Как поменять щетки на генераторе рено сценик 2
Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.
Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из-за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.
Щётки генератора: какую функцию выполняют?
При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.
Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.
Когда нужно менять щётки: основные признаки
Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.
На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:
- отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
- медленное вращение маховика двигателя стартером;
- снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
- внезапное отключение электроприборов;
- быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.
Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.
Как проверить щётки генератора?
Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак - длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.
Проблемы с генератором могут возникнуть также из-за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.
Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле-регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14-14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле-регулятор неисправен и подлежит замене.
Полезно также проверить регулятор напряжения.
Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть – это говорит о нормальной работе регулятора.
Как поменять щётки на генераторе?
Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:
- отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
- установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
- проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
- установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.
Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из-за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.
Можно ли восстановить щётки?
В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление – всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.
Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.
Снять с него разъем с двумя проводами; Снять, отвинтив гайку, плюсовой толстый провод; Поддеть, плоской отверткой, крышку генератора она крепится на защелках и в любом случае они сломаются и снять ее; Под крышкой контактная группа с щетками.
Крепится тремя винтами с шестигранными головками Снять. Контактная группа в руках, как правило сношены щетки, да к тому же одна залипла.
У нее щетки спрятаны под колпачок. Сам колпачок имеет окна под щетки, и просто так его не снять мешают щеткиа потому надо сначала их щетки вытащить.
Снятие и установка генератора
Отсоедините кабель массы от батареи. Ослабьте натяжение вспомогательного приводного ремня как описано в Главе Техническое обслуживание и снимите приводной ремень со шкива генератора.
Снятие и установка генератора (все двигатели) Рено Меган 2
Renault рекомендует менять приводной ремень после каждого снятия. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевых подпорках.
Снимите правое колесо, защитный щиток картера двигателя и вкладыш арки колеса. Если приводной ремень подлежит замене, на моделях без кондиционера воздуха, сначала снимите приводной ремень рулевого управления с усилителем как описано в Главе Техническое обслуживание.
Снимите резиновые оболочки где имеются с клемм генератора, затем отверните крепежные гайки. Отсоедините электропроводку от задней части генератора обратитесь к иллюстрациям. Ослабьте шарнирный и регулировочный болты и поверните генератор к двигателю.
Снимите приводной ремень со шкива. Отверните и снимите верхний регулировочный болт генератора.
Не так давно созванивался с бывшим владельцем моей мотоколяски.
Узнавал про компрессор кондея.
Заодно спросил про генератор.
-Ты совершал над ним насильственные действия?
— Даже не смотрел в его сторону!
— Это плохо. Придется мне совершать.
Генератор BOSCH 150A 0 124 525 139
Регулятор BOSCH F 00M 145 335
Короче зима не за горами.
Надо проверить как, там, у немцев со щетками и кольцами.
Начал поиск информации. Нихрена путного не нашел.
Нашел запись Андрея drewtut тут />Но вопросы оставались.
Собственно три вопроса.
1. Как добраться на моем моторе К9К732 (К9К734) до регулятора, ничего при этом не сломав.
2. Как вынуть старые щетки, если мне повезет вытащить сам регулятор.
3. Какие щетки и кольца купить. Так как в тех записях, которые я нашел, номера щеток вызывали некоторые сомнения.
С номерами колец – та же хрень.
Придется решать на месте. Место у меня не меняется.
Дача.
Щетки подобрал путем отделения и сравнения информации.
Правильные номера — CARGO BX2132 или IKA 010651.
Кольца я покупать не стал, но номера эти IKA 120390.
Замена щеток процесс недолгий, если бы не одно «НО»
На это «НО» я потратил 4 часа времени и пару триллионов нервных клеток.
Об этом позже.
Что надо?
1. То, чем снять масляный фильтр. Я ставлю всегда один и тот же. У меня есть съёмник. Под МОЙ фильтр.
2. Голова на 13 удлинённая.
3. Голова на 15 похренукакая.
4. Удлинитель к головам. У кого как. Или на ¼ или на ½.
5. Штуковина, которой крутить головки.
6. Отвертка крестовая. Внимание! Это очень важно!
Отвертка должна быть с небольшим жалом, но мощная и длинная.
7. Ключики на 10 (аккумулятор отсоединить).
8. Отвертка плоская.
9. Паяльник, припой (в идеале для алюминия).
10. Напильник (надфиль).
Желательно дремель, вместо надфиля. Я купил на Али. Пригодился очень кстати. Процесс замены ускоряет в разы.
11. Телефон.
В случае, если что-то пойдет не так, вызвать доставку еды и напитков.
Ну а если совсем не так, то эвакуатор.
Это я пугаю.
Не сцать! Все получится.
Приступаем.
1. Отсоединить патрубок интеркулера.
Можно не отсоединять, но так удобнее.
2. Снимаем масляный фильтр.
Я ставлю HENGST H221W. Съемник Forsage F10687515 или AVTODELO 40524
После того, как его сняли, обязательно закрыть место, куда он вкручивается.
Пакет вполне прокатит.
3. Снимаем клеммы с аккумулятора.
4. Отсоединяем разъем.
5. Откручиваем гайку на 15
6. Откручиваем гайку на 13, которая держит плюсовую клемму на генераторе и снимаем клемму.
7. Внимание! Внутри еще одна гайка на 13! Она держит крышку.
Ее тоже не забудьте открутить. Длинной головкой.
8. Перекур (сигареты обычные). Необычные — лучше оставить на «потом».
9. Отгибаем крышку для доступа у трем крестовым винтам.
10. Подкладываем что-нибудь между регулятором и крышкой. Чтобы не мешалась крышка.
Тут тоже не сцать.
Они – хорошая девочка!
Гнется и не ломается.
11. Откручиваем ТРИ немецких, говеных крестовых винта.
Это очень ответственная операция!
Винты там не французские (они обычно Торксы ставят).
А именно немецкие и дерьмовые.
Желательно перед этим брызнуть на них ВэДэ 40 и слегка постучать через отвертку.
На верхнем винте я потерял 4 часа, так как сорвал этот мелкий крест.
И не я один, кстати на нем попался!
12. Вынимаем регулятор.
Загружаем реле-регулятор на носилки и везем оперировать.
Тщательно моем руки, протираем их профилактическим средством от триппера (Мирамистин), надеваем маску.
Берем напильник или дремель.
Начинаем трудиться.
Пилим гирю до ВОТ ТАКОГО состояния
Именно такого.
Так как щетки вылетят самостоятельно.
Вставятся, как доктор прописал.
Не вывалятся ни разу!
Никаких дырок сверлить не обязательно!
У меня эта операция заняла минут тридцать.
Дремелем.
А потому, что у меня велосипеда не было!
И я боялся пропилить насквозь.
Короче, вот так пилите и не очкуйте, как я.
Щетки были вот такие.
Напомню.
Гена родной. Пробег 260000 км. Почасовой не знаю.
Надеваем старые пружинки на новые щетки.
Вставляем щетки так, чтобы они заходили вовнутрь на 3-4 мм.
Припаеваем к контактным площадкам.
Обязательно почистить радиатор на регуляторе!
Кстати, площадки там не медные.
Лучше использовать флюс для алюминия.
Я грел паяльником долго. С обычным флюсом.
Ничего не расплавилось внутри и не сгорело.
Припаялось.
Сергей volktuning37 любезно предоставил видео, где пайка алюминию делается с помощью масла.
Всю эту шляпу я залил обычным, силиконовым автогерметиком.
Через 10 минут можно устанавливать на место.
Установка.
Переворачиваем смартфон наоборот, крутим запись вниз.
Выполняем действия с пункта №12 до пункта №1.
А что там с кольцами?
С кольцами там полный порядок.
Думаю, что если вовремя заменить щетки, то их хватит до момента, когда сгниет кузов Сценика.
Пробег у колец совпадает с тем, что на приборной доске.
Конечно, их могли заменить во Франции, но вероятность этого приблизительно такая же, как вероятность роста новых волос на моей башке.
Еще момент.
Всем советую масляный фильтр HENGST H221W
Он немного больше «оригинального» по высоте и объему.
Устанавливается без проблем.
Отличный противодренажный клапан!
Когда я его снял (а висит он дыркой вниз) ощутил приятную тяжесть.
Машина стояла сутки.
Масло осталось в фильтре. 24 часа клапан выдержал легко.
После того, как он полежал 5 часов в нормальном положении, масло слилось вовнутрь фильтра.
Я его слил в горловину.
Грамм 100 точно было.
Сиську сегодня не покажу.
Скоро запись про турбину масляный насос и вкладыши сделаю.
Там будут и письки и сиськи.
Для релакса.
P.S. По просьбе ivan1976ivan , любителя почитать, как мучаются другие, напишу о том, как я расправился с "немецким крестом".
Как написано выше, расчета на то, что винты крепления регулятора сделаны из германского говна не было.
Соответственно, обычной, короткой крестовой отверткой (стыренной когда-то из инструмента моей БМВ) я "слизал" грани.
И, смею заметить, что моя отвертка служит уже лет 15-ть.
Немцы раньше делали хороший инструмент.
После того, как я понял, что "попал", пошел искать, чем высверлить остаток винта.
Что я нашел?
Пару сверел. Одно на 8 мм или 10 мм (не важно) и сверло на 3,5 мм.
Дрель.
Дрель у меня была только одна. DeWalt DW505-QS.
Ласково бормоча "Robert — pimmel", что в переводе звучит как "Ай, да Бош молодец!", сверлом на 10 мм снес остатки шляпки винта.
Дрель, к моему удивлению и изумлению французов, подлезла!
Далее сверлом на 3,5 мм стал высверливать остаток.
Работал аккуратно.
Дрель очень мощная, а сверел у меня мало. Генератор, снимать не хотелось!
Очень.
В какой-то момент, под заклинания типа "Аршлох", я почувствовал, что сверло "пошло".
Но это была не победа.
Это был крах.
Так как на деле, винт "пошел", но не в ту сторону пошел.
Он начал, потихоньку, упираться в обмотку!
Шайзе! Вас махен дальше?
А дальше, берем длинную и тонкую отвертку.
И потихонечку, с перекурами, пытаемся вывернуть остаток винта наружу. От обмотки.
Это заняло у меня еще часа два.
Но все получилось.
Вывод.
Чтобы не "попасть" как я, нужно заранее поколдовать с винтами.
Выше написано как именно.
Если имеется "обратное сверло" или другие прибамбасы, то все, конечно проще!
Но у меня было только то, что было.
В принципе, я доволен.
Кольца отличные. Щетки новые. Подшипники не шумят.
Надеюсь, что прочитав запись, проблем ни у кого не будет)
28.06.2014 15:48 - категория: Drive2: Опыт эксплуатации - Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2
На днях стала выскакивать надпись LOW BATTERY, загораться STOP и значек аккумулятора. Причем после перезапуска двигателя ошибка пропадает на некоторое время. Перелопатив кучу информации, в т.ч. и с Драйва, пришел к выводу, что щетки приказали долго жить. Решил не тянуть кота за причинное место и занялся ремонтом.
Были приобретены щетки от "двенашки". Отдельно щеток в продаже не нашел, были только от "семерки", но решил, что доработка напильником не наш метод, поэтому пришлось брать щетки вместе с реле (хорошее с трехпозиционным переключателем).
Эти щетки 1 в 1 как родные)))
Приступаем к ремонту)
Что понадобится:
1) Хороший ключ на 13 (лучше головку и трещотку)
2) Длинная головка на 7 с воротком
3) Накидной ключик на 7 (не везде можно подлезть головкой)
4) Ножик или еще что-нибудь для снятия крышки
5) Паяльник на 100 Вт
6) дрель и сверло на 2
— Скидываем разъем (кстати реле у меня одноконтактное), откручиваем кабель (гайка на 13)
-Кто-то писал, что дольше всего провозился со снятием крышки, но это на самом деле, просто. Берем ножик и аккуратно поддеваем крышку в районе креплений (она крепится в 3х местах, надета на резьбовые шпильки)
-Дальше берем ключик на 7 и откручиваем 2 болтика крепления реле. Потом головкой на 7 откручиваем шпильку
-Снимаем реле
-Вот так у меня выглядели щетки
-А вот и якорь (тоже подстерся, но еще походит)
-Снимаем пыльник щеток (у него где-то в середине зубчики, поэтому снимается не очень легко)
-Я край пыльника немного отломал при снятии (в принципе не страшно), не повторяйте моих ошибок)))
-Аккуратно выпаиваем старые щетки (тут важно не передержать, т.к. контакт может уйти в пластик; у меня так было с одним, но все ОК)
-Просверливаем отверстия в контактных площадках
-Выпаиваем щетки от 12, для удобства протяжки припаиваем тонкий проводок к концам новых щеток
-Протягиваем новые щетки, пропаиваем (пружины оставил родные, они лучше ВАЗовских)
-Одеваем пыльник обратно (до конца не нужно, надо чтобы он прижимал обе щетки, иначе одеть на якорь будет сложно)
-Контакты сверху нужно покрыть герметиком (у меня остался серый со времен замены его на крышке маслоуловителя)
-Вот так получилось
-Когда герметик высох, можно ставить все на место. Надеваем реле на якорь, защелкиваем пыльник до конца (щетки выскочат и займут рабочее положение). Собираем в обратном порядке.
-Заводим авто. Все работает)))
PS: Если кому не хочется возиться, нашел в где-то номер одноконтактного реле
Валео 595 253 (стоит в Экзисте 1450р)
Обратитесь к Главе Подвеска и рулевое управление и снимите две гайки с шайбами с болтов, крепящих поворотный кулак к стойке подвески. Извлеките болты и подоприте сборку кулака. Попросите ассистента опустить правую подвеску вниз и снимите генератор.
Отверните восемь болтов, крепящие ВВ катушки зажигания к кронштейну, и переместите катушки в сторону. Отверните два верхних болта и ослабьте нижний болт кронштейна катушки зажигания. Разверните кронштейн вниз, чтобы получить доступ к крепежному болту генератора.
Снимите резиновые оболочки где имеются от клемм генератора, затем отверните крепежные гайки и отсоедините электропроводку от задней части генератора.
Приветствую своих подписчиков, машинка снова дала повод написать обзор по ремонту, не слишком рад, но надеюсь быть полезен кому либо. Вот и закончилась эпопея с генератором, недавно он умер вдруг, без предварительных намеков.
Ремонт авто стараюсь проводить по принципу "от простого", то есть как снять генератор рено сценик диагностика и исключение простых вариантов, далее более сложные и дорогие. Однако в этот раз было решено рискнуть и переплатить, с целью поставить авто на ход, однако по порядку… Смерть генератора предположительно была связана с износом щеток реле регулятора, так как это проблема типовая, наиболее вероятная и реальный пробег как бы подразумевает — "пора".
Процедура достаточно простая, без снятия генератора, была снята задняя крышка, откручен реле регулятор, перепаяны щетки… и тут всплыло, что токосъемные кольца якоря имеют просто фатальный износ и требуется их замена. Zoom Износ внешнего кольца сквозной Тактическое решения для восстановления работы генератора было — установка щеток максимальной ширины, которые можно установить в реле как снять генератор рено сценик.
Щетки размером 7 на 7 мм, были сточены до размера 7 на 6 мм примерно и чуть укорочены.
У нее щетки спрятаны под колпачок. Сам колпачок имеет окна под щетки, и просто так его не снять мешают щеткиа потому надо сначала их щетки вытащить. Для чего, с противоположной стороны щеток, отпаять их от контактных площадок и вытащить из под колпачка. Как снять генератор рено сценик в колпачке окна под щетки и устанавливаем его на место.
Читайте также: