Как поменять датчик абс на лансере 9
Небольшой отчет об использовании датчика АБС прямиком с Али для 9-го Лансера и прочих схожих.
Тут конечно может быть миллион мнений по поводу качества и вообще духовности установки неродных запчастей…
Но кто-то и лампочки оригинал в приборку ставит по 200 руб … А кто-то более практичен :)
Типа — "если нет разницы…"
Так как пост уж слишком мал выйдет … немного предыстории :)
К вопросу "А вообще зачем его покупать? Сломался? Перестал работать?"
даю ответ…
"Да, перестал … после того как я его собственноручно выдрал частями из кулака!"
Зачем? Мнение общественное довлело, что ступичный подшипник не выдавить, не вынув датчик АБС.
А оказывается ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШО ОН ВЫПРЕССОВЫВАЕТСЯ )))
Сломав левый датчик, с правым решил повременить и оставить до момента выпрессовки подшипника.
Как потом и выяснилось — он не помешал.
Так или иначе — остался я без одного датчика и так ездил около месяца.
Точнее — я просто отключил АБС вынув предохранитель.
Ехал он конечно мучительно долго. 67 дней. Шестьдесят семь дней :/
Скорее всего это просто мне так "повезло"… По другим отзывам приходило быстрее.
С установкой проблем не возникло. Все клипсы выставлены по длине как надо.
ИТОГ: Месяц езды (мало конечно для объективного отзыва) полет нормальный. Ни одного казуса не возникло. Работает так же как до него оригинал, навечно сросшийся с кулаком… брр! прям Филадельфийский эксперимент!
Ну и конечно о целесообразности!
На 13.03.2017 конкретно левые передние АБС-датчики Китайцы:
Sailing MBL52731111 — 1005 руб
ZZVF ZVMR527311 — 1005 руб
Deppul DE527311M — 1033 руб
Я взял за 773 руб.
Экономия конечно мизерная, особенно на фоне 67 (67 Карл, помнишь?) дней доставки.
Но эксперимент не всегда может быть со 100% положительным результатом )))
Работать — работает, а большего мне от него и не надо.
Датчики АБС в автомобилях Митсубиси Лансер 9 нечасто выходят из строя. Однако в процессе ремонта ступиц колес они нередко повреждаются, в процессе эксплуатации автомобиля происходит обрыв электропроводки, ведущей к ним. Поэтому многие автовладельцы автомобилей Mitsubishi Lancer 9 сталкиваются с необходимостью замены этих датчиков.
Процесс демонтажа датчиков бывает осложнен большой загрязненностью места его крепления, в процессе ремонта датчики часто повреждаются и, даже если они исправны, подлежат замене. Поэтому важно перед проведением ремонтных работ проверить причину неисправности системы ABS, то есть выполнить диагностику.
Определение причин неисправности системы АБС
Если в процессе эксплуатации автомобиля на приборной панели загорелся значок «ABS», значит, одно из устройств системы вышло из строя, и она перешла в аварийный режим работы. При этом ее работоспособность полностью теряется, необходим ремонт.
На первом этапе ремонта следует определить характер неисправности. Проще всего для этой цели использовать диагностический сканер, можно универсальный. Если такого в пользовании нет, а поездка на СТО представляет определенную трудность, можно выполнить самодиагностику блока АБС с помощью так называемого блинк-метода. Для этого необходим лишь недлинный проводник. С помощью него необходимо замкнуть контакт диагностического разъема автомобиля 1 на «массу», то есть любой зачищенный металлический элемент кузова, который можно найти в области рулевой колонки.
Схема расположения диагностического разъема, расположение контактов показаны на рисунке:
Далее необходимо включить зажигание. После этого индикаторная лампа «АБС» начнет мигать. По количеству миганий лампы можно считать код неисправности. Например, если индикаторная лампочка моргнет два раза, затем, немного погодя, еще три раза, значит, код ошибки будет 23. Далее лампочка будет сообщать о другом коде ошибки, если больше кодов ошибок нет, она будет повторять коды по кругу.
После выполнения данной процедуры следует расшифровать коды ошибок согласно приведенному ниже списку.
Ошибки 11, 12, 13 и 14, соответственно, переднего правого, переднего правого, заднего правого и заднего левого колеса указывают на то, что в цепи датчиков колес имеется обрыв или короткое замыкание, и сигнал от них к блоку АБС не поступает. Это может быть не только неисправность самого датчика, но и обрыв проводки, идущей к ним. Поэтому необходимо первоначально прозвонить конкретный датчик, на который указала неисправности. Необходимо отключить разъем соответствующего датчика, который находится под колесной аркой, затем с помощью мультиметра в режиме «прозвонка» либо «диод» измерить сопротивление датчика в обоих напрвлениях. В одном из них сопротивление должно находиться в пределах от 500 до 800 Ом. Если датчик не будет звониться в двух направлениях (сопротивление равно бесконечности либо, как показывает мультиметр, «1»), такой датчик является неисправным, и его необходимо менять.
Если все датчики окажутся исправными на предмет прозвонки, следовательно, неисправна электропроводка, ведущая к блоку управления АБС. Необходимо прозванивать проводку либо, при отсутствии опыта или технической возможности, воспользоваться услугами автоэлектрика.
Устранение ошибок
Ошибки 21 – 24 свидетельствуют о низком уровне сигнала с соответствующего датчика. Это возможно по следующим причинам:
- неисправность либо межвитковое замыкание датчика;
- засорение «гребенки» на ступице;
- смещение датчика;
- повреждение датчика или «гребенки» во время ремонта ступицы.
В первую очередь следует почистить «гребенку», проверить ее зазор с датчиком, почистить контакты разъема датчика АБС. Далее необходимо удалить ошибки, для чего необходимо снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи более, чем на 10 минут, затем вновь подключить. Все это необходимо делать при выключенном зажигании. После этого необходимо включить зажигание, убедиться что сигнал «АБС» не горит. Это не значит, что проблема решена. Возможно, через несколько километров пробега она вновь засветится. В таком случае необходимо повторить проведенные процедуры и приступить к замене необходимого датчика.
Замена датчиков АБС
Датчики ABS находятся на ступицах колес, как показано на рисунке:
Для того чтобы их демонтировать, требуется торцевой ключ. В процессе демонтажа часто датчик повреждается, и его рабочий элемент приходится высверливать или выбивать. Это необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить гребенку.
После демонтажа датчик необходимо заменить на новый либо контрактный.
Контрактный оригинальный датчик можно найти по цене от 600 рублей. Номера по каталогу производителя BAS5503, 410888, QF00T00271, 31119, MR527311.
Такой же новый датчик, например, левый передний артикулы MR527311, BAS5503, 410888, может реализовываться по цене от 4.000 рублей.
Некоторые автолюбители в целях экономии меняют датчики АБС на жигулевские с некоторой доработкой.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите колесо с соответствующей стороны (см. «Замена колеса»).
4. Разъедините разъем жгута проводов датчика вращения колеса.
5. Выведите фиксатор разъема из отверстия в кузове.
6. Выведите жгут проводов из фиксатора на защитном кожухе тормозного механизма.
7. Выведите жгут проводов из кронштейнов на кузове и телескопической стойке.
8. . и снимите со жгута фиксирующие скобы.
9. Выверните болт крепления датчика частоты вращения колеса.
10. . и извлеките датчик из отверстия поворотного кулака.
11. Установите датчик частоты вращения колеса в порядке, обратном снятию.
Для замены датчиков частоты вращения задних колес вам потребуется торцовый ключ «на 12».
1. Разъедините колодку жгута проводов датчика.
2. Выведите жгут проводов из переднего.
3. . и заднего держателей.
4. Извлеките пластмассовый зажим из отверстия в продольном рычаге.
5. Отверните гайку крепления, снимите установленную под ней шайбу.
6. . извлеките датчик частоты вращения заднего колеса из отверстия в продольном рычаге.
Фотография датчика коленвала:
Приступим к замене датчика ABS
1. Первым делом необходимо достать старый датчик. Если он сломается при извлечении, не беда, можно высверлить его.
2. При высверливании будьте предельно аккуратны, и не повредите грани посадочного места датчика
5. Рассверливаем отверстие под крепеж до 8 мм. От нагрева втулка может расплавить пластмассу, поэтому сверлим ее отдельно, и ещё нагретую сажаем на место.
6. Также меняем болт крепления, на более длинный +7 мм. и подкладываем под него прокладку 6,5 мм. (можно поставить обычную гайку, немного подточив её). Прокладка 6,5 мм позволит хорошо протянуть его, при этом не сломав ушко.
На этом работа по замене датчика окончена, остается спаять 2 провода, предварительно проверив при каком подключении гаснет ошибка. Надеть термоусадочную трубку и залить герметиком разъем. Делаем пробный заезд, проверяем работу ABS и радуемся сэкономленным финансам.
В отчете использовались материалы автора "turboprop", за что ему большое спасибо!
Комментарии (54)
подскажите пожалуйста. делали все по выше указанной инструкции, абс работает при малейшем нажатии на педаль но машина при этом практически не тормозит.после сильного нажатия на педаль абс отключается и загорается ошибка.может стоит менять оба передних датчика. заранее спасибо.
от какого именно ваза датчик надо покупать?
Прочел выше указанную инструкцию, так как сам попал при замене подшипника в замену датчика абс.Родной датчик покупать пропало желание после озвучивания цены. Все делали по выше указанной инструкции, только прокладку подложили 6,5мм так как в характеристике ВАЗовского датчика написан зазор 1,4мм +-0,05. Спасибо ( turboprop) за четкую инструкцию, все работает отлично.
прочитал, завтра буду пробовать.
спасибо огромное помогло сэкономить кучу денег , теперь попробую с лямдезондом2 , еще раз спасибо
Проделал все выше сказанное на своем Lancer-е, только с датчиком синхронизации 406-го мотора от волги,до последнего не верил, что что-то из того выйдет, как результат, моему восторгу не было предела. Все получилось с первого раза: ошибка сразу погасла, разгонялся до ста и выше оттормаживался ABS работает. Все работы производил на улице в холод,в виду отсутствия гаража. Экономия ощутимая. Большое спосибо за инструкцию.
Автор человеческое тебе спасибо. У нас в городе датчик ниже 6.500 не найдешь,а тут в 300 рубликов.
автору респект. железное кольцо вообще выкинул . вместо прокладки. набрал шайбами М8 у меня получилось 4 шт. надо орентироваться по зазору между гребенкой и датчиком
Спасибо умным людям за дельный совет .
А ево полностю высвелить надо, штоб никакой пласмасы не осталось?
сегодня попробовал датчик положения распредвала от bmw с двигателя m50,металлический,встал как родной
всё делал как показано и написано в посте но,но лампа абс так и горит и не работает абс. что может быть не так?
После установки датчика нужно проехаться тогда ошибка погаснет.
Подскажите на галанте возможно так сделать
по поводу десятого лансера что можете сказать?
Заменил датчик ABS жигулевский 2110, лампа потухла сразу, но после двух-трех торможения, она загорается вновь. Глушишь двигатель, заводишь, ошибка пропадает сразу, лампочка тухнет и вновь повторяется все заново. Менял высоту датчика с мануала 0.85 до 1.5 мм, все происходило по старому, добавив сопротивление в систему с 1 Ко + 440 Ом ничего не изменилось. Все бы устраивало по бюджету кроме одного: при небольшом нажатии на педаль ABS отшибает педаль на сухом асфальте, но при повторном нажатии, автомобиль встает колом. Прошел второй день испытаний, лампа стала загораться реже, после четвертого-пятого торможения. Подскажите что можно сделать?
Сделал все как описано, лампа Абс погасла,припаял,собрал,поехал лампа не горела, стал проверять машина встала колом и загорелась лампа, разобрал все сделал заново все= горит. датчик от ваза
а что показывает самодиагностика? какая ошибка ? может проблема уже не в нем?
Спасибо огромное!затратил 300 рублей.на поворотах если давлю на тормоз,начинает бить ,а в общем просто замечательно
Поставил сегодня 406 с колена, скрутил, абс погасла. За изолировал, все собрал, поставил колесо, проехал 200 метров-ошибка загорелась снова. Перезапускаешь, ошибка больше не гаснет, менял провода местами такая же херь, что может быть.
Стоит проехать , иногда достаточно и 100 метров , чтобы лампа АБС погасла . Панику отложить .
Спасибо большое. Сделали все работает супер. Только когда подсоедините нужно обизательно проехать.
Все зробив як написано вище, працює ідеально, але через 3 місяця при легкому натисканні на тормоз зразу спрацьовує АБС і сильно тріщить та пидаль тормозу стає тверда В чом проблема?
такая же херня.но датчик ABS не горит.машина на продажу но все равно интересно.
Не совсем понятно звучит вопрос , но насколько я понимаю либо сгорела лампа АБС в приборке , либо она специально удалена .
вопрос в другом,все сделал как написано,лампочка АВС потухла,но авс работает некорректно,срабатывает на 5 км в час и на 80 км при легком нажатии на тормоз.
может быть,но диски колодки новые,надо глянуть супорта.а может когда датчик высверливал зуб повредил?!))
Вчера столкнулся с проблемой датчика при замене подшипника. Датчик закис и пришлось его выломать. Новый стоит по нынешнему курсу 2400,00 грн., а датчик ВАЗа 80 грн. Сделали всё по инструкции, единственное прокладку подложили 6 мм. ошибка пропала сразу после подключения проводов. Разгонялся до 120 км/ч. ошибка не загорелась. Большое спасибо автору!
сегодня тоже менял подшипник и датчик закис.Датчику game over.Новий датчик 150у.е.
а на датчик абс на лансер 10 можна так
спасибо за совет. АБС работает исправно правда после подгонки прокладки до 6,5мм. еще раз спасибо.
Достаточно давно столкнулся с довольно распространенной проблемой – отключением системы ABS при достижении определенной скорости движения.
Впервые заметил это еще около 5-ти лет назад, когда после набора 150-ти км/ч увидел на приборной панели загоревшуюся пиктограмму «ABS». В тот момент, а также на протяжении еще, наверное, 2-3 лет, после того, как зажигался данный значок, ничего не происходило. Машина ехала и тормозила также, без каких-либо изменений.
Погасить эту пиктограмму особого труда не составляло. Нужно было остановиться и заглушить двигатель. Далее, при включении зажигания, значок «ABS» все равно оставался гореть. Следовало запустить двигатель и проехать пару метров. После этого ошибка сама по себе исчезала. Естественно, до следующего разгона до 150 км/ч и выше.
По трассе я езжу не так часто, поэтому данная проблема особо сильно не беспокоила. Но потом начали происходить не слишком приятные вещи.
Разгоняться до 150 км/ч, чтобы загорелся значок «ABS», стало не обязательно. «Вызвать» его можно было и на 140 км/ч, если ехать на этой скорости некоторое время. При попытке затормозить при горевшей лампе «ABS», происходило следующее: при первом нажатии на педаль тормоза продавить её было невозможно. После второго, третьего нажатия педаль проваливалась в пол, и машину резко бросало вправо.
Когда испытал все эти ощущения впервые, было, скажем так, не очень приятно. Но потом научился стабилизировать ситуацию. Когда видел, что загорался значок «ABS», делал подряд несколько легких нажатий на педаль тормоза и дальше уже мог ехать и тормозить в штатном режиме, без тяжелеющей или проваливающейся педали тормоза. Но, понятное дело, все равно нажимал на тормоз аккуратно и не резко.
Также отмечу, что все вышеописанное случалось далеко не каждый раз после появления индикации пиктограммы «ABS» на приборной панели.
Диагностика показала, что неисправен передний левый датчик «ABS». И вот, спустя столько лет, я решил его купить и заменить. Сначала смотрел б/у оригинальные детали, но потом вспомнил, что уже не один раз видел положительные отзывы о датчиках «Bremi». Собственно, такой и купил. Установка датчика положения коленвала от ВАЗа не рассматривалась.
Bremi 505/38 — датчик ABS передний левый (аналог Mitsubishi MR527311). Стоимость – 1823 рубля.
Также, как и у большинства людей, старый датчик ABS легко извлекаться из своего посадочного места не хотел, поэтому был сломан и выбит. Замена производилась не мною лично, наблюдал со стороны. Чтобы добраться до разъема для подключения датчика, нужно отогнуть подкрылок. Естественно, перед началом всех процедур по съему старого датчика и его замене, потребуется снять колесо и открутить ступичную гайку. Поворотный кулак не снимался.
Посадочное место датчика ABS было тщательно вычищено, чтобы новый датчик легко туда проходил. При его установке, клипса, расположенная в верхней части, самая первая после разъема для подключения, сразу же сломалась. Штатное крепление в области амортизатора тоже пострадало. Пришлось фиксировать на пластиковую стяжку.
После установки нового датчика ABS оставалось только произвести тест на работоспособность всей системы. В момент первого выезда на трассу, стало понятно, что изменения есть. Во-первых, пиктограмма «ABS» на приборной панели не загорается после достижения определенной скорости, как это было раньше. Во-вторых, пробовал притормаживать с разных скоростей и по-разному нажимать на педаль тормоза. Все работает хорошо, без проблем, которые и хотелось устранить.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Замена тормозной жидкости производилась в профилактических целях, даже несмотря на то, что тестер показывал еще нормальное её состояние. Насколько я помню, в течение последних пары лет тормозная жидкость не менялась, поэтому стоило её обновить.
TRW PFB 440 — тормозная жидкость DOT 4 ESP. Стоимость одного литра – 639 рублей.
Видел информацию о том, что данная жидкость по своим характеристикам лучше обычной TRW DOT 4. Здесь, или на «Ойл Клабе», можно найти таблицу с вязкостью и температурами кипения, чтобы все сравнить. Есть отзывы и предположения, судя по которым данная жидкость хорошо показывает себя при низких температурах и интенсивном торможении.
Естественно, после замены тормозной жидкости, показалось, что после длительной стоянки при довольно низкой температуре на улице, эффект тугой педали сцепления не настолько выраженный, как это было раньше. Да и проходит он достаточно быстро. Но, вполне возможно, что дело тут просто в свежей тормозной жидкости.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Наблюдая за поведением моторного масла после ремонта двигателя, уже не первый год замечаю некоторую закономерность. После обкатки уровень масла так и остался на максимуме. Но вот на протяжении дальнейших пяти замен, сформировалась следующая тенденция: с момента заливки нового масла до, примерно, 3-3.5 тысяч пробега его уровень не изменялся при любых условиях эксплуатации. После данного рубежа уровень постепенно начинал уходить до середины щупа. То есть, исчезало около 300 грамм. Происходило это с маслами разных марок. Поскольку замена моторного масла производится после 5-ти тысяч пробега, то доливать его мне не приходилось.
Связывал все это с не самой редкой ездой на высоких оборотах, да и кольцо масляного насоса требовало замены. Думал, что это масло такое, начинает терять свойства к определенному пробегу. Ведь его у нас в картере всего 3 литра. Только вот кольцо масляного насоса заменили, а непосредственно перед этой заменой масла, которая будет описана в данной записи, масло мне уже пришлось подливать. Да еще как, примерно 700 грамм за 5 тысяч пробега.
Есть тут, конечно, небольшой нюанс: перед предыдущей заменой одна из литровых канистр Mobil 1 FS X1 не прошла проверку подлинности. Но представитель «Mobil», на мое письмо им, ответил, что канистра оригинальная и просто произошла такая ошибка. Даже теперь не знаю, это была правда или просто отписка.
Если кому-то лень переходить по ссылке выше, то напишу, что ремонт двигателя был произведен с расточкой блока и заменой поршневой группы, а также большого количества других деталей. Были слегка рассверлены маслоотводящие каналы на поршнях. С момента ремонта проехал около 30-ти тысяч. Замена масла через каждые 5 тысяч пробега с быстрой промывкой для профилактики, только один раз перекатал до 6.5 тысяч. Использовались масла: Neste City Pro 0W-40, Q8 Formula Excel 5W-40, Mobil 1 FS X1 5W-40. Перед поездкой двигатель всегда прогревается.
Самое интересное в том, что мотор не дымит, горелым маслом выхлоп не пахнет. При повышении оборотов на холостом ходу дыма и запаха тоже не замечено. Можно проехать 150 километров по трассе, часто выкручивая двигатель, и уровень масла не изменится. Снимали патрубки вентиляции картера на работающем двигателе, повышали обороты, и ничего плохого замечено не было. Даже не знаю уже, что еще нужно этому двигателю.
Была идея промыть систему сольвентом, добавив его в старое масло. Но в последний момент решил вообще отказаться от промывок. В этот раз слили старое масло, выдули его остатки компрессором по максимуму и залили новое масло. Как-то не хочется верить в то, что там нужно что-то сильно промывать. Двигатель 30 тысяч прошел после полного разбора с частыми заменами масла. К тому же, при замене кольца маслонасоса снимался поддон, который не был грязным внутри.
ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (194878) — масло моторное. Купил за 2025 рублей, канистра 4 литра. По совету хорошего знакомого решил перейти на данное масло. Забегая вперед, скажу, что пока не разочаровался.
Mahle/Knecht LX 1076 — фильтр воздушный. Куплен за 594 рубля. В последнее время покупал оригинальный фильтр Mitsubishi MR552951, но сейчас он что-то подорожал. По качеству, визуально, оригинальный выглядит лучше.
Всегда ставлю новый воздушный фильтр при замене масла, т.е. через 5 тысяч километров пробега. Никаких продувок компрессором, только новый фильтр.
Читайте также: