Как поменять свечи на москвиче

Обновлено: 24.01.2025

План техобслуживания предусматривает каждые 30 000 км замену свечей зажигания. Этот интервал представляется нам реальным и продлевать его не стоит. Нужно внимательно следить за исправностью системы зажигания, особенно на автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором, – мы уже говорили об этом. Но все же стоит внимательно взглянуть на снятые свечи: ниже указано, о чем вам может рассказать нагар на свече зажигания.

Кстати, если вы сняли свечи для контроля в промежутке между заменами: руками их лучше не чистить. Это повредит изоляционный слой среднего электрода свечи зажигания (стеатит). Однако зазор между электродами вы можете проверить.

Снятие свечей зажигания

Стянуть наконечники свечей зажигания с контактных штырей свечей. Не дергать за провода!
Вывернуть свечи зажигания и положить согласно последовательности цилиндров, чтобы по состоянию свечи можно было сделать выводы о состоянии соответствующего цилиндра.
Если свечи трудно выворачиваются, не применяйте силу, иначе резьба в головке из легкого сплава может сорваться.
Прогрейте двигатель и теперь выверните свечи.
При установке нельзя вворачивать холодные свечи в горячий двигатель, потом их трудно будет вывернуть.
Свечи зажигания нужно затягивать моментом 20 Н•м. Если под рукой нет динамометрического гаечного ключа:
Ввернуть свечу до прилегания уплотнительного кольца – в этом случае ее нельзя больше провернуть ни рукой, ни свечным ключом без применения силы.
Теперь, если вы установили новые свечи, затяните свечным ключом еще примерно на четверть оборота.
Если вы ставите уже использованные свечи, будет достаточно, если вы провернете свечной ключ примерно на 15°.

Подсказки: для того чтобы легче ввернуть и впоследствии вывернуть свечу, вы можете нанести немного графита с мягкого карандаша на резьбу или немного медной смазки. Масло или обычная пластичная смазка приводят к прикипанию свечи зажигания в резьбе головки блока цилиндров.

Нагар на свечах

Свечи зажигания в определенном смысле этого слова являются свидетелями сгорания в двигателе. Внешний вид свечей зажигания (нагар) позволяет определить, оптимально ли работает двигатель. Предварительно следует основательно разогреть двигатель на проселочной дороге или автостраде. Контроль после короткой дистанции может привести к неправильным выводам. Посмотрите кончик конуса изолятора со средним электродом и боковыми электродами.

Кончик конуса изолятора имеет серый или коричневатый цвет: хорошо отрегулированная система впрыска, двигатель работает экономично.
Сильные отложения: причиной могут быть присадки в моторном масле или топливе, или повышенный расход масла. Возможно, следует поменять марку масла либо топлива.
Черные сажеобразные отложения: свеча зажигания из-за частых поездок на короткие расстояния не достигает температуры самоочистки, неправильное калильное число.
Кончик конуса изолятора имеет бурый цвет: слишком ранний момент зажигания, не функционирует электронное регулирование момента зажигания либо датчик детонационного сгорания.
Следы оплавлений на среднем и боковых электродах: калильное зажигание, вызванное отложениями в камере сгорания, перегретыми форсунками, неправильным моментом зажигания, сбитым моментом зажигания, неисправным датчиком детонационного сгорания или перегревом двигателя.
Разбит конус изолятора, в начальной стадии различим как тонкая трещина: детонирующее сгорание из-за плохого топлива, неправильно отрегулированное зажигание, сбитый момент зажигания, неисправный датчик детонационного сгорания, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение смеси из-за попадания неучтенного воздуха.
Масляный слой на электродах и внутренней поверхности свечи зажигания: поврежденные поршневые кольца, направляющие клапанов или маслосъемные колпачки клапанов.
Если на поверхности свечи зажигания нет указанных признаков, однако двигатель все равно медленно запускается или работает с перебоями, причина все же может крыться в свечах. Невидимые трещины в керамическом изоляторе могут во время холодного запуска заполняться конденсирующимся топливом, из-за чего происходит утечка искры. Свечи могут отказывать при эксплуатации, хотя искра видна, когда свеча снята.

Зазор между электродами

Смесь топлива и воздуха, а также продукты сгорания оказывают корризионное воздействие на металлические электроды свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры вырывает частички металла, из-за чего в эксплуатации увеличивается зазор между электродами. Допустимы следующие показатели зазора между электродами свечей зажигания:

4- и 5-цилиндровые двигатели: 0,7—0,9 мм
6-цилиндровые двигатели: 0,9—1,1 мм

При применяющихся в Audi 80 трехэлектродных свечах воспламеняющая искра может «выбрать себе» соответственно самый короткий искровой промежуток. Поэтому вряд ли потребуется дополнительно подгибать электрод.

Давно надумал поменять свечи, еще с самого момента установки двигателя они мне не нравились внешне. А тут, во время зимней эксплуатации поймал глюк (насколько я понимаю, системы зажигания) в виде троения, а то и двоения, при холодном запуске в -20…-25. По сему решил медленно, но верно перетряхнуть всю систему зажигания. решил начать со свечей.

Посоветовался с товарищами ( Deepwerk , привет!) и решил заказать оригинальные свечи Renault (каталожный № 77 00 500 048).

Заказывал, как всегда, через iluxa41 , за что ему большое спасибо. наконец-то он решил появиться на драйве)

Было достаточно интересно увидеть состояние тех свечей, которые стояли в моторе. кстати, свечами оказались "bosch super plus". состояние их вполне нормальное, рабочее. будет любопытно прочитать Ваши отзывы по поводу конкретно этих свечей, а еще лучше сравнение с другими.

состояние электродов свечей видно на фото:

Отдельного внимания заслуживают высоковольтные провода. Так как двигатель трясется достаточно сильно (по крайней мере заметно сильнее, чем моя прошлая уфа — та стояла вообще очень четко), я решил померить сопротивление каждого провода:

1 — 1,22 кОм,
2 — 1,2 кОм,
3 — 1,01 кОм,
4 — 1,75 кОм.

Наклёвывается вполне понятный вопрос: каким должно быть сопротивление ВВ провода и разброс сопротивлений проводов в комплекте?

Провода какие-то странные, на них написано "bougicord 403 class c-1". Это аналог оригинальных проводов. на морозе дубеют, хотя с виду состояние у них нормальное, повреждений оболочки не заметил.

Кто-нибудь использовал такие провода? Какие отзывы\нарекания? Есть мысль заменить их на провода bosch (их стоимость порядка 600р, оригинальные стоят около 2500р, а вышеобозначенный bougicord — 1600р)

UPDATE 29.02.2012:
Поездил я пару дней с новыми свечами… ну приход в динамике я толком оценить не могу, но вроде бы получше.
Но самое главное — движок трясти стало меньше. Все равно он трясется, притом неравномерно (тряска на рычаге кпп и неравномерность в выхлопе). НО: всего этого стало меньше. это не может не радовать, правильной дорогой идем, значит))

С приходом холодного времени года двигатель заметно стал троить, а во время прогрева наблюдалась следующая картина – минуты через 2 после запуска, мотор плавно терял обороты и непонятно реагировал на закрытие/открытие воздушной заслонки. Решил менять свечи и ВВ провода.
Свечи, к моему удивлению, стояли неплохие (если верить отзывам) – BRISK YTTRIUM SUPER L15YC. Провода, похоже, еще родные, заводские, с надписью сделано в СССР. Внешне они вполне достойно смотрелись, для своего возраста. Смущал своим видом только тот, что идет на катушку.

Так как было непонятно когда последний раз менялись свечи, а провода хоть и не искрили, но доверия также не вызывали, было принято решение заменить их.
Первым делом полез в поисковик и начал "гуглить". Из добытой информации сделал вывод, что ставить стоит NGK B7ES (также могут фигурировать как NGK 1111). По характеристикам – полный аналог А20Д, а я придерживаюсь именно использования запчастей для Москвича или тех, которые полностью подходят по характеристикам. Советую обратить внимание также и на эту статью.
Со свечами было решено, но вот выбор проводов оказался задачей посложнее. Сейчас все пихают силиконовые ВВ провода Tesla, да вот только сопротивление в них слишком большое… А обычные провода сильно ругают из-за их низкой надежности и качества. И тут мне abm34 посоветовал NGK RC-MX 1205 – они специально сделаны для Москвичей – смущает то, что почти для всей линейки, но все же…:-). Про материал, из которого они изготовлены, было не очень понятно, но решил брать именно их. Только одно НО – по цене они самые дорогие из всех возможных вариантов.
Долго не искал, а сразу посмотрел на exist.ua (думаю во всех странах СНГ есть свой exist). Сложности найти их не составило. Свечи фигурировали под артикулом 1111, провода – 4947.
Кто будет искать не в Украине – для начала посмотрите по этим номерам, если не ошибаюсь то у всех exist одинаковые артикулы используются.
Подождав недельку, забрал все это дело в Ужгороде. Немного не понравилась поврежденная коробка из под проводов, но в целом – класс:-).

Значит по свечам – визуально все хорошо, зазор стоял где-то 0,75-0,8, так что его я и оставил. Получилось так, что поставил немного раньше проводов. Двигатель стал работать намного ровнее, меньше вибрировал и гораздо реже были слабенькие «пуки» в выхлопную (которые раньше постоянно проявлялись на прогретом двигателе на ХХ). Действительно был доволен результатом.
Провода – материал непонятный, что-то среднее между силиконом и обычной резиной. Правда жила совсем не медная, а «волосы» как в силиконовых. Небольшой минус для 412 мотора – так как провода сделаны и на 2141 и на классические Москвичи, то длина провода на катушку слишком велика для Люкса. Но больше меня разочаровало следующее – ради интереса решил сравнить сопротивление старых и новых проводов:
- старые провода – стабильно 5 кОм на каждом проводе
- новые – самый короткий провод на первую свечу – 5 кОм, самый длинный (на катушку) – 15 кОм. Все остальные, в зависимости от длины, начиная от 5 растут до 15.
Снял старые провода – все понятно. Все легко. Просто стянул пыльники и протянул через кольца на крышке ГБЦ. Но вот возник вопрос эстетического характера – как новые провода засунуть в эти же кольца, что бы они не болтались, а были словно «с завода»? Я все же решился снимать пыльники с новых проводов с этой целью, так как с ними они не пролазили(конечно же потом одев обратно). Наверное, опытные люди и те, кто за практичность меня не поймут, так как подобные манипуляции с новыми проводами заметно снижают влаго/грязе защищенность и была огромная вероятность повредить сами провода (а пыльники, скажу я вам, сидят плотно и я очень задолбался снимать их). Но все же свою «забаганку» я реализовал. Установил их как положено:-).

Еще возникла проблема с тем, как же разместить провод, который идет на катушку. Сначала свернул его кольцом, но он слишком близко был к выпускному коллектору, потом решил провод временно закрепить веревкой возле расширительного бачка (надо будет сделать крепление повеселее).

В целом результат не такой хороший как со свечами (видимо провода были еще ничего), но все равно польза есть – троить стал еще меньше. За пол года эксплуатации проблем не с проводами не со свечами нету.

Дополнительные материалы:
Расскажу еще про то, как я шильдик с крыла добывал:-)
Как писал раньше, оказалось что на багажнике шильдик меньше и его не так сложно найти, а вот с тем, что на крыле – проблема. Так получилось, что мне подарили еще один с багажника (заплатил только за пересылку) и того уже было два шильдика SL с багажника:-))) И тут я случайно наткнулся на пост moskvich-007 о том, что он продает запчасти с разобранного Люкса. Записи было 2 года, но я все же написал и мне повезло – шильдики с крыла были. Пообщались и мне удалось выменять их на закарпатские номера времен СССР (человек занимается коллекционированием номеров, тут запись). С пересылкой Почтой России Волгоград-Мукачево проблем не было. Номера сначала на Укрпочте отправлять не хотели, чего-то побоялись, но все же взяли (видимо еще с таким не сталкивались:-)). А теперь смотрите и приятно удивляйтесь щедрости людей. Огромное спасибо moskvich-007!

Свечи зажигания – важнейший элемент в работе любого автомобиля. Их назначение заключается в воспламенении топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Свеча – это конечный элемент, на которой работает вся система зажигания авто. Свечи зажигания являются расходинками и в процессе эксплуатации требуют периодической замены. В этой статье будет дана информация о том, когда необходимо менять свечи, как это сделать самостоятельно, а также будут указаны некоторые особенности данной процедуры в условиях разных автомобильных марок.

Когда менять свечи: основные признаки

Мнения по поводу срока службы свечей у автолюбителей разнятся. Кто-то готов придерживаться самых строгих требований и менять свечи при каждом ТО, другие считают, что на свечах можно ездить больше 100 тыс. км., главное вовремя чистить и восстанавливать зазор.

Чтобы разобраться с конкретными сроками замены свечей зажигания, нужно обратиться к техническому регламенту автомобиля, на котором эту операцию необходимо совершить. Делается это в связи с тем, что в зависимости от марки и года выпуска автомобиля, требования разняться.

На рынке автозапчастей представлен отдельный вид свечей с изолятором из иридия, которые, по заявлениям производителей, имеют более долгий срок службы, нежели обычные свечи. Изготовители обещают работоспособность иридиевых свечей вплоть до 100 тыс. км. пробега.

Свечи безусловно могут работать дольше, чем 15 тыс. км. Эта рекомендация является часто встречающейся у автопроизводителей и изготовителей свечей из-за того, чтобы не допустить выход из строя свечей прямо в дороге. Данная ситуация несет за собой потерю мощности, перебои в работе двигателя, что создает вероятность попадания в аварийную ситуацию.

Кроме того, встречаются рекомендации замены свечей по необходимости, независимо от пробега. При этом указывается необходимость проверок пригодности свечей каждые 10 тыс. км.

При плановом техобслуживании автомобиля важно обратить внимание на состояние сечей не только для установления их работоспособности, но и ввиду того, что свечи являются индикатором качества работы двигателя и системы зажигания. По внешнему виду свечи можно определить ту или иную неисправность авто.

В этом случае важно понимать, какие свечи являются пригодными к эксплуатации. Сделать это можно посредством проверки искры на специализированном оборудовании.

Работоспособность и исправность свечей проверяется только при повышенном давлении. Поскольку в условиях реально работы свечи в цилиндре, свеча испытывает на себе огромное давление. Наличие искры при нормальном атмосферном давлении даже при широком разведении электродов не означает, что со свечей все в порядке.

Кроме того, оценить работопригодность свечи можно внешним осмотром.

Рабочая свеча не должна иметь сколов, трещин и других даже мельчащих повреждений корпуса и изоляторов. В противном случае, такие свечи сразу подлежат замене.

Не допустимо использование свечи, имеющей слой нагара на центральном изоляторе, в том числе, если черным налетом присутствует только на одной стороне.

Важнейшим фактором является величина зазоров между центральным и боковым электродом. Для каждого автомобиля и для каждого вида свечи производителями установлено четко определенное расстояние, которое должно быть между электродами, которое необходимо поддерживать для оптимальной работы детали.

Наличие хотя бы одно из перечисленных качеств должно побудить автовладельца или к замене свечей, или к их ремонту (чистке, установлению необходимого зазора).

К проверке состояния свечей автолюбителя могут побудить следующие признаки в поведении его автомобиля:

Снижение мощности автомобиля, невозможность разогнаться на большие скорости.
Затруднение пуска двигателя.
Рывки в работе двигателя, не ровная работа.
Повышение расхода топлива.

Каждый из этих признаков пожжет свидетельствовать о неполадке свечей зажигания.

Техника безопасности при замене свечей

Свечи меняются на остывшем двигателе. Необходимо учитывать, что свечи работают при больших температурах, поэтому если не остудить автомобиль после езды, появляется вероятность ожогов.

Кроме того, поскольку головка блока цилиндров алюминиевая, а свечи стальные, то коэффициенты расширения при нагреве у них различные, и свечу, выкручиваемую из горячего двигателя, может закусывать.

Подготовка к замене свечей

Перед снятием катушек (или проводов) и непосредственно свечи, необходимо тщательно продуть рабочую поверхность, чтобы пыль и песок, которые на ней скапливаются, не попали внутрь цилиндра и не повредили зеркало цилиндра и элементы поршневой группы. Делать это необходимо профессиональным, мощным компрессором.

Удалите мусор и загрязнения перед заменой свечей

Компрессор, которые многие возят в машине для подкачки шин, не подойдет. Поток воздуха нужен сильный. Цена вопроса – здоровье поршневой группы.

Если компрессора нет, а выкручивать свечи надо, можно попробовать следующую схему: выкрутить свечу на несколько оборотом и прочистить поверхности щеткой или кисточкой. Однако, такой способ возможен к применению далеко не на всех авто. Кроме того, можно воспользоваться пылесосом. Однако, ни один из этих способов не гарантируют чистоту цилиндров.

Снимаем старые свечи

После того, как подготовка завершена, можно приступить к снятию свечей:

Понадобится свечной ключ соответствующего размера с воротком и удлинителем.

Порядок действий не сложный:

Надо найти свечу ключом и снять ее с фиксации, потянув инструмент на себя.
Выкрутить свечу.
Повторить действия с остальными деталями.

Использовать электро- или пневмо- инструмент при замене свечей не рекомендуется, поскольку головка нежная и усилия лучше контролировать руками.

Если планируется оставить колодцы открытыми даже на непродолжительное время, например, для чистки и осмотра выкрученных свече, необходимо обязательно закрыть их ветошью, чтобы туда не налетела пыль.

Установка новых свечей

Прежде всего необходимо внимательно по одной осмотреть все новые свечи. Не должно быть сколов на керамическом изоляторе, должна быть чистая хорошая резьба, а также отсутствовали любые другие внешне видимые повреждения.

Грамотной установки свечи можно только с использование динамометрического ключа. Это гаечный ключ со встроенным динамометром – прибором для измерения силы. Если не дотянуть свячу, это чревато перегревом и потерей компрессии; вибрации, которым может подвергается свеча во время работы двигателя, могут ее разрушать, на изоляторе будет появляться микротрещены, будут нарушены характеристики отвода тепла, что в целом приведет к тому, что свеча не будет нормально давать искру и воспламенять топливно-воздушную смесь. Если даль нагрузку на свечу, превышающую рекомендуемую норму, уплотнительное кольцо будет перетянуто, будет наблюдаться перегрев и появится вероятность разрушения свечи, которая может просто сломаться. Также можно сорвать резьбу головки блока цилиндров, что потребует дорогостоящий и сложный ремонт. Таким образом, затяжка свечей – чрезвычайно важным момент и делать это «на глаз» крайне не рекомендуется даже не смотря на то, что данным правилом могут пренебрегать даже в некоторых сервисах.

Все указания о том, с какой силой необходимо закручивать свечи, как правило, даны на их упаковках. В случае, если такие указания отсутствуют, во всяком случае должны быть сведения о том, где это информацию можно найти. В крайнем случае, всегда можно посоветоваться с продавцом того магазина, где данные свечи приобретаются, поскольку на оптовых упаковках эти сведения есть наверняка. Иногда на упаковках встречаются указания каким образом закручивать свечу без динамометрического ключа: сказано на сколько градусов следует проворачивать обычный ключ.

Наживить свечу от руки до упора. Внимательно следить, чтобы свеча вставала строго по резьбе.
Далее можно приступить непосредственно к затяжке, используя динамометрический ключ, на котором предварительно нужно выставить требуемые показатели. Затяжка идет до щелчка, который издаст инструмент.
Повторить манипуляции с остальными свечами.
Пользуясь случаем, следует осмотреть провода и катушки на предмет повреждений, после чего можно будет надеть их на свечи.

После того, как будут затянуты все свечи, необходимо сразу ослабить динамометрический ключ. Хранить в натянутом состоянии его нельзя, поскольку он начинает «врать».

Как уже стало ясно – для грамотной замены свечей необходимо специальное оборудование, которое есть в арсенале далеко не каждого автолюбителя. Поэтому понятным решение станет обращение в сервис для произведения замены.

Огромное количество мастерских предлагает свои услуги по замене всех расходников, в том числе свечей зажигания. Стоимость таких работ разнится в зависимости от географического района, статуса автосервиса, квалификации мастера, а также важнейшим ценообразующим фактором является марка автомобиля и тип его двигателя, поскольку в некоторых моделях бывает весьма трудно подобраться к свечам, что усложняет работу в разы.

Что будет, если не менять и не чистить свечи зажигания

Следует подробно остановиться на причинах, по которым запрещено использовать свечи, содержащие те или иные неполадки.

Начать следует с нагара на изоляторе. Свеча находится внутри камеры сгорания, где присутствуют частицы масла, смазывающего цилиндр и поршень. Она контактирует при сгорании богатой смеси с сажей. А сажа имеет свойства откладываться на достаточно холодных частях металла. Поэтому камера сгорания любого двигателя покрывается налетом. Слой сажи на стенках камеры растет до определенного момента, после которого прирост прекращается. Потому что остальная часть налета нагревается то такой степени, что сажа от туда выжигается. Поэтому на протяжении всего срока службы двигателя слой сажи остается определенной неизменной толщины. Сажа откладывается на металлической части свечи (но только на той стороне, которой свеча ввернута в камеру). Это заметно по характерному четному налету, который в том месте является естественным и нормальным. Если свеча работает в нормальном температурном режиме, при сбалансированной топливно-воздушной смеси, при нормально количестве масла, то есть в расчетном режиме, то центральный изолятор остается белым и чистым, как на новой свече. Происходит это за счет самоочищения центрального изолятора от сажи, которое зависит от температуры, на которую нагревается этот центральный изолятор. Чем выше температура центрального изолятора, тем легче и быстрее обгорают с него следы сажи, и центральный электрод остается светлым.

При температуре 400–500 °С исчезает нагар – свеча самоочищается.

Чистый изолятор обеспечивает малую утечку искры. Темнеет изолятор в случае, если он не нагревается до температуры, при которой бы он самоочистился. Очень важно, что бы изолятор был чистым. Если же он покрыт сажей, то часть заряда искры пройдет по сажевым отложениям, и только другая часть между электродами, поскольку сажа является полупроводником.

Таким образом, грязная свеча (изолятор) делает искру нестабильной. При резком открытии дроссельной заслонки, когда давление в конце такта сжатия максимальное эта черная свеча может начать работать с перебоями и не обеспечивать ни достаточной мощности, ни достаточной приемистости, ни экономии. Чистая свеча будет гарантированно поджигать как богатую, так и бедную топливно-воздушную смесь, и не давать пропусков зажигания.

Однако, не всегда черные свечи требуют замены. Обычно можно обойтись простой отчисткой под температурой. Еще раз: нагар образуется не из-за неисправности свечи. Отчистив свечу, можно продолжать ее эксплуатацию.

Следующая причина неисправности свечей – коррозия электродов. С каждым разрядом, который проходит между боковым и центральным электродом, с их поверхности испаряется частичка металла. В связи с этим с течением времени электрод стачивается. Таким образом, расстояние между электродами увеличивается. Системе зажигания становится труднее образовать хорошую искру.

Дополнительная информация: зазор между электродами увеличивается на 0,015 мм на каждые 1000 км пробега автомобиля.

Свеча с повышенным зазором, с выработанными электродами оказывает высокое сопротивление. Огромную нагрузку испытывают такие элементы как модуль, трамблер, катушка зажигания (в зависимости от устройства авто). Подвергаясь ненормированной нагрузке, указанные элементы могут просто сгореть. Своевременная замена свечей зажигания и проводов (старые изношенные провода также оказывают сопротивление), может уберечь от сложного и дорогостоящего ремонта.

Кроме того, достоверно известно, что старые свечи могут увеличивать расход топлива до 30%. Поэтому отказ от плановой замены свечей не приведет к экономии бюджета, а скорее наоборот.

Особенности замены по маркам

Выше в целом мыл описан стандартизированный порядок замены свечей зажигания, характерны для все без исключения автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания. Зная основные принципы не составит труда произвести замену на любой марке автомобиля. Трудности могут возникать лишь при поиске самих непосредственно свечей (на некоторых машинах чтобы добраться до свечей необходимо снять и разобрать множество препятствующих элементов), а также в случает неудобного их расположения.

Для каждого авто, в зависимости от марки, года выпуска и типа двигателя, требуются строго определенные сечи. Конкретные маркировки следует искать в руководстве по эксплуатации. Не допустимо использовать на автомобиле не походящие свечи. Это несет за собой крупные поломки сопутствующих элементов.

Замена свечей зажигания Фольксваген Поло, Джетта, Пассат, Тигуан

Особенности двигателей из серии TSI, которые устанавливаются на автомобили Volkswagen, требуют наиболее аккуратного подхода. Случается повреждения резиновых наконечников катушки зажигания.

Производитель предусмотрел возможность подобных поломок, поэтому наконечники катушек продаются отдельно и замена обойдется не так дорого.

Для замены свечей необходимо снять патрубок. Для этого надо щипцами сжать хомут и сдвинуть его. Проделать это с обоих концов патрубка, тогда можно будет его снять. Для предотвращения загрязнения, лучше закрыть салфеткой отверстие открытого воздушного патрубка. Тогда доступ ко всем 4 катушкам будет открыт.

Далее следует отсоединить штекер катушки зажигания. Тут тоже есть особенности, замок тугой, если руками его начать не получается, можно помочь плоской отверткой. Теперь можно будет открутить болт крепления катушки и вынуть ее. Достать ее не так легко, поскольку резиновый наконечник прикипает. Если катушка не достается, нужно немного расшатать ее. Кроме того, можно воспользоваться закругленными щипцами – подсунуть их под катушку, приподнять ее, зажать и тянуть вверх, проворачивая влево-вправо.

Дальше процесс замены свечей мало отличается от стандартного варианта. Но прежде чем устанавливать катушки на место, необходимо их смазать консистентной высокотемпературной смазкой, чтобы не было в дальнейшем проблем с их снятием.

В случае с двигателем MPI Свечи зажигания следует искать под крышкой воздушного фильтра.

Замена свечей зажигания Рено Дастер, Логан, Сандеро

На автомобиле Рено Дастер 2,0 л F4R есть небольшая особенность, которая касается крайней слева катушки. К ней близко крепится клапан фазорегулятора, так образом, чтобы это катушку достать, необходимо развернуть фазорегулятор отверткой. На свечном ключе должна стоять магнитная или резиновая головка, поскольку свечи находятся в углублении и достать их обычной головкой не представляется возможным.

Проблема большинства Рено – слабая резьба болтов катушек, поэтому откручивать нужно аккуратно.

На двигателе K7M при снятии проводов необходимо запомнить их расположение, чтобы впоследствии не перепутать.

Замена свечей зажигания Киа Рио, Сид, Спортейдж, Серато

На автомобилях марки Киа, как правило, замена свечей зажигания происходит без затруднений и проблем, поскольку свечи имеют удобное расположение, а катушки легко снимаются.

Таким образом, свечи являются важнейшим элементом устройства автомобиля, который может много сказать о его состоянии. Рекомендуется менять свечи каждые 15 тыс. км. пробега. Лучше не дожидаться перебоев в работе двигателя и менять свечи профилактически.

Главными правилами замены свечей являются: чистота рабочих цилиндров и правильная затяжка свечи.

Несмотря на то, что автомобили «Москвич» уже не сходят с конвейера, на дорогах все еще можно видеть немалое количество представителей этой легендарной советской марки. Поэтому для многих автовладельцев вполне закономерна озабоченность вопросом, где купить запчасти на Москвич. Ведь несмотря на то, что продажа запчастей на Москвич сегодня осуществляется в огромном числе магазинов, далеко не все продаваемые изделия в полной мере соответствуют техническим нормам. А использование некачественных деталей на уже отмерявшем не одну сотню тысяч километров автомобиле чревато самыми серьезными последствиями.

Наш же интернет-магазин AvtoALL представляет вашему вниманию только качественные запчасти на Москвич, соответствующие всем необходимым техническим требованиям и имеющие, что немаловажно, гарантию. В каталоге представлен достаточно широкий ассортимент автозапчастей – тут вы найдете и элементы трансмиссии, и электрооборудования, и части силовой системы и многое другое. Причем в наличии имеются запчасти как на Москвич Святогор, так и детали и узлы для более старых моделей АЗЛК и Ижевского автозавода.

Всем доброго времени суток.
Надоело мне ездить с детонацией, особенно в горку и особенно когда бензин хреновый попадается ехать вообще невозможно.
Хотел купить NGK обегав все рынки нашел в магазине для мотоциклов нужные но чото они мне не понравились, электрод и изолятор утоплены в корпус.
В итоге свечи выбрал по статье RMaksa
За свечами пошел в Exist, оформил заказ, неделя ожидай и вот я уже иду довольный с новыми свечами.
Пришел к выводу что гораздо проще и дешевле заказать через интернет или в офисе, чем бегать по рынкам выслушивать как продавцы пытаются впарить очередную хрень в 2 дорого.

Пару слов о калильном числе
Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).
В двигателе Москвича применяются свечи АД20
Аналоги с таким же калильным числом
Nippon Denso:W22ES
NGK: B7E
Brisk:L14
Bosh:W6C
Калильное зажигание является причиной детонации, и такого неприятного явления когда глушишь двигатель а он продолжает работать еще несколько секунд.

И наконец вот эти свечи: Denso W22TT

Это мои старые свечи Brisk L15YC
Нечего плохого сказать про них не могу, хорошие свечи, стоят не дорого, только не подходят к УЗАМу, горячие они слишком

Сегодня провел полевые испытания) Прокатился, наверно впервые без детонации на подъеме по ощущениям 20%-30% к мощности прибавилось, хотя точнее вернулась мощность которая терялась из за из-за детонации.

Всех с праздником!

Цена вопроса: 521 ₽

ИЖ Москвич 412 1982, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

ИЖ ИЖ, 1979

ИЖ 2717, 2001

ИЖ 2126 Ода, 2004

ИЖ 2717, 2007

Комментарии 48

Обьехал все магазины города, свечей Денсо 22 тт нет нигде, также как и нжк 7еS, есть только денсо 20тт и нжк 6 разной маркировки. Подходят ли денсо W20 ТТна узам 1.8 с бсз? Я прочитал, что 22 это калильное число. А так как на родных А20Д, это число 20,то я подумал, а не подойдут ли эти Денсо w20tt?

Я заказывал через Emex и Exist, в розничной продаже найти не смог.
Более холодные свечи ставить не стоит, можно чуть более горячие(если езда по городу на небольшие расстояния), но может возникнуть склонность к детонации. 20 и 22 не калильное число, смотри таблицу ru.wikipedia.org/wiki/%D0…7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE.

Ребятки, подскажите.
Мне посоветовали свечи А17ДВ для 412-го двигателя.Мотор расчитан на 93 бензин(это было очень давно), такого бензина и в помине нету, поэтому пользуюсь 92-м и 95-м. Вчера попробовал выкрутить свечи, первая очень светлая, но на ней какой-то желтоватый осадок, легко сдирается ногтем. Вторая чуть-чуть темнее, третья еще темнее, скажем, нормальная по цвету и четвертая темная, но без копоти и отложений и в масле…
Подскажите, это трабл с мотором, или нужно просто сменить свечи?

В любом случае начать с замены свечей

и попробуй на подделку не нарваться…

В любом случае начать с замены свечей

Сменил свечи! Нашел в "загашнике" NGK BP6E, б/у, но рабочие. Лежали давным-давно. Вкрутил. Через 6 часов эксплуатации, вновь выкрутил. На удивление свечи светло-серые, масла нет! Мотор работает четче, чувствуется, тяга возросла!
Спасибо!

Маленькое уточнение- когда после выключения зажигания двигатель продолжает работать — это явление наз-ся -дизелинг

Подскажи пожалуйста, имеем 412 МДЭ (под 80), но катаюсь на 92, какие свечи мне использовать? Denso W22TT подойдут ?

да, пойдут
Можешь еще тут посмотреть www.drive2.ru/l/795610/

Эти свечи под 1.5? ТОже с детоном воюю особенно на подьеме.аж двиг жалкооо…
БСЗ новый карб и сотни регулировок не помогают.Свечи щас от таза стоят бриски.
Думаю надо свечи поменять+95бенз.

Свечи дляУЗАМа, жигулевские горячие слишком.
БСЗ на базе зажигания ваз 2108? Если да то там вакуумный регулятор настраивать надо, у 08 характеристика немного не подходит, нужно более жесткую пружину в него ставить или корпус подплющивать

Я комплект покупал. Он прям специально для москвича адаптирован, т.е поставил и отрегулировал.

я тоже брал для москвича, но вакуумный регулятор там жигулевский и не кто его не регулирует.
Есть еще на базе волговского, но там характеристики вообще не подходят

Регулятор если от сток трамлера воткнуть?

Детонация просто одолела! очень сложно найти замену свечам людей кто и ЗНАЕТ и ПРОБОВАЛ почти нет. На рынке итд итп им лишь бы продать не знают совершенно ничего что такое калильное число на уровне мифов известно… Александр Горбунов огромное Спасибо за то что отписываешься о своих проделках читаю с удовольствием)! Есть пара вопросов Первый у свечей есть нюанс такой как самоотчистка с высоким калильным более 17 нет проблемс этих?! и Второй зазор надо выдерживать 8мм ато там на фото вижу еще и напайки на контакте?!

Спасибо, приятно что информация полезна)
У горячих свечей самоочистка лучше, но с ними детонация. С этими свечами проблем с самоочисткой не заметил, да и не должно быть…я и не выкручивал их после установки,
8мм это между чем такой зазор? Зазор насколько я помню 0,9-1мм должен быть между электродами. Электрод такой формы отштампован(это не напайка), выступ учтен, зазор правильный.

У меня машина просто как часы работать начала! не нашел конечно свечей таких но А20-Д мне удалось добыть))) Расскажу предисторию вначале когда только купил машину Загнали карбюраторщику он все отрегулировал стояли а20д свечи но контактное зажигание И когда каляску завели кастрюля на 900 вообще не шевелилась я ни разу не видел чтоб так двигатели работали Приятно смотреть Ну и зевак набежало ) всем известно куда на Барсике не заедешь облепят вокруг)))) НО у а20д есть один минус они не долгоиграющие И вот я столкнулся с этим Они начали прошивать через керамику(( На рынке канешь мне Впарили Л15 бриск а Л15 это из разряда горячих свечей!( И ТУТ МЛИН ПОНЕСЛОСЬ закончилось это капиталкой(((Как двигатель не протирал не работает как раньше и все И безконтактное И провода не касаються друг друга Крышка трамблера вылизана между магнитами этого холла датчика чистота Присоски на свечи девятошные неболтающиеся (Думаю помогут когда в брод проходить приходиться Один раз в свечи вода попала защиты не было вода об балку вверх пошла залила весь движок при помощи вентилятора Не мог завести дело было в закиданых грязью свечах Правда там и лужица была чуть больше полметра))) Дак вот не работал движок и все ! Я прекрасно знал на каких заправках насколько дерьмовый бензин Двигатель сразу бренчал как погремушка Кстати в Омске Топлайн получше чем даже лукоил а от газпрома в фильтрах земля вообще какая то через неделю(((( Поставил седня АД20)) блин настолько раннее никогда не ставил зажигание Это дико приятно!Меток у барсяна на зажигании нету но я так часто верчу трамблер что он скоро и стопориться перестанет по моему гайкой И сегдня поменял пружины носился испытывал пока на куче кирпичей засел соседских Высоты не хватило хоть и проставки стоят)) С глушителя дыма практически нет движок капиталеный а видно что сгорало плохо Фильтр топливный я кстати тоже один ставил до а второй после насоса Притом маленький фильтр чтоб там поменьше воздуха но потом перекинул оба фильтра до насоса( ИМХО давление после насоса лучше не портить ничем немного на динамике сказалось но это только на уровне чувств ) У меня паспорт от машины там просто написано 0.8 странно (то что 8мм имел ввиду 0.8 прошу прощения) Да в принципе какие могут быть проблемы с самоотчисткой родные же свечи протупил чуток) …Люблю свою машину Честь И Хвала Александру Горбунову за пролитый свет на этот сумрак!

Здравствуйте, владельцы "Москвичей"!

Просмотрев множество форумов по ремонту и обслуживанию автомобилей, я хотел бы высказать своё мнение.
Вопрос касается выбора свечей, детонации и калильного зажигания.Многие любители порой дают необъективную оценку работы двигателя с теми или иными свечами.
Факторов влияющих на нормальную работу двигателя очень много, поэтому нельзя рассматривать работу двигателя только лишь с заменой свечей. Дело в том, что на результат в общем, влияют ещё и работа карбюратора, система зажигания и в первую очередь исправность самого двигателя.
Если рассматривать, к примеру, двигатель М-412,то в первую очередь надо обратить внимание На то, что завод-изготовитель выпускает два основных двигателя:обычный под 92(95)бензин и дефорсированный под 76(80).
Для первого варианта рекомендованы свечи зажигания с калильным числом 20,для второго-17.
Компрессия в цилиндрах соответственно должна быть 11-12 кг/см2 и 9-10 для второго варианта. О компрессии в цилиндрах(которая прямо связана со степенью сжатия) я заговорил потому, что если разность по цилиндрам будет более 2,5 кг/см2,то никакие самые дорогие свечи вам уже не помогут.Тем более при износе маслосъёмных колец, они будут быстро чернеть и замасливаться.

При подборе свечей необходимо отталкиваться от рекомендованных. Дело в том, что если бы наши производители изготавливали свечи с большей градацией калильных чисел (17,18,19,20,21 и т.д), то можно было бы подобрать более приемлемый вариант, для конкретного двигателя, а так приходится пользоваться тем, что имеем. Кстати, многие зарубежные фирмы, имеют множество свечей, аналогично вышеприведенным, поэтому таблицы взаимозаменяемости наших свечей на импортные частенько отличаются друг от друга.

При выборе свечей к электронным системам зажигания с датчиком Холла, рекомендуется ставить свечи со встроенным резистором внутри.При применении одного и того же типа зажигания, зазор можно выставлять различный, в зависимости от степени сжатия, так для дефорсированных двигателей, целесообразно зазор делать несколько большим.Это улучшит воспламенение смеси и улучшит сгорание.

Многие люди считают, что для "Москвича" нельзя применять свечи с выступающим конусом.На самом деле это не так.выступающий конус лучше охлаждается во время всасывания холодной смеси, что в свою очередь способствует расширению теплового диапозона работоспособности свечи (Электрооборудование автомобилей.Ю, И.Боровских.Н.И.Гутнев, Киев 1988).
Применение свечей с материалами с высокой теплопроводностью целесообразно для работы в форсированных двигателях т.к.лучше охлаждается центральный электрод, особенно при больших нагрузках.
Теперь о детонации.
Ребята трамблёра для М-412 с датчиком Холла нет.
Всё что есть на рынке и в магазинах это весьма приблизительно.Например, трамблёр 5406.3706-это не для нашего двигателя, а уж кому продали 5406.3706-05 (от ЗМЗ-402), я вообще не завидую.
Во втором варианте от детонации вам придётся уходить очень долго.В первую очередь для -05 трамблёра надо первоначальный угол зажигания выкрутить на -10град, чтобы уйти от детонации, НО! Что будет при запуске двигателя? ВМТ совпала с МЗ? Этого делать нельзя ни в коем случае.
Вся проблема в характеристиках вакуумного (ВР) и центробежного (ЦР)регуляторов.У первого трамблёра углы коррекции max соотв.11 и 13,5 град при 2500 об/мин.Для -05 трамблёра 9 и 16 град при 3500 об мин.Для сравнения для Р147А 10,5 и 14.5 при 2800.
Всё вроде бы близко, но совпадают ли другие точки характеристик? Для -05 начало работы 200 об/мин!, а для 147-го-400!Т.е в первом случае, сразу же после пуска двигателя ЦР даст угол опережения в несколько градусов.Естественно, все кривые ОУЗ пройдут выше, чем у штатного 147-го трамблёра.
Применение, трамблёра 5406.3706 даст несколько лучший результат, но приём машины будет далеко не максимален, от реально достижимого и не максимально экономична.Причина таже, но в данном случае, характеристики УОЗ проходят ниже необходимого.
Поэтому, для самостоятельной и более точной доводки, необходимо использовать стробоскоп и тахометр.А далее, построив нужную характеристику методом многократных измерений вы достигаете желаемого результата.

На исправном двигателе с качественным топливом детонация должна возникать только кратковременно на прямой передачи при скорости 40-50км/ч, при резком нажатии на педаль газа.Выбор свечи на детонацию влияет не сильно, а вот качество смеси, многих сбивает с пути истинного. Дело в том, что при обеднённой смеси, при правильно установленном зажигании, нормальной работе системы зажигания, может возникать.Но причиной обеднённой смеси может являться не только карбюратор, но и бензонасос.О последнем факторе, часто забывают, начинают ремонтировать карбюратор, регулировать УОЗ, менять свечи и т.д.Что же касается бензонасоса, то частенько его рабоспособность проверяют ручным приводом, после чего его исключают из общего перечня возможных неисправностей.Это ошибка! Да, проверить исправен ли насос так можно, но как он работает от своего привода, т.е штанги привода? По мере эксплуатации машины, происходит износ штанги и её направляющей, после чего могут возникнуть проблемы с недостатком топлива в поплавковой камере.Об этом нельзя забывать.
Подбор свечей к двигателю вопрос важный т.к влияют свечи на пуск двигателя, устойчивость на холостых оборотах, CO, а также на работу двигателя в переходных режимах и максимальной нагрузки. Не для кого не секрет, что многие импортные свечи лучше наших (особенно если они настоящие, что не так часто встречается).Наилучшими свечами по мнению различных источников являются NGK, Beru, Euqviem, Denco, Сhempion и некоторые другие.Но в различных режимах все свечи работают по разному.Причиной тому являются их конструктивные особенности и применяемые материалы.Но самое главное это подбор свечи по калильному числу.Нельзя в двигатель ставить свечи с меньшим калильным числом .Они будут перегреваться, что будет приводить к калильному зажиганию и преждевременному износу двигателя и свечей. (Кстати калильное зажигание может также возникать из-за большого нагара на элементах камеры сгорания, образовавшимся по различным причинам.) Свечи с большим калильным числом при работе двигателя плохо самоочищаются, что приводит к потере мощности двигателя, из=за ухудшения искрообразования.
Существует множество факторов, влияющих на работу двигателя, но приступая к ремонту или замене каких-то деталей, нужно проверить всё, от чего зависит результат вашей работы. Я думаю, что приведя все в полное соответствие с требованием конструкторов (КСТАТИ Ф-мы BMV тоже) вы во многом не узнаете вашу машину.А вот затем можно заниматься тюнингом.
И ещё.Применяйте новые разработки и технологии, которых ранее просто не существовало.Это бесконтактное зажигание, новые масла и смазки, новую резину и многое другое.

Читайте также: