Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки субару
Заменив втягивающее на стартере, решил почистить клапан холостого хода и дроссельную заслонку. Давно хотел это сделать все никак не мог время выбрать. А тут ситуация как раз располагала — интеркуллер снят, и время есть. )
КХХ.
Снимаем фишку, снимаем воздушный патрубок, откручиваем 4 болта, снимаем 2 шланчика, подводящие антифриз. Снимаем клапан в сборе. КХХ был ОООчень грязным.
Сначала я залил его с обоих сторон пенным очистителем камеры сгорания и топливной системы G`Zox (вот такой), и оставил не надолго отмокать. Минут через 10 этим же средством нал его промывать. Надо сказать пена отлично "выталкивала" всю сажу и гряз. Потом промыл карбклинером, потом опять пеной, и так несколько раз чередовал. По окончанию промывки продул хорошо сжатым воздухом. И положил в сторонку сушиться. Электрическую часть клапана не трогал.
Дроссельная заслонка + ДПДЗ.
Датчик положения дроссельной заслонки снимаем в сборе с заслонкой.
Снимаем фишку, снимаем тросик акселератора, откручиваем 4 болта, аккуратно отсоединяем корпус заслонки от коллектора — она как правило прикипает. Главное не повредить прокладку. Я просто обстучал корпус заслонки резиновой киянкой. Отсоединяем один приходящий шланчик с антифризом, и наша заслонка у нас в руках. Отсоединяем датчик положения дроссельной заслонки.
Дальше обычным карбклинером промываем заслонку и её корпус. Саму заслонку ни в коем случае не трём ничем. По краю заслонки есть специальное покрытие, которое стирается и смывается при механическом воздействии. (Где-то читал, но не помню где. Как найду — добавлю ссылку). Итого, помыли, продули воздухом, просушили, можно ставить обратно.
Прикручиваем ДПДЗ, по не затягиваем, т.к. нам предстоит еще его регулировать.
Регулировка ДПДЗ.
Устанавливаем корпус дроссельной заслонки и приступаем к регулировке ДПДЗ. КХХ пока не устанавливаем, т.к. он там просто будет мешать.
Регулировка происходит путем замера напряжения между средним контактом на разъеме ДПДЗ и "массой".
Одеваем фишку. Чтобы не резать и не портить проводку, берем булавку-иголку и подкалывемся под резинку среднего провода прям на фишке. А к иголке уже подключаемся маленьким крокодилчиком. Выставляем на тестере 20V постоянно тока, и включаем зажигание. Вращая датчик добиваемся показателя в пределах от 0.45 до 0.55 V. У меня получилось выставить 0.49V. Затягиваем датчик, и также проверяем напряжение.
Несколько раз вручную откройте до упора и снова закройте дроссельную заслонку, и снова проверьте напряжение. Все. регулировка окончена. Далее устанавливаем КХХ и интеркуллер.
Результат.
1. Сейчас имеем ровные и стабильные прогревочные обороты. При холодном запуске обороты сразу повышаются до 2000 и опускаются до 1800. Дальше, прогреваясь, обороты плавно опускаются.
2. Вернулись ровные холостые обороты в районе 750-800.
3. Намного лучше стал отзыв на нажатие педали газа!
4. Автомат стал переключаться нормально!
UPD: сейчас наблюдаю плавающие обороты при прогреве. ((( надо ещё раз разобрать и все проверить.
Благо на датчике остались следы от шайб болтов, и я примерно подкрутил как было…
У самого душа лежала не на месте… Стал читать *(О_О)*
Снимать этот датчик все категорически запрещают, объясняя это тем, что потом, цитата из одного поста: "За*бётесь выставлять этот датчик!" Я тоже сначала испугался, потому как этим словам ничего путного сказано не было…
Копнув по глубже, понял, что ничего сложного в этой процедуре нет, и не понял, с чего люди взяли про, опять-таки цитата: "За*бётесь…"
Давайте я вам опишу, а вы сами решите для себя, может для кого-то это реально, цитата: "За*б"
Из спец.приборов нам понадобится лишь мультиметр.
Начнём? Начнём!
1. Итак, для начала нам нужно полностью снять корпус воздушного фильтра, он мешает доступу к ДПДЗ, как это сделать подробно расписано в предыдущей записи, ссылка на неё в начала поста. Сняли, перед нами…
2. Снимаем разъём с датчика.
Нам на разъёме нужен белый провод с красной полоской, он по середине.
3. Протыкать провод я не стал, а сунул проводок в гнездо
Теперь оголённый конец провода накручиваем на + мультиметра, — мультиметра на массу, сами решите откуда взять.
4. Соединяем разъём с проводом к датчику, аккуратно, чтобы провод наш остался в гнезде.
Включаем зажигание, смотрим показания мультиметра, если ничего нет, значит провод всё же сошёл с гнезда. Номинальное значение 0.45-0.55В при закрытом дросселе.
Но всё же решил подкрутить…
Я старался выставить 0.5, типа золотую середину, но в процессе затягивания болтов, произошёл небольшой сдвиг, в итоге я получил
Затем полностью открываем дроссель и глядя на мультиметр плавно его закрываем, при этом напряжение так же плавно(без скачков, провалов, подвисаний) должно опуститься до отрегулированного значения.
В конце обнуляем мозги.
Вот и всё, ДПДЗ отрегулирован. Теперь всё возвращаем на свои места.
Итоги проделанных работ:
После проделанной процедуры вроде как ничего не изменилось, обороты на ХХ такие же, плавание никуда не пропало… В моём случае, это лишь для самоуспокоения.
Как то раз чистил дроссельную заслонку и снял датчик дросселя по незнанию оказывается его вообще не надо трогать. Когда снимал на затяжных болтах была типо пломбы в виде краски, после всей зборки ездил нормально машина не тупила но спустя какоето время через пару дней заметил что АКПП начал тупить затягивать при передачи, как то раз выехав на трассу начал плавно набирать скорость и машина набрала 120 км и дальше не хотела ехать хоть и педаль газа держал до упора, начались провалы при газовке в тапку машина не хотела ехать а кикдаун включался через раз, и начал пинать АКПП очень сильно, ощущение было что кто-то сильно заехал в зад, покатавшись пару дней заехал на сто к компъютарщикам объяснил что делал несколько дней назад, они сказали что надо выставить положение дросселя, ну и все выставили, сказали что по параметрам по компу поставили 0.48 что эти цифры пределах нормы, дал круг вроде бы отлично и перестало пинать так и ездил.
Но проездив кое какое время, опять начал затягивать передачи и акпп тупило и появились пинки не сильные при переключений со 2 на 3.ни придал значений и проездил 1 год. так как субарик был первым авто у меня много про это авто не знал к тому времени, спросив советов у других субаристов, они сказали что пинки это норма для аута. Прошло почти один год. Попробовав поездить на других авто этой модели динамика переключения АКПП отличалось от моей не пинало не тупило.Вообщем задумал сделать свое авто и найти причину этому не дугу.
Посоветовали поменять жидкость и почистить фильтр многоразовый, и поменять наружный фильтр хотя уже менял жидкость и фильтра, что и сделал по советам мастеров.
Да АКПП стал резвее переключатся проездив несколько дней опять началось такая же проблема подпинывает и затягивает передачу и через раз включает кик даун.
Спрашивал советы у мастеров одни говорили что АКПП накрылась доездей и поменяй на контрактный, другие сказали что когда снимал датчик дроселя остались пораметры с неправильным положением и надо сканировать мозг АКПП. Вообщем много было советов не буду перечислять дальше.
По размыслив и порывшись в инете сам пришел к выводу может и не так страшно что ставили мастера такие диагнозы попробую сам что ни будь заколхозить. Все таки проблема в датчике дросселя подумал я ))))).
Почитав мануалы, посоветовавшись с другом и ребятами на сайте драйв2 решил опять тронуть этот чертовый датчик.
В начале у знакомого взял вольтметр к проводам запаял иголки ну что бы в провода воткнуть от самого датчика, а то по мануалу надо блин до мозга добираться весь салон разбирать почти )))) не хотелось, решил сделать с самого датчика,
Вообщем все делал как по мануалу в начале замерил параметры хотелось узнать на каких цифрах я ездил да цифры были не те что установили мастера, по вольтметру показало 0.60 думаю ни чего себе параметры нормы ))))) и начал расслаблять болты натяжные и что я увидел верхний болт был затянут а нижний был ослабленным можно было рукой свободно крутить в начале не понял потом пошевелил сам датчик к низу он люфтил, сняв датчик я увидел что на самом датчик бегунок с ушкой который и двигает дросель что на ушке появилась выработка причем приличная сразу понял это и за того что нижний натяжной болт был расслаблен и датчик люфтил вот думаю мастера значит что я год так ездил и поэтому дала выработку на метале, ну ладно бог сними.Начал выставлять по мануалу подсоединив провода от вольтметра к проводам датчика на самые нижние два провода на фото видно какой плюс и какой минус сразу стало понятно так как когда включал вольтметр подсоединившись на дисплее вольтметра показало (- 0,60) вначале че то не понял а почему показывает минус в начале цифр на дисплее вольтметра, и сразу же ударило в голову это же плюс минус перепутал взял и перекинул на самом вольтметре контакты и все минус пропал на дисплее только цифры)))) включив зажигания начал выставлять датчик дросселя крутил и влево и в право что бы поймать нужные цифры, долго умчался поставишь одну цифру дернеш газульку цифры уже другие вот блин как долго выбирал положение до миллиметра. Это причина может и за то го что есть выработка на ушке бегунка дроссельной заслонки ? и за чего не могу поймать нормальную цифру.
Вообщем выставил 0,45 подергал газ все осталось также 0,45 по мануалу написано от 0,45 до 0,55
Выехал покатался пару часиков вродебы все в норме кикдаун реагирует переключение мягкое не пинает не затягивает. ну думаю все больше трогать не буду оставлю так.
Приехал домой радостный.
Но утром выехав я заметил что АКПП опять начал пинать причем сильно и опять теже проблемы что было, вот настроение сразу упало думаю точно Проблема в АКПП уже начал составлять планы по замене АКПП.
Позвонив другу посоветовавшись он сказал попробуй еще раз настрой может поможет выстави другие цифры. Приехав без настроения домой опять взял в руки инструменты и полез под капот и опять думаю прежде чем выставлять посмотрю какие параметры у датчика и что вы думаете опять не те что я выставлял цифры были такие при первом замере 0,37, сел в машину дал круг опять замерил 0,39. И в голову пришла мысль не ужели это выработка на ушке датчика так влияет на 2-3 цифры, разлившийся полез опять настраивать и с учетом погрешности выставил 0,48 все по местам опять старт, и снова замерил показывает 0,47 так и оставил не стал больше трогать. Покатался дня 4-5 и опять замерил так и осталось 0,47, не меняется вроде бы нашло свою точку так я подумал ))))) А, АКПП стал переключатся плавно, хотя бывает через раз пенки ито не сильные практически не заметно, переключается на 2000 оборотах когда даешь газ в тапку кик даун реагирует но 4 передача при переключений идет к 2500-3000 оборотам это с кик дауном наверно таки должно быть.
Но все равно что то беспокоило по поводу АКПП заехал к мастерам они подняли на подъемнике авто и полазили внизу и спросили нет ли вибраций я сказал есть надо падушки двигателя менять они спросили а при езде я сказал есть чувствуется, спросили еще не подпитывает АКПП я сразу да а в чем причина они сказали надо менять кардан на крестовинах есть люфт и еще по моему есть люфт на заднем редукторе. Значит пинки незначительные идут оттуда вот думаю ничего себе причиной пинков может быть и датчик дросселя и кордан с редуктором да век живи век учись. Хотя да как выставил параметры по мануалу датчика дросселя пинки сильные ушли просто есть не значительные но все равно стало переключатся на много мягче.
Теперь в планах на будущее поменять кордан и может подшипник редуктора наверно уже разбило или расслабился, Сделал для себя вывод может и причина того что изначально датчик дросселя был не правильно настроен и АКПП пинала и причиной этому стало быстрый износ крестовин на кордане а если есть люфт в на крестовине она дальше может разбить и подшипник редуктора заднего моста.
Также посоветовали мастера который меняет крестовины идеально на станке каком то, и что сам будет подбирать крестовину так как штатной нету у субару если менять то весь.Вот и все, Использовал инфо на этом сайте
subaru-legacy2.5go.ru/html/6_2_18.htm
1. Извлеките ECM.
2. Включите зажигание.
3. Подключите вольтметр к клеммам №№ 15 и 17 контактного разъема В136 модуля управления. И отрегулируйте положение датчика таким образом, чтобы сигнальное напряжение на ECM при полностью закрытой дроссельной заслонке составляло 0.45 ÷ 0.55 В.
4. Закончив регулировку, затяните болты крепления TPS с требуемым усилием (1.6 Нм).
Оставляйте Комменты по этой теме или инфо, по больше, для субару так мало по этой теме пусть субароводы читают пригодится да и для меня тоже интересно узнать чего я не знаю может где то я ошибаюсь. Буду рад вашим мнениям.
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Как понять, что дроссель нуждается в «переобучении»
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
- Неустойчивый холостой ход;
- Высокие обороты мотора на ХХ или очень низкие на грани «вот-вот заглохнет»;
- При замене дросселя или его чистки;
- При обнаружении ошибки в блоке управления;
- При замене ЭБУ.
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Зачем вам сразу платить деньги, если можно попробовать самому «обучить» дроссель?
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Чтобы автомобиль исправно работал и как можно дольше не появлялся на СТО, за исключением случаев технического обслуживания, необходимо внимательно к нему относиться. Одним из важных узлов железного коня является дроссельная заслонка (ДЗ). Этот механизм играет важную роль в работе дизельного или бензинового двигателя. Причем неважно, карбюраторная это силовая установка или инжекторная. ДЗ может быть как с механическим, так и электронным приводом. В последнем случае иногда возникает необходимость адаптировать дроссельную заслонку. Как это сделать? Попробуем разобраться, заодно подробнее рассмотрим виды этого узла. Также выясним, нужно ли это делать, и что может быть в противном случае.
Назначение дроссельной заслонки
Без такого агрегата, как дроссельная заслонка, не обходится ни один автомобиль в мире. Механизм представляет собой поперечный регулятор канала, который изменяет количество протекающей жидкости или газа. То есть, по своей сути заслонка является воздушным клапаном. Когда она закрыта, давление во впускной системе приравнивается к вакууму, а при открытом ее состоянии оно сравнивается с наружным атмосферным.
Нажатием педали акселератора регулируется степень открытия заслонки. Соответственно, от этого зависит, сколько поступит воздуха в цилиндры двигателя. Практически каждый современный автомобиль оснащается инжекторным мотором, где все важные обязанности берет на себя электронный блок управления (ЭБУ).
Как некоторые автолюбители знают, оптимальным соотношением бензина и воздуха является пропорция 1:14,7. Определяя положение дроссельной заслонки и количество воздуха с помощью датчиков, ЭБУ регулирует работу форсунок и топливного насоса. Это знание пригодится для решения вопроса о том, как адаптировать дроссельную заслонку.
Иными словами, компьютер дает команду, сколько топлива нужно подать в двигатель, чтобы соблюсти оптимальные пропорции.
Механическая дроссельная заслонка
В настоящее время заслонка с механическим приводом может встретиться лишь в бюджетной комплектации автомобиля. В таком механизме заслонка соединяется с педалью акселератора посредством металлического тросика, закреплена на валу и помещена в корпус, на котором также размещены датчики:
-
;
- положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Все это выглядит как отдельный блок. К нему еще ведут различные патрубки, по одним подводится и отводится охлаждающая жидкость, а через другие вентилируется картер и улавливаются пары топлива.
Благодаря РХХ при закрытом положении заслонки поддерживается необходимое количество оборотов коленвала. Сам регулятор состоит из шагового электродвигателя и специального клапана. Вместе они производят регулировку количества воздуха, причем, независимо, в каком положении находится дроссельная заслонка. Обычно проблемы касательно того, как адаптировать дроссельную заслонку, в случае с механическим приводом не существует.
Электромагнитная дроссельная заслонка
Электронный аналог в отличие от механического агрегата позволяет достигать оптимального значения крутящего момента при любом режиме работы двигателя. Уровень потребляемого топлива снижается, а езда на таком автомобиле комфортна и безопасна. Главными отличительными особенностями (а в данном случае и преимуществами) являются следующие:
- холостой ход регулируется перемещением дроссельной заслонки;
- отсутствует механическое соединение между педалью и заслонкой.
За счет того, что нет механической связи, крутящим моментом можно управлять электроникой вместо педали газа. Сам модуль заслонки состоит из следующих элементов:
- корпуса;
- самой заслонки;
- электропривода;
- возвратно-пружинного механизма;
- датчиков положения заслонки.
Установка в модуль не одного, а двух датчиков положения заслонки позволит повысить надежность. Для этого могут быть использованы магниторезистивные устройства или потенциометры, имеющие скользящие контакты. Как раз из-за поломки этих элементов необходимо решать, как адаптировать дроссельную заслонку на многих автомобилях.
При возникновении неисправности электропривода, за счет возвратно пружинного механизма заслонка приводится в аварийное положение. При этом сам модуль подлежит замене, что производится лишь в сборе.
Засорение дроссельной заслонки и периодичность чистки
Время от времени дроссельная заслонка неизбежно засоряется, что проявляется разными признаками. В связи с этим возникает резонный вопрос: с какой периодичностью ее нужно чистить? Однозначно ответить на него не вполне возможно, так как по этому поводу нет каких-либо рекомендаций. Некоторые владельцы автомобилей наведываются в автомастерские при подозрении неисправности двигателя.
Кто-то считает, что заслонка нуждается в прочистке после каждых 40000-50000 км пробега. Другие же придерживаются иного мнения и чистят заслонку чаще, через 30000-40000 км пробега.
Обычно черный нагар на заслонке свидетельствует о низком качестве топлива. В ходе эксплуатации автомобиля с таким бензином существует риск образования маслянистых отложений. После этого не должно возникнуть вопроса, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку.
Как правило, если поршневая группа испытывает некоторые проблемы, то характерным признаком является закоксовывание заслонки копотью с маслянистыми примесями. Иногда это свидетельствует о засорении вентиляции картерных газов.
Признаки засорения заслонки
При засорении дроссельной заслонки двигатель начинает работать в нестабильном режиме. Характерными признаками проявления неисправности в этом случае являются:
- повышенные обороты холостого хода;
- запоздалая реакция двигателя на нажатие педали акселератора;
- во время движения автомобиля наблюдаются рывки, а иногда транспортное средство самостоятельно, без участия водителя меняет скорость;
- резкое отпускание педали газа приводит к остановке силовой установки.
В некоторых случаях на приборной панели загорается индикатор CHECK. Иногда смолистые отложения оседают на валике дроссельной заслонки, что приводит к ее заеданию. Тогда педаль газа нажимается с заметным усилием.
Прежде чем переходить к решению задачи, как адаптировать дроссельную заслонку на "Шкоде" или любом другом автомобиле, необходимо убедиться в точности постановки диагноза путем проведения визуального осмотра механизма. Для этого требуется снять все, что можно, дабы открыть доступ к модулю. Следует проявить внимательность, чтобы случайно не отсоединить патрубки системы охлаждения.
Чистка ДЗ
Если причиной нестабильной работы двигателя является грязная заслонка, стоит переходить к ее чистке. Для этого можно обратится в надежное СТО. Среди большого количества мастерских можно найти ту, которая специализируется на конкретных марках (Audi, Volkswagen, Toyota, Mercedes и прочие). Однако владелец может проделать всю работу самостоятельно, поскольку большого опыта и навыков в этом деле не требуется.
На станциях техобслуживания стоимость процедуры может зависеть от ряда факторов:
- сложность работ – у некоторых автомобилей для доступа к ДЗ потребуется демонтаж многих деталей;
- уровень обслуживания СТО – как правило, чем крупнее организация, тем дороже;
- месторасположение – в крупных мегаполисах можно оставить больше денег, чем в периферии.
Очистка ДЗ представляет собой несложную процедуру, после которой обычно нужно задумываться над тем, как адаптировать дроссельную заслонку на "Ниссане" либо любом другом авто.
Любой владелец автомобиля может выполнить данную процедуру самостоятельно. Здесь не требуется особых знаний и умений. Все, что нужно, чтобы добраться до заслонки – это инструменты и ветошь (лучше мягкая). Также не обойтись без специального средства – в основном используется очиститель для карбюратора "Карбклинер" (CARB Cleaner).
Самостоятельная процедура очищения
Если заслонка с электронным приводом, то лучше снять отрицательную клемму аккумулятора. Далее все можно сделать по простой инструкции:
- демонтировать воздушный фильтр, для чего раскрутить хомут патрубка;
- отсоединить все разъемы дроссельного модуля и прочие патрубки;
- отодвинуть ресивер воздушного фильтра в сторону, чтобы не мешал, и приступать к чистке заслонки;
- по завершении собрать в обратной последовательности модуль заслонки, проверяя, все ли стоит на своем месте;
- после сборки запустить двигатель и проверить обороты холостого хода.
В некоторых случаях, перед тем как начинать адаптировать дроссельную заслонку на "Тойоте", "Ниссане" или "Шкоде", необходимо снять сам дроссель, что позволяет провести полную очистку заслонки. Для этого потребуется шестигранник на 5 мм, чтобы отвернуть 4 крепежных элемента. Снимать дроссель следует с большой осторожностью, так как есть риск повредить прокладку.
Если после чистки ДЗ наблюдаются повышенные обороты на холостом ходу, значит, нужно провести адаптацию заслонки. О том, что это такое, далее в теме статьи.
Необходимость адаптации ДЗ
Под данным определением понимается операция (или обучение), которая проводится для того, чтобы ЭБУ «знал», в каком положении находится дроссельная заслонка относительно степени нажатия педали акселератора. Данная процедура просто необходима при неустойчивой работе двигателя на холостых оборотах.
У большинства автомобилей марки "Тойота", "Лексус", "Мерседес", "Ниссан", "Ауди" адаптировать дроссельную заслонку необходимо, так как это позволяет устранить неисправность. Выполняется процедура в следующих случаях:
- при критическом падении напряжения бортовой сети (отключился или полностью разрядился аккумулятор);
- производилась замена ЭБУ;
- выполнялась чистка заслонки со снятием дросселя;
- при замене самого дроссельного модуля;
- производилась замена педали акселератора, как правило, электронной.
Стоит заметить, что из-за слоя грязи меняется зазор между ДЗ и корпусом, а после чистки заслонки ее положение изменилось. Но об этом ЭБУ "не догадывается" и продолжает руководить подачей топлива согласно прежним показаниям (до операции очищения). Адаптация полностью устранит этот пробел и восстановит работоспособность двигателя.
Простейший способ проведения адаптации
Теперь вопрос, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку после чистки, уже точно не должен возникнуть, если все еще оставались сомнения. Проще всего операцию провести простым сбросом аккумуляторной клеммы. Только для начала стоит хорошо прогреть двигатель до рабочей температуры, для чего совершить небольшую поездку. Затем, заглушив мотор, отсоединить минусовую клемму батареи и ждать. В зависимости от марки автомобиля время ожидания может составлять 10-30 секунд или 15-20 минут.
За этот промежуток все параметры ЭБУ должны вернутся к исходным (заводским) установкам. Далее остается подсоединить клемму и завести двигатель – обороты должны нормализоваться.
Адаптация на примере некоторых автомобилей
Другой способ, который рассмотрим на примере одной известной немецкой марки, тоже предполагает адаптацию без компьютера. Здесь следует прогреть двигатель до температуры примерно 70-99°C. Напряжение аккумулятора должно быть не менее 12,9 Вольт при неработающем двигателе. Схема действий относительно того, как адаптировать дроссельную заслонку на "Фольксвагене", будет примерно такова:
- Прогрев и заглушив мотор, следует выждать небольшой промежуток (5-10 с.).
- При отпущенной педали газа включить зажигание и подождать 3 секунды.
- По истечении 3 секунд нужно 5 раз нажать на педаль акселератора до упора и отпустить обратно. Действовать быстро, так как на это дается всего 5 секунд.
- После 5-го упражнения стоит выждать паузу.
- Через 7 секунд снова нажать на педаль до упора и держать в таком положении, пока индикатор «CHEK» не начнет мигать (≈ 10 с.), затем должен гореть постоянно (еще ≈ 20 с.).
- Когда индикатор будет гореть постоянно, досчитать до трех и только после этого отпустить педаль.
- Произвести запуск двигателя (при необходимости повторить), выждать паузу секунд 20, затем слегка газануть (2000-3500). Если на ХХ тахометр показывает 700 оборотов (+- 50), значит, адаптация произведена успешно.
При этом необходимо точно придерживаться временных промежутков каждого шага настройки. Только так обучение ЭБУ пройдет гладко. Но перед этим стоит изучить особенности адаптации и возможность ручной процедуры для своего автомобиля. Возможно, только специалисты СТО смогут помочь.
Читайте также: