Гудит генератор ваз калина

Обновлено: 24.01.2025

Сегодня утром неожиданно услышал странный звук. Нечто среднее между гулом, свистом и жужжанием. При этом что-то типа вибрация я ощущал на селекторе КПП. Немного пошёл запах, похожий на тот, когда горят тормозные колодки или сцепление. Может быть даже похожий на запах подгоревшей обмотки двигателя. Испугавшись не на шутку, я остановился, открыл капот. Запах и гул шли с левой стороны (лицом к лобовому снаружи), т.е. где расположены ремень ГРМ, ремень генератора, генератор… Генератор был ощутимо горячим, не знаю, норма или нет. Пренебрегая всеми нормами безопасности я доехал всё-таки на работу, а затем — и с работы домой, наслаждаясь запахом…

Вечером, пошерстив инет, снял ремень генератора. Завёл машину. Все гулы исчезли. Генератор не греется, что логично. Принёс ремень домой, рассмотрел его, а он весь в трещинах. Вот и думаю, мог ли свистеть и гудеть ремень (что не так плохо), или капец генератору/диодам/регулятору?!

Хочу завтра на одном аккумуляторе до магазина съездить. Купить и поставить ремень. Если гул не уйдёт, возможно придётся смотреть мост диодный в генераторе ну т.д. и т.п.

Для страховки отключил ЭМУР (он много жрё тока). Теперь вот с трепетом думаю, доеду или нет?! Крабов нет((( Только сейчас понял, крабы не помогут)))

Добавление от 19.02.2015.
Заменил ремень. Заранее предвидя результат, всё-таки завёл машину. Как и ожидал все звуки и симптомы повторились. Снял генератор. Разобрал. Пока фотки не гружу. Да особо интересного и ничего нет. Внешне ничего не изменилось. От обмоток попахивает, но пока ничего плохого не видно. Диоды часть пробита, один вообще не звонится. Регулятор напряжения завтра отнесу на работу, там есь оборудование, проверю.

Вот думаю, заменить мост и регулятор не проблема… Могли ли подгореть обмотки? Результаты исследований: ни одна обмотка не звонится на корпус. Сопротивление статорных обмоток 0,1 — 0,3 В (как я понимаю это норма). Сопротивление статорной обмотки 2,5 Ом (звонил двумя разными мультиметрами). Вот тут сомнение. Везде пишут, что норма 5 — 10 Ом… Буду искать более официальные данные.

Хотя, стоп! Когда я снял ремень с гены, завёл двигатель, то в течение двух минут гена оставался абсолютно холодным и не вонял. Тогда как с ремнём становился тёплым за эти же две минуты. Учитывая, что напряжение возбуждения подавалось в обоих случаях, делаю вывод, что обмотка возбуждения оставалась целой с большой долей вероятности. А вот обмотки статора естественно грелись, работая на битые диоды. Но! В виду малости их штатного сопротивления, довольно трудно на мой взгляд будет выяснить одним мультимтром, в каком они состоянии. Попробую заменить подкову… Может быть повезёт, а нет — придётся менять гену…

От 21.02.2015.
Мне тет по знакомству продали гену (вроде он). За 3 т.р. немного бу, но работает. Сказали, что подойдёт.
Воткнул его. Включаю зажигание, лампочка аккумулятора загорает, как и положено. Завожу мотор, и лампочка как положено… нет, не как положено, она, зараза, не гаснет. Ну я курить мануалы, вдруг лампа обозначает, что просто акк разряжен. Нет, она обозначает только одно (и по описанию, и по схеме) — нет заряда акка, другими словами, напряжение с генератора не поступает… Ткнул мультиметром — так и есть. Напряжение акка и на клеммах гены девственно равны… Что делать? Ведь гену при мне проверили — работает! Долго гуглил, и понял, что в наших калинах на приборном щитке стоит светодиод. А на других моделях машин — лампа. И включены эти лампы и светодиоды последовательно с входом возбуждения генератора, ну а другим "концом" на + клеммы акка через замок зажигания. И вот оказывается, что светодиод, что логично, не пропускает через себя ток, достаточный для срабатывания регулятора напряжения гены, и тот просто не возбуждается… Решений много. Но я взял самое дубовое, ткнул куском провода с плюса акка на вход возбуждения, и он… возбудился. Заряд пошёл. Выдаёт, правда 14 вместо 14,5 вольт. В общем пока так поезжу, как только куплю подкову для родного гены, попробую его оживить, а этот назад вернуть (мы обговорили такое условие). Главное чтобы этот не сдох))) Ток с него потребляется не слабый, померил клещами, около 60 А при включенном дальнем свете, печке на всю катушку, фарах… Ещё ЭМУР поджирает… Хотя и написано, что он 135 А. В целом, лучше бы его оставить, подсказывает чутьё, пусть будет запас по току. Вот только 14 вольт вроде как маловато, надо 14,5… Будем думать.

От 22.02.2015
Подкову для родного гены найти не удаётся((( Езжу пока с тем генератором. Провод кидаю вручную на положительную клемму аккумулятора, когда еду))) Пока тестирую генератор. При работе слегка свистит или шелестит, интересно, это норма? Ремень вроде нормально натянут. Тревожит, что при максимальной нагрузке наблюдается лёгкое "подхлёбывание" двигателя, как буд-то бы генератор перезапускается…

От 25.02.2015
В общем планирую в ближайшее свободное время разобрать приборку, вроде там стоят (или не стоят) резисторы возбуждения генератора. Возможно в моей приборке их нет) пока езжу так: кидаю перед поездкой провод возбуждения на + акка, завожусь, еду, приезжаю, сдёргиваю провод))) Всем кто наблюдает за этим смешно, мне уже тоже))) На счёт "подхлёбывания" двигателя знакомый сказал не зацикливаться на генераторе (это было и с предыдущим), а позаниматься системой в целом. Да акк надо менять, вроде как высокий ток зарядки (5 А и долго держится, не спадает). Думаю, действительно, кто продаст машину с новым акком? Его в первую очередь снимут)))

От 08.03.2015
Разбирал приборку. Посадочных мест под резисторы не нашёл… Выяснил, что генератор сам возбуждается, если газонуть до 3000… Ну и ладно, мне нормально, а там видно будет)))

Определим причины неисправности "воет генератор" и попробуем самостоятельно выяснить, что конкретно произошло. Проделаем все это на примере штатного генератора 37.3701 автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099).

Признаки неисправности

Постоянный или периодический "вой" (звук высокой тональности) со стороны генератора автомобиля.

Исчезновение зарядки (либо полное, либо ее снижение). Горит или моргает лампа заряда аккумулятора на щитке приборов.

Почему "воет" автомобильный генератор?

Основная причина - короткое замыкание обмоток статора на "массу"

Без снятия генератора с двигателя самостоятельно диагностировать эту неисправность можно только заодно с иными его неисправностями. Сделать это можно так: включить мощные потребители (печку, фары), установить обороты в пределах 3000 об/мин и замерить напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не менее 13 В.

Если меньше, генератор неисправен. Но, тут возможно еще имеется проблема с регулятором напряжения, обмотками ротора, диодным мостом, а не только с обмотками статора.

Поэтому, что бы точно установить, что обмотки статора замыкают на "массу", нужно снять генератор с двигателя. Разобрать его. И при помощи мультиметра в режиме омметра проверить наличие КЗ.

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Если нет мультиметра для проверки обмотки статора генератора на наличие короткого замыкания можно использовать контрольную лампу.

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс на контрольную лампу. Другим выводом лампы касаемся любого вывода обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Таким бесхитростным способом можно установить неисправность обмоток статора генератора и выяснить причину его "воя". Вышедший из строя статор генератора нужно заменить.

Примечания и дополнения

Попутно можно проверить обмотки статора генератора на "обрыв".

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ - Авто

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн.
Цена: 1 000 руб.

Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
Цена: 1 000 руб.

Изготовление платформы ломаного типа с выдвижными аппарелями на шасси ГАЗ-33023 Газель-фермер. Технические характеристики эвакуаторной.

Побывал я в этом магазине. Разъема такого там нет :(

Меню пользователя krysha

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от krysha

Просмотр загрузок

может кто потрогает свои генераторы

Меню пользователя morvinger

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от morvinger

Добавлено через 4 минуты
всё-таки гена сдох, одна обмотка коротит на корпус

Меню пользователя jumper666

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от jumper666

Надо еще проверить подшипники и ротор. Диодный мост и обмотки статора заменяются. Если ротор и подшипники нормальные, то замена диодного моста и статора экономически целесообразна.

Меню пользователя pav19

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от pav19

Меню пользователя Mikky

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу Mikky

Найти ещё сообщения от Mikky

Доброго времени суток!

во время движения предварительно пробка около часа:
загорается лампа эур затем, откл эур провалами, т.е. вкл откл
через 20 мин движения провалы при нажатии педали газа, мин через 5 приглушается подсветка салона .
останавливаюсь. ремень на месте.
завожусь - щелчки стартера как при разряженной акб .
минут через 20 пока ждал трос завожусь. всё в норме.

в сервисе на следующий день:
акб в норме
генератор заряд даёт. с нагрузкой и без..

чепез месяц
на холостых с вкл печкой без др. источников авто работает около 30-040 минут
вкл. головной свет- мерцание ламп и светодиодов габариттов, стеклоподъёмники плывут)) выкл. двигатель и как выше описано треск и пипец.))
минут 20 постоял с трудом завёлся в начале движения 'eh не работал, затем через мин 15 движения всё восстановилось.

? практикам
что менять (можно ли без снятия генератора)? что диагностировать.
заранее спасибо.

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.

Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.).

Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.

Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое.

Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).

В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «испарению» электролита и скорому разрушению.

Неисправности аккумулятора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

- короткое замыкание электродов/пластин батареи;

- механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;

- нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;

- химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:

- грубые нарушения правил эксплуатации;

- истечение срока службы изделия;

- различные производственные дефекты.

Неисправности генератора

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

К распространенным неисправностям генератора относятся:

- износ или повреждение шкива;

- износ токосъемных щеток;

- износ коллектора (токосъемных колец);

- повреждение регулятора напряжения;

- замыкание витков статорной обмотки;

- износ или разрушение подшипника;

- повреждение выпрямителя (диодного моста);

- повреждение проводов зарядной цепи.

Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока со встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.

Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.

Ввиду того что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному.

Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения.

Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой». Уже понятно, что любой генератор — это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерный неисправный генератор, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок.

Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания.

Также, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

- При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.

- Разрядка или перезаряд (испарение) аккумуляторной батареи.

- Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.

- Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.

- Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля.

Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде.

Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В.

Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.

Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Другие причины неисправностей:

- низкое качество изготовления комплектующих;

- нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;

- внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца.

В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение. Нередки случаи полного износа или поломки как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места.

Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствие контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами.

Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные.

На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации.

Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

Читайте также: