Как починить генератор ваз 2106
Всем привет) Поделюсь такой историей. Вообщем поехал вчера на рыбалку, всё было отлично, даже клев был)) после рыбалки, уже уставшие, поехали к дяде (он был на своей, тоже шестерке) я проехал примерно километра 3 (+-) и началось.свет стал тусклым, тахометр начал врать, точнее показывать намного ниже обороты, чем должны быть, поворотники не работали (как будто реле залипло). Я подумал предохранитель, или клемма, доехав до дяди посмотрел все предохранители в порядке. Ну думаю может на солнце перегрелась=). Посидел у дяди примерно часа 2-3 собрались домой, но машина не завелась.сел аккумулятор. У меня клемма минусовая очень мне не нравилась, думал косяк в ней. У дяди взял зарядку, чуть зарядил и попробовал еще. Завелась и впринципе как ни в чем не бывало поехал, но! Контрольная лампочка аккумулятора при включенном зажигании и не заведенной машине не горела, так же и как на заведенном. Я знал давно что при вкл зажигании она должна гореть, а после запуска двигателя она должна гаснуть, т.к. после запуска машина работает уже от генератора. По ней же понятно что при вкл зажигании если она не горит чтото с генератором или с самой лампочкой (бывает дохнет лампа)
Ну да ладно, завелся, поехал…проехав около тех же 3 км заглох на ходу (на нейтралке катился был красный светофор) и опять же сел аккумулятор. Я решил позвонить соседу чтобы взять у него аккумулятор и попробовать завести свою. Обидно конечно, но и как то в то же время всеравно, что пока ждал соседа ( примерно 20-30 мин) из проезжающих никто не остановился и не предложил помощ.ну да ладно, время вечернее, все ехали домой уставшие может быть. Приехал сосед, попробовали его аккумулятор, завелась, все норм но лампа аккумулятора так же не горела. Я уже понял что с генератора ничего не идет, и тем более он не заряжает, на всякий случай на работающем двигателе скинул минус и она заглохла. Я не стал рисковать и насиловать чужой аккумулятор, попросил его дотянуть к дому. Кстати первый раз меня тянули…ощущение не передаваемое. Когда едешь на тросе с хорошей горки примерно 20-30км в час и тут впереди видишь загорающиеся стоп сигналы…сердце замирает. Вобщем пару раз приблизился в зад машины на очень близкое расстояние наверно 20-30 см и начал думать о том, какой короткий трос=) Доехали домой, сказал спасибо соседу и решил лечь спать, а с утра уже начать разбираться что случилось.
Сегодня поехал с тем же соседом купил себе зарядное устройство ( на самом деле давно хотел, очень полезная вещь), купил диодный мост и щетки на генератор, новые клеммы. Перед началом, решил удостоверится и проверить еще раз, зарядив немного свой аккумулятор, измерил напряжение 12.3 вольта, подключил к машине — те же 12.3 ну там чуть меньше потому что магнитола подключена, сигнализация и тд, в общем большой просадки нет, и короткого тоже нет. На заведенной машине те же результаты ( должно быть около 14вольт) Начал снимать генератор, процесс уже описывать не буду, есть в интернете ( я проверил сам себя мало ли может что бы не забыть ничего) Скажу одно — занятие это непростое из-за того что очень неудобно, особенно без ямы или подъемника, но вполне выполнимое. Когда отключал провода заметил что основной силовой провод, который прикручен на гайку (коричневый и розовый) как то болтается, причем сама шпилька. Я уже был уверен в чем дело, частенько делаю разные устройства (люблю электрику)
Разобрав генератор (разбирается довольно легко) увидел что эта самая шпилька как я и думал соединяется с диодным мостом. Точка соединения обуглена, конечно же о контакте и речи быть не может. Зачистив болт (я думал это шпилька кстати) поставил новый мост, щетки (старые были еще хорошие, но раз уж купил и разобрал надо ставить) все контакты зачистил собрал, поставил на место генератор, подключил — лампочка горит как положено, завел погасла, заглушил — включил зажигание загорелась, завел потухла. В общем починил, все заработало, прокатился немного по городу все в порядке и я обрадовался.
В заключении хочу сказать, что в генераторе это больное место на диодном мосту. Очень часто при таком соединении через болт\саморез или похожее пропадает контакт.
Чуть позже хочу поставить себе (ну и до этого чп хотел) генератор от инжекторной нивы. еще не знаю когда и как, но хочу) надеюсь у нивы такой генератор получше выполнен в плане конструкции. Плохо что диодный мост в самом генераторе, лучше бы он был на задней крышке его.
Итак основные симптомы:
-Не горит контролька аккумулятора;
-Тусклый свет;
-Не работает аварийка и следовательно поворотники (залипает горит один поворотник постоянно;
-Глохнет на ходу;
-Разряжается аккумулятор после поездки;
-При заведенном двигателе нет
14вольт на клеммах;
-При отключении одной из клемм двигатель глохнет;
Моя причина:
-Нет контакта в диодном мосту генератора
Возможные другие причины:
-Оборван\отвалился\ктото отсоединил\обрезал\ и тд. розовый коричневый провод (нет контакта-надо зачистить) подходящий на генератор;
-Перегорела сама контрольная лампочка на приборной панели (на тахометре)
-Ну и конечно провод идущий от генератора к той же лампочке.
Эти симптомы были на моей машине, вылечил заменой диодного моста и зачисткой всех контактов (старый диодный мост оставил запасным — диоды то рабочие, ну и щетки на всякий случай поменял))
В процессе так увлекся, что сфотографировал только несколько моментов. Качесто конечно не очень, но в принципе всё видно. Может быть проблема и известная, но решил я ее самостоятельно с помощью тестера, ключей, новых зч и конечно же молотка)
Вот решил поделиться такой историей.
Снимаем генератор с двигателя (см. Снятие генератора).
Ключом «на 10» отворачиваем гайку.
. и снимаем изоляционную шайбу с вывода «30» генератора.
Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания удерживаем отверткой за выступ крыльчатки (не погните лопасти).
Небольшим зубилом удаляем из паза вала шпонку.
. и снимаем установленное за ней кольцо.
Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки.
. и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.
Снимаем переднюю крышку.
Если вал ротора плотно сидит в подшипнике, удерживая генератор на весу за переднюю крышку, выбиваем ось через оправку из мягкого металла.
Снимаем регулировочную шайбу. При сборке не забудьте установить ее на место.
Для замены переднего подшипника ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки. При сборке они были законтрены – торцы шпилек смяты. Если гайки при отворачивании будут повреждены, при сборке потребуются новые.
Снимаем наружную и внутреннюю крышки вместе со шпильками.
Через оправку выбиваем передний подшипник.
Устанавливаем новый подшипник, нанося легкие удары по его наружному кольцу через оправку, в качестве которой можно использовать подходящую головку или втулку.
Устанавливаем крышки подшипников, затягиваем гайки.
. и бородком или зубилом вновь контрим их.
Снимаем щеткодержатель (см. Замена щеток генератора).
Выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор из задней крышки. Ротор снимается вместе с подшипником.
Замена заднего подшипника требуется редко. При необходимости стягиваем его с вала ротора съемником.
Новый подшипник запрессовываем, нанося удары через оправку – и только по его внутреннему кольцу.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления выводов статора к выпрямительному блоку.
Поджав тонкой отверткой фиксатор штекера «нулевого» провода.
Вынимаем болт вывода «30».
Из задней крышки извлекаем три болта вместе с изоляционными прокладками.
. и вынимаем выпрямительный блок.
Проверку выпрямительного блока см. в разделе Проверка генератора.
Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Замена отдельных вентилей возможна, но понадобится их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка. Поэтому выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе.
Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам статора, проверяем его обмотки на обрыв.
. и замыкание на корпус.
Неисправный статор заменяем
Перед сборкой очищаем все детали от масла, грязи и угольной пыли. Контактные кольца протираем тканью, смоченной бензином или растворителем. При сильном окислении и подгорании зачищаем кольца самой мелкой шкуркой.
Собираем генератор в порядке, обратном разборке. Перед установкой статора в заднюю крышку вставляем штекер «нулевого» провода (предварительно отогнув его фиксатор) в соединительную колодку генератора.
Одними из основных элементов электрической цепи любого автомобиля являются аккумулятор и генератор. О последних мы поговорим в этой статье. Что представляет собой генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2106, какие неисправности для него характерны и как произвести ремонт устройства, читайте ниже.
Особенности работы и схема подключения генератора на ВАЗ 2106
Чтобы работающий генератор на ВАЗ прослужил вам долгое, основное требование — не перегружать устройство. Важно периодически осуществлять профилактические работы, производить замену расходных материалов — щеток, а также следить за натяжением ремешка. На автомобиле 2106 генератор подключен по электросхеме, размещенной ниже.
Схема подключения узла к бортовой сети «шестерки»
Диагностика
Как снимать и разбирать устройство на своем авто, как отремонтировать соединения? Перед тем, как мы расскажем, как осуществляется разборка и сборка устройства напряжения на ВАЗ 2106 своими руками, уделим время диагностике. Как проверить генератор в домашних условиях? В общей сложности существует три метода проверки — на самой машине, на стенде, а также с применением осциллографа. Последние два способа нас не интересуют, поскольку они требуют специфически знаний и использования оборудования.
Генератор ВАЗ 2106 нельзя диагностировать путем отсоединения его от АКБ, поскольку это приведет к скачку напряжения, в результате чего выпрямительный блок может выйти из строя. Если вам когда-то приходилось проверять регулятор напряжения ВАЗ 2106, то в случае с генераторным узлом процедура диагностики будет идентичной.
В первую очередь вам потребуется завести двигатель, мотор должен работать на 2500-300 оборотах в минуту, при этом батарея должна быть максимально заряжена. С помощью мультиметра произведите замер напряжения на выводах клемм АКБ — этот параметр должен составлять 14 вольт. В том случае, если показатели отличаются, проблему необходимо искать либо в реле напряжения, либо в самом устройстве. Если вы произвели регулировку реле напряжения, а проблема осталась, то узел придется или ремонтировать, или менять.
Проверка напряжения мультиметром
Распространенные неисправности
Какие существуют неисправности генератора ВАЗ 2106 и как их устранить?
Первый тип поломки — лампочка на приборке горит всегда или время от времени загорается во время езды, причины следующие:
- Ремешок проскальзывает — его натяжение необходимо отрегулировать.
- Обрыв цепи между центром звезды узла и штекером под номером 85 реле контрольной лампочки.
- Повреждено реле контрольной лампочки заряда.
- Выход из строя регулятор напряжения.
- Обрыв в проводке обмотки возбуждения.
- Износились щетки генератора, окислились контактные кольца. Проблему позволит решить очистка колец, а также замена щеток генератора.
- Произошло замыкание или обрыв в цепи вентилей механизма.
- Замыкание проводки в обмотке статора или обрыв цепи.
Если контрольная лампочка не горит при включении зажигания, причины могут быть следующими:
- Сгорела нить накала — лампочку можно просто заменить.
- Выход из строя реле лампочки.
- Обрыв в проводке или замыкание вентилей.
- Обмотка статора замкнулась на массу. Проблем позволит решить замена статора.
- Генератор не заряжает АКБ.
Устройство и обозначение элементов узла
Если генераторный узел функционирует нормально, но АКБ при этом заряжается плохо, причиной может служить:
- Плохое натяжение ремешка либо его проскальзывание при езде на высоких оборотах. Избавиться от такой проблемы можно путем регулировки натяжения ремешка.
- На АКБ окислились выводы, произошло повреждение проводки либо ослабли фиксаторы наконечников проводки на механизме.
- При выходе из строя АКБ ее необходимо поменять.
- Проблемы в работе регулятора напряжения могут быть исправлены путем зачистки контактов, а также регулировкой или заменой элемента.
Что касается перезарядом АКБ, то обычно он обусловлен плохим контактом между корпусом регуляторного элемента, а также массой. Гораздо реже это обусловлено выходом из строя самого регулятора, а также поломкой аккумулятора.
Если же генераторный узел работает очень громко, это связано с:
- Ослаблением гайки шкива узла — ее необходимо просто подтянуть.
- Изгибом вентиляторной лопасти — ее нужно просто отстроить.
- Некорректной работой подшипниковых элементов.
- Коротким замыканием либо обрывом проводки в механизме.
- Появлению шума могут способствовать щетки узла — их необходимо просто вытереть (автор видео — Сергей Бакаев).
Демонтаж и снятие
Как снять генератор ВАЗ и как разобрать устройство? Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106?
Чтобы произвести ремонт генератора ВАЗ 2106, выполните следующие действия:
- Сначала необходимо отключить штекер от выхода 67 на узле.
- После этого отключается штекер от выхода так называемого нулевого провода.
- Далее, нужно немного отодвинуть изоляционный чехол, после чего с помощью гаечного ключа на 10 нужно открутить гайку фиксации проводки, в частности, речь идет о тридцатом выводе. Проводку можно отсоединить.
- Теперь можно снять ремешок. Если вам нужно его только заменить, то покупайте хороший ремень — проверьте его состояние, на ремешке должны повреждения. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать номинальному, он указан в сервисном мануале.
- С помощью гаечного ключа на 17 необходимо выкрутить две гайки, который фиксируют регулировочную планку, ее нужно снять.
- Затем открутите гайки нижнего фиксатора механизма, извлеките болт, а также втулку. Сам узел будет фиксироваться на кронштейне.
- После этого узел можно демонтируется. При необходимости производится замена генератора. Дальнейшее подключение генератора осуществляется в порядке, обратном снятию.
Видео «Ремонт механизма своими руками»
Подробнее о том, как производится ремонт «шестерочного» генераторного устройства в домашних условиях, смотрите на видео ниже (автор ролика — Николай Пуртов).
Генератор ваз 2106
Штатный генератор ВАЗа шестой модели относится к электронным устройствам с переменным движением тока на шестидиодном выпрямителе из кремниевой основы. Это мощный генератор, место его дислокации – с правой стороны силовой установки автомобиле, где он расположен на кронштейне регулируемого типа и связан передачей через ремень генератора со шкивом коленчатого вала.
Принципиальная схема генератора размещена на нашем интернет-ресурсе, и в его устройство входят такие основные элементы электрической машины, как ротор, статор, 2 крышки, диодный мост генератора и ряд других элементов. Ротор изделия оснащен обмоткой возбуждения. В роторе расположен подшипник генератора в закрытой обойме.
Замена
Для выполнения ремонтных работ нам потребуется инструмент: гаечные ключи на «10», «17» и «19», монтажная лопатка. Если все необходимое присутствует в вашем боевом арсенале, то можно приступать к работам.
Снятие генератора ваз 2106 необходимо производить в следущей последовательности:
Первым делом ослабьте нижнюю гайку крепления генератора, затем в подкапотном пространстве ослабьте и снимите гайку крепления генератора к натяжной планке. Снимая гайку, не потеряйте шайбу.
Сдвиньте генератор немного вперед к двигателю и снимите ремень сначала со шкива водяного насоса, а затем с шкивов коленчатого вала.
Снимите защитный резиновый колпачок и отвернув гайку крепления, отсоедините провода от вывода. Далее отсоедините провода от штекера центральной обмотки статора, отсоедините провод от вывода щеткодержателя. Перед снятием проводов обязательно промаркируйте их, дабы при дальнейшей установке не перепутать их местами.
Теперь можно полностью открутить гайку нижнего крепления генератора и придерживая его рукой, выньте болт и немного подав генератор в сторону снимите его с автомобиля.
Все, на этом ремонтные работы по снятию генератора ваз 2106 завершены. Установку нового генератора на автомобиль произведите в порядке обратном снятию.
Как проверить реле зарядки по ссылке.
Как проверить
Проверить генератор можно тремя методами:
На автомобиле.
На стенде.
Посредством осциллографа.Мы рассмотрим лишь первый способ, так как два других метода требуют наличия определенных навыков, знаний и специального оборудования для проведения необходимых замеров. Поэтому если проверка генератора на автомобиле не поможет устранить причину, то вам следует обратиться в специализированную мастерскую или же заменить генератор новым.
Стоит отметить, что нельзя проверять работоспособность генератора, просто отсоединив его от аккумулятора. Это действие неизбежно приведет к резкому скачку напряжения в цепочке, в результате чего выпрямительный генераторный блок может пострадать. Кроме того, с аккумуляторной батареи минусовую клемму можно скидывать лишь в том случае, если включен дальний свет. Скачка напряжения в этом случае удастся избежать.
Проверка
Проверка генератора подразумевает все те же действия, что при проверке регулятора напряжения. То есть для начала вам понадобиться завести двигатель с оборотами 2500-3000 оборотов в минуту. Аккумулятор при этом должен быть полностью заряжен. Теперь замерьте напряжение аккумуляторных клемм. Оптимальное напряжение составляет 14 В. Если полученный результат отклонен от нормы, то проблема либо в генераторе, либо в реле напряжения.
Если после регулировки реле напряжения отклонение сохранилось, то вам предстоит ремонт или замена генератора.
Схема подключения
Если не перегружать генератор шестерки, то он способен отъездить с вами очень долго. Главное вовремя проводить профилактику, следить за натяжением ремня и менять щетки. Об этом мы поговорим позже, а пока познакомимся со схемой подключения генератора и его взаимосвязью с другими элементами электрооборудования ВАЗ 2106.
Схема проста, понятна и пояснений требует только при возникновении неисправностей в электрооборудовании автомобиля.
Ремонт
И так сначала снимаем генератор с автомобиля. Ложим его на верстак и при помощи ключа ключа на 10 отворачиваем гайку на клемме «30» генератора и снимает с болта наконечник помехоподавляющего конденсатора.
Отвернем отверткой крепление конденсатора и снимем его.
Далее нужно снять реле регулятор напряжения.
С вывода болта клеммы «30» снимите изоляционную втулку.
Теперь нужно снять крыльчатку с генератора. Для этого при помощи ключа на 19 открутите гайку шкива генератора. Чтобы ротор не проворачивался, заклиньте его при помощи отвертки.
С вала теперь при помощи небольшого зубильца или отвертки удалите шпонку и снимите дистанционное кольцо.
Открутите ключом на 10 четыре гайки с болтов, стягивающих корпус генератора.
Вытащите болты и попробуйте снять переднюю крышку генератора.
Если она не снимается, то нужно при помощи наставки из мягкого металла выбить из крышки вал вместе с ротором и задней частью генератора. При выбивании держите генератор за верхнюю крышку.
Тут вы без напарника не обойдетесь.
Снимите шайбу с вала. Она регулировочная. При сборке генератора обязательно ее поставьте.
Замена подшипника генератора ваз 2106 производится легко при наличии съемников. Для замены переднего подшипника ключом на 8 открутим 4 гайки крышки.
Обратите внимание, что торцы шпилек были законтрены. При отворачивании концы шпилек будут поправлены в ущерб самим гайкам. Последние перед сборкой придется заменить на новые.
После отворачивания гаек можно снять наружную и внутреннюю крышки.
Подшипник можно из крышки выбить при помощи наставки подходящего диаметра и молотка.
Новый подшипник также забиваем в крышку при помощи наставки(можно использовать кусок водопроводной трубы или головку).
Установите на место крышки подшипника и затяните гайки. После чего при помощи небольшого керна законтрите их.
Выбейте наставкой из задней крышки ротор генератора.
Он должен сняться вместе с подшипником. При необходимости поменять задний подшипник,воспользуйтесь съемником и спрессуйте его с вала ротора.
Но обычно замена заднего подшипника генератора требуется гораздо реже, чем переднего. Новый подшипник напрессовывается с помощью оправки, диаметр которой немного должен быть больше диаметра вала(иначе оправка застрянет на валу).
Чтобы снять диодный мост открутите головкой на 8 три гайки крепления клемм статора и снимите статор и затем выпрямительный блок.
Проверка выпрямительного блока производится при помощи цифрового мультиметра, переведенного в режим измерения полупроводниковых диодов.
Отрицательные диоды проверяются присоединением положительного щупа мультиметра с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а минус с минусовой пластиной выпрямительного мостика генератора. Если прибор показывает небольшое сопротивление, то один или несколько диодов пробиты. Для проверки положительных диодов в мостике плюс прибора подсоединяется к плюсовой общей пластине вентилей, а другой с одним из болтов выпрямительного блока.
При неисправности диодов рекомендуется менять весь выпрямительный мостик в сборе.Обмотка статора также проверяется на наличие внешнего повреждения обмоток. Если ротор цеплял за статор, то на нем вы отчетливо увидите потертости. При незначительном повреждении железа его можно эксплуатировать. Если же имеется повреждение самой обмотки, то статор нужно заменить.
Ротор также проверяется мультиметром на наличии обрыва обмотки и замыкания ее на корпус ротора. Если таковое имеется, то ротор обязательно меняем на исправный.
Неисправности
Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля
Причина неисправности
Метод устранения
Проскальзывание ремня привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
Обрыв в соединении между штекером «85» реле контрольной лампы заряда и центром звезды генератора
Проверьте и восстановите соединение
Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда
Проверьте реле, отрегулируйте его или замените
Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения
Восстановите соединение
Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения
Зачистите контакты, отрегулируйте или замените регулятор
Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец
Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине
Обрыв или короткое замыкание на массу выводов обмотки возбуждения генератора
Присоедините выводы обмотки к контактным кольцам или замените ротор
Короткое замыкание одного или нескольких «положительных» вентилей генератора
Замените выпрямительный блок генератора
Обрыв в одном или нескольких вентилях генератора
Замените выпрямительный блок генератора
Обрыв в соединении между штекерами «86» и «87» реле контрольной лампы заряда
Восстановите соединение
Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора
Замените статор генератора
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
Причина неисправности
Метод устранения
Перегорела нить накала.
Замените лампу
Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда
Зачистите контакты, отрегулируйте или замените реле
Обрыв в соединении между штекером «87» реле контрольной лампы заряда и штекером «I» блока предохранителей
Восстановите соединение
Короткое замыкание одного или нескольких «отрицательных» вентилей генератора
Замените выпрямительный блок генератора
Замыкание обмотки статора на массу
Замените статор
Генератор работает, аккумуляторная батарея заряжается слабо
Причина неисправности
Метод устранения
Слабое натяжение ремня; проскальзывание при большой частоте вращения и при работе генератора под нагрузкой
Отрегулируйте натяжение ремня
Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторной батарее; окислены выводы аккумуляторной батареи; повреждены провода
Очистите выводы батареи от окислов, затяните зажимы, замените поврежденные провода
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените батарею
Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения
Зачистите контакты, отрегулируйте или замените регулятор напряжения
Аккумуляторная батарея перезаряжается
Причина неисправности
Метод устранения
Плохой контакт между массой и корпусом регулятора напряжения
Восстановите контакт
Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения
Отрегулируйте или замените регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените батарею
Повышенная шумность генератора
Причина неисправности
Метод устранения
Ослаблена гайка шкива генератора
Подтяните гайку
Погнуты лопасти вентилятора
Отрихтуйте вентилятор или замените
Повреждены подшипники генератора
Замените подшипники
Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора)
Замените статор
Короткое замыкание в одном из вентилей генератора
Замените выпрямительный блок
Скрип щеток
Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине
Разборка
Для качественного ремонта генератора транспортного средства ВАЗ2106 понадобится его полная разборка . Такие действия необходимы для того, чтобы заменить статор, ротор, подшипники и выпрямительный блок на новые аналоги, или для проведения контрольных замеров отдельных частей и дальнейшего выявления неисправностей. Для оптимального выполнения таких действий понадобится сопутствующий инструмент в виде гаечных ключей на «8», «10», «13», «19» и торцевых головок на «8», «10», «19», бородка, динамометрического ключа, отвертки, штангенциркуля, оправки для выпресовки подшипников и специального съемника шкива генератора. После получения соответствующего инвентаря стоит приступать к выполнению ремонтных работ, куда стоит отнести:
Снятие генератора транспортного средства;
Его установку на специальный верстак для работы;
Снятие щеткодержателя для чего стоит отвернуть винт его крепления;
Зажим шкива генератора в тисках и откручивания гайки крепления шкива;
Зажим шкива в тисках с помощью штатного ремня привода и ремня большего сечения (от грузового автомобиля);
Установку генератора в тисках, чтобы тот шкивом смотрел вверх для его последующего удаления благодаря специальному съемнику с вала ротора;
Снятие с вала ротора шпонки шкива;
Переворачивание генератора в тисках к верху ногами и откручивание четырех гаек крепления задней крышки с последующим снятием крышки со статором.
Удаление ротора в сборе с подшипниками с передней крышки генератора. При выполнении выше приведенных действий не стоит утрачивать дистанционное кольцо.
Снятие внутренней и наружной крышки переднего подшипника (на крышке спилить напильником раскерненные концы винтов и открутите их).
Выпрессовку из крышки подшипника с применением подходящей оправки.
Отворачивание гайки крепления выводов обмоток статора от выпрямительного блока, снятие болтов с изоляционными элементами в виде проставок и шайб.
Удаление изнутри задней крышки наконечника провода из колодки, что приведет к разъединению крышки и статора.
Снятие с задней крышки генератора выпрямительного блока путем отворачивания гайки крепления вывода на крышке, снятия ее вместе с шайбой и вытягивания блока.
Снятие подшипника с вала ротора с использованием специального съемника
Итак, выше приведен полный перечень действий, направленный на разборку элемента и его последующий ремонт. Дале стоит проверить функциональность щеток и щеткодержателей. Затем с помощью штангенциркуля замерять выступление ранее приведенных элементов, что должно достигать показателя не менее 12 мм. Произвести сборку генератора в обратном порядке. Иными словами, правильный порядок сборки и разборки позволит обеспечить нормальную функциональность системы на долгие периоды, а также даст возможность продлить срок службы основных частей и механизмов системы.
Снятие
Первым делом советую найти удобное место для работы. Ищем смотровую яму или специальный подъемник. Мы демонстрируем процедуру на снятом двигателе, чтобы было все наглядно для наших пользователей.
1. Отсоединяем штекер от вывода «67» генератора (см. Замена щеток генератора).
2. Отсоединяем штекер от вывода «нулевого» провода.
3. Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода.
4. Снимаем ремень привода со шкива генератора.
5. Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.
6. Отвернув гайку нижнего крепления генератора, вынимаем болт и втулку. Генератор при этом будет держаться на кронштейне.
7. Снимаем генератор с автомобиля, опустив его между кронштейном и балкой переднего моста.
- Накидной или рожковый ключ на 19
- Трещотка с удлинителем
- Головки на 8 и 10
- Молоток
Я приведу свою последовательность действий, с помощью которой можно выполнить полную разборку устройства без лишних приспособлений.
Во-первых, открутите 4 гайки крепления задней крышки, на фото ниже они отмечены желтыми цифрами:
Когда они откручены, переверните его и немного надавливая на концы болтов, сделайте так, чтобы шляпки попали между лопастями шкива, тем самым фиксируя его в неподвижном состоянии. И накинув ключ на 19, попробуйте отвернуть гайку крепления шкива, хорошенько зафиксировав генератор в неподвижном состоянии:
Если это не удалось сделать таким образом, то необходимо зажать шкив в тиски и потом пробовать в таком режиме. После того, как с этим справились, можно разъединить две части генератора ВАЗ 2106, постучав слегка молотком по уху крепления, примерно так как показано ниже на фото, хотя не факт, что молоток вообще вам понадобится, возможно и без него справитесь:
После чего генератор можно разъединять на две части: ротор со шкивом и статор с обмоткой:
А в итоге все разъединяется на две части:
Как видно на картинке выше, слева расположен статор с обмоткой и диодным мостом внутри, а справа находится ротор со шкивом и подшипником.
Так как гайка крепления шкива уже откручена, можно снимать шкив, просто слегка потянув его назад в сторону снятия:
Будьте аккуратны, так как после снятия шпонка уже не фиксируется и может упасть, выньте ее аккуратно из отверстия и отложите в сторону, чтобы не потерять:
И теперь можно свободно вынимать ротор вместе с подшипником, как наглядно представлено на фотке ниже:
При выходе из строя именно этой детали, заменить ротор на новый, цена которого составляет 350 рублей во многих магазинах. То же самое касается и статора с обмоткой, новый он стоит также около 400 рублей. Замена осуществляется несложно, достаточно отсоединить обмотку от диодного моста., открутив с внутренней стороны три гайки крепления:
Вот так это выглядит в конце работы:
Установка всех снятых деталей генератора производится в обратной последовательности.
Читайте также: