Хонда фит не работает спидометр
В своем БЖ я уже несколько раз упоминал, что меня преследует проблема провалов оборотов на остановке и пинки на старте с Д+тормоз.
Проблема эта у меня почти с самого приобретения авто, порой проявляется очень часто, а бывает и пару месяцев ездишь без нее, может внимание не обращаешь или не даешь ей проявиться, способ типо придать чутка газу на старте и машина поедет.
Многие говорят забей это нормальная работа для вариатора, если честно я так не считаю. Я чувствую как нормально трогается вариатор, а как не нормально он это делает. У кого есть такая проблема меня поймут.
Кстати на форуме фитоводов тем таких щас две и там ищутся решения этой проблемы, о некоторых решениях я постараюсь описать ниже подробно с ссылками на тему по решению проблемы и с артикулами для покупки деталей, многое из этого я уже проделал, а что то мне предстоит…
Вот первая тема: Плавают обороты (D + тормоз)
Вот вторая: Провалы оборотов при остановке …
Вот так выглядят провалы оборотов, что на холодный что на горячий двигатель. На холодном их больше или вообще стрелка ложится и обороты вверх не поднимаются, пока селектор не переведешь на др режим, после этого начинаются скачки. Все это дело сопровождается дикой вибрацией и не очень приятными звуками из подкапотного пространства. При скачках оборотов также скажет все напряжение в машине на первом видео видно как притухают фары.
На горячем бывает 1 провал при остановке, не больше. Пинок при троганье с D+тормоз пока не получилось нормально заснять.
Собственно из-за чего могут быть такие пинки, подергивания, вибрации, провалы оборотов или мощности:
1. Старое масло в вариаторе. Первым делом стоит задуматься о замене масса в вариаторе, если это не делалось или делалось давно. Обязательно соблюсти уровень.Вариатор не любит как низкий так и высокий уровни. Проверяется на горячем двигателе (лучше проехать 10-15 км) уровень должен быть на пару мм ниже верхней риски на щупе. В среднем на замену нужно 3,2 литра. Стоимость от 1800 руб. Тема на форуме
2. Свечи и катушки зажигания. Простые свечи ходят 10-15 т.км, иридиевые 30-40 т.км. Не меняете вовремя свечи готовьте деньги на катушки, что на 1,3 что на 1,5 они летят, правда на 1,3 вылетает первым задний ряд. Так же катушки накрываются от старости, контакты окисляются. У меня лично передний ряд стоит с завода, машине 12 лет стоит задуматься если честно о их замене. Я на днях получаю свои новые катушки это заменитель от фирмы SAT.
Тема на форуме как лечить катушки там же можно прочитать как выявить неисправные.
Если кратко: полностью мертвую катушку можно определить отключением клеммы с катушек. Если поочередно отключать передний ряд, вы найдете дохляков на заднем, ну и соответственно наоборот отключая задний находите на переднем.
Если отключая катушку на переднем ряду двигатель начинает захлебываться и работать хуже чем было, то это значит что задняя катушка этого цилиндра мертва, в ином случае катушка живая. При мертвой катушке двигатель работает неровно и дико вибрирует и трясется, выхлоп тоже не однородный по звуку слышны хлопки.
На 1,5 литровом двигателе, если отключить рабочую катушку двигатель начнется глохнуть, это значит живая катушка, если же изменений не произошло то катушка дохлая.
Но этим способом вы определите только полностью убитые катушки. Необходимо еще и визуально посмотреть катушки на пробои.
Цена комплекта свечей для 1,3 около 650 рублей для 1,5 около 2000 тысяч.
Цена катушек от 1000 рублей аналог и от 3000 оригинал за шт.
Заказывать можно на exist я последнее время стал заказывать на emex />Артикулы:
1,3 Передняя катушка зажигания — 30520-PWA-003
1,3 Задняя катушка зажигания — 30521-PWA-003
1,5 Катушка зажигания — 30520-PWC-003
3. Клапан холостого хода (КХХ) и дроссельная заслонка (ДЗ). Они засираются и их приходится чистить раз в 30-50 т.км. возможно даже чаще. Стоимость чистки от 800 руб в сервисе. Тема на форуме как чистить ДЗ и КХХ
4. Клапан ЕГР из-за нашего бензина его приходится чистить раз в 10-30т.км. либо глушить вообще либо ставить новый. (Цена вопроса от 200 руб при чистке самостоятельной) Тема на форуме как чистить EGR
Кто то его глушит,
номер заглушки — 18711-PM1-J00
номер прокладки — 18715-PB2-000
5. Калибровка вариатора и холостого хода Процедура делается при снятии/замене АКБ. Вот тема калибровки вариатора и калибровка хх
6. Топливная система:
Топливный фильтр тонкой очистки (16010-SAA-000) и сеточка бензонасоса (Фильтр топливного насоса 17516-SAA-000). Машина тоже может вести себя неадекватно если они засраны. Рекомендуемый интервал замены 90 т.км (русский мануал, европейский рекомендует 45 т.км или раз в три года) стоимость оригиналов около 2000 руб без работы. и сама работа от 900 руб.
Тема на форуме как менять топливный фильтр
Не поменяли вовремя фильтра может накрыться бензонасос, а это 1-2 т.руб. за бош, который на десятку подходит, и около 10 т.р. за оригинальный десно.
Долго не меняете фильтра еще и форсунки засираются, из-за этого недостаточная смесь, отсюда плохая работа цилиндров. Их чистка от 1000 руб.
Также необходимо регулировать клапана и желательно прочистить прокладку и плиту EGR Процедура тоже регулярная раз в 60 т.км. лучше делать. Стоимость регулировки в сервисе от 2000 руб.
У нас в России качество бензина желает лучшего. если ездите на 92 то чаще надо чистить топливную систему. Я щас перешел на 95, по деньгам почти те же деньги, ну может рублей 20 теряете от бака. В общем с экономической составляющей разницы нет
7. Лямбда зонд и забитый катализатор, из-за их неправильной работы так же могут быть подергивания авто. Катализатор конечно не сильно роль играет, а вот лямбда имеет значение. Причем у части стоит только 1 до катализатора (0 258 006 538), а у другой части 2 лямбды до (0 258 006 540) и после (0 258 986 602) катализатора. Оригинальные они стоят почти 10 т.руб за штуку. Бошевские в районе 3 тысяч рублей.
8. Подушка вариатора и подушки двигателя. Так же дают вибрацию. Лучше всего менять на оригинал, каждая стоит в районе 3 т.руб. (если стоит пробитая катушка то двигатель офигенно вибрирует, отсюда излишняя вибрация на подушки и их более быстрый износ. В наших машинах все взаимосвязанно.
Подушка вариатора (левая) — 50805-SAA-J82 (Тема по замене)
Подушка двигателя (правая) — 50821-SAA-013 Полумера по лечению правой подушки двигателя Тема по замене правой подушки двигателя
Опора двигателя задняя (нижняя) 50810-SAA-982 Замена нижней подушки двигателя
9. Засранная гидропанель вариатора (блок управления АКП он же блок соленоидов АКП) Из-за редкой замены масла вараитора, стартов тапкой в пол и др эксплуатации вариатора в жестких условиях. Соленоиды могут заедать из-за чего происходят рыки и пинки на старте. Они поддаются чистке, кто то может проездить после нее 1 т.км и все вернется, а кто то может и 30 т.км. Видимо по разному чистили. Цена вопроса 500-1000 руб. за чистку. и от 3000 руб. за блок контрактный и около 15000 руб. за новый. Артикул 27200-PWR-013. Тема на форуме
10. Замена фильтров вариатора или полная замена вариатора. Это самый крайний метод, но если у вас плавают обороты и проблемы на старте, я бы лично начал с этого Разборка вариатора и замена его фильтров
Это ряд действий, которые в 85-90% случаев помогают решить проблему пинков, рывков, плаваний оборотов и вибраций.
На данный момент я сделал все кроме п.7,8,9. Сейчас жду катушки и в глубине души очень хочу чтобы дело было в них! Надоели эти пинки. Точно поменяю подушки, лишняя вибрация не пошла им на пользу…
Те кому не помогли данные процедуры сейчас ищут решение, за ходом можно следить в темах:
Плавают обороты (D + тормоз)
Провалы оборотов при остановке …
Надеюсь найдется решение этой напасти, крайний случай это замена вариатора или его полный разбор и ремонт. Что тоже кстати делают:
раз тема
два тема
Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.
Устройство
Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.
Механический
Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.
Неисправности аналогового спидометра и их устранение
Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.
У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:
- У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
- С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
- Отвинчивают гайку крепления тросика.
- Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
- Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
- По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
- Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
- Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.
Электронный
В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.
Неисправности электронного спидометра и их устранение
У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.
Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.
В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:
- автомобиль загоняют на яму;
- снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
- размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
- накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
- датчик вынимают из гнезда;
- на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
- мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
- на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
- убедившись в негодности ДС, производят его замену.
Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».
Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.
Заключение
При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.
Короче стоит микруха. Которая размером 2 мм. Достать ее в Воронеже почти не реально! Даже на заказ. Сам пробовал. Я ее заменяю схемой из более распространенных компонентов. Работа сложная и кропотливая.
Надеюсь больше глупых вопросов не будет. Цена за эту работу у меня ну очень низкая!
| Меню пользователя goria |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от goria |
| Меню пользователя EXIV |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от EXIV |
а паель как раз 1500 будет стоить, но не деревянных
| Меню пользователя cedric |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от cedric |
| Меню пользователя goria |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от goria |
| Меню пользователя goria |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от goria |
| Меню пользователя Николай Калгин |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Николай Калгин |
| Меню пользователя Noname |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Noname |
единственный трабл с электрикой в хондах - это майн релей. лечица пропайкой контактов. вылазит 1 раз за всю жизнь машины.
в остальном согласен с Николай Калгин
зы. поиск по дром.ру и куче ресурсов по хондам ничего подобного не обнаружил.
| Меню пользователя dema |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от dema |
Странно , вот два авторитетных форума по Хондам, ничего такого ни разу не встречал.. Сам с подобной проблемой так же не сталкивался.
| Меню пользователя JoNick |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от JoNick |
| Меню пользователя JoNick |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от JoNick |
| Меню пользователя Шниперсон И.А. |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Шниперсон И.А. |
релюха, управляющая топливным насосом . находится около рулевой колонки.
признаки - на горячую если заглушить, то потом заводишь, а она трясется и глохнет . а по истечении 3-10 минут заводится как нивчем небывало
| Меню пользователя dema |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от dema |
| Меню пользователя OLEGATOR_VN81 |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу OLEGATOR_VN81 |
| Найти ещё сообщения от OLEGATOR_VN81 |
а чем этот геморой от любого другого отличается?
воздушный фильтр в пластиковом кожухе - открутил болты - меняй в удовольствие
маслянный со стороны моторного щита. но пространство позволяет его открутить без проблем. у нму в защите картера для этого специальные окна оставлены)
Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.
Устройство
Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.
Механический
Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.
Неисправности аналогового спидометра и их устранение
Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.
У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:
- У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
- С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
- Отвинчивают гайку крепления тросика.
- Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
- Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
- По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
- Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
- Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.
Электронный
В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.
Неисправности электронного спидометра и их устранение
У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.
Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.
В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:
- автомобиль загоняют на яму;
- снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
- размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
- накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
- датчик вынимают из гнезда;
- на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
- мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
- на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
- убедившись в негодности ДС, производят его замену.
Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».
Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.
Заключение
При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.
В своем БЖ я уже несколько раз упоминал, что меня преследует проблема провалов оборотов на остановке и пинки на старте с Д+тормоз.
Проблема эта у меня почти с самого приобретения авто, порой проявляется очень часто, а бывает и пару месяцев ездишь без нее, может внимание не обращаешь или не даешь ей проявиться, способ типо придать чутка газу на старте и машина поедет.
Многие говорят забей это нормальная работа для вариатора, если честно я так не считаю. Я чувствую как нормально трогается вариатор, а как не нормально он это делает. У кого есть такая проблема меня поймут.
Кстати на форуме фитоводов тем таких щас две и там ищутся решения этой проблемы, о некоторых решениях я постараюсь описать ниже подробно с ссылками на тему по решению проблемы и с артикулами для покупки деталей, многое из этого я уже проделал, а что то мне предстоит…
Вот первая тема: Плавают обороты (D + тормоз)
Вот вторая: Провалы оборотов при остановке …
Вот так выглядят провалы оборотов, что на холодный что на горячий двигатель. На холодном их больше или вообще стрелка ложится и обороты вверх не поднимаются, пока селектор не переведешь на др режим, после этого начинаются скачки. Все это дело сопровождается дикой вибрацией и не очень приятными звуками из подкапотного пространства. При скачках оборотов также скажет все напряжение в машине на первом видео видно как притухают фары.
На горячем бывает 1 провал при остановке, не больше. Пинок при троганье с D+тормоз пока не получилось нормально заснять.
Собственно из-за чего могут быть такие пинки, подергивания, вибрации, провалы оборотов или мощности:
1. Старое масло в вариаторе. Первым делом стоит задуматься о замене масса в вариаторе, если это не делалось или делалось давно. Обязательно соблюсти уровень.Вариатор не любит как низкий так и высокий уровни. Проверяется на горячем двигателе (лучше проехать 10-15 км) уровень должен быть на пару мм ниже верхней риски на щупе. В среднем на замену нужно 3,2 литра. Стоимость от 1800 руб. Тема на форуме
2. Свечи и катушки зажигания. Простые свечи ходят 10-15 т.км, иридиевые 30-40 т.км. Не меняете вовремя свечи готовьте деньги на катушки, что на 1,3 что на 1,5 они летят, правда на 1,3 вылетает первым задний ряд. Так же катушки накрываются от старости, контакты окисляются. У меня лично передний ряд стоит с завода, машине 12 лет стоит задуматься если честно о их замене. Я на днях получаю свои новые катушки это заменитель от фирмы SAT.
Тема на форуме как лечить катушки там же можно прочитать как выявить неисправные.
Если кратко: полностью мертвую катушку можно определить отключением клеммы с катушек. Если поочередно отключать передний ряд, вы найдете дохляков на заднем, ну и соответственно наоборот отключая задний находите на переднем.
Если отключая катушку на переднем ряду двигатель начинает захлебываться и работать хуже чем было, то это значит что задняя катушка этого цилиндра мертва, в ином случае катушка живая. При мертвой катушке двигатель работает неровно и дико вибрирует и трясется, выхлоп тоже не однородный по звуку слышны хлопки.
На 1,5 литровом двигателе, если отключить рабочую катушку двигатель начнется глохнуть, это значит живая катушка, если же изменений не произошло то катушка дохлая.
Но этим способом вы определите только полностью убитые катушки. Необходимо еще и визуально посмотреть катушки на пробои.
Цена комплекта свечей для 1,3 около 650 рублей для 1,5 около 2000 тысяч.
Цена катушек от 1000 рублей аналог и от 3000 оригинал за шт.
Заказывать можно на exist я последнее время стал заказывать на emex />Артикулы:
1,3 Передняя катушка зажигания — 30520-PWA-003
1,3 Задняя катушка зажигания — 30521-PWA-003
1,5 Катушка зажигания — 30520-PWC-003
3. Клапан холостого хода (КХХ) и дроссельная заслонка (ДЗ). Они засираются и их приходится чистить раз в 30-50 т.км. возможно даже чаще. Стоимость чистки от 800 руб в сервисе. Тема на форуме как чистить ДЗ и КХХ
4. Клапан ЕГР из-за нашего бензина его приходится чистить раз в 10-30т.км. либо глушить вообще либо ставить новый. (Цена вопроса от 200 руб при чистке самостоятельной) Тема на форуме как чистить EGR
Кто то его глушит,
номер заглушки — 18711-PM1-J00
номер прокладки — 18715-PB2-000
5. Калибровка вариатора и холостого хода Процедура делается при снятии/замене АКБ. Вот тема калибровки вариатора и калибровка хх
6. Топливная система:
Топливный фильтр тонкой очистки (16010-SAA-000) и сеточка бензонасоса (Фильтр топливного насоса 17516-SAA-000). Машина тоже может вести себя неадекватно если они засраны. Рекомендуемый интервал замены 90 т.км (русский мануал, европейский рекомендует 45 т.км или раз в три года) стоимость оригиналов около 2000 руб без работы. и сама работа от 900 руб.
Тема на форуме как менять топливный фильтр
Не поменяли вовремя фильтра может накрыться бензонасос, а это 1-2 т.руб. за бош, который на десятку подходит, и около 10 т.р. за оригинальный десно.
Долго не меняете фильтра еще и форсунки засираются, из-за этого недостаточная смесь, отсюда плохая работа цилиндров. Их чистка от 1000 руб.
Также необходимо регулировать клапана и желательно прочистить прокладку и плиту EGR Процедура тоже регулярная раз в 60 т.км. лучше делать. Стоимость регулировки в сервисе от 2000 руб.
У нас в России качество бензина желает лучшего. если ездите на 92 то чаще надо чистить топливную систему. Я щас перешел на 95, по деньгам почти те же деньги, ну может рублей 20 теряете от бака. В общем с экономической составляющей разницы нет
7. Лямбда зонд и забитый катализатор, из-за их неправильной работы так же могут быть подергивания авто. Катализатор конечно не сильно роль играет, а вот лямбда имеет значение. Причем у части стоит только 1 до катализатора (0 258 006 538), а у другой части 2 лямбды до (0 258 006 540) и после (0 258 986 602) катализатора. Оригинальные они стоят почти 10 т.руб за штуку. Бошевские в районе 3 тысяч рублей.
8. Подушка вариатора и подушки двигателя. Так же дают вибрацию. Лучше всего менять на оригинал, каждая стоит в районе 3 т.руб. (если стоит пробитая катушка то двигатель офигенно вибрирует, отсюда излишняя вибрация на подушки и их более быстрый износ. В наших машинах все взаимосвязанно.
Подушка вариатора (левая) — 50805-SAA-J82 (Тема по замене)
Подушка двигателя (правая) — 50821-SAA-013 Полумера по лечению правой подушки двигателя Тема по замене правой подушки двигателя
Опора двигателя задняя (нижняя) 50810-SAA-982 Замена нижней подушки двигателя
9. Засранная гидропанель вариатора (блок управления АКП он же блок соленоидов АКП) Из-за редкой замены масла вараитора, стартов тапкой в пол и др эксплуатации вариатора в жестких условиях. Соленоиды могут заедать из-за чего происходят рыки и пинки на старте. Они поддаются чистке, кто то может проездить после нее 1 т.км и все вернется, а кто то может и 30 т.км. Видимо по разному чистили. Цена вопроса 500-1000 руб. за чистку. и от 3000 руб. за блок контрактный и около 15000 руб. за новый. Артикул 27200-PWR-013. Тема на форуме
10. Замена фильтров вариатора или полная замена вариатора. Это самый крайний метод, но если у вас плавают обороты и проблемы на старте, я бы лично начал с этого Разборка вариатора и замена его фильтров
Это ряд действий, которые в 85-90% случаев помогают решить проблему пинков, рывков, плаваний оборотов и вибраций.
На данный момент я сделал все кроме п.7,8,9. Сейчас жду катушки и в глубине души очень хочу чтобы дело было в них! Надоели эти пинки. Точно поменяю подушки, лишняя вибрация не пошла им на пользу…
Те кому не помогли данные процедуры сейчас ищут решение, за ходом можно следить в темах:
Плавают обороты (D + тормоз)
Провалы оборотов при остановке …
Надеюсь найдется решение этой напасти, крайний случай это замена вариатора или его полный разбор и ремонт. Что тоже кстати делают:
раз тема
два тема
Читайте также: