Как настроить спидометр на мото
Была выбрана многофункциональная приборка с очень хорошей информативностью.
Аналоговый тахометр, электронная панель спидометра и кое-что еще) Мотоцикл мне достался с уже установленной косой и датчиком передачи, следовательно у меня есть приятный бонус в виде индикатора номера включенной передачи на приборке)
С установкой спидометра было интереснее. Стоковый датчик спидометра тросиковый, и в новую приборку информацию о скорости он бы не передавал.
Мы засверлили прочную сталь тормозного диска (удалось только кобальтовыми сверлами), и в получившиеся два отверстия установили через 180˚ два магнитных контакта (шли в комплекте с приборкой). С обратной стороны контакты плотно крепятся стопорными шайбами.
Для самого датчика я изготовила маленький кронштейн и установила его на неподвижном кронштейне суппорта, на место где в стоке крепилась петля для тросика спидометра. Очень важно правильно выставить расстояние от датчика до магнитного контакта. Оно должно быть не больше 1 мм. И чем ближе, тем точнее показания.
В итоге все подключено, и мы имеем работающий спидометр. Единственное, что осталось сделать, это откалибровать датчик по высоте профиля резины и диаметра установки контактов. Это все можно будет сделать, когда я первый раз на нем проедусь.
Для самой приборки я изготовила фигурный кронштейн, и жестко закрепила его через болты верхней траверсы, на которые крепится оригинальная приборка.
И одна маленькая деталька.
Эта синяя лампочка раньше была индикатором включения дальнего света, но в этой приборке нет индикатора давления масла, что, как мне кажется, очень серьезное упущение. Поэтому эта лампочка превратилась в тот самый индикатор с загадочной надписью "710" )) Все работает!
Самое главное во всех этих процессах - правильная распиновка. Но здесь уже электросхема и тестер вам в помощь.
Итого цена всех изменений - 4500р (цена приборки с датчиком спидометра). Кстати эту приборку можно купить и дешевле, если заказать из другой страны и подождать месяца полтора. + прямые руки для изготовления кронштейнов из листов стали.
Не могу представить мотоцикл без спидометра. Но с другой стороны, достаточно трудно приобрести, установить и правильно настроить механические измерительные приборы в силу их дороговизны, редкости и больших погрешностей в работе, которые еще больше заметны в силу изменений вносимых в конструкцию самого мотоцикла, привода и двигателя.
Еще один аргумент ЗА и ПРОТИВ электронных спидометров:
Некоторые модели изготовленных вручную мотоциклов просто обязаны иметь механический спидометр как неотъемлемый атрибут аппарата.
С другой стороны, многие кастомы выполняются в минималистическом стиле, соответственно ничего лишнего (в том числе и датчиков на руле) быть не должно.
Сам разрабатывал свой мотоцикл в соответствии со вторым вариантом. Ничего нового, конечно, не придумал. Но, результатами хочу поделиться, потому что тема достаточно актуальна. И так, если вы решили, что вам необходим электронный спидометр, или только взвешиваете аргументы в пользу механики либо электроники - рассмотрим частный случай: установка электронного спидометра на мотоцикл.
При выборе электронного спидометра (велокомпьютера) категорически не рекомендую ЭКОНОМИТЬ! Их цена может censored от 25грн до 500грн, а возможно и выше. К верхнему пределу стремиться возможно и не стоит, но от нижнего ценового диапазона стоит отойти как можно дальше. Опытным путем установил, что стоит рассматривать модели в ценовом диапазоне от 150-200грн.
Теперь, расскажу, за что вы будете платить и почему нельзя экономить:
Покупать стоит спидометр, способный делать замеры более 100(!) км/час, настройки которого позволяют задавать длину окружности колеса с точностью до 1мм.
Соответственно, дешевые модели помимо своей непрезентабельности, ненадежности и неудобности представления информации, не будут выводить данные, если скорость превышает 99 км/час. Но не это главное. В дешевых моделях скорость рассчитывается путем неизвестных действий с задаваемым вами числом (предположительно радиусом или диаметром колеса), но определить что это такое ни на одной из опробованных моделей спидометра, так же как и добиться приемлемых по точности результатов так и не удалось. Кроме того, точность ввода данных ограничивается не +/- 1 мм на длине окружности колеса (для нормальных моделей), а +/- 1 дюйм = 25.5 мм (!) да и еще на радиусе (диаметре), что дает погрешность до 18 см (!) на одном обороте колеса, а это ни много ни мало до 15%. В общем решать вам.
В остальном же функции и дешевых и дорогих моделей стандартны и достаточно схожи:
- текущая, минимальная, максимальная, средняя скорость
- расстояние поездки (вы должны сбрасывать счетчик в ноль перед поездкой)
- общий пробег (таких счетчиков может быть несколько)
- подсветка
возможно еще что-то, но это не столь важно.
Принцип работы устройства крайне прост. Магнитный датчик отсчитывает обороты колеса, которые в случае с рекомендуемой моделью спидометра умножаются на длину окружности за единицу времени. В случае с дешевыми моделями тоже что-то вычисляется.
Спидометр для проекта был взят чешской фирмы PAL, устанавливался на явы 634-638. Он устраивал по дизайну и размерам. Тем более шаг счета у него одинаковый с ижевским-оба спидометра отсчитывают километр на одометре после 1000 оборотов троса. А вот показания спидометра.
Имеем такие исходные данные-при 1000 об/мин (скорость вращения тросика) спидометр должен показывать 60 км/ч.
Чем крутить? Имеем в арсенале шуруповерт (550 об/мин), дрель (2700 об/мин) и бормашинку (5000-32000 об/мин). Бормашинку откидываем в сторону, тем более и крутит она в другую сторону. От шуруповерта спидометр должен показывать
33 км/ч, а от дрели
Тестовый замер. Ижевский родной спидометр (новый советский, от 5-й серии ИЖей с суточным пробегом)-33 км/ч от шуруповерта, от дрели уперся в ограничитель-ушел за 160, примерно 180-185 км/ч показывал. ИЖЕВОДЫ, ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЭТИМИ ЦИФРАМИ. Врет дико.
PAL чешский-12 км/ч от шуруповерта, 135 км/ч от дрели.
Ну все мы знаем, что у явы привод спидометра от вторичного вала, а у ижа с переднего колеса, отсюда вся и погрешность. Просто поставить не получится.
Ну это дело исправимое. За регулировку показаний спидометра (но не одометра) отвечает жесткость возвратной пружинки в спидометре. Вот с помощью изменения её жесткости мы и будем настраивать показания.
Разбор спидометра думаю всем знаком. Сама настройка заняла примерно 4-5часов постоянных примерок, проверок, ковыряний. Веселое занятие я Вам скажу. Но итог все-таки есть- теперь у меня спидометр на порядок точнее ИЖевского-от шуруповерта имеем 33 км/ч, а от дрели 158 км/ч. Ну погрешность в 2-3%-солидный показатель даже для иномарочных спидометров!
Сейчас скажешь, мой дорогой друг что "проще новый купить", "а ты уверен что он не врет", "да поставь ижевский и не мучайся". Нет, не проще. Как видите из теста, даже ижевский пи. шет лишнюю скорость))) А я цифрам и рассчетам больше верю. Так что с уверенностью в 97% скажу-не врёт! Ижевский не поставлю, во-первых он ужасен, огромный, и еще он большой брехун, как я уже написал выше.
Спидометр PAL не новодел, чистая оригинальная чехия со смотанным одометром. Сматывал сам. Нам тут чужой пробег не нужен, хоть он и был всего 1524 км. Я пока настраивал, своих 65 км намотал))).
Всем спасибо, кто осилил этот сухой технический текст. Может кому и пригодятся мои цифры)
Процесс не фотографировал, простите. Было не до фотоаппарата)
- Мне нравится Мне нравится 6
Другие записи в этом бортжурнале
Занижение и правильный дренаж
Привет друзья! Много писанины не будет)Насмотрелся я вчера на "привязанный" мотоцикл и решил все же "занизить" хвост) Но не путем пиления пр. Читать далее
Что происходит.
Приветствую друзья! С прошедшими праздниками Вас!На всех сегодняшних фото Вы видите мотоцикл в том положении, в котором я на нём сижу-просто. Читать далее
Цепи или шипы? Встал перед выбором.
Комментарии
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии
izhanit
Россия, Челябинск
у меня как раз спидометр сдох, за то теперь я на все 100 уверен как правильно настроить спидометр)
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 18:29
SaviorBlack
Россия, Краснодар
Только учти, пилить ничео там не надо . Только подгибаешь пластинку, к которой внешний конец пружинки крепится. Настройка очень чувствительная)
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 18:45
SaviorBlack
Россия, Краснодар
Ну я рад, что хоть кому-то мои изыскания в пользу) А родному ижевскому не верь. И как теперь верить деревенским "гонщегам", доказывающим с пеной у рта "да я 150 из ижа выжимал влёгкую. ” Хорошо если до 100 разгонял:-)
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 18:42
izhanit
Россия, Челябинск
я в этом плане человек адекватный и сам таких диванных экспертов повидал не один раз). Как настраивать и тд я и сам знал и знал, что примерно 33 км/ч от шуруповёрта, сам когда-то проверял свой спидометр на правильность. У меня один знакомый утверждает что при стоковой 16 звезде у него юпитер 120 легко идёт "я с приорой сравнивал"(с) :D хотя мой при стандартной звезде 80 максимум идёт с ограничителем на карбюраторе, хотя и без него он бы не совсем уж и быстрее поехал, жрал бы только больше
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 19:34
SaviorBlack
Россия, Краснодар
Нет, ну бывают исключения. Как-то практически стоковый юпитер (только электронное зажигание) несколькими навигарорами замеряли (точнее не знаю как проверить). Трасса, лето, сухой асфальт, прямая в 10 км. Звезда на 19 зубов. Больше звезда-тупой разгон и скорость ниже-уже насилие для мотора. Максимум около 145 км/ч. Три разных навигатора показали 142-145-147 км/ч. Но это при практически идеальных условиях и одномоментно(то есть набрал-сбросил, поддерживать такую скорость нереально). Но это единичные случаи, таких По состоянию ИЖей во всей области по пальцам пересчитать. P.S. Одного шуруповерта для настройки мало. Он может от шуруповерта правильно показывать, а дальше врать. Кстати, исходя из этих рассчетов, шестерочные приборы, которые каждый второй ставит на свой иж, врут не больше стандартного, если не меньше, так как имеют такой же шаг))
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 19:47
Skamp
Россия
У меня троешный спидометр на 3км/ч врёт (если с жпс сравнивать). А вот от 5-ки. 60=60 80=70 90=75 100-85 (о.о дичь) 110=95 120=100 (дичь) 125=110 (дичь) 140=115
- Ответить
- 10 июня 2016 года в 15:25
SaviorBlack
Россия, Краснодар
Да ладно наши советские мотоциклы. честных спидометров почти нет. Был когда-то Москвич 2140. Один в один с навигатором. А десятку с 16-клапанником когда мерял-максимум выжимал на трассе 203 по навигатору, зато бортовик выдал 245, а спидометр лег в ограничитель. Даже бмв у меня была 525 96 года-по навигатору 180 едешь, по бортовику и спидометру 195-200 показывает. Вот так. Врущие спидометры-всеобщая беда:-)
- Ответить
- 10 июня 2016 года в 16:12
izhanit
Россия, Челябинск
это я тоже замечал) у меня при 21 звезде 110 по спидометру шёл максимум, по навигатору не проверял ни разу, почему-то есть какое-то недоверие к ним
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 20:02
SaviorBlack
Россия, Краснодар
ИЖ Планета 5 "BlackSmith"
Cafe-racer на базе ИЖ-П5. Строится в мастерской FCF (Froloff Custom Forged). Имя BlackSmith обрел после покраски. Эксклюзивная покраска в винтажном стиле-черный матовый, некоторые элементы в золото, патина. Рама изначально от Ю3. Никогда не видела стандарта (когда-то была перелелана до меня-были установлены конические подшипники в вилку и удлиннен маятник с переводом на роликовые подшипники, на этой раме с двигателем К11 человек принимал участие в мотокроссе). Удалено все лишнее, рама проварена аргоном (включая заводские швы), термообработана. Моноаммортизатор с двойной пружиной переменной жесткости custom FCF, голая цепь, слайдеры цепи, привод и задние тормоза custom FCF. Ход заднего колеса 240-200 мм (в зависимости от регулировок), клиренс 31 см по глушителю. Вилка на базе ИЖ-усилены пружины, клапана и направляющие custom FCF, пружины отбоя, сальниковый узел custom FCF, полированые ломы вилки. Двигатель-форсировка из разряда "чтоб валило долго и счастливо"))): портинг впуска и выпуска, фрезерованая голова, небольшое изменение формы камеры сгорания, СЖ 11,6 (АИ-95 only), поршень кованый под заказ измененной геометрии, НГШ перепрессована на игольчатый SNR, облегчение и центровка КВ, облегченный шатун измененной формы. Кольца хром. Мотор собран на подшипниках SNR, SKF, ино сальники. КПП П5 сток, притерты пары зацепления. Экспериментальное сцепление by custom FCF на базе усиленной моторной передачи ИЖ-П5 с компонентами CZ, Honda (подробности раскрою после полноценных испытаний). Выхлоп custom FCF (четвертьволновой резонатор, рассчет по Блэйру, система глушения по типу четвертьволновых резонаторов LeoVinci). Рассчетная мощность 38 л/с. Карб временно К68И "пекар". ГТЖ 350. В ожидании Keihin))) Бак от П5, топливный датчик на баке, переварен для более низкой посадки. Горб на основе бака Jawa 634 custom FCF, седло custom FCF, перетяжка в ателье черной экокожей, обьёмная клетка. Крылья custom FCF на основе задних крыльев от Jawa 634. Спрятанная электрика, и многое другое. Проект в процессе постройки! Проект строится не для "вваливания", а для души и удовольствия. Строится не как "шоу-стоппер", а как мот для постоянной эксплуатации. Проект обещается быть интересным. Подписывайтесь, следите. Подробности в БЖ. Скучно не будет!
Паспортные данные
Понравилась статья?
Расскажи друзьям!
Социальная сеть мотоциклов
и их владельцев Moto2 © 2015 - 2021
Пришло время менять звезды и цепь на моем Suzuki DL650, при замене немного ошибся и поставил ведомую звезду больше заводской на 3 зуба. И все бы не чего, но т.к. датчик скорости находится в коробке передач и не подозревает о замене звезды (и соответственно передаточного отношения), увеличилась погрешность спидометра в большую сторону, в результате при скорости в 100км/ч по GPS на спидометре уже 118км/ч, и чем выше скорость тем больше разница в показаниях. Плюс пробег стал наматываться быстрее, т.е. проехав 100км, одометр отображал 110км.
Ну и фиг с ним, мелочь, можно и пережить, тем более что «по умолчанию» спидометр чуть завышает показания скорости, но со временем это стало напрягать все больше, особенно в дальняках постоянно мозолило глаз) Проездив очередной сезон, стал изучать проблему и нашел решение от Healtech, корректор SpeedoHealer V4
все отлично, но высокая цена оттолкнула от покупки.
А т.к. есть опыт разработки и работы с электроникой, решил собрать аналогичный корректор спидометра, тем более что схема схема относительно простая. Принцип такой: корректор ставиться между датчиком скорости и спидометром, измеряет частоту с датчика скорости (чем выше скорость мотоцикла тем выше частота с датчика), корректирует (уменьшает или увеличивает частоту) и выдает скорректированную, в моем случае немного заниженную частоту на спидометр. Спидометр, не замечая подмены честно отображает нужную нам скорость. Велосипед изобретать не стал, изучил найденные в интернете подобные схемы, и доработал под свои нужды. Схема защищена от замыкания, неправильной полярности и просто случайных замыканий подключаемых проводов.
Весь процесс занял около 2 месяцев, от идеи до готового устройства:
1 шаг. Рисуем схему и печатную плату в EagleCAD, после отправляем файлы платы на завод для изготовления.
2 шаг. Пишем программу для микроконтроллера в AVR Studio и отлаживаем в симуляторе Proteus, пока плата изготавливается на производстве.
3. Собираем плату и покрываем лаком для защиты от влаги и коррозии, теперь плата может работать под водой) Устанавливаем в корпус.
4. Устанавливаем на мотоцикл, тестируем на ходу.
Две кнопки, «+» и «-» управляют коэффициентом коррекции, при каждом нажатии кнопки «-» показания меняются на 0,1 процента в меньшую сторону, при нажатии «+» наоборот. Светодиод помогает контролировать работу корректора.
При тестировании на мото, корректор отправлял данные измеренной и скорректированной скорости на мой ноут (лежал в рюкзаке), кроме багов в работе это позволило вычислить по графикам что разгон на DL650 до 100 км/ч действительно меньше 5 секунд)
Итог:
Затраты на производство печатной платы, корпус и радиодетали около 400р. Свое потраченное время я не считаю, для себя все-таки делал)) Имеем устройство аналогичное зарубежному, со стоимостью в 13 раз меньше. Корректор подойдет почти для всех мотоциклов и автомобилей со спидометром без тросика.
Что может этот корректор:
— исключение заводской погрешности спидометра, достигающей 10%
— коррекция спидометра при изменении размера и/или профиля шины заднего колеса
— коррекция спидометра при замене ведущей или ведомой звезд
— получение точных показаний спидометра на мотоциклах, автомобилях, ATV, снегоходах
— отключение заводского ограничителя скорости на мотоциклах ZX-12R, ZX-14, ZZR1400
— коррекция спидометра при замене шкалы измерения (установка шкалы с другого мотоцикла)
— коррекция спидометра при установке приборной панели с другой модели мотоцикла
— коррекция спидометра при установке тюнингованной приборной панели
— генерация импульсов произвольной частоты для спидометров приборных панелей
— тарировка спидометров
Минусы:
— корпус желательно сделать более прочным
— размеры устройства можно уменьшить, но не критично
Проехал больше 5 т.км, полет нормальный. С удовольствием поделюсь наработками со всеми желающими повторить подобный корректор. Всем удачи!
- 1 Подготовка и проверка
- 2 Актуальная проводка
- 3 То, что нужно запомнить
Подготовка и проверка
Особенно, если вы покупаете использованные провода, дважды проверьте, что купленные вами спидометр являются кабелями, подходящими для вашего мотоцикла. Вы можете проверить это с помощью руководства для вашего мотоцикла. Также убедитесь, что кабель не имеет видимых повреждений его внешней части, что может означать, что он больше не функционирует. Наконец, убедитесь, что у вас есть соответствующие разъемы и резьбовые инструменты. Перед фактическим подключением тросов спидометра убедитесь, что все регуляторы находятся в «закрытом» положении.
Актуальная проводка
Прежде всего, проложите прямой путь от соединений «управления» и «привода»: убедитесь, что трос спидометра не свисает и не спутывается с вилками суппорта, которые сжимаются возле троса спидометра. Убедитесь, что в тросах спидометра достаточно зазора, чтобы они не «блокировались» при перемещении руля с одной стороны на другую. Послепродажные суппорты переднего привода имеют тенденцию зажимать или запутывать трос спидометра. После того, как вы подключили кабели спидометра, вы должны слегка смазать их и проверять их так часто, чтобы убедиться, что они не повреждены.
То, что нужно запомнить
Трос спидометра должен быть спрятан, но при подключении убедитесь, что он не касается горячих поверхностей. Некоторые тросы спидометра изготовлены из нержавеющей стали и имеют «оплетку». Если вы можете избежать этих типов кабелей, вы должны, но если вы не можете, убедитесь, что убрали их от окрашенных поверхностей. Плетеная сталь имеет тенденцию царапать и сколов окрашенные поверхности. Вам также следует составить график регулярного технического обслуживания, который включает в себя очистку и повторную смазку тросов спидометра. Также следите за изношенным корпусом (пластиком, окружающим сам провод) или за любым изгибом или изгибом кабеля. Если вы обнаружите что-либо, вам, возможно, придется внести коррективы, потому что суппорты зажимают трос спидометра.
Читайте также: