Как поменять подшипники на генераторе шевроле ланос
Разбираем генератор для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.
Помечаем взаимное положение крышек и статора генератора.
Шилом или чертилкой проталкиваем внутрь пластмассовой крышки два фиксирующих ее штифта…
…и снимаем крышку.
Тем же инструментом проталкиваем внутрь защитной крышки заднего подшипника генератора два фиксирующих штифта…
…и снимаем крышку.
Головкой «Е8» отворачиваем три винта, стягивающих переднюю и заднюю крышку генератора.
Снимаем заднюю крышку в сборе со статором, выталкивая подшипник из крышки.
Отворачиваем гайку крепления шкива.
Эту работу можно выполнить двумя способами.
При первом способе надеваем на гайку крепления шкива головку «на 24».
Удерживая вал ротора шестигранником «на 8» и вращая трубным ключом головку, отворачиваем гайку.
При втором способе надеваем на гайку головку «на 24» с воротком.
Удерживая рукой ротор от вращения, наносим удары молотком по воротку и отворачиваем гайку.
Снимаем с вала ротора шкив…
Молотком с пластмассовым бойком выбиваем вал ротора из подшипника.
Снимаем с вала ротора распорную втулку…
…и крыльчатку вентилятора.
Отверткой разгибаем концы выводов выпрямительного блока…
…и отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.
Разъединяем статор и заднюю крышку генератора.
Выталкиваем два штифта…
…и снимаем пластмассовую отражательную шайбу.
Головкой «на 8» с удлинителем отворачиваем гайку крепления вывода клеммы «ВАТ» (контактного болта)…
…и вынимаем контактный болт.
Головкой «Е6» с удлинителем отворачиваем четыре винта крепления выпрямительного блока и щеткодержателя с регулятором напряжения и вынимаем их из крышки.
Разгибаем конец вывода выпрямительного блока…
…и отпаиваем вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока.
Снимаем регулятор напряжения.
Освободив отверткой три защелки,
…снимаем крышку щеткодержателя.
Вынимаем из щеткодержателя щетку в сборе.
Чтобы вынуть вторую щетку, отпаиваем ее вывод от вывода регулятора напряжения.
Для замены подшипника передней крышки…
…выпрессовываем подшипник подходящим отрезком трубы или инструментальной головкой, передавая усилие только на наружное кольцо подшипника.
Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание…
…подсоединяем щупы омметра к корпусу ротора и поочередно к контактным кольцам.
Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности).
Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу».
В этом случае ротор генератора необходимо заменить.
Для проверки обмоток статора на обрыв…
…подсоединяем щупы омметра к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток.
Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности).
Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу».
В этом случае статор генератора необходимо заменить.
Для проверки выпрямительного блока…
Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками щеткодержателя.
Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «ВАТ» регулятора напряжения, «–» — на второй вывод регулятора напряжения.
В отверстие этого вывода регулятора напряжения рекомендуем вставить винт и затянуть гайку, чтобы обеспечить контакт между выводами регулятора и щетки.
Лампа должна загореться.
Затем подаем напряжение 15–16 В, при этом лампа должна погаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора.
В обоих случаях регулятор следует заменить.
Собираем генератор в обратной последовательности.
Для удобства установки щеток на контактные кольца при соединении задней крышки в сборе со статором и передней крышки в сборе с ротором утапливаем щетки в щеткодержатель и…
…вставляем в отверстие в задней крышке генератора подходящий штифт (деревянную палочку или отрезок проволоки) и фиксируем щетки в утопленном положении.
После сборки генератора вынимаем штифт.
Щетки, под действием пружин, смещаются к контактным кольцам.
После установки генератора регулируем натяжение ремня.
Помечаем взаимное положение крышек и статора генератора.
Шилом или чертилкой проталкиваем внутрь пластмассовой крышки два фиксирующих ее штифта…
…и снимаем крышку.
Тем же инструментом проталкиваем внутрь защитной крышки заднего подшипника генератора два фиксирующих штифта…
…и снимаем крышку.
Головкой «Е8» отворачиваем три винта, стягивающих переднюю и заднюю крышку генератора.
Снимаем заднюю крышку в сборе со статором, выталкивая подшипник из крышки. Отворачиваем гайку крепления шкива. Эту работу можно выполнить двумя способами.
При первом способе надеваем на гайку крепления шкива головку «на 24». Удерживая вал ротора шестигранником «на 8» и вращая трубным ключом головку, отворачиваем гайку. При втором способе надеваем на гайку головку «на 24» с воротком.
Удерживая рукой ротор от вращения, наносим удары молотком по воротку и отворачиваем гайку.
Снимаем с вала ротора шкив…
…и втулку.
Молотком с пластмассовым бойком выбиваем вал ротора из подшипника.
Отверткой разгибаем концы выводов выпрямительного блока и отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.
Разъединяем статор и заднюю крышку генератора.
Выталкиваем два штифта…
…и снимаем пластмассовую отражательную шайбу.
Головкой «на 8» с удлинителем отворачиваем гайку крепления вывода клеммы «ВАТ» (контактного болта)…
…и вынимаем контактный болт.
Головкой «Е6» с удлинителем отворачиваем четыре винта крепления выпрямительного блока и щеткодержателя с регулятором напряжения и вынимаем их из крышки.
Разгибаем конец вывода выпрямительного блока и отпаиваем вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока.
Снимаем регулятор напряжения. Освободив отверткой три защелки,
…снимаем крышку щеткодержателя.
Вынимаем из щеткодержателя щетку в сборе.
Чтобы вынуть вторую щетку, отпаиваем ее вывод от вывода регулятора напряжения.
В мороз при прогреве двигателя стали слышны посторонние звуки, похожие на скрежетание, исчезающие после прогрева. Скинув ремень с генератора, убедился что это генератор, точнее подшипники. Для съема его с машины как по книге, нужно ослабить ремень и открутив болт и 2 гайки удерживающие его. Так -же снять провод с клеммы + и расщелкнув фишку. Все вроде просто, только доступ несколько неудобен.
Далее нужно утопить штифты, на фото. Так как делал это впервые, то вдавил их недостаточно глубоко а зря, нужно дальше. Дело в том что к этим крышкам с обратной стороны сделаны пластиковые защелки и вот эти втулки которые мы проталкиваем снимают напряжение с них и освобождают.
Открутил три болта, и несильными ударами киянки по "ушкам" крышки снял ее вместе с ротором и двумя подшипниками.
Снял шкив открутив гайку с помощью разводного ключа и шестигранника с длинной трубкой
У подшипника который в крышке с двух сторон стоят такие шайбы
Остается самое сложное выбить подшипник из крышки не сломав её, ушло много времени, пробовал разные методы и в руках ее держал и бил киянкой по головке на 24 (боясь за крышку), и поставив её и ударами молотка тоже, но не поддавалась. Получилось только после того как нашёл нужную оправку (старый подшипник) подложил с внутренней стороны, он чуть больше нашего. И не боясь уже сломать (т.к. упор уже не на гранях крышки) увеличил силу удара.
Далее самое интересное, оказывается сам подшипник не в крышку впрессован, а в кольцо, и само кольцо имеет грани которые держат подшипник. Поэтому то он и не хочет по хорошему выходить. При выбивании грани ломаются, кольцо остается. Об этом в книгах нет, и возможно поэтому многие ломают крышку, и она даже продается отдельно. Номер крышки 93740822, должна быть с подшипником.
Один снят, что бы снять второй нужен съемник, у меня их два, но не один толком не подходит, у малого зацепы не цепляют, у большого зацеп хороший, но нет острого конца, т.е. с двух сторон вогнутости, проворачивается, выручил шарик от подшипника.
Купил по размеру в магазине подобные подшипники, были такие: 6203LAXI9 и 6000LU японские,
встали 6203RS и 6000RS не знаю какое качество, 300 рублей пара.
Процесс сборки не сложен. Что бы зафиксировать щетки есть специальное отверстие, нужно утопить щетки и вставить что то острое, например проволоку.
Крышку пластиковую закрывающую подшипник поставить не получилось, установил без неё.
Всем привет!
Небольшая предыстория
После замены комплекта ГРМ всё не доходили руки поставить защиту под ремень генератора, её нужно было подпаять так как её обломало однажды очень сильно, б.у. защиты не нашёл в городе а ждать новую как-то было впадлу, да и денег под заказ она стоила в районе 700р поэтому решил восстановить щиток латунной сеткой и пайкой.
Пока я созревал на установку защиты были дожди и вода попадала на ремень генератора и от разбрызгивания загадила весь капот ( ну что ж я за разгильдяй то такой)
В итоге после последней подтяжки ремня, а подтягивать его приходилось по двум причинам:
1) Первая причина это уставшие подшипники генератора
2) Попадание воды на ремень
генератор сказал мне что скоро он не захочет со мной сотрудничать:
Также я ощущал некоторые проблемы запуска двигателя на холодную. а именно слабую прокрутку стартером.
При этом же
Были сделаны выводы и решено заменить на генераторе только подшипники и по возможности проверить стартер и все возможные контакты.
Подготовка
Инструменты которые понадобились для демонтажа и разборки генератора:
1) Набор головок, рожковые и накидные ключи, шестигранники, наждачка или щётка для дрели (для зачистки контактов,
2) для разбора корпуса генератора нужна головка е8:
3) Для демонтажа Шкива необходима головка на 24, у меня есть старая головка которую можно немного было модифицировать (лыски по краям) для удобства зажима в тисках:
4) нужен съёмник для небольших подшипников, запас для обхвата подшипника около 3мм между токосъёмными кольцами и подшипником но можно обойтись и без него, если сделать приблизительно такого рода приспособу:
пластина для снятия подшипника толщина 3мм,
Длина 45мм, паз под диаметр вала 11мм (+1мм), ширина до 35мм.
Пластина должна быть зажата именно с двух сторон, потому что если зажать её в тиски с одной стороны, то при выпрессовке она сработает как рычаг и может повредить медный коллектор.
5) Желательно наличие газовой горелки
6) WD-40 Актуально для нижних болтов. Обычно закисшие.
7) Ключ газовый.
8) наждачная бумага (320, 1500)
Артикулы подшипников :
— задний подшипник генератора: Артикул 01989646, размеры — внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр 26 мм, ширина 8 мм. Был в наличии только GM в магазине. (400р)
— передний подшипник генератора: Артикул 210629 размеры — диам. внутр. 17 мм, диам. внеш. 40 мм, ширина 12 мм. Отдал выбор SKF (250р)
Есть вероятность что демонтаж переднего подшипника может завершиться плачевным образом, каталожный номер крышки на этот случай: 93740822
Нюанс по демонтажу переднего подшипника: он сидит в кольце из алюминиевого сплава, но сзади есть подпорка в виде силуминиевого колечка, которое обязательно выкрошится при выпрессовке.
Фотография взята со страницы пользователя wolf68x .
Демонтаж генератора
Особых сложностей нет, но вы испытаете неудобства при откручивании нижних болтов.
В ланосе их 2шт ( по крайней мере в моём 8кл)
Один впереди, один сзади, очень похожи на заводские
В 16кл моторах и авео кроншнтейн имеет сплошную втулку и идёт один большой нижний болт генератора
В 8кл 1.5 моторе крошнтейн имеет 2 уха, 2 нижних болта и 2 гайки.
Для того чтобы генератор было удобно вытащить нужно ослабить болт кронштейна натяжителя.
Откручивание гайки шкива
Шестигранный ключ на 8, греем по 30 секунд гайку локально:
Если с первого раза не откручивается и видите что шестигранник идёт на скручивание. лучше прогреть еще.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: КРУТИТЬ ШЕСТИГРАННИК НУЖНО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
Я был не один поэтому в 4 руки было удобно что-либо откручивать.
Чтобы снять пластиковые защиты (подшипник или боковую защиту или даже кожух щёточного узла ) необходимо острым шильцем или тонким пинцетом выдавить фиксирующие пластиковые втулки, они все находятся на торцевой части сзади генератора
Выпрессовка переднего подшипника
Вообще прошла без проблем, после откручивания болтов я аккуратно молотком подстучал по краям передней крышки дабы сбить её с вала. К счастью подшипник не закис на валу и остался в крышке.
Про крышку было описано выше, подшипник вышел с частью кольца. Новый подшипник запрессовывал старым.
Выпрессовка заднего подшипника
Пришлось смастерить пластину спомощью какой-то детальки и болгарки. Описано выше.
Показала что токосъёмные кольца и щётки еще поживут и учитывая хорошую зарядку я этот узел не трогал
Перед установкой вала желательно продуть воздухом внутреннюю часть корпуса:
Чтобы не повредить щётки их фиксация осуществляется с помощью шила, проволочки или острого пинцета, При этом щётки сначала нужно поджать до упора в кольцо.
Задник подшипник можно напрессовать сзади не до конца, а когда стянем крышку с корпусом, можно уже допрессовывать подшипник, см.фото выше, старый подшипник как оправка.
Также была тщательно зачищена плюсовая шпилька, прижимная гайка и наконечники проводов для лучшего контакта.
Помимо плюсовых клемм у меня еще продублирована масса на корпус генератора:
Фото очень древние правда, но возможно кому-то мой метод будет по душе, масса лишней не бывает. бывает только лишний вес:)
Обратите внимание на разъём генератора а также обратите внимание на целостность проводов на его изгибе, при нарушении изоляции его лучше заменить,
Также есть вариант реставрации разъёма, спасибо товарищу AlexKVCH
за статью по ремонту.
Также возможно вы увидите окисление на одном из контактов.
Он окислен только по той причине что не задействован фишкой. ( по крайней мере у меня на разъеме проводки 2 подключённых пина и два провода)
После сборки и монтажа зарядка не изменилось но вот я ощутил изменения в плане запуска двигателя на холодную: стартер стал крутить без проблем, значит всё-таки зачистка контактов на генераторе и моя дополнительная масса повлияли на улучшение токоснабжения стартера, значит буду его снимать и делать ТО.
В среднем срок службы генератора Daewoo Lanos составляет 100 000 – 120 000 (км) пробега. Далее узел генерации электроэнергии начинает капризничать . Обычно первый удар механического износа принимают на себя подшипниковые узлы. Благо, что среди автозапчастей Дэу Ланос есть все необходимое для ремонта генератора.
Это интересно! На автомобиле ZAZ Lanos с двигателями 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 используется стандартный генератор на 85 (А).
С увеличением пробега генератор машины начинает все хуже и хуже справляться с выработкой энергии для бортовой электросети. «Первой ласточкой» на пути износа генератора являются поющие подшипники. Выработав свой ресурс подшипники начинают издавать посторонний шум.
Вначале шум подшипников похож на легкий шелест, который впоследствии перерастает в постукивания и даже скрежет.
Разумеется, главная опасность износа подшипников генератора кроется совсем не в постороннем шуме. Рано или поздно один из «поющих подшипников» словит клина, что мгновенно приведет к обрыву ремня генератора . При этом ремень рвется с таким треском и грохотом, что шум напоминает лобовую встречу клапанов с поршнями.
Будет хорошо, если ремень порвется рядом с домом, а не где-нибудь за городом, за сотни километров от ближайшего СТО. Ведь если порвется ремень генератора, то бортовой электросети придется питаться от АКБ. А голого аккумулятора, без генераторной поддержки, обычно хватает ненадолго.
Как восстановить работу генератора ZAZ Lanos
Опытные водители никогда не дожидаются, когда подшипники начинают громко шуметь. При первых появлениях легкого шелеста, обычно это происходит на отметке 60 000 – 70 000 (км) пробега, рекомендуется разобрать генератор и произвести замену старых подшипников на новые .
В генераторе ЗАЗ Ланос используется 2 шарикоподшипника:
- Передний – 6203RS
- Задний – 6000RS
Данные подшипники являются необслуживаемыми. Они не требуют замены или пополнения смазки на протяжении всего времени работы. Чтобы заменить подшипники, нужно демонтировать генератор и разобрать его.
Как снять генератор Дэу Ланос
- Останавливаемся, выключаем зажигание и открываем капот.
- Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.
- Скидываем ремень генератора. Сделать это довольно непросто. Вначале нужно ослабить болт натяжителя. Затем необходимо ослабить 2 нижних болта. Мастеру понадобятся 2 рожковых или накидных ключа на 14. После ослабления крепежа нужно подвинуть генератор в сторону блока цилиндров. Только после всех вышеперечисленных работ получится скинуть ремень со шкива.
- Извлекаем проводную колодку, при помощи которой выводится сигнал на приборную панель.
- Откручиваем провод массы. Нужен будет рожковый ключ на 10. Крепеж находится на генераторе. Данное соединение прикрыто пыльником.
До конца выкручиваем болт натяжителя и 2 нижних болта.
Извлекаем генератор и переносим его на слесарный верстак.
Ниже выложен видеоролик, на котором наглядно показывается, как отсоединить генератор. Ролик посвящен автомобилю ЗАЗ Сенс. Данная инструкция применима к подавляющему большинству модификаций Ланоса.
Как разобрать генератор
- Снимаем пластиковую защитную крышку. Чтобы ее отсоединить, следует протолкнуть внутрь генератора 2 штифта, которые удерживают крышку по краям. Лучше всего это делать заостренной разметочной чертилкой или шилом. Можно смело продавливать штифты внутрь. Когда корпус генератора будет разобран, штифты получится легко извлечь.
- Снимаем крышку заднего подшипника. Как и в случае с пластиковой защитой, данную крышку удерживают 2 штифта, которые нужно просто утопить внутрь корпуса.
- Откручиваем длинные стяжные болты, которые прижимают переднюю крышку генератора к задней. Мастеру потребуется торцевая бита Torx E8. В некоторых генераторах используются обыкновенные болты, с головкой под ключ на 10.
- Разъединяем заднюю и переднюю крышки корпуса. В задней крышке останется статор. В передней крышке будет ротор.
- Отсоединяем шкив генератора. Сделать это весьма непросто. Сам шкив притянут с большим моментом силы гайкой на 24. Основная загвоздка заключается в том, что при откручивании гайки начинает прокручиваться ротор. Сам ротор ничем застопорить не получится, так как нельзя повредить его рабочие поверхности. Принцип откручивания шкива отмечен на фото ниже.
Разработчики данного генератора все же предусмотрели в торце вала паз для шестигранного ключа на 8. Но с данным соединение работать неудобно. На видео, которое выложено в самом низу страницы, мастер вышел из ситуации сделав проточку на накидной головке. Благодаря проточке накидную головку получилось зажать в тисках.
Мастера многих специализированных СТО идут более простым путем. Гайку шкива генератора реально открутить, даже держа ротор навесу, если применить мощный гайковерт с эффектом импульсного удара.
- Отсоединяем передний подшипник. Он обычно остается на вале ротора. Мастеру не получится обойтись без помощи съемника.
- Извлекаем задний подшипник. Практически всегда он остается в задней крышке. Подшипник нужно просто выбить при помощи молотка и ударной наставки. Если так уж вышло, что крышка лопнула при извлечении подшипника, то не беда, ведь можно заказать новую крышку. Артикульный номер крышки: 210930.
- Меняем старые подшипники на новые.
- Собираем узел в обратной последовательности.
При установке генератора следует взять в учет натяг ремня . Ремень натягивается самим генератором. Фиксируется положение генератора прижимом болта к натяжной планке.
Дополнительная информация
При обслуживании генератора Daewoo Lanos есть смысл обратить внимание на состояние щеточного узла. Если щетки токосъемника стерлась, то нужно их заменить новыми.
Вместе со щетками внимание нужно уделить и контактным кольцам. Обычно к пробегу 70 000 – 100 000 (км) на поверхности контактных колец уже имеется глубокая выработка. Контактные кольца с выработкой можно либо заменить новыми, либо проточить на токарном станке. Протачивать кольца есть смысл лишь при сравнительно небольшой выработке.
Не нужно забывать, что в генераторе есть еще несколько запчастей, которые многие мастера относят к списку расходных материалов:
Диодный мост обычно меняется, если наблюдались периодические отключения генератора. Касательно регулятора напряжения, данную деталь меняют при несоответствии выходного напряжения номиналу бортовой электросети. То есть если генератор дает либо завышенное, либо заниженное напряжение. Эталонным принято считать напряжение в районе 14 (В).
Дополнительно нужно периодически отслеживать техсостояние ремня генератора. Ремень рекомендуется менять через каждые 60 000 (км) пробега. Но ремень вполне можно заменить и раньше, если на нем появятся следы механического износа (трещины, отслоения, разрывы и пр.).
Читайте также: