Как подтянуть ремни генератора на паджеро спорт
Время менять ремни у Паджеро, подошло еще год назад, в связи с чем были куплены нужные ремни, их всего три, один широкий под помпу и гидроусилитель, двойной (двухручейковые шкивы) на генератор. Замена ремней генератора на Паджеро 3 будет производится своими руками, без снятие вентилятора охлаждения радиатора. Все работы производятся сверху в подкапотном пространстве.
Для начала нужно получить доступ к ремням и болтам натяжения. Для этого снял полукруглую панель с радиатора (на фото 1), она ограничивает доступ к вентилятору, снимается легко, сидит на двух защелках, затем нужно ослабить хомуты на патрубке (2), верхний и нижний, затем его снять. См фото
Так же нужно снять кожух двигателя, пластиковый, сверху , там три болта. На фото ниже все снято, синими стреками показал где крепился патрубок хомутами, он лежит теперь наверху, пластиковая крышка двигателя Паджеро 3 тоже снята. Получили доступ к регулировочным болтам натяжения ремней генератора, порядок снятия ремня указана на фото
- Ослабил болт фиксации натяжки
- Выкрутил практически до конца болт натяжения, так что бы ремни ослабли по максимум (на фото он за патрубком)
Так написано на одном из профильном форуме, связано это по моему с механизмом натяжителя цепи, и если крутить его против часовой, можно наломать дров на такой простой операции, как замена ремней генератора
После того как ослаблены и сняты со шкивов ремни генератора, снимаю ремень привода помпы и гидроусилителя. Для этого нужно ослабить болт натяжного ролика (на фото ниже №1 ), и болтом (2) ослабить ремень по максимуму, после чего он сам слезет со шкивов. См фото ниже.
Ремни у Паджеро 3 можно снять и одеть не снимая вентилятор, для этого его последовательно нужно просунуть в лопасти, там ни чего сложного.
И еще раз, когда будите ставить ремни генератора, не крутите двигатель против часовой (тот шкив на котором вентилятор), хотя против часовой их удобнее одевать, сначала одевайте ремни на сам генератор, потом на другие шкивы, так удобнее. Вот так как на фото.
В общем, начну с выводов. Кто бы что не говорил, какой бы стиль езды не был, несмотря на отсутствие каких либо рекомендаций в инструкции и от ОД — ремень балансиров подтягивать надо! Если ремнь ГРМ постоянно поджат автоматическим натяжителем, то балансирный, не имея такого подпора, со временем прослабляется и, когда слабина достигает больших величин, происходит его лавинообразный износ и последующий обрыв. Особенно проявляется это, как я понял, на новых машинах, как тут уже неоднократно писали, при пробеге задолго до регламентной замены на 90 ткм. Почему на новых? Дело в том что, скорее всего, эффект сильной усадки дает то, что новый ремень крутится по новым шкивам и происходит приработка и там и там. Предполагаю, если на старые шкивы одеть новый ремень, эффект усадки может несколько снизиться. Хотя в любом случае, после установки нового ремня не позднее чем через 30 ткм нужно проверять натяг. И впоследствии, думаю, тоже не помешает раз в 30 тыс посмотреть что как и при необходимости подтянуть.
Как это происходило у меня. Первый раз решил прощупать ремень балансиров на пробеге где-то 19 ткм. Скажу так — ремешок был прослаблен, но, не имея представления какая натяжка должна быть, сделать выводы было сложно. Съездил в Польшу и еще пару тысяч накатал и решил снова прощупать. Как мне показалось, натяг микроскопически уменьшился, поэтому решил подтягивать.
Не располагая особо временем для самостоятельных работ, сначала поехал спросить что как к ОД. На мой вопрос относительно процедуры подтяжки именно ремня балансиров, работник ОД, округляя глаза, сказал, что такое регламентом не предусмотрено. Я говорю, а как же лючки — которые напротив осей натяжителя ремня балансиров. Еще больше выпучивая глаза сказали, что в их регламенте этого нет, есть только замена ремня ГРМ и балансиров на 90 тысячах. А так они отдельно натяжку не делают. Спрашиваю, сколько стоит замена — где-то 1600 грн ($67), но это типа если все по плану и все такое. И тут же начинают меня отговаривать это делать — мол если регламентом не предусмотрено, значит вам, как пользователю, и беспокоиться не о чем. Когда я начал говорить, что на ремне ГРМ автоматический натяжитель, а на балансирном его нет и есть случаи прослабления и последующего обрыва — начали смотреть на меня как на инопланетянина, который вещает что-то из области высоких материй. Причем это уже не первый ОД и не первый раз с таким отношением. Я вот подумал — это у них установка такая — делать из покупателей идиотов?
Тем временем дискуссия набирала обороты, уже консилиум собрался, позвали моториста. Я спрашиваю у него — можно просто снять верхнюю крышку и пощупать ремень на предмет натяжки, если ослаб, будем делать. Моторист, на вид вроде нормальный человек, отвечает, что они руками ремни не щупают, тем более всякими приспособами, по регламенту предусмотрена замена обеих. Что касается ремня балансиров, то они его натягивают так: отпустили один болт, второй и в обратной последовательности затянули. А чтобы это сделать нужна только полная разборка. И сказать без нее что там да как он не в состоянии. И также, как и предыдущие челы из ОД, начал меня отговаривать теми же фразами — купили, катайтесь и т.д. В общем, странная ситуация, такое впечатление, что говорить и действовать они могут только по определенным шаблонам, как биороботы, своего рода… В общем уехал от них. Попытался поспрашивать в других мастерских — никто ничего толком не знает. У всех фраза одна, если делать нечего , приезжайте будем смотреть. Только с одним хлопцем через профильный форум списался, они в своей мини СТО специализируются на Mitsubishi, он смог внятно ответить на мой вопрос. Но, когда я собрался к нему ехать — внезапно исчез с радаров…
Так и не дождавшись ни от кого помощи, решил делать сам, воспользовавшись подсказками тех, кто уже сталкивался с такой задачей.
В целом, процедура только выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Если есть минимальный слесарный навык, умение пользоваться динамометрическими ключами — это не составит проблемы.
По времени это заняло с 12 до 20 с двухчасовым перерывом.
Последовательность действий была такова:
— откидываем в сторону патрубок воздухозабора.
— снимаем декоративную крышку двигателя и верхний кожух ремня ГРМ.
— снимаем первый лист защиты (у меня штатная).
— отщелкиваем нижний полукруглый фрагмент диффузора. Крепление — две защелки и внизу по центру внизу выступ. Левая защелка (по ходу движения) легче отщелкивается с позиции "снизу", правая — "сверху". Отщелкнув, аккуратно снизу давим на "пыптик" и он полностью высвобождает этот фрагмент. Вытаскиваем его снизу.
— откручиваем 4 болта крепления диффузора. Верхние и левый нижний проблем не представляют, правый нижний открутить можно только при при помощи карданчика и удлинителей из набора на 1/4. Диффузор вынимаем сверху.
— далее нужно снять оба наружных ремня. Тут последовательность может быть разной — у кого как получится. Я сначала снял ремень кондиционера, потом снял крыльчатку в сборе и когда появился легкий доступ к автоматическому натяжителю, снял поликлиновой ремень. Тут важно напомнить, что натяжитель можно подать назад, только одев ключ и держа его справа, нажимать вниз. А крыльчатка будет этому сильно мешать. А если снимать крыльчатку, когда натянут ремень, то он будет пытаться перекосить шкив, на который прикручена крыльчатка. Тут уже нужно приспосабливаться по месту…
После того, как мы все сняли, должен открыться такой вид:
Вынимаем 2 маленькие заглушки. Когда все снято, их очень легко поддеть ножичком и вытащить рукой. Они полностью металлические.
Видим вот такую картину. Нижний болт:
Сначала отпускаем верх. Верхний болт на 12 отпускается легко и без проблем при помощи трубчатого ключа.
Теперь нужно отпустить нижний болт с внутренним 6-гранником на 6.
Длина свободного конца инструмента после полного упора и до края шкива (чтобы ничего не машало) должна быть не меньше 107 мм.
См.фото:
Также немаловажно то, что шкив не дает осуществить прямую посадку в болт — инструмент входит с небольшим перекосом и если использовать, например, удлинитель на 1/4 с битодержателем и битой, то после окручивания или закручивания, биту там может подклинить и достать ее, не уронив, будет очень сложно. То есть, если пользоваться составным инструментом, то нужно очень и очень внимательно вытаскивать инструмент избегая подклинивания.
Идеально для этой работы подходит Г-образный или прямой с квадратом под вороток 6-гранник с закругленным профилем — он дает легкую посадку до упора и его не подкусывает.
Как только крепеж был отпущен, я сразу же почувствовал срабатывание пружины — она дотянула ремень до номинального значения.
Для проверки натяжения использовал вот такое приспособление:
Далее надо затянуть сначала нижний болт с 6-гранником моментом 21 Нм. Поскольку у меня был только Г-образный 6-гранник, а затягивать я хотел динамометром, с максимальными предосторожностями, использовал как раз составной инструмент с битой. Все обошлось, но так лучше не делать.
Далее нужно затянуть верхний болт моментом 23 Нм. Тут вопросов также не возникло — трубчатый ключ, на него легко одевается динамометр через головку.
Еще раз прощупав ремень, теперь могу точно сказать, номинальная натяжка у ременя балансиров должна быть примерно такая же, как и у ГРМ.
Собирается все в обратной последовательности.
Ремень генератора или ремень навесных агрегатов приводит в действие целый ряд устройств: генератор автомобиля, насос ГУР, компрессор кондиционера и т.д. При этом важно, чтобы указанный ремень был натянуть правильно.
Если ремень навесных агрегатов перетянут или прослаблен, тогда:
- генератор может работать неправильно (АКБ не заряжается, просаживается напряжение);
- появляется свист ремня генератора;
- изнашиваются подшипники и шкивы навесного оборудования;
- быстрее приходит в негодность сам ремень и т.д.
Чтобы избежать подобных проблем, ремень генератора нужно своевременно менять, а также правильно натягивать при установке и контролировать натяжение в процессе эксплуатации автомобиля. При необходимости, следует выполнять регулировку натяжения ремня. Подробнее читайте в нашей статье.
Как проверить натяжение ремня генератора
Как правило, в определенный момент водитель замечает, что ремень генератора свистит. Обычно свист связан с ослаблением и недостаточной натяжкой. В результате начинается проскальзывание. В первую очередь, это приведет к тому, что привод генератора не будет вращаться на нужных оборотах.
- уровень вырабатываемого напряжения генератором ниже нормы;
- недозарядка АКБ и ускоренный износ аккумуляторной батареи;
- повышение нагрузки на бортовую сеть и аккумулятор;
- перегрев ремня при проскальзывании и сокращение его ресурса;
Если ремень не прожимается совсем, тогда он перетянут. В этом случае нужно знать, как ослабить ремень. Если же провисание больше, чем нужно, необходима подтяжка ремня. Выполняется регулировка при помощи регулировочной планки или регулировочного болта.
В том случае, если регулировочные механизмы уже стоят в крайнем положении, но натяжение ремня все равно недостаточное, ремень и/или натяжители нужно менять (в зависимости от особенностей конструкции на конкретном авто).
Как натягивать ремень генератора
На многих старых авто подтянуть ремень генератора можно при помощи специальной регулировочной планки. Если просто, генератор крепится к двигателю через планку, а также болтом с гайкой. Ослабив крепление, удается переместить планку с генератором на то или иное расстояние, регулируя натяжение.
Для этого потребуется:
- открутить крепежную гайку на дугообразной планке;
- монтировкой выставить положение, отодвинув генератор от двигателя
- затянуть гайку и зафиксировать генератор;
Натяжение в этом случае осуществляется при помощи регулировочного болта. При этом важно знать, как правильно натянуть ремень на подобных авто. За счет прокручивания регулировочного болта удается отрегулировать положение генератора.
Для выполнения такой задачи необходимо:
- ослабить крепление генератора (верхнее и нижнее);
- изменить положение генератора при помощи болта;
- зафиксировать и затянуть крепления генератора;
В процессе работы важно проверять уровень натяжения ремня. При этом проверку можно осуществлять параллельно процессу регулировки.
Натяжение ремня через натяжной ролик
На современных авто часто встречаются регулировочные ролики, благодаря которым можно выполнить натяжение ремня. Давайте рассмотрим, как подтянуть ремень. Сначала ролик нужно ослабить и зафиксировать, после чего специальным ключом повернуть регулировочный ролик. Если ключа нет, подойдут изогнутые пассатижи или другие похожие приспособления.
Рассмотрев, как подтянуть ремень с использованием ролика, можно перейти к проверке. Первое, мотор запускается, включаются все энергопотребители и проверяется их работа. Второе, ремень под нагрузкой не должен свистеть, фары должны гореть ярко на ближнем свете, на панели не должен гореть значок аккумулятора и т.д.
Рекомендации
- Как правило, подтяжку ремня генератора необходимо производить каждые 15-20 тыс. км. пробега, при этом замена ремня выполняется каждые 60 тыс. км. или один раз в 4-5 лет. При этом также важно проверять натяжение по причине того, что ремень генератора растягивается со временем.
- На некоторых авто можно встретить автоматический натяжитель ремня (натяжение реализовано с помощью пружин). В этом случае водитель не имеет возможности подтянуть ремень. Выполняется только замена ремня и/или натяжителя по мере износа элементов или в случае проскальзывания ремня.
- Для замены необходимо приобретать исключительно качественные ремни генератора, ролики, болты и натяжители, полностью подходящие для конкретной марки и модели автомобиля. Игнорирование данного правила приводит к тому, что ремень и натяжные механизмы могут быстро выходить из строя, появляются свисты, проскальзывание ремня или его обрывы, проблемы с электрооборудованием и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ЭУР. Из этой статьи вы узнаете, чем ЭУР отличается от ГУР, а также какой тип усилителя руля лучше и надежнее.
Что в итоге
Многие автолюбители ошибочно полагают, что ремень генератора не является таким важным элементом, как ремень ГРМ. Однако проблемы с ремнем привода навесных агрегатов также может стать причиной целого ряда сбоев и неисправностей.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если свистит ремень генератора. Из этой статьи вы узнаете, как решить проблему свиста ремня генератора, а также что делать, если подтяжка ремня не дает результатов.
Это звук регулярно доносящийся из под капота вашего автомобиля напоминает пронзительный визг молодого поросенка. Издают его приводные ремни скользящие (буксующие) о железные шкивы навесного оборудования двигателя. Обычно ситуация со свистом (писком визгом) приводных ремней в Паджеро с дизельными двигателями 4м40 и 4м41 усугубляется в мокрую и холодную погоду.
Приводные ремни генератора Паджеро 3.2 4м41
Казалось бы , что за проблема? Свист ремня появляется при растяжении ремня. Само собой, нужна его подтяжка ( не путать с подтяжкой лица). В самом худшем случае, замена на новый. Но не все так просто в Митсубиси Паджеро! Обычно устранив посторонний свист приводного ремня путем подтяжки владелец Паджеро буквально через несколько дней начинает замечать знакомый до боли звук, доносящийся из под капота его любимца по утрам. Свист ремня Паджеро возвращается! Как правило, не спасает надолго и замена ремня генератора. Кстати сказать, в Паджеро с дизельными моторами их три, два ремня генератора и один ремень кондиционера .
Мы гарантированно в течении нескольких часов, устраним свист ремня Паджеро!
Свист ремней Паджеро. Методы борьбы.
Шкив коленчатого вала Паджеро 3.2 4м41 Привод помпы и генератора
Мы гарантированно , в течении нескольких часов, устраним свист ремня Паджеро, будь то свист ремня генератора либо писк ремня кондиционера. И вы на долгие месяцы забудете о том, что в вашем Паджеро когда то свистели приводные ремни. Да это возможно и недорого.
Запись на ремонт вашего Паджеро
Для быстрого избавления от этого недуга вашего Паджеро. Воспользуйтесь любым из удобных для вас вариантом связи с нами. Мы постараемся в кратчайшие сроки записать ваш внедорожник на прием и устранить надоевшую вам проблему.
Используйте любой удобный для вас метод связи:
Типичные неисправности Паджеро
Если выхотите ознакомится с типичными неисправностями Паджеро, методами устранения и предупреждения, ниже приведены ссылки:
Начитавшись страшилок про ремень балансиров (в книге у меня он значится как "Ремень газораспределительного механизма В", решил туда полезть во избежании неприятностей. Тема тертая перетертая, для тех кто не в курсе в двух словах: натягивается этот ремень натяжным роликом с пружиной внутри. После натяжки он фиксируется, и со временем ремень растягивается, а ролик остается зафиксированным. Т.е. его нужно подтягивать. Несвоевременная подтяжка ремня чревато его обрывом и в худшем случае обрывом ремня ГРМ.
В фотоотчете пошаговые действия в первую очередь для себя же, чтобы в следующий раз было проще вспомнить что да как.
Нужно снять пластиковую крышку двигателя.
Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ
С помощью спицы можно понять натяжение ремня, он в глубине за ремнем ГРМ.
Ремень оказался натянут слабо, спицей легко это понять.
Произвел визуальный осмотр ремня ГРМ, с виду он в идеале. Ему подтяжка не нужна т.к. у него автонатяжитель.
Вот эти два регулировочных окна, закрыты металлическими заглушками.
Народ умудряется к ним подлезть и так, не снимая вентилятор с кожухом. Но у меня не вышло, по мне проще снять все лишнее и спокойно работать.
Снимаем кожух вентилятора, открутив 4 винта и отстегнув снизу его нижнюю часть. Вытаскиваем его вверх.
У меня случился трабл, я оторвал одну из защелок
Теперь откручиваем вентилятор в сборе от шкива.
Я держал хобочкой за вал чтобы не прокручивался.
Но до этого лучше скинуть ремень генератора, удобнее будет снимать вентилятор, тем более что это ремень будет мешать подлезть к регулировочному окну ремня балансиров.
Скинуть его очень просто, нужно головкой на 14 отвести ролик натяжитель вправо.
Когда все лишнее сняли, нужно открыть заглушки, лучше пользоваться магнитом чтобы не уронить их (они металлические).
Сначала ослабить верхний болт натяжителя головкой на 12, затем нижний шестигранником 6мм. Я пользовался Г образным с рычагом, составным из набора лезть туда побоялся, можно его уронить, т.к. он довольно плотно входит. После того как ослабили, ремень автоматически подтянется. Проверял спицей, действительно слабина ушла.
Затягиваем сначала нижний болт (шестигранник) 23 Н.м., затем верхний 20 Н.м.
Буду надеяться что эта процедура даст ремню доходить свои регламентные 90 тыс.
Заодно снял передний стабилизатор, поезжу без него, хочу понять на сколько он душит подвеску и как ведет себя машина на дороге без него!
Mitsubishi Pajero Sport 2013, двигатель дизельный 2.5 л., 178 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Mitsubishi Pajero Sport, 2010
Mitsubishi Pajero Sport, 2010
Mitsubishi Pajero Sport, 2013
Mitsubishi Pajero Sport, 2010
Комментарии 43
Друзья! Будьте аккуратнее и внимательнее! Пробег 76тс. Хотел менять ГРМ и балансировочный ремень на 80тс! Но! В один день, Доехав до роботы понял что, что то не так! Сильная Вибрация мотора и ручки раздатки! При торможении и понижении скорости явно выраженные провалы двигателя, но тахометр, его показатели в норме, не плавают! Открыв капот услышал свист и резиновое клацанье в отсеке ГРМ! Читал я про протяжку этого баланс. Ремня, но ведь вскоре хотел все это менять! Резко снял верхнюю крышку защиты ГРМ, он(ГРМ) на месте и почти в идеале!, но внутри много пыли резиновой Понял что баланс ремень, он был на месте но толком его состояние я разглядеть не смог! Лёгкая паника, собрался мыслями и вСервис! И за этого Вируса ещё не всё открыто! И с запчастями не айс! Цены выросли как на дрожжах!Досада! Проехал на свой Страх и Риск! 15км. До сервиса! Чего наверное ни кому не советую! В итоге! Балансировочный Ремень болтался на роликах как сопля, зубья все Слизало нафиг! Как сказали в сервисе что оч. вовремя и мне повезло! Решил менять все! Грм, балансировочный ремень все ролики и приводные ремни! Цена вопроса: 45тс. Руб. Жёстко, но деваться некуда! Всем Удачи от души!
А сам ремень подтягиваали?
Я бы добавил один момент при подтяжке. Нужно выставить шкив в ВМТ с звездочкой по меткам, отпустить крепление роликов, за болт к.вала прокрутить к.вал по ходу вращения двигателя всего на два зуба и все зажать.Но зажимать нужно в первую очередь крепление в месте передвижения ролика, тоисть там где есть паз, а только потом само крепление, тоисть ось на которой ролик двигается -ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО…
Для чего это, не понял?
Что бы сразу зафиксировать ролик в положении натяга под воздействием только натяжной пружины. Если зажимать крепление то что есть осью движения кронштейна, то возможен вариант перетяжки ремня при помощи усилия затяжки крепления, тоисть болт закручивается и может передать усилие закручивания на кронштейн, который сдвинется в сторону по часовой стрелке и возможен вариант перетяжки . В мануале этот момент описан…
А что у тебя за мануал? У меня такого нет.
Я пользуюсь, но издания не помню, он в гараже, потом мне сделали мануал с интернета две книги, и пользуюсь мануалом в инете который на английском языке.
А на счет того что нужно прокрутить на два зуба, так это правило служит и при замене ремня ГРМ и балансирных валов, при их натяжении .
Когда ты хоть немного прокручиваешь к.вал по часовой стрелке, даже на эти два зуба, то стоя спереди лицом к мотору, с правой стороны ремень натягивается, а с левой -со стороны ролика ослабевает, и в этот момент пружине легче сделать натяжку ролика, в этом и вся фишка . Зажал -соблюдая поочередность, и все готово.
Читайте также: