Как на опель фронтера снять бензонасос
ВНИМАНИЕ – перед заменой убедитесь, что не работает именно бензонасос.
Есть 2 варианта замены неработающего бензонасоса:
1. (Попроще) Покупается протяжной (который ставится не в бак), бензонасос от Волги (двигатель 406) и вставляется в любую точку бензопровода от бака до рампы. Конечно, чем ближе к баку, тем лучше, НО, я (да и не только я) ставил этот насос непосредственно под капотом и замечательно ездил так около года. Питание берется (так проще) от зелено-белого провода идущего на колодку двигателя стеклоочистителя. На нем появляется плюс при включении зажигания, естественно через реле. Или покопаться и найти провода питания старого бензонасоса. При такой установке есть только один минус (случается крайне редко) – есть положение, в котором старый бензонасос может перекрыть прохождение бензина. Тогда необходимо вытащить его из бака и вместо него поставить медную трубку.
Ну а если Вы решились на это, то ИМХО рекомендую заменить бензонасос по 2-му способу:
2. Самое сложное в этом способе – добраться до старого бензонасоса. У некоторых моделей нет люка над бензонасосом (который в баке). Практика показала, что ежели лючка нет, то его надо сделать (болгаркой). Делал сам. 15 минут времени.
Конечно можно и бак снять, но это долго, сильно дорого и почти 100% приведет к срыванию болтов и соответственно приварке бака и его защиты на место.
Самое сложное - открутить 6 (или 8?) болтов крепления фланца бензонасоса. Они под крестовую отвертку. Рекомендую перед откручиванием почистить щеткой и пролить (хорошо) WD-шкой. Если открутил - проблем нет. И еще – рекомендую затем заменить родные болты на болты под головку на 10 (диаметр резьбы ИМХО 6) – в последующем будет проще откручивать.
Ставишь или родной, или от 9-ки (10-ки) ВАЗ. Подходит почти один в один, только надо посильнее закрепить 2-3 хомутами. Когда достанешь насос - сразу поймешь, что к чему. Сразу с насосом рекомендуется купить и фильтр грубой очистки (родной уже "никакой", да и к 10-чному он не подойдет – посадочные места другие. Собирается «в обратной последовательности» (С).
Добавление от КРЫМСКОГО (как меняется на Опель Фронтера А):
[B]Дополнение от AWS77 (с лирическим отступлением и выводами)
В общем-то все начиналось прозаически - после покупки ИР с означеным движком, в нем (движке) прослушивались чисто дизельные звуки. Заменили гидрики, рокера, две оси и стало мне почти счастье. А "почти" выражалось в негромком простукивании типа швейной машинки, которое прослушивалось и рядом с капотом, но не в салоне. После целого консилиума с частичной разборкой движка, с участием моториста с Лобачевского и тех кто мне сей ремонт делал вердикт был - форсунки. Полазив по ФАКу и запостив тему, получил однозначный ответ ставить волговские. Но их сейчас Бошем предлагается четыре вида 560-е, 909-е, 902-е и 711-е. Первые три четырехдырочные (во сказал!) последня одно. Поскольку конкретных указаний нигде не нашел взял 902-е. Логика была следующей - полного совпадения по приведенному объему двигателя нет, значит четыре отверстия лучше чем одно, тем более продавцы сказали, что 902-е вроде посвежей. Как я ошибался.
В общем звук после их установки стал еще громче, а движок, что самое грустное, перестал достойно тянуть, особенно на высших передачах. Процесс заводки стал отнимать секунды 3-4-5, причем без разницы на холодную или горячую. В праздники прохватил по Мкаду под 140 и с удивлением обнаружил, что начала расти температура. Эксперимент тут же был прекращен, скорость снижена до 110 и температура пришла в норму. Кстати при 140 машинка на 5-й вообще не хотела разгоняться, чего раньше, до замены не наблюдалось - под педалью был приличный запас. Когда замерил расход, то тоже радости не испытал. По загородным дорогам в режиме до 80-100 получалось чуть больше 15 литров. Заправка проводилась до отсечки на одной и той же колонке.
Сегодня проведена замена форсунок на 711-е, как наиболее соответствующие оригиналу по внешнему виду, и, как я где-то вычитал, по скорости срабатывания. УРА. Машинка поехала. На 5-й правда не испытывал,- по дороге домой негде. Но на 4-й после 50-60 ощутимо вдавливает в спинку. Заводка происходит через 1-2 секунды. Звук, правда не пропал, но стал существенно глуше и тише.
ВЫВОДЫ:
- 902-е не подходят к 3.2, потому как импульс открытия, который дают мозги на наших машинках короче волговского, факел распыла не оптимален, по-видимому из-за угла наклона форсунки. На высоких скоростях (больших оборотах и нагрузках) смесь беднится. Отсюда ощутимая потеря мощности, и перегрев двигателя (бедная смесь горит медленно и отдает больше тепла).
- 711-е - более приемлемое решение, собственно по выше изложенным причинам, но со знаком +. Но, только из бюджетных соображений. Достаточно сильный звук работы говорит, скорее всего, о более коротких и мощных импульсах открытия, на которые эта форсунка изначально не расчитана, хотя и применяется на СААБах.
Несколько общих соображений.
Наши Бошевские дилеры (по крайней мере Дунфан) - дерьмо. Консультанты не знают вообще никаких параметров форсунок. Привязка только к маркам. А на вопрос о 409-м волговском движке ответом было только удивленное хлопанье глазами и тщетная попытка найти указанный двигун в компьютере, где его не оказалось. Кстати по объему он ближе к нашим, и я хотел узнать какие к нему идут форсунки. Может у кого есть инфа?
Вот собственно и все. Всем удачи в ремонте наших, без сомнения, самых лучших в мире пепелацев.
- />
- Commercial
- 21 163 сообщений
- Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
- />
- Members
- 617 сообщений
- Фрязино
Opel frontera B sport 99
Защиту-то бака снимали ? Посмотрели состояние под баком?А диаметр патрубков на сеточке какой ?
- />
- Members
- 617 сообщений
- Фрязино
Opel frontera B sport 99
- />
- Members
- 186 сообщений
- москва
ОМ 3,1 ТД 93г , FRONTERA SPORT 94г, бодик 6см, EW 12000 MUD32x11.5 ,была
- />
- Members
- 617 сообщений
- Фрязино
Opel frontera B sport 99
Первый раз в жизни на галстуке тянули. У меня даже ухо спереди небыло за что цеплять трос. Зацепил за площадку лебедки. Теперь просверлю тверстие под шакл.так вот почему ты в субботу на галстуке ехал.
- />
- Commercial
- 21 163 сообщений
- Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
- />
- Members
- 228 сообщений
- Москва
Опель фронтера Б 6VD1 3.2 АКПП
Кто подскажет как должен работать бензонасос. Бензин из него льется но как то не сильно на вид. И еще как работает регулятор давления. Если в рампе давления нет а из обратки льется то это регулятор сдох? Первый раз в жизни на галстуке тянули. У меня даже ухо спереди небыло за что цеплять трос. Зацепил за площадку лебедки. Теперь просверлю тверстие под шакл.
- />
- Members
- 617 сообщений
- Фрязино
Opel frontera B sport 99
- />
- Commercial
- 21 163 сообщений
- Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
- />
- Members
- 617 сообщений
- Фрязино
Opel frontera B sport 99
Люфтить не должно. У меня нижний "памперс" (сетка-фильтр) стоит насмерть, снять даже не рискнул. Внутренний - стягивается спокойно. Почему обе трубки на вход? Одна на баке (на модуле насоса) на выпуск - другая обратка. Трубки по каталогу же так и бьются. Главная - та, которая идет к внешнему фильтру :-) Вторая - обратка. У тебя на штуцерах насоса стрелки должны быть. Причем трубки (обратка и главная) разных диаметров их перепутать невозможно.
Прикрепленные изображения
- />
- Members
- 5 сообщений
- Москва
Frontera B 3.2 Limited
- />
- Members
- 617 сообщений
- Фрязино
Opel frontera B sport 99
Недавно тоже менял насос на длинной ОФБ 3.2. Правда без съема бака - прорезал лючек, но в процессе понял, что лучше бы не ленился и снял бак, поскольку для полноценного доступа к насосу пришлось срезать часть толстенного усилителя. Так вот модуль нашего насоса идентичен модулю какого то бьюика и тп, код его - ATS 00410, около 2 тысяч в экзисте. Надо только заглушить пару лишних отверстий в крышке, поскольку там какая то вентиляция чтоли хрен знает, ну или поставить со старого модуля - там все такое же. Ну и датчик там имеет другое сопротивление - надо со старого модуля вытащить и отмыть плату датчика и поставить на новый. Все, можно ставить.
- />
- Members
- 5 сообщений
- Москва
Frontera B 3.2 Limited
Суровая отечественная реальность такова, что залить в топливный бак своего автомобиля некачественное топливо можно даже на дорогих и брендовых автозаправочных станциях. Конечно же, единоразовое вливание низкосортного продукта особо не навредит автомобилю. Со временем от таких вливаний в баке любого автомобиля начинает скапливаться различный мусор, который начинает оседать на стенках. После этого он начинает попадать в топливопроводы и двигатель, что приводит к их быстрому износу. Засорение топливной системы отрицательно сказывается на подачу топлива в двигатель, а значит, и динамические свойства автомобиля будут заметно ухудшаться. Для этого надо следить за топливной системой и периодически проводить ее осмотр и очистку.
Топливный бак на Опель Фронтера
В нашей статье мы хотим обратить внимание на топливный бак, который установлен на автомобиле Опель Фронтера, ведь каждая модель автомобиля в своем роде уникальна и требует разных приемов при демонтаже деталей. Особо останавливаться на методах очистки мы не будем, так как на этот счет существует достаточно информации, а рассмотрим сам процесс снятия и установки бака. Тем более что эта схема может пригодиться не только для очистки бака, но и для его замены в случае утечек, а также для проведения других ремонтных работ в этой части автомобиля.
Снятие бака Опель Фронтера
Для того чтобы снять топливный бак с автомобиля Опель Фронтера потребуется ключи на 8, 12, 14, 17 и конечно же отвертка.
Позаботьтесь о своей безопасности:
- Стравите давление из системы питания автомобиля, особенно если двигатель автомобиля вы только что заглушили, проще всего это сделать отключением топливного насоса при заведенном двигателе, то есть посмотрите по книжке номер предохранителя, отвечающего за работу топливного насоса, и вытащите его из гнезда, а после этого подождите пока мотор сам заглохнет;
- Снимите клеммы с аккумулятора, в принципе достаточно снять только «минус»;
- Позаботьтесь об отсутствии топлива в баке Опель Фронтера, а если все таки осталось топливо, то открутите сливную пробку и слейте излишки;
Работы не стоит производить в смотровой яме, так как там могут скапливаться пары бензина, а при наличии даже малой искры может произойти возгорание.
Для того чтобы снять топливный бак с Опель Фронтера ни яма, ни подъемник по сути не нужны, хотя несколько раз придётся прилечь на пол, поэтому не забудьте о какой-либо подстилке, чтобы не лежать на холодном.
Теперь можно демонтировать топливный бак Опель Фронтера:
- Откинув коврик в багажнике, получите доступ к крышке люка;
- Открутите винты крепления крышки люка (их там пять штук) и снимите саму крышку;
- Отсоедините от датчика уровня топлива две гайки клемм электропроводки;
- Открутите гайку топливопровода от приемника и отсоедините сам шланг;
- Открыв крышку люка на заднем крыле, найдите пробку топливного бака и открутите ее;
- Открутите болт крепления заливной горловины, к нему доступ вы получите из багажника;
- Поднимите домкратом заднюю левую сторону автомобиля Опель Фронтера;
- Снимите заднее левое колесо;
- Попутно подложите (не вплотную) под топливный бак какой-нибудь ящик, чтобы при последующем снятии не уронить его на земли и тем самым не повредить;
- Отсоедините трубку слива топлива от бака, открутив гайку крепления;
- Дальше понадобится помощник для поддержания бака, а вы тем временем открутите гайки крепления по одной с каждой стороны бака. Если посмотреть на чертеж автомобиля Опель Фронтера, то можно прийти к выводу, что после откручивания этих гаек, отпадет нижняя защита бензобака, но на практике этого не происходит, так как расстояние между баком и защитой плотно забито засохшей грязью, а она действует как клей;
- Можно снимать сам топливный бак с Опель Фронтера, для этого надо вывести наливную трубу из отверстия в кузове и во время опускания топливный бак надо проворачивать влево (не забудьте предварительно опустить вниз хомуты);
- Чтобы заменить хомуты на новые, надо концы старых вывести из проушин на кузове (как показывает практика эти хомуты в основном все гнилые и менять их обязательно);
- Ослабьте хомуты наливной трубы вместе со шлангами;
- Открутив винты крепления, надо вытянуть приемник и датчик уровня топлива из бензобака (для того чтобы извлечь датчик необходимо повернуть его приблизительно на 90 градусов);
Теперь можно приступать к очистке и промывке бака и сопутствующих деталей.
Бензобак на Опель Фронтера
Диагностика состояния деталей бака
Топливный бак надо очень хорошо промыть от грязи и маслянистых отложений лучше всего это сделать специальным эмульгатором, но можно воспользоваться и чистым бензином или керосином, после чего стоит его промыть и пропарить с помощью струи горячей воды, попутно и удалите остаточные пары бензина. Теперь приступаем к осмотру.
Топливный бак Опель Фронтера.
Чтобы проверить топливный бак на герметичность, надо выполнить несложную процедуру с помощью воздушного компрессора:
- Заглушите все выходящие из бака отверстия;
- В одно из отверстий плотно вставьте трубку для подачи воздуха;
- Опустите топливный бак в емкость с водой;
- Включите подачу воздуха с небольшим давлением (не более 1 атм.).
В местах, где пойдут пузырьки воздуха, есть отверстия, которые впоследствии запаиваются мягкими припоями, а если их много, то топливный бак необходимо заменить.
Внимание! Паять бак надо только после тщательной промывки и пропарки, чтобы не произошло возгорания и взрыва от оставшихся паров бензина.
Бензонасос и датчик уровня топлива
Тут без использования специального оборудования и знаний разобраться тяжело, да и проверяются они непосредственно на автомобиле. А вот на стакан, в котором установлен бензонасос внимание обратить стоит, если он в неудовлетворительном состоянии, то лучше его конечно же заменить.
Интересный факт: на Опель Фронтера можно вместо штатного топливного насоса установить Boch с отечественного ВАЗ 2110, но надо чуть повозиться с приспособлением его, ведь он несколько короче родного. Главное то, что топливный насос крепится к пластине, которая может двигаться вверх-вниз, а это дает возможность установки ВАЗовского довольно плотно и хорошо. Кроме того, необходимо заменить одну клемму питания.
Фильтр предварительной очистки топлива
Отверните фильтр от фланца и тщательно его промойте, а если необходимо, то стоит его заменить на новый. Обратите внимание на уплотнительное резиновое кольцо, на котором не должно быть трещин и надрывов, кроме того, резина должна быть упругой, иначе замените его тоже.
Воздушные трубки, резиновые уплотнения и заливная горловина
Осмотрите все уплотнения, шланги воздушной трубки и наливной трубы. Наличие трещин, надрывов, потертостей, а также потерянная упругость говорят о необходимости замены этих элементов. Как показывает практика, металлическая часть заливной трубки обычно имеет глубокие следы коррозии во многих местах, поэтому её стоит зачистить и в некоторых местах пропаять. Кстати, внутренняя часть крыла, в месте где происходит крепление с заливной горловиной тоже сильно ржавеет, а значит, там тоже стоит зачистить и обработать специальными противокоррозийными составами.
Хомуты крепления
Абсолютно все хомуты стоит заменить на новые, так как они все в основном сгнившие, стоят они копейки, а роль в обеспечении безопасности играют существенную.
Установка топливного бака
Установка бака производится в обратной последовательности процессу снятия. Обратите внимание на установку двух клапанов выравнивания давления, если конечно вы их меняли/снимали. Этот клапан состоит из двух частей – клапана и резинового кольца, фиксирующего клапан в отверстие бака. Причем, визуально кажется, что клапан с кольцом представляют единое целое. Вставит клапан вместе с кольцом практически невозможно! Надо снять кольцо с клапана, вставить кольцо в отверстие в баке, после чего воткнуть клапан в кольцо.
Вот приехали — машина отказывается заводиться. Если долго крутить стартер, наконец заводится и тарахтит. Однако нажатие на педальку газа глушит машину, как будто захлебывается.
Проверка бензонасоса по давлению тут:
4x4club />chiptuner />Вначале грешил на не подключение питания релюхой, на плохой сигнал от ДКПВ, стертый резистор у ДМРВ, в котором заменил купленную плату на новую.
По немногу дошел до измерения давления, что надо было сделать в первую очередь, т.к. сняло бы множество вопросов. Снял подающую магистраль и подключил манометр на прямую, так называемая проверка в стенку. Давление добралось лишь до 1.5 бар.
Показание прибора — 1.5 бар.
Бодрым кабанчиком скидываем все клеммы и откручиваем гайку бензонасоса уперев удлинителем головок в ребра и легким постукиванием.
Благо лючек был выпилен предыдущим хозяином
При снятии обнаружил, что на одной из массовых клемм (запаралеленых бывшим) провод сгнил внутри скрутки.
Обязательно проверю все скрутки
Принеся домой бензонасос, подключил к нему манометр, запитал от аккума второй машины, который стоял на зарядке. Давление в стену показал 3.2 бар… Вроде бы повод заменить, а в нете нашел инфу, что 1.5 литра десятошный дает всего 3.5 бар. Жалко 2-х штук на насос для проверки выкидывать. Попробую после переборки и радикальной чистки всех контактов, скруток, посадить этот бензонасос на место и проверить в стену на рампе. Много ин-фы о том, что в стену должен давить и по 5-7 бар. Буду искать правду далее.
Пока роюсь, пытаюсь выяснить реальные давления в магистрали, возможно плохая масса или падение питания, хотя замерял на клеммах на машине было 10,78 вольта.
Бензонасос уже стоит от ВАЗ 2110 немецкий
Бензонасос уже меняли.
В обратке бензина вообще нет, т.е. нет давления в магистрали. Надо рыть далее, слишком много информации о том, что в стенку давление должно быть 5-7 бар, у меня в стенку 3,2 бара, документация на насос говорит о 3,5 бар, не уточняя в стенку или нет.
Что было потом
Был взят немецкий бензонасос от 16-ти клапанной десятки. После замены в пробку давление не замерял, однако давление на рампе 3.2 бара. Что довольно много.
Двигатель заводится, реагирует на педаль, но на холостых ведет себя неадекватно, постоянно стараясь заглохнуть. Подсоса воздуха нет, по крайней мене очиститель карбюратора не помог обнаружить, регулятор ХХ чистил, для проверки хотелось бы заменить его 100% рабочим, но такой возможности нет.
Как в последствии выяснилось по неадекватному ХХ — предыдущие хозяева намутили с проводкой, не верно подключена лямбда, ряд проблем по датчикам, похоже умер ДТОЖ двухконтактный. Восстановление проводки продолжается.
Отпишусь по этому посту спустя пол-года:
Выяснилось, что регулятор давления топлива (РДТ) не подлючен к вакууму и он держит слишком высокое давление в рампе для ХХ. Подключил вакуумную трубку от РДТ к выходному патрубку РХХ и получил адекватную работу РДТ. По поводу не стабильной работы на ХХ — виновником оказался заклинивший и частично работающий РХХ, после замены ХХ держит хорошо. Великоват расход при езде (право слово я тоже топить люблю, не без того), возможно лямбда-зонд работает не в диапазоне.
У меня встречный вопрос. Какой приду. . Вам сказал, что весьма тяжёлый жып будет нормально ездить с мотором рабочим объёмом ДВА литра?
Просто в следующий раз лучше сначала спрашивайте, а потом покупайте. 8-(
Михаил.
P.S. Теперь "тапка в пол" будет Ваш обычный стиль езды.<BR>
о придурках Добрейшего дня!
возможно поздновато с разъяснениями, но все ж надо, а то обидно.
Итак, дело не в советах вышеупомянутых, я разве сказала что машина не рвет всех на светофорах и что не укладывается в нормативы гоночного спорткара 5 секунд до сотни, а меня не предупредили? я сказала, что проблемы в топливной системе и спросила где можно купить хорошие запчасти и какой сервис мне могут посоветовать, не так ли?
ну а теперь к вопросу, чтож было с машиной. Так как мы (я и моя подруга, собствено чье приобретение) собирались на праздники скататься к морю и затею эту бросать совсем не хотелось, сервисмены вяло отреагировали на крики о помощи, пришлось самим. Топливный фильтр был мертв, несмотря на уверения предыдущего хозяина о его недавней замене, бак сняли, он оказался совершенно чистым, промыли сетку бензанасоса, заменили топливный фильтр и за почти 4 тысячи км, что мы исколесили за последние 5 дней машинка ни разу даже не чихнула.
Ага, ":-)", даже ;-)))), нет, даже 8-))))))))))))) ! 110 км/ч.
Сто десять км/ч.
Сто Десять километров в час
Сто Десять Километров В Час!
[strong]СТО ДЕСЯТЬ КИЛОМЕТРОВ В ЧААААААСС. [/strong]
Итишты какая скорость-то шумашЭтшая! ;-)))))
Не, если это - скорость, то я - морская чайка, вот!
итак. Хочу сразу поблагодарить за скорый ответ, а то завидев два сообщения в день, приуныла:)
Сервис громко сказано, вариант гаражный д. Вася, но, это человек которому доверяют. на счет бака, надеюсь вразумить владельцу, которая безгранично ему доверяет, и обойтись промывкой, возможно и бензонасос рано еще списывать на свалку, обойтись заменой топливного фильтра. неприятность появилась после последней заправки, и рано поднимать панику, все это может вылечится нормальным бензином. прежний хозяин предупреждал, что такое может быть и что нельзя доводить уровень топлива ниже половины, вроде как бак не мешало бы почистить, но руки не доходили, а мы не уследили:)
а вообще можете соорентировать по сервисам или посоветовать куда щас сунуться, ну это ж не дело ездить всегда с полным баком, да и на большие расстояния это неуместно. надо чтоб смогли точно определить необходимость замены того или иного агрегата а не гадать на кофейной гуще.
10 тык и 15 разница ощутима:))
спасибо за советы:)
С уважением, Светлана.
по сервисам, если это Москва :) Лобачевского 130, т.9390983 - сервис №1
Автомакс - avtomax.nm - сервис № 2
Сервис на ул. Погодинская т. 248 36 01- сервис №3
можно сказать и так. Фронтера А Ц20НЕ - это тот же опель, что и другие. то есть основные вещи (как движок, насос, впрыск, трансмиссия)- легко лечиться на любом опелевском сервисе (к-т цены, ну пусть, будет 1,2-1,3 к основной цене)
остальное лучше делать на указанных (ну, сервис на Погодинской конечно не по Фронтерам, зато там работают отличные и простые ребята-делающие свою работу без проблем)
удачи :)
а мануал то у вас есть на фронтеру?<BR>
Москва:) столичные жители автоматически считают что акромя их ничего и нет, ну издержки, простите, не со зла:)
мануал вроде есть.
спасибо за список сервисов, бум стучаться к ним:)
Если насос на 12-летней помойке сдох, это > а еще можно без доработки поставить БОШ от 10-ки ВАЗ, встанет как влитой.
Читайте также: