Как подключить электронный спидометр на урал
Все привет.
Решил заморочиться установкой электронного спидометра. Систематизировал информацию и написал в блог сообщества УАЗоводов.
Информация кому интересно тут.
В БЖ продублирую на всякий случай.
На новые модели Уаз Hunter устанавливается электронный спидометр, делают их на заводе Автоприбор в городе Владимир. Принцип действия прост, cпидометр измеряет и преобразует частоту вращения вала датчика скорости в показания скорости, а количество оборотов вала в показания пройденного автомобилем пути.
На первые модификации Уаз Hunter ставили спидометры AP 20.3802 производства завода RAR, город Рига. Спидометр Владимирского завода для УАЗиков по своим размерам, схеме подключения идентичны Рижскому спидометру.
Если с индикацией дальнего света все понятно, то на коэффициенте пересчета остановлюсь поподробнее.
Немного из истории и принципа действия механических спидометров УАЗ (ГАЗ, ИЖ и т.д.):
Важнейший параметр счетчика пробега механического спидометра это величина передаточного числа его внутреннего редуктора. Международным стандартом эта величина должна быть равна 1000, то есть на одну любую единицу пройденного пути приходится тысяча оборотов : 1000 оборотов на милю по английской системе мер, 1000 оборотов на километр по метрической системе мер.
Но на механических спидометрах которые изначально устанавливались на автомобилях Уаз/ГАЗ всего модельного ряда, число оборотов их гибкого приводного вала соответствующее одному километру пробега составляло 624 оборота, то есть 1000 оборотов он делает не на один километр пути, а на одну сухопутную милю — 1609 метров.
Теперь про датчики скорости и коэффициенты пересчета которые указаны в характеристиках спидометров:
Если раздаточная коробка старых годов выпуска, значит с большой долей вероятности надо ставить датчик скорости 10 импульсный, потому что привод спидометра выдает 624 оборота/километр, что на выходе датчика составляет — 624х6 = 3744 импульса.
Если раздаточная коробка более поздних годов выпуска, значит с большой долей вероятности надо ставить датчик скорости 6 импульсный, потому что привод спидометра выдает 1000 оборота/километр, что на выходе датчика составляет — 1000х6 = 6000 импульса.
Есть еще один нюанс на который стОит обратить внимание, это резьба на датчиках скорости. На УАЗиках и ИЖ-ОДАх резьба места установки М22. Чтобы не делать переходников, в штатное место подойдет датчик с маркировкой 345.3843/497.3843.
Исходя из вышеизложенного нетрудно понять, что при несоответствии параметров коэффициента пересчета спидометра и импульсов датчика скорости показания будут отличаться.
Например при езде в 60 км/ч прибор будет показывать около 100 км/ч.
Либо наоборот при скорости в 60 км/ч показания будут равны 37 км/ч.
При покупке компонентов для замены спидометра на электронный необходимо купить колодку, колодка гнездовая КГ-602207.
Как подключать:
При установке электронного спидометров Автоприбор вместо механического, нужно на раздатке вместо гибкого вала установить на привод спидометра датчик скорости подключить контакты следующим образом:
– контакт 1 датчика скорости с контактом 7 спидометра
– контакт 2 датчика скорости с контактом 4 спидометра
– контакт 3 датчика скорости с контактом 1 спидометра
Была выбрана многофункциональная приборка с очень хорошей информативностью.
Аналоговый тахометр, электронная панель спидометра и кое-что еще) Мотоцикл мне достался с уже установленной косой и датчиком передачи, следовательно у меня есть приятный бонус в виде индикатора номера включенной передачи на приборке)
С установкой спидометра было интереснее. Стоковый датчик спидометра тросиковый, и в новую приборку информацию о скорости он бы не передавал.
Мы засверлили прочную сталь тормозного диска (удалось только кобальтовыми сверлами), и в получившиеся два отверстия установили через 180˚ два магнитных контакта (шли в комплекте с приборкой). С обратной стороны контакты плотно крепятся стопорными шайбами.
Для самого датчика я изготовила маленький кронштейн и установила его на неподвижном кронштейне суппорта, на место где в стоке крепилась петля для тросика спидометра. Очень важно правильно выставить расстояние от датчика до магнитного контакта. Оно должно быть не больше 1 мм. И чем ближе, тем точнее показания.
В итоге все подключено, и мы имеем работающий спидометр. Единственное, что осталось сделать, это откалибровать датчик по высоте профиля резины и диаметра установки контактов. Это все можно будет сделать, когда я первый раз на нем проедусь.
Для самой приборки я изготовила фигурный кронштейн, и жестко закрепила его через болты верхней траверсы, на которые крепится оригинальная приборка.
И одна маленькая деталька.
Эта синяя лампочка раньше была индикатором включения дальнего света, но в этой приборке нет индикатора давления масла, что, как мне кажется, очень серьезное упущение. Поэтому эта лампочка превратилась в тот самый индикатор с загадочной надписью "710" )) Все работает!
Самое главное во всех этих процессах - правильная распиновка. Но здесь уже электросхема и тестер вам в помощь.
Итого цена всех изменений - 4500р (цена приборки с датчиком спидометра). Кстати эту приборку можно купить и дешевле, если заказать из другой страны и подождать месяца полтора. + прямые руки для изготовления кронштейнов из листов стали.
немного расуждений: с шестерки спидак ставят на оппозиты они не врут, автомобиль ода имеет шестерошную комплектацию движка и коробки но электроный привод спидометра, вывод от оды рискнуть можно, а радиусы колес на это не влияют поскольку привод стоит в коробке, а не как на ижах в переднем колесе
12↑ Ответ от AWAR 11-05-2012 11:02:54
немного расуждений: с шестерки спидак ставят на оппозиты они не врут, автомобиль ода имеет шестерошную комплектацию движка и коробки но электроный привод спидометра, вывод от оды рискнуть можно, а радиусы колес на это не влияют поскольку привод стоит в коробке, а не как на ижах в переднем колесе
подожди. а если увеличить радиус колеса, то скорость возрастет но коробка то как крутилась так и будет крутиться, или я чтото недогоняю
Добавлено: 11-05-2012 11:02:54
бродя по инету вычитал что там стоит 6-ти импульсный датчик как на восмерку. тоесть разница в самом спидометре?
13↑ Ответ от jipss 11-05-2012 11:59:14
подожди. а если увеличить радиус колеса, то скорость возрастет но коробка то как крутилась так и будет крутиться, или я чтото недогоняю
а ты разве собираешься менять колеса? а так все спидометры примерно подогнаны к одному стандарту.
тоесть разница в самом спидометре?
непонял вопроса разница чего если он не будет врать
14↑ Ответ от AWAR 11-05-2012 14:23:59
на моем стоят таким же радиусом как и на планете и скоро куплю шестерни в редуктор 10)
тоесть без разницы какой будет спидометр стоять все зависит от датчика да?
15↑ Ответ от jipss 11-05-2012 15:46:03
да нет датчик тут роли не играет, даже и не знаю как тебе помочь механический спидак настроить реально а электроный не знаю
16↑ Ответ от Юрич 11-05-2012 16:37:52
При смене колёс на больший радиус спидометр будет врать в меньшую сторону ,а на меньший радиус -соответственно в большую.
17↑ Ответ от partizan 11-05-2012 20:00:33
да-да!,у меня штатные 18ые,а на дальняк ставлю 19ые.(только ведущее)-результат-по спид.100,а еду примерно 120-130.
18↑ Ответ от kilowatt3 11-05-2012 20:32:30
eсли рaзобрaться нeмного в этом вопросe то можно добaвить что нa рaзных рeдукторaх стaвятся рaзныe приводa спидомeтрa с рaзным количeством зубьeв . Дaтчик можно стaвить любой но обороты eго нужно подогнaть по нормaльному спидомeтру . Подогнaть
19↑ Ответ от partizan 11-05-2012 20:41:23
А у меня вообще родноЙ спидометр разбился(при неудачном приземлении ),поставил от черт знает какого УРАЛа,а скорость уточняю-по соплям на воротнике!
20↑ Ответ от Юрич 12-05-2012 00:55:52
По длине соплей или по цвету
Добавлено: 11-05-2012 20:55:52
Опыта набираюсь, у меня спидометр дрыгается весь, стрелка пляшет от 0 до 120
Приборы показывающие спидометра (далее по тексту «ППС») 81.3802 (код ОКП 45 7381 3627) и 811.3802 (код ОКП 45 7381 3629) соответствуют ТУ37.453.180-2005 и предназначены для:
- измерения и отображения скорости движения автомобиля;
- измерения и отображения пройденного расстояния (общего и суточного пробега);
- отображения текущего времени;
- сигнализации о превышении предельной скорости движения автомобиля;
- отображения коэффициента ППС К (количество импульсов на 1 км пройденного пути) после ввода кода доступа;
- измерения количества импульсов, поступающих с датчика скорости (после ввода кода доступа);
- формирования сигналов «Импульс скорости», «Малая скорость», «Превышение скорости», «Превышение частоты 133 Гц» для управления внешними устройствами транспортного средства.
ППС по габаритным и присоединительным размерам взаимозаменяем со спидометром VDO Kienzle 1323.
ППС рассчитан на эксплуатацию в комплекте с датчиками 4202.3843 («Завод «Автоприбор»), 4402.3843 («Завод «Автоприбор»), 2159 («VDO»), 2159.50 («VDO») или с аналогичными датчиками.
Внешний вид и состав ППС.
1 – стрелочный прибор для отображения текущей скорости; 2 – ЖКИ для отображения: общего пробега, суточного пробега, текущего времени, коэффициента ППС К (количество импульсов на 1 км пройденного пути), предельной скорости, измеренного количества импульсов; 3 – светодиодный сигнализатор превышения предельной скорости; 4 – кнопка управления для выбора режима индикации ЖКИ и корректировки текущих значений; 5 – штыревые колодки разъемов А, В, С, D; 6 – пломбировочная крышка для защиты разъемов от несанкционированного отсоединения.
Основные технические характеристики ППС.
Выбор режима индикации ЖКИ и настройка параметров ППС.
При включении замка зажигания ЖКИ ППС должен находится в режиме 1.
В первом режиме индикации есть возможность корректировки часов. Увеличение минут осуществляется поворотом кнопки по часовой стрелке. Увеличение часов осуществляется поворотом кнопки против часовой стрелки.
Обнуление счетчика суточного пробега возможно только во втором режиме индикации и осуществляется длительным нажатием кнопки (время удержания кнопки в нажатом состоянии не менее 3 с).
Корректировка значения предельной скорости возможна только в третьем режиме индикации. Увеличение значения предельной скорости осуществляется поворотом кнопки по часовой стрелке. Уменьшение значения предельной скорости осуществляется поворотом кнопки против часовой стрелки.
Чтобы набрать код, необходимо повторно нажать кнопку и удерживать ее в нажатом состоянии не менее 3 с, пока не замигает первый ноль слева в нижней строке, другие манипуляции кнопкой (поворот или короткое нажатие) переключат ЖКИ в первый режим индикации.
После ввода последней четвертой цифры однократное нажатие на кнопку переключит ЖКИ в пятый режим индикации (индикация коэффициента ППС), в случае правильности введенного кода. Если был введен неверный код, однократное нажатие кнопки после ввода последней четвертой цифры приведет к переключению ЖКИ в первый режим индикации.
Для перехода в шестой режим индикации (корректировки коэффициента ППС) необходимо в пятом режиме индикации удерживать кнопку управления в нажатом состоянии до тех пор, пока не замигает первая слева цифра коэффициента ППС (под коэффициент ППС отводятся пять знакомест).
Если в шестом режиме индикации было введено значение меньше 2400, то после перехода в пятый режим индикации должно высветиться значение 2400. Если в шестом режиме индикации было введено значение больше 25000, то после перехода в пятый режим индикации должно высветиться значение 25000.
В пятом режиме индикации однократное короткое (меньше 3 с) нажатие кнопки управления переведет ЖКИ из пятого режима индикации в первый, после чего будет введен в действие обновленный коэффициент ППС.
Работа ППС в режиме измерителя количества импульсов.
Седьмой режим используется для измерения коэффициента ППС. При данном режиме индикации автомобиль должен проехать, например, 100 м (или другое заранее известное расстояние) и остановиться. После остановки автомобиля, в верхней строке ЖКИ будет мигать число, соответствующее поступившему количеству импульсов. Если выбранное расстояние 100 м, то коэффициент спидометра равен количеству поступивших импульсов, умноженному на 10.
С целью повышения точности процесс измерения количества импульсов можно повторить несколько раз и потом рассчитать среднее арифметическое значение коэффициента ППС.
Подключение ППС.
Для подключения внешних цепей к ППС необходимо использовать гнездовые колодки и гнезда, приведенные в таблице или аналогичные.
Идея эта висела в голове давно, практически с самой покупки мотоцикла. Мой "Волк" 2002 года выпуска и как и все отечественные мотоциклы имеет привод спидометра тросом, а сам спидометр достаточной простой и архаичный, он ещё ставился на предыдущие модели "уралов" и даже на "ижах" помоему стоит тоже такой же.
Чуть позже и по сей день ставится другой, хотя отличия только в форме стрелки и на циферблате появилась шкала в милях. Он конечно же смотрелся намного лучше, но мне лично не нравилась читаемость его показаний, ибо километровая шкала была внутри круга. Потом в году так 2005 задался мыслью переделать бензобак, хотелось вообще избавиться от спидометра на заводском месте и от этой чёрной уплотнительной резинки на нём, так напоминающей старый совнархоз, а так же сделать две горловины(для симметрии) и замутить панель приборов прямо на баке, как на «легендарном мотоцикле».Опять встал вопрос под какой спидометр мастерить эту самую панель, вариантов не много, только родной или спидометр от ваз-06.За зиму сварганил бензобак шире стандартного, где умещались и две горловины и новая панель приборов под вазовский прибор.
Поездил так пару сезонов, тоже не устраивает. Стрелка «гуляет» на ходу, хоть и гораздо меньше чем у стокового, да и видимость прибора тоже не на высоте, стекло и циферблат в этом приборе не параллельны, а на моей панели циферблат получался почти горизонтально земле, да и контрольные лампы с места водителя были не видны вообще. Далее наткнулся на такой вариант, не знаю от чего сей предмет, пришлось переходнички под него токарить, но внешний вид больно понравился и стрелка показывает нишелохнувшись,но показания. один бог знает куда и как он подключается,когда я еду 60 он показваеет 20
Было очень жалко с ним расставаться.Но расстаться только с содержимым, задумал я скрестить потроха спидометра ваза и этого на мой взгляд симпатичного корпуса.Так же пришлось всякие минипереходнички токарить, но уже внутри.Получилось давольно таки неплохо, циферблат смотрел прямо на меня.
Так я и ездил долгое время,но мысль избавиться от тросика непокидала. В конце сезона 2010 эта мысль стала ещё одержимее, т.к. в редуктор моста была внедрена 10ая пара и спидометр стал нагло врать. Ну чтож, зима впереди, пора действовать. Опять встал вопрос «какой?»,понятно что от авто, но как правило у автомобилей все приборы вместе, был вариант от какой-то модели«Волги»,там он отделяется,но опять в какой корпус его загонять. Я уже сейчас и непомню откуда узнал про спидометр от УАЗ-хантер, может даже родной опозитру помог. Начал искать информацию про него, оказалось там их штук шесть разновидностей с разными номенклатурными номерами, чем они отличаются друг от друга мне узнать не удалось кроме цены, один мог стоить 1500р,а другой 3200р.
Примерно тогда же наткнулся на это решено, буду ставить этот, по крайней мере именно у него есть индикатор включения дальнего света(мне его нехватало на самодельной приборке),показывает напряжение бортовой сети и может считвать 2 варианта количества импульсов, проще будет заставить его показывать правдивые показания подумал я и заказал его в местном оф.диллере УАЗ, в наличии у них оказались другие(хотя внешне ничем помоему неотличались),по цене 2300 и 2700,мой же на радость оказался самым дешёвым.Ну чтож неделя прошла, только получил, кручу верчу его и думаю наверно придётся увеличивать отверстие в панели под него,а так неохота портить хромированную железячку, а так же сквозь стекло проходит кнопка для обнуления «и как позже выяснилось и для многого другого»,которую оставлять нельзя, ибо в первой же мойке высокого давления всю его электронику зальёт. Я очень сильно обрадовался когда в место для прибора ваза-06 уазовский прибор встал как палец в ВГШ,а вот с кнопочкой пришлось немного повозится.
Аккуратно выломал кнопку(иначе надо снимать циферблат и стрелку),заменил пластмассовое стекло с отверстием под кнопочку на стекло от того самого обыкновенного уральского спидометра, но немного уменьшив его диаметр буквально 0.3 мм алмазным надфелем, а также оно оказалось немного тоньше и вход пошло резиновое уплолнительное колечко с того же спидометра-старичка.На место кнопки встал маленький светодиод, который включается с габаритами, а к микрокнопочке в плате припаял проводочки и вывел наружу,тогда можно хоть куда прикрепить выносную кнопку и выбрать её на вкус и цвет в радиомагазине.
Далее самое сложное, нужно установить датчик скорости на кпп. Для этого было решено приобрести и переделать некий переходничок от Оки
К сожалению не получилось, та часть которая с резиновым кольцом немного меньше чем нужно, поэтому была изготовлена другая деталь, конкретно для ураловской кпп, но с комплектующими оковского предмета, таких как сальник, втулка, уплотнительное кольцо и сам вал. Вал просто напросто укорочен и заточен под «лопаточку»,а зажав в дрели полотном проточил канавку под стопороное колечко. Сравнителное фото
Чертежей нет, делал всё по месту, но если кто-то захочет нечто подобное внедрить можно и заморочится снятием размеров.
Ну что ж теперь датчик скорости легко прикручивается к «коробке» и крутится.
Выбор этих самых датчиков скорости к сожалению невелик: от Волги -10 импульсов\оборот или Ваз-6 импульсов\оборот,надо было с чего-то начать купил 10 имп.Правда с этим ДС стрелка спидометра зашкаливала за 160,когда реальная скорость 70-80км\ч.Изменнеие в программе самогоспидометра 6000 имп\км или 3744 имп\км только ухудшали ситуацию. Приобретаю и ставлю 6 импульсный вазовский датчик,опять же после разных регулировок удаётся добится минимальной погрешности в 25 км\ч. Так дело непойдёт. Кстати, сравнивал я показания новоиспечённого электронного механизма на «Урале» с велоспидометром, который считаю очень точным, т.к. туда длинна окружности колеса вводится. Встал вопрос :какой же датчик скорости взять, от иномарки, на сколько импульсов?? Эти вопросы были долгое время без ответа, ДС от иномарки стоят от 1000рублей\штука,особо не поиграешься с количеством импульсов. Выход один-дачик холла, если он работает в зажигании, то почему бы не примастырить его сюда, принцип то такой же,тоже нужно прерывать 12 вольтовую цепь. К тому же количество импульсов могу изменять сам путём вырезания другой пластины .Тут тоже делал всё по месту, к тому же в разгар мотосезона. Показания спидометров разнятся на 20-25 градусов,думаю надо делать датчик скорости на 4 импульса. Пластиной модулятором послужил корпус магнитофонного моторчика, есть ещё таковые на случае если понадобится например 3 импульса.
Установленное всё выглядит так
Немного некрасиво, но это лишь для корректировки, потом можно установить ДС от какого-нибудь иноавто. Итак: первая поездка после всех этих переделок,с набором скорости пропорционально увеличивается улыбка на лице,ещё бы…,ведь спидометры уаза и вело показывали единые цифры,хотя возможно невидимая глазу погрешность есть на 1-2 км\ч, уазоспидак всё же аналоговый. Итак у меня стоит главная пара 10ка,спидометр ,а равно как и одометр показывают правдивые показания в отличии от родного спидометра, если даже у последнего поменять специально градуированный циферблат с километражом он всё равно будет обманывать. Для 9ого моста таких манипуляций не делал, но есть в планах собрать 9ку но уже в другом картере,тогда буду опять искать количество импульсов. Другие плюсы электронного спидометра: есть режим когда прибор будет показывать километраж и напряжение бортовой сети попеременно или же переходит в режим бортовой сети если она упала ниже какой-то отметки(вроде 10.5 вольт)показывая тем самым на неисправность генератора или же пора аккумулятор на зарядку, стрелка всегда показывает скорость чётко, никакие кочки\ямы незаставят её качаться,а так же в моём случае трос достаточно неудобно протягивался от спидометра до кпп, хотя в бензобаке сделаны специальные тоннели для него и проводки, но теперь этот гибкий вал в прошлом
Подключение несложное, в комплекте идёт руководство где расписаны контакты, с датчиком холла тоже давольно просто, его разьём нашёл в инете, главное подавать ему + после замка зажигания.
Читайте также: