Как подключить свечу накала на двигателе тойота 3l
Еще при покупке машина после простоя отказывалась заводиться сразу. Неважно, холодная или полутеплая. После запуска можно заглушить и сразу завести — никаких проблем. А так — приходилось долго и упорно крутить. Секунд по 20-30. Было жалко стартер, акб, провода…
Что интересно, знакомые грешили на ТНВД, плунжерную пару, отсутствие компрессии. Я уже морально настроился на замену тнвд, но решил обратиться на форум surf-club-kz . Не рекламо. Очень дружественный форум. Там собственно и дали пинка в нужном направлении.
Но, прежде чем что-то менять, надо разобраться со схемой работы и нюансами. Любая электрика начинается со схемы. С нее и начнем. Схему я имел наглость перерисовать, ибо в автодатовском мануале сам черт ногу сломит. ВНИМАНИЕ: схема может содержать ошибки, не точности и т.д.
Описание работы в двух словах. Схема подогрева на данном автомобиле двухступенчатая. При включении зажигания на 2-3 секунды свечи накала подключаются напрямую к акб через реле свечей накаливания №1. После чего, через дополнительный резистор, при помощи реле №2 включается режим поддержания нагрева. Это позволяет не кочегарить свечи на всю катушку, продлить им жизнь, снизить нагрузку на проводку и АКБ. После запуска мотора свечи продолжают работать в режиме поддержания нагрева еще некоторое время. Мануал утверждает, либо до двух минут, либо по достижению ОЖ температуры 40 градусов (что наступит раньше).
Схема проста до безобразия. Но реализация ее и физическое исполнение, при отсутствии опыта приводит к ряду проблем.
Действующие лица (расположение компонентов):
ЭБУ (который собственно и рулит всем процессом) — у левой ноги переднего пассажира, на левой стойке кузова.
Реле №1 и №2 — на левом крыле, под капотом
Предохранитель GLOW в блоке предохранителей под капотом
Дополнительное сопротивление во впускном коллекторе (снизу)
Свечи накала (ввернуты в ГБЦ, сверху, рядом с форсунками)
Шина свечей накала (прикручена к свечкам и шпильке на впускном коллекторе)
Датчик температуры ОЖ
Далее идем поблочно.
Проверка свечей.
Мануал предлагает нам проверить сопротивление свечей и утверждает что сопротивление их должно быть около 0.65 Ом. Первое: Ни одним дешевым тестером, такое сопротивление проверить будет нереально. Второе: сопротивление сильно будет зависеть от температуры. Третье: такая проверка позволяет определить только "обрыв" накала свечи. КЗ вы не увидите (по причине того, что дешевые и распространенные мультиметры, просто не умеют только измерять маленькие (менее 1 Ома) сопротивления).
Для начала надо определиться, что свечи не коротнули (ибо это позволит не гробить АКБ при дальнейших проверках). Собираем схему из лампочки ватт на 20, с припаянными к ней проводами. И подключаем свечку к АКБ через лампу. Если свеча имеет КЗ — лампа будет светиться в полную яркость. Если КЗ нет, лампа будет светиться тускло, сама свечка немного нагреется.
Убедившись что КЗ нет, можно подключать свечу к АКБ. Подключив свечку к аккумулятору, считаем секунды. Новые свечи разогревают кончик за 2 секунды до алого цвета. За 5-6 секунд вся рабочая зона уже ярко алая.
Старые свечи на моем моторе за 6 секунд начинали разогревать только кончик. С учетом того что стадия активного нагрева длится три секунды — старые свечи запуску не помогали совсем.
Владельцы силовых БП с ограничением тока могут всю проверку свести к правильной настройке БП. Выставив напряжение 13-14 В, и ограничение в 25-30 А, подключаем свечку. Если у свечи нет КЗ — ток при подключении составит около 25А и затем начнет падать. Если ток не падает — свечка с КЗ и ее можно выкинуть.
Проводка, дополнительный резистор и предохранитель.
Реализация индикации подогрева сделана черти как, и удачной ее очень сложно назвать. Наличие и отсутствие напряжения на шине мозги не сигнализируют (хотя дополнительный провод контроля там есть). Можно вообще все отключить, а лампочка будет вести себя так, как будто все в порядке.
Как уже писалось выше, на пуске свеча потребляет примерно 25А. Свечей — 4 штуки. Суммарно на запуске ток потребления составит 80-100 А. В течении 1-2 секунд упадет до 40. Затем подключится доп. резистор и ток снизится еще. При таких токах сечение проводника должно быть существенным, везде должен быть хороший контакт, а предохранитель исполнен с креплением при помощи болтов.
Прежде всего, необходимо накинуть "контрольку", непосредственно на шину накала. Подойдет небольшая лампчока или светодиод на 12 В. Включаем зажигание и смотрим. Контролька сперва загорится на полную, через 2-3 секунды яркость снизится (это включилась вторая ступень, с доп резистором). Если напряжения нет (контролька не зажглась) — проверяем предохранитель.
В случае если предохранитель перегорел, к его замене нужно отнестись с осторожностью. Рынок наводнен китайской продукцией очень низкого качества, а "купи-продай" выдают ее за японскую. Да еще и продать пытаются втридорога.
При выборе предохранителя стоит обратить внимание на наличие керамической вставки. Она не просто создает красивый вид, но еще и работает как термобарьер, когда предохранитель перегорает. Наличие этой вставки — необходимость. Данный предохранитель, относится к силовым. Перегорает, как правило, не одномоментно, а в течении нескольких секунд, и может разогреться до "красна". Отсутствие керамической вставки вполне может привезти к воспламенению пластикового корпуса и пожару. Идеальным вариантом был бы оригинал.
Я нашел такой предохранитель:
Предохраниель крепится в блоке, при помощи болтов. Для замены, необходимо открутить блок предохранителей, снять нижнюю крышку, вытащить секцию силовых предов (отведя защелку), ну и далее разберетесь. Надеюсь, говорить, что АКБ надо отключить, не требуется.
Прежде чем менять предохранитель, необходимо определить место неисправности. Если при проверке свечей была выявлена короткозамкнутая свечка, можно предположить, что причиной была она.
Из распространенных причин перегорания предохранителя — проводка (машины старые, а на дизелях отношение к проводке вообще как к чему-то пятостепенному и неважному), место крепление силовой клеммы на шпильке впускного коллектора, допрезистор.
Силовая шина и ее крепление
Смотрим на картинку. Шпилька (отмечена оранжевым) ввернута во впускной коллектор и имеет контакт с массой. Для того чтобы избежать КЗ, там стоит втулка (красный цвет), на которую одевается шина и подводящая клемма питания свечей накала, сверху одевается втулка (синий цвет) и только затем ставится гайка. Тянуть ее до одури не надо — ломается пластиковая пара втулок, как следствие КЗ.
При установке шины, также стоит внимательно отнестись к её форме — может задевать элементы ГБЦ, которые также имеют контакт с массой. Что опять же приводит к КЗ.
Дополнительный резистор
Что сказать про этот элемент — он скрытный. Сверху его не видно впринципе, снизу тоже не особо — много шлангов, коса и т.д.
Имеет два контакта. Проверка сводится к тому, чтобы убедиться в отсутствии КЗ на корпус и в наличии сопротивления между контактами.
Подключается двумя проводами с кольцевыми наконечниками. На фото видно типичное состояние проводки. Такие косяки надо устранять. Я делал фото до перетряски.
При снятии — не прохихикайте пластиковую вставку.
Собственно купил я свечи Denso DG-648, поставил и двигатель завелся с полоборота…
-1. поршни стояли от 2L диаметром 92 мм, гильзы имеют внутренний диаметр 92мм.
-2. гильзы имеют заплечик 102мм (для 2L - 100.75мм, для 3L-107.5мм) по идее на блоке должна быть проточка под заплечик диаметром 108 и глубиной 2.5-3мм, а ее нет. следов заварки тоже нет.
-3. внешний диаметр гильзы (торчит вниз из тела блока) - примерно 98мм, но не 96, как на 2L и не 100 как на 3L.
-4. длина гильзы - 185 мм (2L - 160мм, 3L - 190мм)
-5. Коленвал соответствует размерам 3L.
-6. Прокладка ГБЦ - соответствует 3L
-7. На блоке есть литая маркировка "3L", номер соответствует.
Интересно, что за колхоз?
Интересно, 3L идут с завода уже гильзованные или гильза ставится уже при ремонте?
Такое впечатление, что блок с завода был негильзованным, на манер мерсов или тазовской классики, а потом при капремонте, проточили блок под гильзы, а сами гильзы приспособили от другого двига.
Интересно, бывают ли негильзованные блоки на 3L?
сложилось впечатление, что в оригинальном блоке 3L гильз не предусмотрено. т.е. зеркало цилиндра сделано прямо на блоке. А гильзу впрессовывают вместо расточки на 2-й ремонтный размер.
может ли быть такое?
хотя номер под гильзы цилиндра занят - 11461-54100 для 3L, по идее должны выпускать деталь.
на некоторых мерсовских движках так и сделано, может и тут?
на рынке владивостока в том году брал гильзы на 2L, вполне могут быть и на 3L. китайцы стараются. только качество часто хромает
Добавлено спустя 29 минут 35 секунд:
насчет колхоза: в 1995 был у меня LARGO с LD 20. масло очень любил. я его разобрал, а там выработка в блоке. лишних денег как раз не было. пришлось взять москвичовские гильзы, на токарном станке проточить по наружному диаметру. вышло 89 мм. расеочили блок под 89мм и запресовали москвичовские гильзы. послечего цилиндры проточили под родной размер 85мм и отхонинговали. потом сборка с новыми кольцами и пробег в 40000км. еще одна замена колец и еще пробег 90000км. после я его продал, но и перед продажей ему масла хватало от замены до замены. прото колхоз бывает качественный, а бывает лиш бы до рынка доехало, а там кто купит тому и повезло.
Система облегчения запуска" TOYOTA "
Для реализации функции второй ступени в системе предварительного накаливания свечей после запуска двигателя фирма " TOYOTA " пошла своим путем - на двигателях 2 L , 2 L - T , 2 L - THE , 2 L - TE , 1С, 2 C , 2 C - T применяются резисторы свечей накаливания (далее – резистор) или, как их еще называют – "воздушные свечи". Посмотрим на рисунок, резистор по своей внутренней конструкции немного похож на так называемые "хитрые свечи" фирмы " NISSAN " (о них мы расскажем далее).
Контакты №1 и №2 изолированы как друг от друга, так и от корпуса. Внутри резистора находится нагревательный элемент. В зависимости от исполнения всей системы предварительного накаливания резисторы могут быть различных номиналов.
Например, резисторы с маркировкой: ND 067300 – 0403, ND 067300 - 0401 рассчитаны на напряжение 5,9 вольт. Резисторы с другой маркировкой рассчитаны на напряжение 6,4 и 7,1 В. Это означает, что именно на такую величину падает напряжение на резисторе при включении его в цепь. Принцип работы резистора во всей системе предварительного накаливания простой. После того, как отработала первая ступень накаливания (полный накал, 12 вольт на свечах), таймер включает вторую ступень через реле накаливания №2. Через контакт №1 резистора свечей накаливания напряжение поступает на нагревательный элемент и через контакт №2 выдает пониженное напряжение до 5 - 7 Вольт на свечи накаливания. И поступившее на свечи накаливания "отполовиненное" напряжение разогревает свечи накаливания, но не докрасна, помогая тем самым устойчивой работе двигателя в еще холодном состоянии.
Время работы второй ступени строго ограничено и составляет от 1 до 2 минут. Этот показатель записан в памяти таймера и изменить его можно только "ручками", то есть изменив всю схему или собрав свою.
Кроме того, что резистор ограничивает напряжение на свечах накаливания, он еще выполняет и вторую функцию – подогревает воздух во впускном коллекторе. Естественно, что при запуске, чем теплее поступающий воздух в камеру сгорания, тем лучше условия для воспламенения и сгорания топливной смеси.
Проверка резистора на исправность осуществляется просто.
Для начала надо проверить сопротивление нагревательного элемента резистора. Оно маленькое и лежит в пределах от 0,1 до 0,4 Ом. Далее надо проверить, не замкнут ли какой-либо контакт на массу.
Если неисправен нагревательный элемент (обрыв) резистора, то при включении зажигания (и системы предварительного нагрева) реле №1 будет или трещать или сразу же отщелкиваться обратно.
Если же контакт №1 или контакт №2 замкнуты на массу - вы можете почувствовать запах начинающей плавиться проводки и изоляции.
С момента покупки машины подумывал о замене свечей накала на моей дизеляке… а неуверенные запуски зимой это подтвердили. я был уверен что одна или несколько свечей не работали… Еще в прошлом году были куплены новые свечи, но все никак не мог решиться это сделать…
Многие знают, что у Люсиды если свечи долго не снимались, то прикипают намертво и их можно запросто сорвать, что потом приведет к печальным последствиям… или замене крышки клапанов или высверливании. в общем мало приятного…
В общем думаем о хорошем. поехали…
ГЛАВНОЕ — СНИМАЕМ ПЛЮСОВУЮ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА! НЕ ЗАБЫТЬ!
Снимаем водительское сидение, откидываем ворс, там находим лючок, его тоже снимаем.
Далее что мы видим. видим весь двигатель, видим свечки, и "плюсовую" рейку — клемму, которая соединяет все четыре свечи накала.
Неоднократно убеждался — двигатель у Люсиды разработан в Японии ведущими гинекологами и проктологами, по другому это не назовешь :)))) Мне пришлось воспользоваться разными ключами, что бы подлезть к 1 и 3 свече… 2 и 4 более-менее …
Сразу скажу — мне повезло. свечи НЕ ПРИКИПЕЛИ! И отвернулись на ура, я думаю потому что в прошлом году ее бывший владелец снимал их, что бы померить компрессию в дрыгателе.
В общем снял плюсовую рейку, минут 40 выкручивал свечи… Визуальный осмотр показал что их состояние было на троечку… Но. я пошел дальше. взял провода, и кинул их напрямки на каждую свечу по отдельности на аккумулятор… мои подозрения подтвердились. 2 из 4 свечей давали накал, остальные 2 даже не нагревались… ЛЕтом это никак не сказалось на запуске двигателя, а зимой это очень осложняло запуск.
Вкручиваем новые свечи… вычищаем контакты на плюсовой рейке, собираем все обратно… И… ептваюмать… я сорвал голову второй свечке. Вот совет — ненадо их крутить "до победного". хорошо резьба обломилась наполовину, и я смог закрутить туда другую гайку, что не повлияло на контакт свечи с пластиной.
Далее закрываем лючок… накидываем клемму на аккумулятор. пробный пуск. все работает… На все ушло часа 2 где то… Очень пригодились рожковые и накидные ключи (разные) и магнитная указка… без нее вообще делать нечего. раз 40-50 гаечка выскальзывала (проктологи же разрабатывали). только магнитом и спасался…
С каждым годом технологии изменяются все сильнее, конструкция автомобилей становится сложнее и, не имея должного опыта, невозможно починить транспортное средство самостоятельно. Но замена свечей в машине – это простая процедура, которая при правильных оснащении и подходе может быть выполнена даже любителем без опыта. Важно понимать, что свечи накала бывают разные (стандартные, керамические, с датчиком накаливания), и их установка различается. Функция установленных в машине деталей заключается в том, чтобы оперативно нагревать воздух в камере накаливания в тот момент, когда машина заводится, – особенно это актуально зимой. Изначально можно не заметить, что одна или несколько свечей hilux VII вышли из строя, но когда похолодает, разница станет сразу заметна.
Для чего предназначены свечи накаливания и принцип их работы
На заметку! Свечи Hilux Vi предназначаются для разогрева дизельного топлива при запуске машины и первые 2-3 минуты, пока не начнется активное испарение и топливо не воспламенится. После того как топливо в двигателе наберет нужную температуру, они будут автоматически выключены.
Устанавливаются они так, чтобы попадать одним концом в поток распыленного топлива, а верхняя часть, предназначенная для нагрева, располагается в камере сгорания. Помимо того, что такая деталь в конструкции способствует разогреву топлива, она также отвечает за создание вихревых потоков из пара – это помогает выделяющемуся пару равномерно распределяться и сгорать.
Использование стандартных или керамических элементов накаливания в машине происходит в любое время года – даже летом они включаются, чтобы обеспечить быстрый разогрев двигателя. Если брать для примера новые модели автомобилей, то в них зачастую устанавливают уже автоматические свечи, которые включаются только в тех случаях, когда температура двигателя недостаточно высокая.
Как определить неисправность
Замена элементов накаливания необходима тогда, когда исчерпан ресурс спирали – обычно это происходит каждые 70-100 километров пробега. Также причиной неисправности может служить вышедшая из строя топливная аппаратура. Существуют явные и косвенные признаки, указывающие на то, что установленные в машине детали пришли в негодность. К явным признакам относятся:
- наконечник полностью или частично разрушился;
- возле основания детали или в гнезде наблюдается толстый слой налета из пыли и нагара;
- при постоянном превышении напряжения вздулась капильная трубка.
Косвенные признаки того, что элементы накаливания Hilux Surf 130 2l te АКПП вышли из строя: двигатель плохо заводится в холодное время года (требуется 2 и более повторов раскручивания стартера) либо же из трубы начинает идти белый или сизый дым. Также к косвенным признакам можно отнести отсутствие стабильности в работе холодного двигателя – он может шуметь или выдавать сильные вибрации, которые заметны при нахождении в салоне.
Из-за чего срок эксплуатации свечей может сократиться
Не существует четко ограниченного срока эксплуатации элементов накала – в основном срок их службы зависит от совокупности многих факторов. Правильное использование поможет увеличить время их работы. Существует немало причин, по которым детали могут быстро выйти из строя, основные из них:
- Поломка на этапе установки – если деталь заменена неправильно, то ее можно повредить, даже не используя. При небольшом отклонении от стандартной технологии установки (как пример может выступать установка на холодный двигатель или слишком большое давление на ключ) можно сломать комплектующие.
- Проблемы в топливной форсунке – если она засорена или неисправна, то разбрызгивающееся топливо будет литься прямиком на этот элемент, что чревато быстрым прогоранием наконечника и необходимостью срочной замены.
- Несовместимость выбранного типа комплектующих и двигателя в автомобиле.
- Наличие нагара на корпусе свечи – он быстро накапливается и может создавать замыкание, которое сказывается на работе автомобиля.
- Проблемы, возникающие из-за самого двигателя: если он старый или имеются незначительные, на первый взгляд, неисправности, которые могут оказывать сильное влияние на остальные детали.
Также по внешнему виду детали можно понять, какие именно у машины проблемы:
- если наконечник вздулся, то проблема в спирали или разбрызгивании масла;
- если у капельных свечей обломался или повредился наконечник, то проблема в форсунках (системе впрыскивания топлива);
- если деталь деформировалась, сдвинулась в сторону или поврежден контактный стержень, то это означает нарушения при первоначальной установке.
От причины, по которой свечи выходят из строя, зависит, какой будет порядок замены свечей накаливания Hilux VII.
Демонтаж старой и установка новой свечей накаливания
Замена свечей накаливания начинается с подготовки инструментов (динамометрический ключ, синтетическое масло, новые свечи). Затем нужно открыть капот и подобраться к нужным комплектующим. По возможности стоит отодвинуть все провода и накрыть их, чтоб не мешались при демонтаже. При замене важно соблюдать порядок действий и тщательно контролировать силу при откручивании динамометрическим ключом. Замена Hilux Surf 130 2l tie 33мт происходит следующим образом:
- Первый шаг при замене – получить свободное пространство вокруг свечей накаливания, для этого нужно снять защитный кожух, отсоединить подключенные провода от каждого гнезда и очистить небольшой кисточкой область вокруг от загрязнений.
- После проводится демонтаж старой детали, который начинается с ослабления посадки в гнезде. Для этого нужно смазать синтетическим маслом резьбу и оставить на сутки или более, чтобы оно впиталось.
- После впитывания масла необходимо прогреть вставленный элемент. Сделать это можно двумя способами: включить двигатель или подать ток отдельным проводом на нужную деталь (держать около пяти минут до полного нагревания). Использовать контроллер накала свечей можно только на деталях с накаливанием в 11-12В.
- Выкрутить из гнезда можно с помощью динамометрического ключа – если вытащить не получается при максимально допустимом нажиме, то нужно повторить процедуру заново (налить масло, разогреть деталь).
- После того как старая деталь будет вынута из гнезда, нужно провести очистку с помощью инструментов головки, конического гнезда и канала, расположенного в цилиндре. Требуется тщательно смазать резьбу и гнездо установочной смазкой.
- Заключительный шаг – закручивание в гнездо. Важно соблюдать рекомендации по затяжке, обычно они указаны в руководстве к автомобилю или на упаковке купленной детали. Для того чтобы произвести затяжку, нужно также использовать ключ.
Какие проблемы могут возникнуть при замене
Большие неприятности при замене свечей в автомобиле возникают из-за формы самих элементов и сложности их установки. Необходимо плотно вставлять деталь в гнездо, но в дальнейшем в случае ремонта ее бывает трудно вытащить из-за заполнения изначально существующего зазора отходами и нагаром. Механики дали такому явлению название «прикипание». При этом самостоятельно достать лучше не пытаться, так как данная ситуация даже у специалистов считается тяжелой.
Провести замену компонентов накаливания можно даже при минимальных знаниях о ремонте автомобилей. Главное в самостоятельном ремонте машины – это соблюдение всех рекомендаций и использование подходящих инструментов.
Читайте также: