Hino 2004 года распиновка блока управления стеклоподъемниками

Обновлено: 24.01.2025

Мне в подключении было проще, не задействованы были только 4 контакта, включив зажигание я отыскал на имеющихся 6 контактах плюс, к нему запитал основной провод от задних стеклоподъемников.

Далее просто меняя положениями два провода выбрал нужную полярность для подъема/опускания стекла с основного пульта.
Если данной информации будет мало, то смогу сделать более подробную схему на выходных. с фотографиями колодок и выводом разъемов на схеме

Пришло время, теперь допишу более подробно

3 общий минус
11 общий плюс
1,2 контакты управления водительского стеклоподъемника
4 контакт не задействован
5,6 контакты управления переднего правого стеклоподъемника
7,8 контакты управления заднего левого стеклоподъеника
9,10 контакты управления заднего правого стеклоподъеника

2 контакт не задействован
1,4 контакты на управления механизмом стеклоподъемника
6 контакт общий плюс
3 контакт на 8 колодку блока стеклоподъемника
5 контакт на 7 колодку блока стеклоподъемника

Тут пример на основе задней левой двери

Mazda 626 1993, engine Gasoline 1.8 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — accessories

Comments 20

Привет, подскажи пожалуйста, не особо шарю в читаниях схем, понятно что повтыкать и пойму, но как человек который сталкивался с этим и понимая схему что и расположил выше- на пасажирский подъемник передний откуда провода идут из блока? (всё в штатном исполнении, как и должно быть)бо опускается норм с кнопки двери, а чтоб с блока или стекла поднять (опустить так же если с блока) то приходится выгибать косу что между стойкой и дверью в проеме в пыльнике резиновом идет, до появления при изгибе контакта на одном из проводов подгулянных(скорее всего управляющий на подъем который)?

Контакты 5 и 6 там идет постоянный минус, от блока с водительской двери подается плюс(меняется полярность провода) с кнопки на пассажирской двери перекидывается плюс уже на провода самого моторчика стеклоподъемника

По контактах блока 5 и 6 соответственно под зелёным кружком что у тебя на рисунке показан (в формате тыкнуть пальцем)) правильно понял ?Бо по факту ножки контактов по одному, а на рисунке колодки подъемника 3 контакт чёто вверху да и 9 вроде нема, а в подписе задействован, но это всё темнота т.к. наверно читать не умею схемы, я хоть правильно расположение пассажирского понял?Бо сомневаюсь))) И это, раз на опускание работает всегда причем лиш с кнопки двери, то интуитивно понимаю что ровод задействованный на подъем до этой самой кнопки и делает гембель…Спасибо!(тыкни только меня носов какие контакты мои и какой провод звонить ищя разрыв или новый протянув поверх?)

Обычно система состоит из двухпозиционного переключателя на приборной панели или центральной консоли, проводной через две цепи к двигателю в каждой двери.

Диск расположен в двух направляющих вправо и влево внутри. Доводчик стекол Pandora DWM Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери.
как подключить стеклоподъёмник ваз

Также желательно провести проверку пружин и каждой детали на исправность.

От доводчика идет 2 провода, они постоянно замкнуты между собой в нем.

Гид удерживается вместе с винтом, так что диск не выскальзывает.

В сегодняшней статье мы поговорим о том, как подключить кнопку стеклоподъемника и отремонтировать ее, если она вдруг перестала работать. Для управления стеклоподъемниками применяются клавиши, которые со временем могут выйти из строя.

Возможны ситуации, когда по части электрики все в порядке, а переключатель стеклоподъемника все равно не работает. Работа с электрикой Помните, что при помощи предохранителя стеклоподъемника можно защитить все важные узлы от короткого замыкания.

Самостоятельная установка доводчика стекол

Разновидности стеклоподъемников

Набор торцовых ключей или головок. Дополнение от Возможно подключение любого количества дублирующих кнопок.

Его я запихнул тоже в ту же коробку где и стояночный тормоз. Электродвигатель подъемника передней пассажирской двери.
Автомобильное реле. Как работает? Для чего нужно? Как подключить?

Свежие записи

После освобождения дверной обшивки не нужно спешить ее снимать. В этом случае при нажатии на кнопку управления слышно, как работает электродвигатель, но движения стекла не происходит.

Кнопка стеклоподъемника, способы устранения неисправностей Проваливается кнопка стеклоподъемника Если проблемы появились из-за электропитания, прежде всего необходимо провести проверку предохранителей. Этот вариант происходит гораздо реже.

Далее нанесите на поверхность оболочки из резины токопроводящий клей в место, где соприкасаются печатная часть платы и контакты. В такой ситуации движению стеклоподъемника либо что-то мешает, либо же из строя вышел электродвигатель. Чтобы снять обшивку, следует: Открутить снизу три самореза, которые держат пластиковый карман обшивки. Иначе вынуть механизм будет невозможно.

Подключение кнопки стеклоподъемника своими руками Чтобы подключить кнопку механизма, поднимающего стекло, понадобится целый комплект материалов и инструментов. Выкрутить два болта, держащие внутреннюю ручку. Если напряжение отсутствует, проверьте проводку, реле и блок управления. А вот второй провод на движок идет мимо доводчика.

Далее совмещаете в рейке отверстия с теми, которые сделали в дверце. Следите за любыми частями адаптера привода, которые могут выпасть при удалении двигателя. Рекомендуется все силовые цепи коммутировать посредством реле, чтобы сохранить целостность кнопок. Подключение кнопки стеклоподъемника своими руками Чтобы подключить кнопку механизма, поднимающего стекло, понадобится целый комплект материалов и инструментов.

Представляем Вашему вниманию фотоотчет об установке блока переключателей стеклоподъемников и управления зеркалами Datsun, который прислал наш покупатель - Боков Даниил Вячеславович (г. Волгоград, Волгоградская область), в рамках участия в акции.

Через 3 дня после оплаты заказа, он уже был в моем городе.

Заказ пришёл на 4 дня раньше планируемой даты, этому я конечно же был рад)))

Для установки нам потребуется 2 фишки для управления стеклоподъемниками (стандартные) и фишка для управления эл. зеркалами (подходит фишка от ЭУР. Фирма Cargen, артикул АХ-495).

Для начала нужно вырезать дверную карту. Использовал обычный канцелярский нож.

Далее необходимо выполнить подключение по указанной схеме.

Распиновка фишки стеклоподъемников:
- провод подсветки подключаем к проводу 4
- минус питания подключаем к проводу 5
- плюс питания подключаем к проводу 2

Далее подключаем электрорегулировку зеркал. Нам нужны 3 провода, выходящие из зеркал: зелёный, синий и красный.

Распиновка управление эл. зеркал:
- зелёный (регулировка вверх/вниз)
- синий (регулировка влево/вправо)
- красный (масса моторов) - подключаем с двух зеркал к одному проводу от блока.

Установка заняла примерно 2 часа. Ничего сложного нет.

Самая низкая цена на блок эсп, которую я только нашёл! Качество на высшем уровне, аккуратный и красивый блок.

Отличное отношение к клиентам, советую заказывать!

Спасибо Вам, Даниил Вячеславович, за подготовку этого отчета. В благодарность, обещанный приз перечисляем на счет Вашего мобильного телефона.

Купить блок переключателей стеклоподъемников и управления зеркалами Datsun Вы можете в нашем интернет-магазине.

Водительский Блок Электро Стеклоподъёмников. Находится на водительской двери, управляет сразу всеми стеклоподъёмниками в машине, а так-же блокировкой окон и дверей.

ВАЖНО. Есть как минимум их ДВА вида, это Японский вариант и Английский , внешне вроде-бы не отличаются, как и по контактной распайке вроде-бы. Самое важное отличие в лёгкости разборки. Японская разбирается легко и непринуждённо (предоставлено ниже).
Английский вариант намного неудобнее в этом плане, его описание будет красным цветом ниже.

Блок Электро Стеклоподъёмников

Подготовка:

Сперва я взял стандартные белые диоды 3мм (3,5В 20мА). Но по опыту знаю что лупить они будут очень сильно (из за купола линзой). Поэтому я вооружившись наждачкой стесал купол и зашкурил бока. Затем взял черный лак для ногтей и закрасил торец диода (чтобы был рассеяный боковой свет).

Разбор:

Японский Вариант:

1. Подковыреваем аккуратно ножом блок стеклоподъемников (со стороны ближе к багажнику).
2. Вытягиваем его и отключаем.
3. Откручиваем 3 самореза снизу - они держат верхнюю облицовку блока и защелку.
4. Снимаем верхнюю облицовку и откручиваем еще 4 самореза - они соединяют верхнюю и нижнюю части.
5. Аккуратно разъединяем части.
6. Имеем: нижнюю часть, верхнюю часть, 5 пружин (они передают напряжение с нижней платы на платы подсветки), 8 контактных пластинок (с кнопок).
7. Водительская кнопка реализована на самой плате - Главное не потерять устройство автоматического опускания (пружина с пластиковым цилиндром вставленные в кнопку снизу)

Блок разобран

Блок на англичанках тоже разборный! Правда есть одно НО. Пока первый не сломаешь, второй не разберёшь =)

Ну наверное как разобрать сам корпус труда не составляет,это уже описано выше,но всё же - откручиваем саморезы, снимаем.

Дальше мы понимаем,что плату надо достать из корпуса,но её что-то держит.

В принципе описать так что-бы было понятно, весьма сложно. это надо на месте прообвать тогда будет понятно, для улучшения понимания, ниже даны фото разобранные:

А вот что получилось когда неосторожно пытаться разбирать (или неправильно)

Платы подсветки:

Японский Вариант:

На верхней части видим кнопки и платы. Платы (3 штуки) фиксируются пластиковыми заклепками. Я из не ломал а поступил след образом:
1. взял пинцет
2. грел его над газовой плитой
3. сплющивая, вытягивал (удлинял) заклепки.
4. Затем вытащил платы и перепаял на них диоды (надо прозвонить тестером диоды на плате - узнать где плюс и так же впаять новые диоды).
5. Поставил на место платы и паяльником расплющил заклепки.

Английский Вариант:

Немного отличается, у него нет отдельных плат, есть одна общая и в неё впаяны диоды на длинных ножках. Светодиоды видны на фото ниже.
Они находятся прямо в самих кнопках, что-бы их ПЕРЕпаять нужно перевернть плату и выпаять с обратной стороны.

Чистка блока:

Раз уж мы разобрали блок, то надо его почистить.
1. вычистил все контакты спиртом от гари (места где есть смазка не трогать)
2. вычистил все дорожки
3. снял кнопки (с помощью иголки снял стопорную шайбу и вытащил оськи на которых держались кнопки).
4. вычистил весь мусор ватой со спиртом.
5. подправил положение диодов в колодцах под кнопками.

Сборка:

Английский Вариант:

1. установил обратно кнопки (стопорную шайбу ставил пинцетом)
2. с верхней части снял кнопку блокировки стекол (она сделана так что ее иначе как снятую не засунешь) + она распадается, поэтому фото кнопки прилагаю. Снимается кнопка путем снимания верхней шляпки.
3. собрал и поставил кнопку блокировки стекол на нижнюю часть.
4. установил на нижнюю часть все пружины и контакты кнопок.
5. соединил верхнюю и нижнюю части и удерживая их закрепил саморезами.
6. присоединил верхнюю облицовку и защелку и зафиксировал саморезами.
7. подключил блок обратно и защелкнул на свое место.
8. проверил работоспособность.

Белая подсветка.

Английский Вариант:

Сборка труда совершенно не представляет-защёлкиваем всё на место и закручиваем саморезы.

Необходимые инструменты и материалы:

1. диоды 3мм (5шт)
2. наждачная бумага (мелкая) или напильник
3. тестер (проверять полярность диодов)
4. паяльник (для пайки)
5. пинцет (для удобства работы)
6. иголка (снимать стопорные кольца кнопок)
7. спирт (зачистка контактов)
8. вата (протирка контактов и грязи)
9. фосфорная кислота (намного лучше паяется, но место спая потом обязательно протереть хорошо мокрой ватой со спиртом)

Установлен данный блок под сидушкой заднего сидения, с левой стороны.

= Назначение выводов блока управления стеклоподъёмниками. =

Пользование стеклоподъёмниками после отключения зажигания.

Желание пользоваться стеклоподъёмниками после отключения зажигания, периодически возникало после 3 -5 минутного пребывания в машине (когда докуришь сигарету, а время, отведённое на работу блока после выключения зажигания, уже закончилось)… Но прежде чем бездумно кидать какие-либо провода, надо просто задуматься: почему это происходит. Не вдаваясь в подробности зачем всё это (ведь если отключаются - значит это кому-нибудь нужно…), просто рассмотрим как всё это происходит. При включении зажигания, на контакт 19 блока (вход «15») поступает 12 Вольт и блок, иногда сразу, иногда с задержкой до 3 сек. начинает работать (о готовности к работе можно судить по зажиганию светодиода в кнопке блокировки на водительской двери). После выключения зажигания, напряжение на выводе 19 пропадает, но т.к. этот вход только информационный, то модуль продолжает работать ещё 1 мин. и только после этого отключается (блокируется). Правда отключается только возможность управления с кнопок, а сам модуль продолжает «жить» - например автоматическое закрытие окон он включит через любой промежуток времени, хоть через сутки (проверено!). Следовательно для активации модуля (при выключенном зажигании) достаточно кратковременно подать 12 Вольт на вывод 19 и модуль даст возможность в течении минуты управлять стеклоподъёмниками.

Во первых, на вывод 19, как уже известно поступает 12 Вольт от замка зажигания (через контакт 9 разъёма D и предохранитель F23 блока реле и предохранителей). И просто втыкать туда дополнительно 12 Вольт нельзя - необходимо эти цепи развязать через диоды, иначе подаваемые 12 Вольт полезут в цепь зажигания (пойдёт тест панели, включится бензонасос и т.д.). Во вторых, хотелось бы предусмотреть защиту от случайного нажатия. И, наконец, нет желания лепить какие-то дополнительные кнопки - хотелось бы использовать для этих целей штатные… В результате была разработана, собрана и испытана схема, в которой (на мой взгляд) выполнены все эти условия…

Опишу подробно, чтобы желающие повторить, но на иной элементной базе, могли ориентироваться в принципе работы.

При включённом зажигании (и активированном блоке управления) на вход 87 (с выхода 87 блока управления) поступает 12 Вольт. На выходе 12 элемента DD1:6 присутствует логический ноль, который блокирует прохождение сигнала с кнопки через элемент DD1:1 (вывода 2 и 12 микросхемы соеденены по схеме «МОНТАЖНОЕ ИЛИ»), конденсатор С3 разряжен, на выходе 4 элемента DD1:2 логическая единица, конденсатор С4 заряжен до напряжения источника питания (на нижней обкладке - 0), на выходе 8 элемента DD1:4 и на выходе 6 элемента DD1:3 нули, транзистор VT1 закрыт. Напряжение включения зажигания поступает через диод VD6 на выход Out15 и, с него, на вход «15» блока управления. Блок управления работает в нормальном режиме. При выключении зажигания, напряжение 12 Вольт перестаёт подаваться на вывод «15» блока управления, но блок ещё минуту работает и на вход «87» продолжает поступать 12 Вольт - состояние схемы не меняется. Когда блок управления заблокируется и снимет 12 Вольт с вывода «87», на выходе 12 элемента DD1:6 появиться единица (на выходе 2 элемента DD1:1 по прежнему ноль) и схема перейдёт в режим ожидания. Теперь если нажать кнопку (соеденить вывод «u1» с общим проводом) на выходе 2 элемента DD1:1 появиться единица и начнётся зарядка конденсатора С3. По окончании зарядки (примерно 3 сек. - защита от случайного нажатия) элемент DD1:2 переключится, на его выходе появиться ноль, который, проинвертировавшись элементом DD1:3, откроет транзистор VT1 и зуммер НА1 начнёт работать - раздастся звуковой сигнал. Ноль на выходе DD1:2, разрядит конденсатор С4, но состояние входа 11 элемента DD1:5 не изменится и на выходе 8 элемента DD1:4 попрежнему будет ноль. Услышав звуковой сигнал, отпускаем кнопку. На выходе 2 элемента DD1:1 появляется ноль, конденсатор С3 быстро разряжается через диод VD2 и выход DD1:1, DD1:2 переключается, на его выходе 4 появляется единица, зуммер отключается и начинается зарядка конденсатора С4. Во время зарядки (примерно 5 сек.) на выходе 8 элемента DD1:4 формируется положительный импульс, который через диод VD5 поступает на вход «15» блока управления. Блок активизируется и в течении минуты позволяет управлять стеклоподъёмниками.

Применяемые радиоэлементы - для поверхностного монтажа, кроме оксидных конденсаторов, которые расположены на обратной стороне платы. Собранные платы соединяются между собой и, как уже говорилось, помещаются в корпус от реле…

В стенке корпуса (напротив зуммера) сделано отверстие ф2,5 мм.

Обратная сторона плат

Зуммер и конденсаторы.

Элементы поверхностного монтажа

Теперь о кнопке активации… В принципе её можно установить где угодно, но мне не хотелось размещать где-то дополнительную кнопку, поэтому было принято решение доработать штатную кнопку стеклоподъёмника водиельской двери… Насколько это удачно получилось судить вам, но я считаю, что довольно-таки удобно: при заблокированных стеклоподъёмниках, переводим эту кнопку в положение «Закрыть окно» (вполне естественная операция), ждём появления звукового сигнала, услышав сигнал, отпускаем кнопку и стеклоподёмники готовы к работе… При работе стеклоподъёмников, доработка кнопки не оказывает на работу никакого влияния. Для доработки необходимо разобрать блок кнопок водительской двери. Выпаяв светодиод подсветки кнопки стеклоподъёмника водителя, снимаем основание кнопки. В качестве дополнительного переключающего элемента используется контактная пластинка от кнопки которая стоит в других дверях - там пластинка немного другая. Естественно, кнопку приобретаем дполнительно, а не используем какую-либо из имеющихся в дверях (без кнопки в другой двери стеклоподъёмник этой двери не работает даже с пульта водителя!). Для этой пластины изготавливаем контактную плату толщиной 0,5 мм.

Снимаем основание кнопки.

Устройство в сборе.

Далее надфилем выпиливаем в основании кнопки понижение по толщине и ширине платы (показано стрелками). Теперь нанеся на противоположную сторону платы любой клей, приклеиваем её к плате переключателей, выверяя с помощью основания кнопки. После того как клей встанет, через отверстия платы сверлим отверстия ф1 мм. С противоположной стороны платы переключателей на «переднем» оверстии зачищаем контактную площадку, а на «заднем» делаем фаску сверлом ф2-3 мм (для удаления кромки печатной дорожки).

Фаска и контактная площадка.

Приклеиваим контактную плату.

Подгоняем основание для установки контактной платы.

Теперь впаиваем в «переднее» отверстие перемычку ф1 мм (удобно использовать вывод резистора МЛТ-2), а через другое (что-то не хочется обзывать его наподобие первого) протягиваем провод МГТФ ф 0,5 мм, один его конец припаиваем к контактной плате, а другой к свободному выводу разъёма, пропустив через ещё одно просверленное отверстие ф 1 мм. Заодно припаиваем перемычку между выходом «87» разъёма и ещё одним свободным выводом (чтобы впоследствии не врезаться в провод «87»). На основании блока переключателей (там где пройдёт провод) вырезаем освобождения под провод и вставляем плату переключателей в основание, предварительно запаяв светодиод подсветки…

Вырезы в основании под провод.

Перемычка и провод от контактной платы.

Итак, установив плату в основание пульта управления, помещаем контактные пластинки на свои места. контактная пластинка дополнительной секции имеет несколько иную конфигурацию (важно не перепутать её с другой пластинкой!), её устанавливаем так, чтобы замыкание происходило в положении «Стекло вверх». Далее устанавливаем в клавишу стеклоподъёмника водительской двери дополнительный толкатель (его берём из той-же кнопки откуда брали пластинку) и собираем пульт водительской двери… Дальше производим электрические подключения.

Устанавливаем дополнительный толкатель.

Устанавливаем контактные пластинки.

Контактные пластинки: слева основная, справа дополнительная.

Привожу общие рекомендации по подключению.

С выводами «u1» и «87», думаю, вопросов быть не должно: мы их вывели на разъём кнопочного пульта водителя - туда и подсоединяем (вывод «87» можно также взять и на разъёме самого контроллера стеклоподъёмников - контроллер выдаёт этот сигнал на два выхода: 17 и 18, а используется только один). Вывод «30» подключаем к проводу идущему от контакта 11 разъёма «D» блока реле и предохранителей. От этого контакта запитывается сам блок управления (ещё и ЦЗ), так что вполне логично от него же питать и нашу схему. Вывод «31» подключаем к корпусу. На вывод «15» мы должны подать 12 Вольт (при включённом зажигании), которые шли на контакт 19 блока управления, а с вывода «Out15» подать сигнал на вывод 19 блока (т.е. включить наше устройство в разрыв этого провода). Сигнал «15» на блок управления берётся с контакта 9 разъёма «D» блока реле и предохранителей, но с этого же вывода запитаны регулятор зеркал, аудиосистема и разъём находящийся перед задней пепельницей (у нас не используется). Поэтому разрывать провод прямо после разъёма блока реле и предохранителей нельзя. Можно подать сигнал на вывод «15» прямо от провода разъёма, а с вывода «Out15» протянуть провод и подключить его прямо на вывод 19 блока управления, предварительно откинув и заизолировав провод подходящий к этому выводу. А можно проследить по жгуту, идущему от разъёма «D» блока реле и предохранителей, найти разветвление, от которого провод идёт прямо к блоку управления (это не так и далеко от разъёма), размотав х/б оплётку жгута, найти нужный провод и, разрезав его, подключить вывод «Out15» к той части, которая идёт к блоку управления…

Я разработал устройство, которое должно удовлетворять следующим требованиям: 1. Штатная работа контроллера стеклоподъёмников не должна меняться - как было автоматическое отключение через минуту, так оно и должно остаться (может это нужно, чтобы дети оставшиеся в машине не баловались опусканием и поднятием стёкол).

2. Кнопки управления должны быть задейсвованы штатные - не хотелось втыкать новые. Не всегда новая кнопка впишется во внутренний дизайн и условное обозначение на кнопке должно хоть как-то связано со стеклоподъёмниками (можно, конечно, поставить скрытую под панелью кнопку, но это не всегда хорошо: попробуйте объяснить жене, которая остаётся в машине: «Что-бы поднять или опустить стекло - залезь рукой под панель в таком-то месте, нащупай там кнопку, нажми её и т.д…) Кроме этого логика работы дополнительной кнопки должна быть понятна опять же, к примеру, жене…

3. Кнопки активизации не должны мешать работе штатной системы и не должны активироваться при активном контроллере.

4. Устройство должно быть собрано на современной элементной базе и иметь небольшие габариты. На мой взгляд все эти требования выполнены…

Подавать на вход 19 постоянный плюс не рекомендуется!

Можно подать на клемму 19 плюс 12В от стоп-сигналов, через диодную развязку. Достаточно кратковременного нажатия на педаль тормоза и в течении минуты пользоваться стеклоподъёмниками. Или подать информацию о вашем присутствии на блок управления от магнитолы с выхода для питания антенны. Магнитола поёт, подъёмники двигаются. Магнитола молчит, подъёмники стоят. А чаще всего, оно так и бывает, сидим в машине слушаем музыку, уходим обычно выключаем музыку.

Проблема - при включении габаритов самопроизвольно опускается стекло правой передней двери. Причина - попадание влаги в эл. разъем, расположенный в правой стойке кузова. Способ лечения №1 (герметизация): 1 открыть переднюю правую дверь и вытянуть из стойки, на которой расположены петли, конец резиновой гофры, по которой идёт проводка в дверь. 2 Аккуратно потянув за провода вынуть из стойки прямоугольный разъем розового цвета. Разъем рассоединить и удалить из него влагу (можно просто продуть) Чтоб во время продувки не упустить часть разъема внутрь стойки, рекомендую зажать его чем-нибудь, хоть бельевой прищепкой. 3. обработать клеммы внутри разъема и провода в месте входа в разъем силиконовой смазкой или литолом. (WD-40 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!) 4. Аккуратно соберите всё обратно PS. Остатками литола можно смазать петли дверей. PPS. Не забудте вернуть прищепку супруге.

Если первый способ не помог, тогда нужно гереметизировать всё и везде, где может появиться влажность (не обязательно вода). Именно из-за повышенной влажности и не только в разъёмах может произойти самопроизвольное срабатывание.

Способ лечения №2 (пайка восьми резисторов): Т.к. наши авто комплектуются блоками управления стеклоподъёмниками различных модификаций, то этот эффект у кого-то есть, у кого-то нет. В частности, он замечен в блоках с PIC16C74B и на платах с таким рисунком проводников (есть и другой)…

Это PIC16C74B…

Для устранения этого недостатка требуется в блоке управления впаять резисторы номиналом 6,8 кОм…

В блоке нужно соединить выводы 1, 2, 3, 6, 8, 12, 30, 32 через резисторы с общим проводом (землёй)…
Все указанные выводы - это входа управления.

Можно использовать резисторы номиналом от 6,8 кОм до 12 кОм. (Восемь резисторов должны быть одного номинала.)

В блоке на процессоре PIC16F72, все эти входа соеденины с минусом через резистивные цепочки общим сопротивлением 10 кОм…
Дорабатывать такой блок, нет надобности.

Читайте также: