220 В. Принцип такой проверки будет схож с проверкой щеток. Лампочку до 100 Вт подключаем последовательно между обмоткой и корпусом статора.
Один провод крепим на корпус, второй к выводу обмотки (с начала к одному, затем к другому) – загорается, значит есть пробой.
Читать далее: Коробка робот когда менять масло в роботизированной КПП
Обмотка ротора стартера проверяется точно таким же образом – включаем в сеть 220В контрольку и одним выводом прикладываем к пластине коллектора, а другим на сердечник – загорается, значит требуется перемотка обмотки или полностью замена ротора.
Чтобы проверить якорь стартера, нужно подать напряжение 12V с аккумулятора напрямую на стартер, в обход реле. Если он крутит, то с ним все в порядке, если нет, значит, либо проблемы с ним, либо со щетками. Молчит, не крутится — нужно прибегнуть к разборке для дальнейшей визуальной диагностики и проверке мультиметром (в режиме омметр).
Читайте также: