Гудит и греется генератор на калине

Обновлено: 09.01.2025

Сегодня утром неожиданно услышал странный звук. Нечто среднее между гулом, свистом и жужжанием. При этом что-то типа вибрация я ощущал на селекторе КПП. Немного пошёл запах, похожий на тот, когда горят тормозные колодки или сцепление. Может быть даже похожий на запах подгоревшей обмотки двигателя. Испугавшись не на шутку, я остановился, открыл капот. Запах и гул шли с левой стороны (лицом к лобовому снаружи), т.е. где расположены ремень ГРМ, ремень генератора, генератор… Генератор был ощутимо горячим, не знаю, норма или нет. Пренебрегая всеми нормами безопасности я доехал всё-таки на работу, а затем — и с работы домой, наслаждаясь запахом…

Вечером, пошерстив инет, снял ремень генератора. Завёл машину. Все гулы исчезли. Генератор не греется, что логично. Принёс ремень домой, рассмотрел его, а он весь в трещинах. Вот и думаю, мог ли свистеть и гудеть ремень (что не так плохо), или капец генератору/диодам/регулятору?!

Хочу завтра на одном аккумуляторе до магазина съездить. Купить и поставить ремень. Если гул не уйдёт, возможно придётся смотреть мост диодный в генераторе ну т.д. и т.п.

Для страховки отключил ЭМУР (он много жрё тока). Теперь вот с трепетом думаю, доеду или нет?! Крабов нет((( Только сейчас понял, крабы не помогут)))

Добавление от 19.02.2015.
Заменил ремень. Заранее предвидя результат, всё-таки завёл машину. Как и ожидал все звуки и симптомы повторились. Снял генератор. Разобрал. Пока фотки не гружу. Да особо интересного и ничего нет. Внешне ничего не изменилось. От обмоток попахивает, но пока ничего плохого не видно. Диоды часть пробита, один вообще не звонится. Регулятор напряжения завтра отнесу на работу, там есь оборудование, проверю.

Вот думаю, заменить мост и регулятор не проблема… Могли ли подгореть обмотки? Результаты исследований: ни одна обмотка не звонится на корпус. Сопротивление статорных обмоток 0,1 — 0,3 В (как я понимаю это норма). Сопротивление статорной обмотки 2,5 Ом (звонил двумя разными мультиметрами). Вот тут сомнение. Везде пишут, что норма 5 — 10 Ом… Буду искать более официальные данные.

Хотя, стоп! Когда я снял ремень с гены, завёл двигатель, то в течение двух минут гена оставался абсолютно холодным и не вонял. Тогда как с ремнём становился тёплым за эти же две минуты. Учитывая, что напряжение возбуждения подавалось в обоих случаях, делаю вывод, что обмотка возбуждения оставалась целой с большой долей вероятности. А вот обмотки статора естественно грелись, работая на битые диоды. Но! В виду малости их штатного сопротивления, довольно трудно на мой взгляд будет выяснить одним мультимтром, в каком они состоянии. Попробую заменить подкову… Может быть повезёт, а нет — придётся менять гену…

От 21.02.2015.
Мне тет по знакомству продали гену (вроде он). За 3 т.р. немного бу, но работает. Сказали, что подойдёт.
Воткнул его. Включаю зажигание, лампочка аккумулятора загорает, как и положено. Завожу мотор, и лампочка как положено… нет, не как положено, она, зараза, не гаснет. Ну я курить мануалы, вдруг лампа обозначает, что просто акк разряжен. Нет, она обозначает только одно (и по описанию, и по схеме) — нет заряда акка, другими словами, напряжение с генератора не поступает… Ткнул мультиметром — так и есть. Напряжение акка и на клеммах гены девственно равны… Что делать? Ведь гену при мне проверили — работает! Долго гуглил, и понял, что в наших калинах на приборном щитке стоит светодиод. А на других моделях машин — лампа. И включены эти лампы и светодиоды последовательно с входом возбуждения генератора, ну а другим "концом" на + клеммы акка через замок зажигания. И вот оказывается, что светодиод, что логично, не пропускает через себя ток, достаточный для срабатывания регулятора напряжения гены, и тот просто не возбуждается… Решений много. Но я взял самое дубовое, ткнул куском провода с плюса акка на вход возбуждения, и он… возбудился. Заряд пошёл. Выдаёт, правда 14 вместо 14,5 вольт. В общем пока так поезжу, как только куплю подкову для родного гены, попробую его оживить, а этот назад вернуть (мы обговорили такое условие). Главное чтобы этот не сдох))) Ток с него потребляется не слабый, померил клещами, около 60 А при включенном дальнем свете, печке на всю катушку, фарах… Ещё ЭМУР поджирает… Хотя и написано, что он 135 А. В целом, лучше бы его оставить, подсказывает чутьё, пусть будет запас по току. Вот только 14 вольт вроде как маловато, надо 14,5… Будем думать.

От 22.02.2015
Подкову для родного гены найти не удаётся((( Езжу пока с тем генератором. Провод кидаю вручную на положительную клемму аккумулятора, когда еду))) Пока тестирую генератор. При работе слегка свистит или шелестит, интересно, это норма? Ремень вроде нормально натянут. Тревожит, что при максимальной нагрузке наблюдается лёгкое "подхлёбывание" двигателя, как буд-то бы генератор перезапускается…

От 25.02.2015
В общем планирую в ближайшее свободное время разобрать приборку, вроде там стоят (или не стоят) резисторы возбуждения генератора. Возможно в моей приборке их нет) пока езжу так: кидаю перед поездкой провод возбуждения на + акка, завожусь, еду, приезжаю, сдёргиваю провод))) Всем кто наблюдает за этим смешно, мне уже тоже))) На счёт "подхлёбывания" двигателя знакомый сказал не зацикливаться на генераторе (это было и с предыдущим), а позаниматься системой в целом. Да акк надо менять, вроде как высокий ток зарядки (5 А и долго держится, не спадает). Думаю, действительно, кто продаст машину с новым акком? Его в первую очередь снимут)))

От 08.03.2015
Разбирал приборку. Посадочных мест под резисторы не нашёл… Выяснил, что генератор сам возбуждается, если газонуть до 3000… Ну и ладно, мне нормально, а там видно будет)))

На родном "калиновском"генераторе сгорели пара диодов и оплавился изолятор статора.Вместо них я поставил всю заднюю часть от ВАЗ 2110 (якорь остался прежний). Теперь зарядка появилась и с ней проблема-стал сильно греться генератор.Подскажите коллеги что не так?

Рейтинг: 5 455

Репутация: +9

Проблема с генератором, гудит и воняет

Началось все с лампочки заряда аккума, которая не горела на холодную. Как все прогреется — загоралась. Методом исключения было выявлено что сама лампа исправная. На диодном мосту, точнее на проводке, который идет на регулятор напряжения был обнаружен пробой изоляции (сам сделал случайно). Плюнул, решил сменить вчера диодный мост.
Мост от нивы 2123, на него идут 2 доп. вывода с регулятора. В начале один вывод прицепил не туда, один должен идти на + второй на -. У меня получилось что оба на минус, зарядка не шла. Сегодня переделал. Зарядка появилась, НО! Генератор стал гудеть и вонять какой то жженой пластмассой, очень похожим запахом. Самое интересное, если вытащить регулятор напряжения — не шумит и не воняет. Думал дело в регуляторе, поставил второй, заведомо исправный, ничего не изменилось — гул и вонь. Зарядка есть, лампа как не горела так и не горит. Подскажите, чего я там натворил и на какую сумму попал ехать страшно, не дай Бог еще полыхнет че нибудь, завтра планирую на буксире тащить машину в автоваз, знать хотя бы примерно к чему готовиться…

В интернете натыкался на статью, где описывались похожие симптомы и была неисправность диодного моста. Откуда тогда гул и вонь? Авто ВАЗ 2113

скорее всего сносились щетки.

скидываешь провода с генератора.
скидываешь черную крышку на трех защелках. и дальше 2 винта отверткой. (или головкой на 8.точно не помню)

на 8 кл. машине без проблем. на 16 кл. возможно проблемы с доступом и видимостью.
возможно будет легче снять генератор на 16 клапанной машине, т.к. чтобы менять реле на ощупь нужно это уже делать разок.

если замена щеток не помогла, то смело меняй генератор.

первый раз я долго снимал генератор, сейчас это делаю за 5 минут. и за 8 ставлю. но у меня 8 кл машина.

черная крышка тоже может очень туго сидеть. порой ее реально снять только на снятом генераторе. приходится порой разбортировать ответками как бортируют колеса в шиномонтаже

ашинку поднимать надо или сверху залезть можно? У меня тоже 8.

на 8 кл. все сверху. на 8 кл. пробуй без снятия гены. щетки меняй в любом случае даже если они не изношены. т.к они в одном корпусе с регулятором напряжения который тоже частенько врет.

если замена щеток не поможет. то советую заменить гену. я уже перекрутил их можнество. ресурс никакой.
понял что время и нервы дороже чем гена.

калиновским кзатэ ресурс 30 тыщ км

если пальцами не закручивать то отвалиться не должен

В том то и дело, что в обоих случаях обрывало болты, гайки оставались, а болты были оборваны.

подскажите как определить межвитковый коротыш?
бывает межвитковый пробой в обмотках ротора. определяется замером напряжения, на холостых и на больших оборотах. если есть пробой, то напряжение заметно меньше положенного, а на холостых даже меньше, чем просто на аккумуляторе.

Раньше не обращал внимания греется ли генератор на машинах.
греется, и очень нехило. на калине очень горячий в норме

Добавлено через 2 минуты
которая отдаётся даже в руль от неисправного подшипника генератора?
вряд ли это именно от подшипника.

вряд ли это именно от подшипника.

не у всех есть рядом токарь. тем более что толщину кольца это не восстановит.

дешевле ротор купить.

12 В.
На следующий день, после некоторого времени езды на аккумуляторе зарядка на небольшое время появилась, затем снова исчезла и больше не появлялась.
С чего начать, как считаете? Диодный мост?
И не опасно ли ехать до гаража, не снимая ремень с генератора?

Подскажите,пожалуйста. Приехал в город, постоял минут пять. Решил погреться (прохладно). Начинаю заводить. Все лампочки моргнули два раза,что-то щелкнуло. Выключил. Начинаю заводиться второй раз, стартер прокрутился раз,прокрутился два и ничего. С третьего раза завелась и появилась проблема. На трассе, когда переключаю передачи (понижаю), фары плавно потухают, потом уже на новой передаче свет становится нормальным. Знакомый сказал, проблема с генератором (щетками). Так ли это?

Добавлено через 58 секунд
Еще когда тянешь машину на второй передаче, тоже проседает свет

обращаем внимание на первый пост

Калина 1,4 с кондеем, генератор КЗАТЭ 85А. Пробег 38000. Выгорел один диод.

я снимаю генератор за 5 минут.

болты крепления генератора откручены за минуту.

все работы сверху.

.. правда на 8 кл машине. как там на 16-кл. не знаю.

я снимаю генератор за 5 минут.

на 8ми клоповом быстро,

Добавлено через 1 минуту
я снимал без ямы прямо на парковке у работы, открутил защиту спереди, опустил ее вниз,

тож так делал только колесом на бордюр заезжали .

я обыкновенным ключём рожковым снял гену.
чё вымудрятся? я незнаю.

у меня с кондеем ФРОСТ

Подскажите по проблеме. Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по "совету" болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

Добавлено через 3 минуты
UPD: и разницы нет между ХХ или прогазовкой. Одинаково выдает.

Проверь акб. У меня так было когда в акб банку замкнуло.

Господа, добрый день. Сразу извиняюсь, если было. Подскажите пожалуйста, как правильно диагностировать неисправность. Короче, пищит генератор. Если завожу без провода возбуждения, все тихо. Соответственно, обмотка или диодный мост. На заряд не жалуюсь. Как бы поточнее выяснить, что это?
Напряжение на ХХ 14.4, при этом генератор пищит.

И еще, почему когда на работающем двигателе отключаю провод возбуждения (к РН который) с генератора, зарядка не пропадает? А пропадает только если заглушить машину и опять завести.

на то он и возбуждение. возбудился и дальше сам себя поддерживает.
нужно только так сказать толчок дать.

а по поводу писка даже не скажу. я всегда думал что это контактные кольца визжат

на то он и возбуждение. возбудился и дальше сам себя поддерживает.
нужно только так сказать толчок дать.

наверное под нагрузкой пищать начинает.
скинь пластиковую черную крышку и посмотри на щетки и контактные кольца к которым они прилегают

N@PsteR, Ток через провод (клемму) возбуждения идет при запуске. Когда двиг запущен и генератор начал давать ток, клемму можно снимать, возбуждение останется, там еще внутреннее шунтирование есть с регулятора напряжения на щетки, мимо провода с аккумулятора. Сугубо ИМХО.

Если вдоватся в технические подробности,то это межвитковое замыкание обмотки возбуждения. Можно поездить и так, но есть опасность возгорания. Лучше менять генератор, менять обмотку возбуждения бестолку,ее заводской в продажи нет,а то что есть вся с дефектом!

Добавлено через 29 минут
Нина на Калине, сколько стоил гена? Мой 3740р. При этом на ВАЗ 2109,тойже фирмы 2850р., а разница на 5 ампер мощнее!

Господа, добрый день. Значит, проблема такая, что под электрической нагрузкой воет генератор. Генератор штатный КЗАТЭ 85А.

Генератор разобрал, все проверил согласно мануалу.
1.Диоды в диодном мосту все живые.
2.Остаточная длина меньшей щетки регулятора напряжения 5мм.
3.Статор: сопротивление между между парными выводами обмоток 1ОМ, сопротивление между выводами обмоток и пластинами статора выше границы измерения прибора (стремится к бесконечности)
4.Ротор: сопротивление между контактными кольцами 3 Ома, сопротивление между кольцами и пластинами бесконечно большое.

Все вроде ничего, однако, есть тут у нас контора по ремонту генераторов, так они меня уверяют, что на лицо признаки умершей обмотки статора и обычным мультиметром ее не проверить, нужен стенд. Так ли это и что еще можно проверить?

Вопрос такой: Еду с утра на работу, почти доехал загорелась лампа АКБ на приборке. Расстроился. Очередная проблема. Пока доезжал оставшееся расстояние заметил, что лампа мигает и горит в пол накала, при увеличении оборотов. По приезду крутанул ДВС до 4-5к лампа погасла и судя по скорости работы дворников все стало ОК.
Вечером лампа опять сразу загорелась. При газовании мигает, горит в пол накала. Снова дал газу до 5к опять погасла и все ОК. Почти доехал до дома, снова загорелась и уже газование эффекта не дает.
Ремень на месте, не проскальзывает, клеммы на АКБ тоже затянуты, на гене клеммы визуально на месте. Двигатель работает ровно, ремень крутится ровно, шкиф тоже крутится, не чего не гудит и не колбасит.

Куда копать? Может кто сталкивался?

А в разъеме L возбуждения на гене только 1 провод?

Добавлено через 1 час 43 минуты
почитал в соседней теме ( похожей проблемой вина в плохом контакте щеток или подклинивании. РН из 2х в шапке все равно какой или какой-то лучше?

Аккум живой и заряженый. Гена 115А.

Зачем такой мощны? Родной стоял 85А? На форуме читал, что10-й /80А ставели, идет не дозарядка АКБ. А приоровский 115А- перезарядка. Конечно зависит от емкости АКБ,но может причина в этом. Я поставил КЗАТЭ 85А, проблем небыло.

14В. Если нагрузить то 13,5В и ниже.
В общем регулятор явно дохлый. Работало на самовозбуждении.

По идее тот что 115А и на калины сейчас ставят, у тестя вроде такой же. Почему интересно он дешевле?

После магаза лампа не как не хочет гаснуть, на АКБ 12с чем-то вольт, отогнал домой, поехал на работу на метро и в мерзкий дождь 🙁

ребят модели ген и цену привел просто так, странно что 115А стоит дешевле.
РН уже нашел где купить за 360р 849.3702, сказали и ДМ тоже есть от калины за 490р.

Но мне кажется что у меня должен быть РН неисправен а не ДМ. Т.к. с одной выбитой фазой должна быть либо вибрация ну и просадка до 10,5В должна быть, а у меня возбуждения нет, а когда идет самовозбуждение то гена выдает напряжение на уровне 10й серии. Т.е. мне кажется это неверная работа РН, точнее его отсутствие сейчас в схеме. С выбитым диодом я бы не получил 14,5В на самовозбуждении.
Ну это так, мои измышления. Теперь надо либо решиться менять самому на эстакаде, либо искать сервис.

Такой вопрос, если снять гену, скинуть ремень со шкива коленвала и временно закрепить его чтобы не цеплял не за что, изолировать "+" провод со шпильки гены. Недалеко ездить так можно? По идее не чего плохого случиться не должно, вроде.

Недалеко ездить можно. АКБ может подсесть. Хотя на форуме читал, с Москвы до Питера без гены доехали,неверится. "+" обязательно надо изолировать.

Попробовал снять пластиковый чехол, хоть бы хрен. Решено было снимать гену, заодно и все проверю, а то вдруг еще чего всплывет.
Пометил натяжитель чтобы не натягивать на шару (хотя завтра хочу проверить по методу микрофона) и ослабил на 5 оборотов.

Снял подкову, прозвонил все диоды живы. Прозвонил обмотки тоже в порядке, поставил родную подкову назад. Поставили новый РН, правда он был последний в магазине (дата выпуска микрухи 7й год, видать долго на витрине лежал, надеюсь не убитый). Щетки не совсем попали в выработку, уж не знаю чем это грозит.

Назад гена встал быстрей чем снял его. Думал будет наоборот. Сначала повесили на верхний болт, потом нижний.

Запускаю! Индикатор погас, уже радует.
Померял напряжение выше 14В уже не плохо, дал поработать на ХХ пока прикручивал защиту (чуть на забыл картонку :))). Потом решил нагрузить, ближний, обогрев, вент. печки на мах, туманки обе, аварийка. Просело на ХХ вроде до 12,8В. 🙁 Даю обороты, подымается до 13 с чем-то, но свист пошел от гены, видимо щетки притираются, скинул обороты, так по чуть чуть свист перестал появляться. Еще поработало под нагрузкой 13,8В с оборотами.
На ХХ без нагрузки (ближний) где-то 14,2В).

Вобщем делать нечего решил уезжать, может еще притрется там что. Но как-то странно все. Как буд-то регулятор не от калины а от 12ки, были примерные цифры когда на 21124 менял подкову и РН, но там 10й генератор.
Хорошо, что проверил обмотки и вентили, а то бы думалось. Надеюсь регулятор мне не убитый продали.

Наверно мой тоже живой, надо щетки заменить, мож еще пригодится.

Сдал в магазин подкову, про РН сказал что чет лежалый был. Продавец сказала, что на калину редко берут, в основном на 10ки все.

ЗЫ погода была не айс +6С, мелкая изморось, хорошо когда приехали на эстакаду она прошла.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ - Авто

Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.

Изготовление платформы ломаного типа с выдвижными аппарелями на шасси ГАЗ-33023 Газель-фермер. Технические характеристики эвакуаторной.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
Цена: 1 000 руб.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн.
Цена: 1 000 руб.

Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту.

Должен ли греться генератор

А вообще должен ли греться генератор?

Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам. Первая причина – генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.д. пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже

Как видите, в большинстве случаев вполне считается вполне нормальным нагрев генератора автомобиля. Так как его нормальная рабочая температура приблизительно равна 60 – 70 градусам. Если же генератор греется сильно, то я рекомендую вам немедленно обратиться на СТО.

Основные причины по которым греется генератор

Причин, по которым сильно греется генератор может быть очень много. Давайте я вам назову основные:

Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
Неисправность проводки
Неисправность диодного моста
Аккумуляторная батарея

В любом из этих случаев нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам.

Сильно греется генератор – что делать?

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Диодный мост генератора Лада Приора

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Стартерная обмотка генератора

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Открыть капот машины;
В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

Включить зажигание;
Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности стартерной обмотки.

Генератор Ваз 2112

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Генератор Ваз в разобранном виде

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Почему греется провод генератора

Еще одной распространенной проблемой является нагрев проводов идущих от генератора. С этой проблемой можно бороться очень просто, так как причиной будет являться неисправность электропроводки.

Проверка проводки генератора мультиметром

Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

Почему греется шкив генератора

Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
Межвитковое.
Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности.

Почему греется диодный мост генератора

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Неисправный диодный мост генератора Ваз

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Изношенный подшипник издает высокий свист. Свистят собственно шарики или ролики, которые начинают неправильно соприкасаться между собой и с поверхностями. Обычно свист возникает, когда поверхности подшипника перестают быть гладкими или шарики — круглыми. Появляются изъяны и деформации.

Валы, приводимые с помощью ремня, установлены на подшипниках. Так что источником постороннего звука в ременной передаче могут быть именно эти подшипники.

Возникновение свиста свидетельствует о необходимости замены детали. Ремонтировать подшипники в домашних условиях практически нереально. Со свистящим подшипником Вы, вероятно, доедите до сервиса, но постоянно ездить с такой неисправностью не следует, так как подшипник скоро заклинит. В результате ремень либо порвется, либо сгорит (и потом тоже порвется) от трения о заклинивший шкив. Если порвется ремень, приводящий электрогенератор, кондиционер или гидроусилитель руля, то, вероятно, Вы сможете аккуратно проехать небольшое расстояние до сервиса или гаража. Но с обрывом ремня, приводящего помпу, ехать нельзя, так как Вы моментально перегреете двигатель. Ситуация усугубляется тем, что на многих марках авто одним ремнем приведены несколько валов. Так нередко ремнем генератора приведена и помпа.

Проверка трансформатора и устранение неисправностей

Диагностика поможет выявить причину проблемы и устранить неисправность. Межвитковое замыкание определяется путём внешнего осмотра. Если наблюдаются повреждения изоляционного слоя, тёмные следы на обмотке, это говорит об указанной проблеме.

В этом случае устройство нуждается в перемотке катушек.

Если внешний осмотр не дал результатов, потребуется более глубокое исследование.

Если имеется мультиметр, можно выполнить следующие операции:

в режиме мегомметра выполняются замеры сопротивления изоляции и сравниваются с нормативными, приведёнными в справочной литературе. Если фактическое значение превышает номинальное более 50 процентов, это говорит о наличии межвиткового замыкания;
проводится аналогичное измерение для технически исправного прибора. О неисправности предупреждает величина расхождения более 20 процентов.

Также читайте: Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете

При изучении понижающего прибора можно замерить значение напряжения для выходной обмотки, подключив устройство к сети. Если при включении появляется дым или треск, прибор следует немедленно выключить – это говорит о выходе из строя первичной катушки.

Нередко гудеть начинает самостоятельно перемотанный трансформатор. Это происходит по следующим причинам:

неправильно собран или неплотно подогнан сердечник – его следует плотно скомпоновать, проверить плотность соединения пластин;
недостаточно закреплена обмотка – катушку необходимо укрепить;
зазоры между витками обмотки – катушка пропитывается парафином, заполняющим просветы;
неверно рассчитано количество витков – перемотку придётся выполнять повторно.

Чтобы после ремонта трансформатор работал правильно, работу должен выполнять профессионал. При отсутствии соответствующих знаний, навыков и опыта не следует вмешиваться в устройство прибора.

Если при работе трансформатора появился сильный гул, необходимо провести диагностику. В противном случае дальнейшее использование устройства грозит выходом из строя, с опасностью безопасной эксплуатации остального оборудования.

Гул сразу после замены

Иногда посторонний звук, похожий на завывание, возникает после замены ремня. При этом все подшипники в хорошем состоянии. Это завывание легко спутать со свистом подшипника. Но оно пропадает, когда двигатель прогрелся. Причиной является слишком сильно натянутый ремень. Перетягивание ремня приводит к избыточным его вибрациям. В процессе работы ремень нагревается, немного увеличивается в длине и перестает издавать описанный звук. Наличие такого эффекта при исправных подшипниках практически однозначно свидетельствует от перетяге.

Вообще говоря установка нового приводного ремня производится в два этапа. Сначала ставится ремень, степень натяжения устанавливается по специальному прибору. После пробега 1000 км нужно проверить натяжение тем же прибором и подтянуть, так как ремень немного вытягивается при обкатке. Но дело это хлопотное. Потому нередко на сервисах сразу натягивают ремень немного сильнее, чем положено, с учетом того, что он немного растянется. Это и становится причиной завывания холодного ремня. Обычно оно проходит после 1000 км пробега. Но если оно не прошло, то стоит подрегулировать натяжение.

Отличить гул перетянутого ремня от свиста подшипника не всегда удается. Так что при возникновении звука можно попробовать немного ослабить натяжку (чтобы не возникло проскальзывание). Если звук исчез, проблема решена, если нет, то следует озаботиться поиском изношенного или поврежденного подшипника.

Факторы, влияющие на уровень гула

Звук гудения возникает, если функционирование агрегата производится в определённых режимах. За один цикл работы трансформатора растяжение и сжатие сердечника происходит дважды. Если частота электросети стандартна при переменном токе (50 Гц), прибор начинает гудеть.

Также читайте: Сколько ватт в одном киловатте

Частота звука в два раза превышает этот показатель для электрического тока.

Сила гудения трансформатора определяется следующими факторами:

Степенью загруженности;
Габаритными размерами составных элементов;
Физическими характеристиками, материалом, использованным для изготовления магнитопровода.

Гул может происходить в связи со следующими особенностями конструкции трансформатора:

воздействие магнитного потока стремится сдвинуть обмотки устройства относительно магнитопровода. Если катушка намотана недостаточно плотно, возникает вибрация вследствие неплотного прилегания витков с соответствующим гудением(чёрная стрелка показывает катушку);

Сильный гул характерен для силовых трансформаторов, используемых в промышленном производстве. Но если работа бытового прибора небольшой мощности начинает сопровождаться значительным гулом, это повод для проведения диагностики с целью выявления и устранения неисправности.

Визг при увеличении оборотов

Характерный визг ремня, когда Вы нажимаете на педаль акселератора, свидетельствует о недостаточном натяжении ремня. Ремень проскальзывает. Проскальзывание приводит к повышенному износу и скорому обрыву ремня. При сильном проскальзывании может плохо заряжаться аккумулятор (так как вращение не передается на генератор) и плохо охлаждаться двигатель (так как плохо крутится помпа). В любом случае проскальзывание нужно устранить, ремень подтянуть.

Проскальзывание может отсутствовать на холодном двигателе, но возникать после прогрева, так как ремень от температуры немного удлиняется.

Сильный износ

Следующая причина, по которой гудит блок питания – сильный износ устройства. Нужно понимать, что блок питания, как и многие другие комплектующие, начинает значительно хуже работать при длительном использовании. Если говорить по-простому, то у устройства, которому уже свыше, например, 5 лет, могут возникать различные проблемы, из-за которых снижается уровень эффективной работы, падает КПД, появляется гудение, посторонний шум, треск, щелчки и многое другое.

Что нужно сделать в этой ситуации? Можно, конечно, провести «глобальный» ремонт блока питания, перепаяв все конденсаторы, резисторы, контроллеры и т. д., но будет ли в этом смысл? Некоторые запчасти стоят довольно дорого, а если еще пользователь не имеет опыта в пайке, то, кроме денег за расходники, придется заплатить хорошую сумму за работу мастера. В итоге самым простым и наиболее оптимальным выходом будет покупка нового блока питания, особенно если старому уже довольно много лет.

Отзывы

Приезжаю не в первый раз в Запад Авто на Гоголя 51. Ребята все дружелюбные и общительные, мастера своего дела. Хочу выделить мастера Андрея и менеджера Павла. Ребята решили быстро и качественно проблему моей машины. Всем советую Запад Авто! Подробнее

Очень понравилось обслуживание в сервисе «Запад Авто» и культура общения с клиентами, т.е. со мной. Большое человеческое спасибо! Подробнее

В Рязани проездом. Очень рад, что попал именно к Вам. Починили быстро. Спасибо. Подробнее

Генератор Лада Калина

На автомобили устанавливают генераторы 9402.3701-06 или 5132.3771 Генератор — синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем.

Технические характеристики генератора
Максимальный отдаваемый ток	85 или 90
Напряжение, В	14,4-15,1
Передаточное отношение двигатель—генератор	1:2,4
Направление вращения (со стороны привода)	Правое

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора, а в задней крышке установлен с небольшим зазором. Передний подшипник установлен в передней крышке генератора с небольшим натягом и закрыт прижимной пластиной, на валу ротора посадка подшипника скользящая. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом.

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка. Концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести (или восьми) кремниевых диодов (вентилей): «положительных» и «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью («положительные» и «отрицательные» — на разных пластинах). Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на вале ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).

Регулятор напряжения — неразборный, при выходе его из строя заменяют щеткодержатель с регулятором в сборе.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «L» или «D+» генератора и «+» регулятора) подводится через сигнализатор и резисторы в комбинации приборов (сигнализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «В+» генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора. При работе двигателя не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Детали крепления генератора

Генератор установлен на кронштейне, закрепленном на двигателе. Генератор крепится к кронштейну двумя болтами с гайками. Головка верхнего болта удерживается от проворачивания двумя выступами на кронштейне. Гайка нижнего болта установлена в шестигранном углублении кронштейна. В нижнем левом отверстии кронштейна под болт крепления генератора установлена распорная втулка.

Видео по теме «Лада Калина. Генератор»

Ремонт генератора автомобиля Калина. 115 Ампер. Проблемы с генератором Лада Калина 115А (конец). Генератор Лада Калина,Приора. ремонт
источник

Читайте также: