Хендай туссан стартер крутит но не заводится
Хендай Туссан. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Hyundai Tucson (JM) 2004-2010 годов выпуска. Автомобиль не заводится (зажигание включается, стартер крутит). Неисправность из разряда "типичных".
Типичная неисправность автомобиля Hyundai Tucson JM - Не заводится в ЭБУ двигателя ошибка P0560
Неисправность проявляется следующим образом. Всё вроде бы работает в штатном режиме, включается зажигание (индикаторы на панели приборов горят), при повороте ключа замка зажигания в положение Start, стартер крутит, но автомобиль не заводится.
Все симптомы указывают на проблемы с иммобилайзером, а у этих автомобилей есть такие проблемы. Однако если вывести на диагностику электронный блок управления двигателя, то там мы видим текущую ошибку:
- P0560 - Напряжение в системе (неисправность)
Обновление от 12.05.2019. Hyundai Tucson JM ошибка P0560 - Ремонт
Итак, ошибка P0560 говорит, что проблема в питании ЭБУ двигателя, причём в питании после "Главного реле" (оно же MAIN RELAY, оно же Реле системы управления двигателем). Смотрим электрическую схему автомобиля.
. проверяем напряжения на выводах реле E07. Которое расположено в блоке предохранителей под капотом.
В нашем случае не было минуса на управление реле, с ЭБУ двигателя, на чёрно-оранжевом проводе, а при замыкании силовых контактов реле, автомобиль заводился. Причём чёрно-оранжевый провод не прозванивался от E07 - 4pin до EC11 - 11pin (E07 - это колодка главного реле, а разъём EC11 - верхний слева, на фотографии выше). Поэтому всё что нужно было сделать, это разобрать блок предохранителей и найти где пропал контакт, проблема была внутри коробочки.
Разобрали, восстановили, автомобиль заработал в штатном режиме. Данная неисправность является типичной для Hyundai Tucson JM, нам ни один раз приходилось встречаться с подобными случаями.
Наши новости
Внимание! Мы переехали. Новый адрес ул. Высоцкого, 33/3 (на территории НПП "Инженер").
Наш автосервис становится официальным Партнером ООО "АРС АДАКТ".
Наш автосервис прошёл сертификацию и получил допуск к установке, ремонту и обслуживанию отопителей WEBASTO (Вебасто).
Всем привет.
Напишу про капризы моего авто, с которыми я столкнулся на прошлой неделе.
Осторожно! получилось много букав, но! можно сразу прочитать "Мораль" в конце поста)
Уезжал я в командировку в конце ноября и на 2 недели решил поставить Тюка в гараж, предварительно помыв (видимо не просохшая машина и стала всему виной). Как раз подумал вернусь, резину поменяю, пока будут чистые и сухие диски.
В командировке Много работал, иногда отдыхал, конечно же не упустил возможность покататься в горах.
накатал 1300км на прокатном Ford C-Max по Французским дорогам и серпантинам…
Но, стоп! не отвлекаюсь, ближе к делу!
Прошло 2 недели…С самолета, не заезжая домой, решил сразу забрать машину из гаража, потому что с утра надо было рано ехать. Время 22:00 весь день в дороге, сажусь в машину завожу…завожу. а он не заводится. Стартер крутит бодро, но намека на схватывание нет. Вот блин, обиделся наверное!)
Ладно, думаю, придется у жены машину отобрать на пару дней, а в выходные разберусь.
Конечно же дома сразу нашел тему про эту проблему в клубе с фотографиями и подробным описанием
www.tucson-club.ru/forum/…ntthread.php?t=2969&pp=40
В субботу пришел, включил зажигание — лампочка иммобилайзера не горит. Ура! Проблема найдена. Осталось решить) На всякий случай попробовал завести с перемычкой — всё ок.
Дальше было пару часов увлекательного занятия по разборке блока и реанимированию провода. Фотки не делал, да и всё абсолютно также как и на форуме: отгнил толстый красный силовой провод, половины клеммы тоже съела коррозия. Больше всего мучился по извлечению остатка старой клеммы и установке новой…сломал белый фиксатор. Но всё ок. Собрал обратно, прикрыв эту чертову дырку скотчем и изолоном. Завел. Зиму переживу, а летом сделаю нормально всё.
Поменял резину наконец-то резину (как оказалось вовремя), ну и смазал как всегда подклинивающие направляющие суппортов.
Из гаража выехал довольный, снова за рулем своей любимой машины.
Мораль: если стартер крутит бодро, но не схватывает, проверьте индикацию лампочки иммобилайзера (машинка с ключиком) — она должна гореть. Если не горит, машина не заведется, и проблема скорее всего с отгнившим проводом от реле под капотом:
Ну и ещё лучше в холодное время года не ставить свежепомытую машину в неотапливаемый гараж, она не высыхает и стоит вся влажная.
Осталось теперь найти время и куда-то доехать сбросить ошибку Аирбега, а то опять глаза мозолит. Шевеление контактов под сидениями уже не помогают. Ну и Главное, что подушки не работают… Но это уже другая история.
Всем удачи!
Утро.+4.пошагово:ключ поворот,свечи насос в районе бака.заводить.не заводит,отпускаю ключ,насос докачивает,невыключаяя зажигание завожу опять,не схватывает,кручу не долго,по 3-5сек,отпускаю ключ,насос докачивает,поворачиваю и она заводится,И тут выпрыгивают пара мясорубок: Р0088 и Р0336,вчера все скидывал,вторая ошибка уже не первый раз,скорее всего на холодную вылетает.
По форсункам,сколько грамм за минуту должна отдавать каждая?фото отчёт с меня
Gans67
Active Member
Gans67
Active Member
Про проверку работоспособности форсунки путем замера на слив писано-переписано уже не раз.
Есть тьма материала на тему как это сделать. На слив меряют все (кому не лень).
Но похоже никто понятия не имеет, для чего. И никто толком не знает, что означает количество слитого топлива. Все замеры сводятся к тому что если форсунки льют одинаково, то это хорошо, а если льют не равномерно то это уже почему-то плохо. Ну или максимум упоминается что если какая-то из форс льет больше чем остальные, то ей кердык. Следы логики в таких рассуждениях конечно есть, но все же это только следы.
Потому некоторые вот так вот померив, почему-то списывают в утиль свои вполне рабочие запчасти, находятся даже уникумы которые, из таких вот непонятных своих умозаключений, сами же приговаривают даже совсем новые форсунки. Нет, красиво жить конечно не запретишь. Это как в анекдоте про нового русского, который с чемоданом баксов пришел в шикарный салон дорогих авто за новым мерсом.
— Извините конечно, но это разве не вы покупали точно такой же «мерседес» у нас на прошлой неделе?
— Ну, я.
— Неужели с ним что-то не в порядке?
— Да, там уже полная пепельница окурков! — раздраженно говорит новый русский.
Дай бог каждому так жить, конечно, но все же когда чел несет на сервис свои деталюхи и там что бы не заморачиваться ( да и деньхи лишними не бывают) ему конечно же советуют поменять все и вся — это понятно. Но когда чел сам меряет, не понимает что меряет — но все же делает выводы что что-то у него не так и решает просто поменять рабочие детали на такие же рабочие, только новые, мне лично не понятно. Ясно что вердикт на сервисе будет или-или. Или рабочая, что вряд ли, или что вероятнее всего — под замену. Третьего не дано — им нужно зарабатывать а не экспертизами заниматься. А ведь по сути у любой детали есть свой ресурс. Только у одних деталей определить его можно лишь визуально, а у других его определить и вовсе не представляется возможным. Отличие же наших форсунок как раз в том и заключается, что если возникли сомнения или необходимость, то можно с довольно приличной степенью точности этот ресурс определить. Достаточно всего лишь воспользоваться уникальной возможностью — замерить обратку.
И если окажется убита одна форсунка а в остальных ресурс выработан к примеру на 20% то есть ли смысл менять все, как это часто советуют те кто зарабатывает на их ремонте?!
Теперь о главном. Так как нигде ни у кого нету ни словца про то, на что указывает определенное количество слитого топлива (видать никто не заинтересован в распространении подобной инфы, по крайней мере таковая мне на глаза не попадалась) то не смотря на избитость темы, я все же решился очередной раз её тут затронуть, что бы поделиться своими наблюдениями, подтвержденными не один раз. Информация эта в первую очередь касается форсунок Делфи EJBR02601Z и аналогичных,
а если точнее, то клапанов к ним 9308Z618C и 9308Z621C
но в той или иной степени, она относится и ко всем другим форсункам common rail
Итак: состояние, а точнее ресурс форсунок (клапанов) можно определить по количеству слитого ими в обратку топлива.
Цифры приведены в миллилитрах (тоже самое куб) за минуту времени, на прогретом двигателе.
Если у вас получилось менее 2.5 мл. — то значит замер произведен не правильно, такого быть не может
о замене таких клапанов можно посмотреть тут -
Приведенные выше параметры касаются одной форсунки, при условии, что остальные более менее живые. К примеру если одна форсунка уже при смерти т.е. льет более 70-ти мл, а другие ещё в норме, то все так и будет, как описано выше и можно ещё даже поездить. Но если по 70 будут лить все форсунки, то этот двигатель запустить уже не удастся. Вся суть в том, что чем больше льют все форсунки вместе, тем меньше требуемое для пуска давление в рампе.
Параметры могут так же разниться в зависимости от количества цилиндров. Мною приведены усредненные цифры для 5-ти. Для 4-х и 6-ти котловых двс они могут несколько отличаться. Иными словами, если все 5 форс вместе льют не более 100 мл то все отлично, если до 200 мл., то ни каких проблем вы так же испытывать ещё не будете, разве что при большем минусе будет сложнее завестись. Но если общее к-во будет более 200 мл., то проблемы уже возможны, а если количество топлива превысит 260 мл., то требуемое давление в топливной системе уже не создается и следовательно проблемы с заводкой будут однозначно! И ещё, если все клапана новые, а один мертвый, то такой дрыгатель может в принципе даже заводится, но в этом случае просто будет троить.
В заключении хочу упомянуть, что чем больше льет форсунка, тем больше ускоряется процесс её износа. Иными словами, если за начальное увеличение на 5 мл. пробег достигает к примеру 100 т.км. и даже более, то под конец прибавка в 5 мл. будет набегать в разы быстрее, может даже за пару тысяч.
всем привет
посик юзал но темы не нашел. точнее нашел, но тема была зимняя, щас все-таки +10.
дело вот в чем:
приехал, заглушил, выышел, ушел.
через 40 минут пришел, стал заводить - не заводится, т.е. нет звука при поворроте ключа, т.е. как я понимаю, стартер не включается. При этом все лампы на панели приборов горят, при старте не гаснут, насос жужжит сколько ему надо, проверял потом дальний свет - нормальный, т.е. АКБ хорошая.
В чем может быть засада?
из звуков при повороте ключа нет ввобще ничего. ни щелчков, ни скрежета.НИ-ЧЕ-ГО. Только часики гаснут.
Элантра, 2001 г.
сигналка старлайн А8
Ps
есть мысль, чточ может как то нарушил работу машины , когда до запуска двигателя вставил панель магнитолы? могло это как -то так отразится на двигателе?
а не может быть банальный "недосыл" рычага коробки в положение "Р" ?
У меня так уже было пару раз по неопытности ;-)
Все лампочки горят, все ОК - тока стартер не крутит
Попробуй рычаг переключить в N и там попытаться завести(к-примеру)
Ну или сдвинут в R и вернуть в P
Хм.. А у элы на приборке есть индикатор передач?
Я все ж надеюсь на лучшее (контактную болезнь)
Если на приборке передачи видны и видны правильно - тогда хуже
8-(
> щас поеду в БЛок, пусть снимут, прозвоню его, стартер,
> Элантра АКПП 2л 2001г американка 105 ткм
"поеду" ты имел в виду на эвакуаторе?-(
Ничего это не значит про АКБ Если АКБ родная, она имеет свойство быстро терять максимальный ток отдачи. Я менял на своей эле колеса, постоял полчаса с вкюченным освещением (только подфарники) - все машина не заводится. При этом дальний, ближний, стеклоподьемники великолепно работали. Завелся с толкача, сделал круг по местности и машина стала заводиться.
Так что бери трос и пробуй.
Я всегда вставляю панель ДО > через 40 минут пришел, стал заводить - не заводится, т.е. нет звука при поворроте ключа, т.е. как я понимаю, стартер не включается. При этом все лампы на панели приборов горят, при старте не гаснут, насос жужжит сколько ему надо, проверял потом дальний свет - нормальный, т.е. АКБ хорошая.
Дело не только в хорошей АКБ, а еще и должны быть хорошие контакты в стартере.
> В чем может быть засада?
> из звуков при повороте ключа нет ввобще ничего. ни щелчков, ни скрежета.НИ-ЧЕ-ГО. Только часики гаснут.
Из общих соображенией должен быть щелчок тягового реле. Может что в замке зажигания. В ТАЗике реле включается замком. Проверить подачу напряжения на втягивающее реде.
На 10-ке у меня стартер сгорел (не отключился бендикс так все пружины щеточные накрутились на коллктор), но реле щелкало. Стартер разбирабельный. Просто для корейского нати щетки наверное не просто. Меня на 10-ке развели на замену (его и надо было менять, но надо было купить и переставить самому - в 2 раза дешевле было бы).
Читайте также: