Как натянуть ремень генератора на заз шанс
Как весело каламбурят на форумах в интернете между собой владельцы автомобилей ЗАЗ Шанс, что при пробегах этого авто свыше 60 тыс. у них есть шанс испытать удовольствие, которые даст генератор ЗАЗ Шанс, при его ремонте или замене. А уже после каких-то никчемных 6 тыс. пробега появляются шансы испытания нервной системы, что в избытке дает вынужденная замена ремня генератора ЗАЗ Шанс, особенно тех модификаций которые оснащены ГУР или ГУР совместно с компрессором кондиционера.
Если в автомобиле ЗАЗ Шанс генератор более-менее работает исправно в течении продолжительного времени без какого-либо его ремонта или замены, то замена его приводного ремня может потребоваться намного чаще. Поэтому сначала опишем процедуру именно этой, несмотря на казалось бы рядовой авто операции, однако для ЗАЗ Шанс 1.3, оснащенной ГУР и кондиционером довольно хлопотной и достаточно занудной работы.
Замена ремня генератора ЗАЗ Шанс 1.3
Если под капотом автомашины, как говорят матерые автомобилисты, завелись «сверчки» или «свистуны», слышен раздражительный звук похожий на свист, то это, скорее всего, свидетельствует о том, что вытянулся и проскальзывает ремешок привода генератора. Еще одним свидетельством растяжения ремня может служить, что при нагрузке либо при резком нажатии педали газа приборы начинают показывать отсутствие зарядки аккумулятора.
Первым делом нужно тщательно осмотреть ремень генератора, и в случае обнаружения на нем повреждений, трещин, растрепанных кромок – он подлежит немедленной замене иначе ремешок может подвести в любой момент и будет благо еще, что в процессе его стремительного разрушения при работающем двигателе, остатки ремня не повредят что-либо в моторном отсеке.
Так называемые шоферские байки, приводят немало случаев, что внезапно засвистевший ремешок, а тем более расслоившийся не дотягивал и до ближайшего автосервиса, причем, остатки ремня наделывали таких хлопот, что доводилось и не только вентиляторы менять, но и радиаторы ремонтировать (правда, это случалось на других марках автомобилей).
Заменить ремень вентилятора ЗАЗ Шанс без ГУР и кондиционера проще простого. Первым делом, сняв защитный колпачок, отвинчивают на генераторе и снимают плюсовую клемму проводки, которая идет к аккумулятору. Затем отпускают болт натяжного кронштейна генератора и нижний болт его крепления. Отводят генератор в сторону двигателя. Как правило, этих манипуляций недостаточно, чтобы снять ремень, так как генератор упирается в отлив кронштейна, что не дает возможности вывести ремень из углублений шкива, как генератора, так и шкива коленчатого вала двигателя. Для этого полностью вывинчивают удлиненный болт нижнего крепления генератора и вынимают его из проушины генератора. Это дает возможность немного опустить генератор. Теперь можно легко снять ремешок и со шкива генератора и с приводного шкива коленвала.
Поместив в углубления шкивов новый, желательно проверенных производителей ремень ЗАЗ Шанс установка и натяжение его проводится в обратной последовательности, вставив и наживив нижний болт крепления генератора и применив для натяжения ремня путем вращения вокруг нижнего крепления генератора, какой-либо инструмент типа монтировки. Для этого монтировку вставляют между блоком двигателя и корпусом генератора, пытаясь отвести его от блока. Отведя на некоторое расстояние от блока, генератор болтом фиксируют на натяжном кронштейне, а потом затягивают его нижний болт. При этом нужно не забыть привинтить на свое место на генераторе плюсовую клемму и закрыть ее резиновым колпачком.
Довольно проблематично снять ремень с модификации ЗАЗ шанс, которая имеет ГУР и компрессор кондиционера, привод которых осуществляется одним, довольно длинным ремнем. Кроме шкивов привода этих агрегатов дополнительно имеет ЗАЗ Шанс ролик ремня генератора, что еще более усложняет его снятие и установку.
В форуме автолюбителей есть описание процесса замены ремешка путем, снятия колеса и подкрылка, что дает возможность добраться к агрегатам сбоку и дает преимущества в удобстве и доступности. Процесс замены ремня проводится в такой же примерно последовательности, как уже описано выше.
После замены ГРМ помпы всех роликов и ремней (Часть 2: Глобальное ТО спустя 10 лет :D . Миссия выполнена на 80%), появился свист ремня генератора при запуске авто, свист говорит о том что нужно проверить натяжение ремня (То есть просто подтянуть).
По книжке эксплуатации и ремонту авто написано: — "Проверьте натяжение ремня нажатием пальца на ветвь ремня между шкивами генератора и насоса гидроусилителя. При нажатии с усилием 100 Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять 10–15 мм."
Из инструмента необходимо:
— ключ на 12 накидной (Им удобно будет ослаблять фиксирующий болт)
— ключ на 12 (Для ослабления гаек);
— монтировка или что то что можно использовать в качестве рычага.
Фото инструмента из инета. Но суть таже.
Произвести натяжение ремня генератора очень просто, ниже описал операцию:
1. Берем ключ на 12 никидной и ослабляем верхний фиксирующий болт.
2. Если смотреть лицом на генератор то слевой стороны снизу он держится на двух крепежах (болты с гайкой) пока мы их не открутим он даже не сдвиниться с места. На ощупь нащупываем гайку и ключом на 12 откручиваем, ближний болт откручивается вниз, а дальний болт вверх. Чтоб их сорвать придется приложить силу, как сорвали их достаточно ослабить на пару оборотов.
3. Для натяжения используем рычаг и генератор двигаем в сторону лобового стекла, придерживаем и проверяем рукой натяжение, натяжение должно быть по инструкции "При нажатии с усилием 100 Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять 10–15 мм" (Но по факту я делал на глаз).
4. Закручиваем фиксирующий болт и после чего затягиваем две нижних гайки.
5. После чего заводим и проверяем, свист должен быть устранен если он был из за ремня генератора! Если свист остался то попробовать повторить пункт 1-5.
Мне пришлось проделать данную операцию 2 раза, так как после первого натяжения на следующей день начал опять свистеть ремень генератора, после второго раза все гуд (Пошел уже 4 день).
Заводом-изготовителем рекомендуется менять ремень генератора каждые 60 000 км или 6 лет эксплуатации.
Проверка ремня
Проверяйте состояние приводных ремней и их натяжение каждые 25 тыс. км.
• Проверьте ремень на наличие признаков блеска или трещин. Блестящий ремень будет проскальзывать, тогда как хороший ремень будет иметь слабо видную фабричную текстуру. Трещины обычно начинаются на внутреннем углу и распространяются наружу. Замените ремень, если на ремне имеются первые признаки трещин или сильный блеск.
• Натяжение ремня должно быть без зазоров и провисаний. При надавливании большим пальцем на ремень посредине двух шкивов, допускается прогиб ремня в 8 мм. Если какой-то из ремней прогибается более чем на эту величину, следует отрегулировать натяжение ремня. Неправильное натяжение приведет к проскальзыванию и износу, чрезмерное натяжение будет причиной разрушения подшипников, растрескивания и перетирания ремня.
Типичные неисправности ремней
Растрескивание и эрозия. На ремне глубокие трещины, которые вызывают перегибы. Слитком сильные перегибы приводят к перегреву и преждевременному износу. Трещины могут быть результатом использования ремня на шкиве не соответствующего размера. Выемка ремня предназначена для шкива меньшего диаметра.
Размягчение (замасливание). Масло и смазки на ремне вызывают размягчение материала и отделение его от корда, который укрепляет ремень. Ремень вначале проскальзывает, затем вообше выходит из строя.
Блеск. Блеск является результатом проскальзывания ремня. Проскальзывающий ремень приводит к недозарядке аккумулятора, перегреву или плохой работе других систем. Чем сильнее ремень проскальзывает, тем больший блеск будет на поверхности ремня. Если блеск не сильный, то подтяните ремень.
Изношенная поверхность. Поверхность ремня изношена и отслаивается. Корд ремня начинает разрушаться, что приводит к разрыву ремня. Если поверхность ремня быстро портится или появляются зазубрины, проверьте желоб шкива на наличие зазубрин.
Расслоение. Этот ремень на грани разрыва и перекручивания. Слои ремня разделяются, и корд ремня разрывается. Не следует ждать до полного разрыва.
Износ клинообразных (V-образных) ремней. Ѵ-образные ремни имеют очень важное значение для двигателя - они приводят в движение различные агрегаты. Они требуют незначительного обслуживания (периодическое подтягивание), но они не служат вечно. Проскальзывание или повреждение ремня приводит к перегреву двигателя, а также к свисту.
Снятие и установка
Вам потребуются два ключа «на 12».
2. Немного ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке…
3. …и две гайки болтов крепления генератора к блоку цилиндров двигателя
(фото сделано снизу для наглядности)
4. Сдвиньте генератор к блоку цилиндров. При этом натяжение ремня ослабнет
5. Снимите ремень
6. Установите новый ремень генератора и отрегулируйте его натяжение.
7. Установите на место ремень компресссора кондиционера.
Регулировка натяжения ремня генератора и гидроусилителя
При нажатии с усилием 100 Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять 10–15 мм.
Контролируйте натяжение большим пальцем руки.
Для регулировки натяжения приводного ремня генератора ослабьте
шарнир и крепяшие болты генератора.
и
Используя деревянную ручку молотка, палку или даже монтировку как рычаг, поверните генератор в ту или другую сторону, пока нужное натяжение (10 - 15 мм) не будет достигнуто.
Осторожно затяните крепяшие болты.
Если был установлен новый ремень, проверьте натяжение ещё раз через 300 км.
Приветствую, друзья!) Начну с ремня ГРМ. После покупки пробег был 79698 км, ремешок смотрел СТОшник, сказал на 5000 км смело ещё хватит (сейчас 86000 км, не соврал). На пластмассовой защите написана цифра 30. Наверное на 30000 км и менял(а) предыдущий владелец.
Самый прикол — это метка распредвала. Кто мне объяснит? Машина работает нормально. Только вот получается шкиф распредвала на 180 градусов повёрнут… Бывает такое? Короче я оставил как было. На днях буду клапана регулировать, посмотрю положение клапанов. Только так!
Замена ГРМ:
Алгоритм действий по замене ремня ГРМ можно посмотреть тут. Спасибо тебе, Лёша Мастер)) Сложного ничего нет. Знакомые, проходящие мимо даже удивлялись, что я сам это делаю, а не на СТО (я про себя подумал: "как хорошо, что руки не из жопы))").
У меня ремень ГРМ нормальный, без трещин, только зубья немного "скушаны" (как на видео), будет запасной. Короче, поставил без проблем. Затруднения были со снятием, точнее снятие ремня ГЕНЫ. Сколько не ослабляй ГЕНУ, эффекта ноль. Не стал заморачиваться и открутил натяжной ролик ГЕНЫ. Потом поставил ремень и прикрутил его обратно. Состояния ремня было ужасающее.
Что касается роликов:
— ролик ГРМ заменил на новый (в старом потом поменяю подшипники);
— ролик ГЕНЫ оставил (почему? ниже написано), без люфта, смазал подшипники литолом и всё.
После проведённой замены ремней, появилось ощущение, что машина стала шустрее на 1-2ой передаче и работает потише (наверно после замены ролика ГРМ). На 60000 км про ремни можно забыть теперь)) (тьфу, тьфу, тьфу!)
Цены:
1. Ремень ГРМ GATES 5027 — 350 P .
2. Ремень генератора 6PK950 — 350 P . (ремень для ЗАЗ Шанс с ГУР)
3. Натяжной ролик ГРМ Sens/Chance 1.3 245.1006121 — 500 P .
Ремни покупал в "Маршале" месяц назад. Больше там никогда закупаться не буду! Цены накручены жёстко, из 10 продавцов максимум 2 — адекватные. В итоге купил 2 ремня, просто так что ли ездил. Уж лучше заказать с инета и подождать сутки, ну ничего, узнал зато местный рынок))
Бонус:
Уезжал на неделю, аккумулятор домой заносил. В Питере погода осенняя слава богу, масло ещё никак не поменял, поставил аккум, "Горбатый" вполоборота завёлся. Но, тронувшись с места, услышал как "оторвалась" задняя правая колодка от барабана. Странно, на ручник не ставил (нет такой привычки). Ну да ладно, оторвалась и слава богу. Через 2 дня сел опять за руль. Поехал в "аптеку" для ЗАЗа купить натяжной ролик ГРМ и ГЕНЫ, в итоге по дороге был свист из правого заднего колеса периодически и туговато ехал. Кое-как добрался до места. Пощупал диск, яичницу можно жарить! И денег в кошельке было примерно 1400 P . Пришлось купить колодки и 1 ролик-ГРМ. Самое интересное, подождал пока остынет барабан, поехал домой — всё нормально. Не туго едет и свиста нет. Пока времени нет залезть в барабаны, да и страшно)) Первый раз туда полезу же.
Цена:
1. Задние тормозные колодки ESA9053 96226110 — 700 P .
Нет так давно, при запуске двигателя , появились скрипящие звуки от ремня генератора. Обычно, подобный скрип указывает на то, что ремень растянулся.
Вот и все… ремень больше не скрипит, не издает других неприятных звуков, и не проскальзывает. Добавлю еще, что полезно периодически пользоваться кондиционером для ремней:
Я пользуюсь кондиционером Hi-Gear. но кондиционер VeryLube. которым я пользовался ранее — гораздо удобней, т.к. у него в распылитель можно вставить трубочку. Почему то в Hi-Gear этой возможности не предусмотрено, по этому разбрызгивать спрей не очень удобно.
наднях менял грм и все остальные ремни и ролики. так вот улышал знакомый свист нового ремня опять -пусть чуть подработается потом подтяну если будет писк..
при пробеге 61500км.)
1. Снимаем переднее правое колесо.
2. Снимаем пластиковую защиту со стороны колеса . Можно сразу поддомкратить двигатель.
3. Снимаем корпус воздушного фильтра, открутив болты 1,2,3 и воздуховод, отсоединив датчик температуры подаваемого воздуха 4 и ослабив хомуты 5 ,6 и 7.
замена ремня грм
4. Поддомкрачиваем двигатель, если еще до этого не сделали и откручиваем кронштейн крепления двигателя.
* головка на 17, на 14, вороток.
5. Блокируем маховик отверткой и путем откручивания болта крепления , снимаем шкив коленчатого вала.
6. Снимаем ремень генератора и откручиваем либо сам ролик натяжителя ремня генератора, либо весь в сборе. Как мы видим на фото ролик имеет износ и требует замены также как и сам ремень генератора.
* головка на 10, трещотка.
9. Закручиваем обратно болт крепления шкива и по часовой стрелке проворачиваем коленчатый вал совместив метки на зубчатом шкиве коленчатого вала с отметкой в нижней части кожуха привода ГРМ. Также проверяем метку на зубчатом шкиве распределительного вала с отметкой на верхней части кожуха привода ГРМ.
* головка на 17, вороток.
10. Совмещаем отверстие регулировочного рычага автоматического натяжного устройства зубчатого ремня с отверстием в кронштейне автоматического натяжного устройства зубчатого ремня и вставляем в отверстие сверло для ослабления зубчатого ремня и фиксации в совмещенном состоянии.
* сверло диаметром 4,5.
11. Далее, шестигранником ОСЛАБЛЯЕМ три болта крепления насоса охлаждающей жидкости .
12. Специальным ключом проворачиваем насос охлаждающей жидкости против часовой стрелки до ослабления натяжения зубчатого ремня.
* ключ на 41 был изготовлен самостоятельно .
Меняем ролик натяжителя ремня генератора и ГУР на Chevrolet Lacetti
По регламенту технического обслуживания автомобиля Chevrolet Lacetti ролик натяжителя, ремень привода генератора и ГУР подлежат замене через каждые 40000 км. пробега. Но случаются ситуации, когда обрыв ремня или выход из строя натяжителя с роликом случаются намного раньше. Поэтому следите за состоянием этих элементов вспомогательных агрегатов двигателя при каждом плановом техническом осмотре автомобиля.
Инструкция по замене ролика натяжителя ремня генератора, ГУР и муфты кондиционера
Прежде чем приступит к замене ролика натяжителя и ремня, подготовьте необходимые запчасти и инструмент.
- Ремень привода генератора, насоса ГУРа, компрессора кондиционера – номер по каталогу Dayco 6PK1873
- Нятяжитель с роликом – номер по каталогу Gates T38376. В отличи от родного пластмассового, является более долговечным)
- Также отыщите ключ на 12 с длинной рукояткой либо подобный переходник на головку
- Снимите корпус воздушного фильтра
- Для доступа к насосу ГУР демонтируйте защитный экран выпускного коллектора
- Для доступа кролику натяжителя необходимо открутить насос ГУР
- С помощью ключа на 15 устанавливаем ролик в демонтажное положение и снимаем старый ремень привода
- Откручиваем ролик натяжитель и меняем его на новый.
- Заводим и устанавливаем ремень привода согласно схеме
На автомобилях без кондиционера порядок замены и номера по каталогу ремня и ролика натяжителя идентичны. Вместо шкива привода муфты автокондиционера стоит ролик с таким же диаметром.
Спасибо сказали: 2 раз
Я конечно прошу пардону, если не в ту тему залезла Спрошу тут, если не по теме, ткните, пожалуйста, куда написать.
В общем что-то машина стала греметь-стучать-подбалтываться, и поехала я в сервис. Посмотрели и выкатили список, что заменить.
Названия запчастей записала, но каталожный номер нашла только на одну, потому как дундук я в автотехнике, и возможно как-то по-другому они называются, а я не знаю, что искать. Хочу на экзисте заказать.
Читайте также: